Проект программы "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство". "Батик"

Введение:

Глава I Краткие сведения из истории росписи тканей;

Развитие набойки

Искусство батика

Глава II Технология выполнения батика

2.1 Оборудование, инструменты, материалы

2.2 Основные способы росписи тканей

2.2.1 Холодный батик

2.2.2 Горячий батик

2.2.3 Свободная роспись

Глава III Композиция

Колорирование

Спектр. Цветовой круг

Дополнительные цвета

Глава IV Описание творческой части

Краткий экскурс в мир майя

4.1.1 Историческая панорама

4.1.2 Боги, символы и мифы

4.1.3 Искусство майя

4.1.4 Научные знания

Последовательность работы под композицией

Заключение

Литература

ВВЕДЕНИЕ

Тема моей дипломной работы «Затерянный мир майя. Батик». В выборе темы я руководствовалась двумя мотивами.

Во – первых, знакомясь с древними цивилизациями, я открывала для себя удивительную культуру майя, представляющую собой огромный сплав природных, этнических, культовых и эстетических начал. Дошедшие до нас памятники древнего искусства (о смысловом значении некоторых мы можем лишь догадываться) привлекают оригинального общего решения, необычностью типажей, яркой декоративностью, выразительной пластикой. В современном искусстве мы наблюдаем стремление художников использовать такие же принципы в создании декоративных композиций. Условный язык знаковых систем, символов часто встречается в различных видах декоративного искусства: монументальном, прикладном. Достаточно вспомнить композиции Бальчикониса, выполненные в стиле батика на тему «Солнца». Мне показалось интересным попытаться выразить свое восприятие культуры майя в творческой работе через систему культовых знаков и атрибутов.

Во – вторых, техника батика, очаровавшая меня графическими и живописными эффектами, была выбрана как способ, позволяющий наиболее выразительно воплотить собственный замысел.

Цель работы: изучить материал по заданной технике, углубить знания о декоративно- прикладном искусстве, систематизировать знания о росписи ткани.

Основные задачи:

собрать текстовый и иллюстративный материал «Мир мяйя» и «Батик»;

освоить основные приемы росписи ткани;

выполнить творческую композицию.

Исходные данные: В.А. Барадулин «Основы художественного ремесла».

Состав работы: теоретическая часть изложена в пояснительной записке, практическая представлена в приложениях.

В пояснительную записку включены: введение, четыре главы, заключение и литература.

В первой главе освещаются основные виды росписи и печатных рисунков, краткие исторические сведения о них.

Во второй главе дается описание техники выполнения ручной художественной росписи.

Вначале приводится перечень необходимых материалов и инструментов. Из способов художественной обработки ткани я останавливаюсь на холодном и горячем батике, свободной росписи, т.к. предполагалось вначале возможное использование этих способов при выполнении практической работы.

В третью главу я включила рекомендации Барадулина и Танкус по композиции и колорировании при оформлении текстильных изделий. Они представляются мне полезными и интересными для всех, начинающих работать с декоративным текстилем. Свои суждения авторы основывают практикой, сложившейся в творчестве народных мастеров кружевоплетения, ковроделия, узорного ткачества.

В четвертой главе я основываю практическую часть своей работы: прилагаю перечень приложений, содержание творческой композиции со ссылкой на сведения о культуре майя, на которые я опиралась, выполняя панно. «Затерянный мир майя».

Новизна работы заключается в представлении собственного варианта творческой композиции, выполненной по мотивам книги. «Затерянный мир майя» в технике батика.

Глава I КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ РОСПИСИ ТКАНЕЙ

Ручная художественная роспись тканей - своеобразный вид оформления текстильных изделий, уходящий своими корнями в глубокую древность. Первые упоминания о полу­чении цветных декоративных эффектов на тканях встреча­ются уже в «Естественной истории» Плиния. Наибольшей известностью пользуются способы разрисовки тканей с при­менением различных резервирующих составов. Суть этих способов заключается в том, что участки ткани, не подле­жащие окрашиванию, покрываются различными смолами или пчелиным воском, последние, впитываясь в ткань, защищают ее от воздействия краски. Подготовленную таким образом ткань опускают в краску, затем удаляют резервирующий со­став (резерв) и в результате получают белый рисунок на окрашенном фоне.

Этот способ украшения тканей был известен на Руси, в Армении, Азербайджане; в Индонезии он существует и до сих пор. Китайский манускрипт VIII в. рассказывает нам о росписи тканей с помощью воскового рисунка.

Все эти способы получили название батик. Происхожде­ние и значение слова «батик» точно неизвестно. На Яве есть в обиходе слово «амбатик», которое переводится как «гра­вировать», «писать», «рисовать».

Кроме такого способа нанесения рисунка на ткань, также с незапамятных времен известны печатные рисунки на тка­нях, получаемые при помощи резных досок, а в настоящее время сетчатых шаблонов - так называемых набоек (от сло­ва «набивать», когда смоченную краской резную доску на­кладывали на ткань, ее пристукивали деревянным молотком для лучшей пропечатки рисунка).

Развитие набойки.

Особенно широко искусство набойки было развито на Руси. Русская набойка украшала крестьянскую одежду, ска­терти, сарафаны и рубахи. В Историческом музее и Музее народного искусства (Москва), в Эрмитаже и Русском музее (Ленинград), в музеях Иванова, Горького, Ярославля, Загор­ска, Костромы и других городов хранится множество прекрасных образцов этого вида народного искусства, датиро­ванных XVII-XIX вв. Там можно увидеть ткани, а также сами резные доски, с которых печатались рисунки.

Оба описанных способа украшения тканей существуют до сих пор.

Старинная русская набойка по своим техническим прие­мам была очень близка батику - разогретый резерв (различ­ные смеси пчелиного воска, смол и других компонентов) наносился вручную на ткань при помощи так называемых квачей (тампонов), штампиков или резных досок. После за­стывания резерва ткань опускали в чан, как правило, с си­ней краской - индиго. По окончании процесса крашения ткань просушивали, удаляли резерв, после чего на синем фоне оставался белый узор. Чан, в котором окрашивалась ткань, назывался кубом; отсюда и способ этот получил на­звание кубовой набойки.

Нередко наносили масляной краской ярко-красный горох. Эти ткани использовались главным образом для шитья сара­фанов, а нередко и мужской одежды.

Позднее, в конце XVII в., научились выполнять так на­зываемую белоземельную набойку. Рисунок в этом случае печатался резными досками по неокрашенной ткани. Коли­чество досок соответствовало количеству цветов, образующих рисунок. Резной узор на досках часто дополнялся металличе­скими вставками в виде гвоздиков без шляпок, печатавших «мелкий горох», или металлических полос, изогнутых соот­ветственно рисунку, при помощи которых узор обогащался тонким контурным рисунком, придающим ткани изящество.

Полотна, украшенные описанным выше способом, приме­нялись не только в костюме, но и в интерьере.

В конце XIX - начале XX в. набивные ткани изготовля­лись на фабриках и широко использовались не только в сель­ском, но и в городском интерьере. Рисунки стали разнооб­разнее и богаче по цветовой гамме. Приобрели известность великолепные ивановские и костромские набойки.

Мастера-рисовальщики и граверы на протяжении много­векового пути развития набойки отбирали и отшлифовывали узоры, главным украшающим мотивом которых становились цветы и листья. В каждом растении эти мастера умели найти главную декоративную характеристику, прорисовать и сколорировать узор таким образом, что он сливался воедино с тканью, не разрушая ее плоскости.

В декоративных набойках нередки были изображения сцен деревенской и городской жизни, птиц и зверей. Поражает мастерство рисовальщиков и граверов, создававших декора­тивные композиции, необычайно слаженные, ритмичные, где даже фон между элементами орнамента воспринимался как узор. Поэтому так настоятельно мы рекомендуем изучать

старинные образцы набойки, без постижения декоративных закономерностей которых, по существу, невозможно овладеть искусством украшения тканей.

Искусство батика.

В нашей стране художественная роспись тканей существу­ет примерно с 30-х гг. XX в. и за время своего существова­ния получила широкое развитие и признание. Способами художественной росписи оформляются главным образом из­делия, дополняющие костюм (головные и шейные платки, косынки, шарфы, галстуки), а также купоны женских и дет­ских платьев, вещи для украшения интерьера - занавеси (большие и маленькие), скатерти, салфетки и т. д.

Занимаясь художественной росписью тканей, необходимо помнить, что это один из видов декоративно-прикладного искусства, поэтому преподавание не следует ограничивать освоением технических приемов, изучение предмета должно способствовать развитию вкуса.

Как и все виды декоративно-прикладного искусства, тек­стиль имеет свои принципы оформления изделий, которые определяются местом данного искусства в жизни человека, известным кругом художественных задач, средств и приемов, дающих возможность художнику наиболее полно выразить свой замысел в вещи определенного назначения, раскрыть красоту и свойства материала.

Основным принципом оформления текстиля можно на­звать принцип обобщенного решения орнамента и отдельных его изобразительных элементов. Платок или косынка, повя­занные на голову, вокруг шеи или накинутые на плечи, ни своим композиционным членением, ни трактовкой рисунка не должны нарушать естественной округлости головы или плавных линий шеи и плеч, кроме того, ткань может соби­раться в складках, и элементы орнамента зачастую не могут сохраниться в своем первоначальном виде. Таким образом, увлечение передачей пространства противоречит задачам создания композиции на плоскости. Столь же неверным прие­мом будет и иллюзорное изображение на легкой прозрачной ткани узоров вышивки, ткачества, резьбы по дереву, где ясно прослеживается стремление передать переплетение ни­тей и выпуклости швов или объем деревянной резьбы. Это всегда будет выглядеть дешевой и ненужной подделкой.

Возраста. Для решения задач, поставленных перед нами, мы создали необходимые условия. В практической части определили наиболее эффективные способы и средства влияния инновационных технологий на восприятие цвета детьми старшего дошкольного возраста на занятиях по изобразительной деятельности. Разработали комплекс занятий, праздники и развлечения, по восприятию детьми основных и составных цветов. ...

Колдунах Корткеросским народным театром в 1997 г. поставлена драма А. Попова "Туналöм ордым" (Заколдованная тропа). Любопытной особенностью современной литературной обработки мифологии является использование не только полевого материала, но и научных трудов коми этнографов и фольклористов. Ярким примером чего являются драма "Вöр керка" (Охотничья избушка) написанная и поставленная С.Г. ...

Миф соответствует сюжетной схеме, в которой движение осуществляется в следующих направлениях: от прошлого к настоящему, от божественного к человеческому, от космического природного к культурному и социальному, от стихий к артефактам (вещам и соответствующим институциям), т.е. внешнего и далекого к внутреннему и близкому. Для типологии космогонических мифов существенен еще ряд параметров. Один из...

Реферат по искусству.

Прикладное искусство - «Батик».

Исполнитель: Нагуманов Ренат Ильнурович

Ученик 9 «В»; МБОУ СОШ № 43

Введение

«В незапамятные времена, в послеполуденный час, на вершину горы Алу-Алу, что на острове Ява спустился Батар Гуру, дабы развлечься после дел праведных на небесах. И увидел он, что земля погрузилась в тишину и сумрак, ибо нет радости ее жителям без ярких небесных красок.

И решил Батар Гуру: «Поведаю-ка я людям искусство, радующее глаз и освежающее душу!» И простер он руку, и раскинулись на полях свитки изысканейших тканей, и простер он другую руку, и сонмы диких пчел устремились к нему, неся покорно воск свой из глубин лесных. Растопил Батар Гуру молнией тот воск и разбрызгал по белоснежной ткани щедрыми каплями. И ударил он в барабан, и сгустились разноцветные тучи, и пустился он в пляс по шелкам, оставляя причудливый рисунок следов своих - о делах минувших и днях грядущих.

Отверзлись небеса и хлынули краски - голубая, как небо, зеленая, как листва, рыжая, как сияющий огонь посреди океана. И взлетел на гору Батар Гуру, дабы лицезреть плоды дел своих, и остался он премного доволен красотой явившейся.

И собрались люди, и дивились они ярким краскам и волшебным рисункам - летящим быстрокрылым птицам, богатым дворцам и процессиям, скрещенным кинжалам и небесным красавицам».

Я выбрал тему батика, так как, впервые встретившись с ним, несколько лет назад, был заинтересован его многообразием. С тех пор меня привлекает возможность углубиться в этом направлении.

Так же я выбрал эту тему, поскольку батик абсолютно новый, для меня вид искусства. Я раньше почти не расписывал ткань. В данной технике может развернуться человек с любыми вкусами и желаниями.

Итак, местом где зародился батик считается остров Ява, временем его появления первые века нашей эры.

Батик - batik -- индонезийское слово. Часть слова - tik -- на всех индонезийских языках означает «точка» или «капля»; -ба - хлопчатобумажная ткань. Ambatik - рисовать, покрывать каплями, штриховать.

В Большой Советской Энциклопедии (изд. 78-ого года) говорится, что «батик основан на сочетании рисунка, наносимого на ткань непроницаемым для краски составом (при горячем батике - разогретый воск, при холодном батике - резиновый клей), с последующим окрашиванием…

Наиболее характерная особенность батика - это резервирование, т.е. нанесение определенного состава на ткань с целью сохранить и выделить цвета узора или фона. Но сейчас под этим термином подразумевают ещё и узелковую технологию, и жгутовую, и японскую многоцветную художественную роспись по шелку, и китайскую сине - белую окраску шелка. И все это батик - древнее, удивительно многообразное искусство.

Цель работы:

Изучить различные способы художественной обработки ткани.

Собрать научный материал на данную тему.

Систематезировать полученную информацию.

Изучить основы текстильной графики.

Выполнить творческую работу.

Батик в странах Востока

Индонезия. В Европу искусство батика пришло из Индонезии, где в некоторых областях Центральной Явы и на прилегающих к ней островах роспись ткани была неотъемлемой частью ритуала поклонения богам. Здесь реальность и миф объединились в единое целое. Считается что каждое полотно древних мастеров Индонезии, причем исключительно женщин, наделено волшебной силой, а узоры на их полотнах имеют собственную символику. Одним из основных символов индонезийской культуры, наиболее часто изображаемых в батике, является крис (см.пр.1) - древнейшее оружие яванцев.

Время зарождения батика в Индонезии до сих пор остается предметом дискуссий. Некоторые ученые относят возникновение этой техники к первым векам н.э., другие склоняются к иной дате - 14 веку, времени возникновения прибора, при помощи которого наносится рисунок на ткань растопленным воском (резервом). С этого времени техника горячего батика стала на Яве практически повсеместна. Но наиболее древние центры расположены в окрестностях Суракарты, где изготавливают самые красивые и дорогие батики. Их отличает особое колористическое благородство.

Многие традиционные символические орнаменты в конце XVIII века были запрещены для изображения на одежде простолюдинов и носить одежду с такими рисунками дозволялось только членам княжеской семьи и лицам, особенно приближенным к султану. К таким орнаментам относились, например, язык пламени, изображение мифической птицы с распушенным хвостом, спиральная полоса, схематическое изображение старинного меча, штрихи, напоминающие дождик, мотив изображения священной горы. Символическое значение узоров возвышало и служило магическим оберегом для носителей.

Национальной одеждой местных жителей были саронги - прототип современной юбки (см.пр.2). Роспись на одеянии, как правило, изображала окружающую природу.

Символическое значение батика не только в форме узоров, но и в традиционной сине-коричневой цветовой гамме, которая передавала особенный национальный колорит. Индонезийский классический батик малоцветен. В гамме присутствовали цвета слоновой кости, все оттенки коричневого и самая яркая краска - индиго. Рецепты изготовления синей краски и самих рисунков были важной тайной каждой семьи мастеров.

Резервом для создания узоров служила специально приготовленная рисовая паста, которой пользуются и по сей день при создании особой церемониальной ткани.

Известный исследователь Индонезии Г.П. Рофайер полагает, что батик как способ окрашивания ткани зародился в Индии, однако нельзя говорить о прямом его заимствовании из Индии. Скорее о параллельном развитии и заимствовании идей друг у друга. Яванцы, чтобы воспроизвести понравившиеся узоры Индийских мастеров в собственной технике, придумали маленький медный сосуд с тонкой загнутой трубочкой - чантинг (см.пр.3). Сосуд наполнялся расплавленным воском и по мере застывания разогревался вновь. Это изобретение позволило наносить на ткань тонкие линии, штрихи и точки, которые вместе образовывали сложный узор - характерную особенность индонезийского батика. Еще одним толчком в развитии батика, было появление тонкого гладкого хлопка, привозимого опять - же из Индии. Такой материал стоил дорого и имели к нему доступ только богатые люди.

В 1811 году Яву оккупировали англичане. Англичане привезли с собой и свой батик, но как оказалось его качество несравнимо с мастерством яванцев. Так местная традиция только укрепила свои позиции.

Разрушился стереотип о том, что батиком могут заниматься только женщины. Связано это было прежде всего с тем, что произошел переход к технике нанесения узора медным штампом. Открытие технологии повторения рисунка не привело к исчезновению традиционных способов росписи: изготовление ткани с помощью медного штампа было дорогим и рискованным делом. Поэтому мастерские для меньшего риска продолжали расписывать ткани вручную. Что в конце концов позволило сохранить художественные навыки мастеров, качество работы и богатство орнаментов.

Индия. В средние века индийские мастера пользовались двумя способами росписи ткани: при помощи кистей и деревянным штампом. Наиболее длительным и трудоемким считался процесс росписи с помощью кистей. Некоторые индийские исследователи утверждали, что «раскрашивание ткани кистями было гораздо ближе к искусству, чем к ремеслу».

Техники и технологии росписи тканей в Индии были достаточно разнообразны. Например, техника под названием «каламкари», предполагала изготовление балдахинов, на которых изображались мифологические сценки и портреты, а также портьер для храмов. Спрос на такие вещи особенно возрос в XVII веке в связи с колонизацией Индии англичанами.

Также в Индии была развита техника узелковой окраски ткани - так называемая бандана (см.пр.4), при которой узор на ткани выглядит составленным из мелких неровных пятнышек.

Еще одна древняя техника росписи ткани, которая распространенна в Гуджарате, называется «лахерия» (см.пр.5). Заключается она в том, что ткань свивают, плотно обматывают жгутом те места, где должны находиться полосы, затем материю погружают в краску.

Постепенно методы росписи тканей в Индии совершенствовались, появился метод набойки. Он не просто стал популярен в Индии, но и покорил Европу того времени(XVII - XVIII век).

Европейцам настолько понравилась индийские ситцы, что они быстро переняли технологию его изготовления. Постепенно, из-за большего спроса индийские набойки совершенно вытеснили ручное изготовление тканей в Индии.

Китай. Именно Китай подарил остальному миру шелк. Новый материал отлично вписался в мир батика.

В таньский период в Китае существовали три различных метода нанесения узоров краской: восковой, блоковый и узелковый. Самым древним из них считался лацзе (в переводе «узоры воском») при котором жидкий горячий воск по узору накладывали на ткань, после остывания ткань погружали в красильный чан. После того как ткань прокрасилась воск удаляли. Ткань обычно красили в два - три цвета, так как после наложения четвертого слоя работа становилась почти черной.

Япония. В Японию технологии украшения ткани, скорее всего, пришли из Китая или Индии. На японском языке батик называется «рокэти». Японцы нашли свой путь развития этого искусства (см.пр.6,7)...век для Японии стал золотым веком ткатского искусства. Появилось множество различных техник росписи ткани, таких как восковая набойка - суримон, а также техника узоров по трафарету - кок и т.д.

К X - XI векам японский костюм стал очень зрелищным. Несмотря на это предпочтения японцев со временем менялись. Изменялись цвета и рисунки, положение узора на одежде. В XIII веке в Японии стала популярна орнаментация гербами.

В конце XVI века на первое место вышло сюжетное значение узора. Очень часто на ширмы или кимоно переносили целые картины.

В конце XVII века была разработана техника рисунка с помощью рисовой пасты - юдзен. Скорее всего этот способ был привезен из Нидерландов.

В начале XIX века изготовление тканей и узоров достигло огромных высот. В этот период творчество мастеров отходит на второй план, орнаментика начинает вытесняться штамповкой.

Батик в Европе и Америке

Голландцы первыми начали применять батик для изготовления декоративных тканей в первой половине XIX века. Но уже к середине века они потеряли свое влияние на европейский рынок и развили предпринимательскую деятельность на Яве. Таким образом, открылись целые мануфактуры по производству батика, которые следили за господствующими направлениями и умели угодить самому взыскательному покупателю.

В то же время английская хлопчатобумажная промышленность, опираясь на высокую технологию ситцевой набойки постепенно обгоняет нидерландскую. Это повлияло на то, что уже наработанным технологиям батика стало грозить забвение.

Но в начале XX века батик снова вошел в моду в Европе, Англии и Америке. Произошло это благодаря энтузиазму небольшого числа художников, которые, очарованные батиком, отправлялись в далекие страны и изучали у индийских и индонезийских мастеров уникальную технику батика. Таким образом, уже к середине прошлого столетия техника батика насчитывала большую армию своих почитателей и последователей по всему миру. Расписывать батик становится не только модным, но и престижным.

Батик в России

Большую часть XX века Россия оставалась за «железным занавесом», поэтому батик у нас появился только в начале века. Именно тогда и изобрели резервирующий состав, который не требовал нагревания - появился холодный батик. Но несмотря на новые открытия батик в России развивался медленно. Художникам чаще приходилось не творить, а приспосабливаться.

Во времена нэпа был значительный спрос на платья с асимметричными рисунками, шелковые шали с изысканным орнаментом в восточным стиле. Это на некоторое время обеспечило художников работой, но постепенно мода прошла и им пришлось искать новые источники заказов.

В основном батик распространялся в крупных городах, таких как Ленинград и Москва. Несмотря на отсутствия опыта художники увлекались росписью шалей, штор, платков. Для обмена хоть каким-то опытом художники объединялись в артели.

Сюжеты росписей того времени диктовала сложная политическая ситуация в стране. Поощрялась советская символика.

Второе дыхание Русскому батику подарила ныне заслуженный художник России Ирина Трофимова. Ей удалось выехать за границу на родину батика. Благодаря ей в России появилась первая подробная информация об этой технике.

В 1970-е годы появилось новое поколение художников - текстильщиков, получивших образование в Строгановском и Мухинском училищах, в текстильном или в технологическом институтах. Они осознанно выбирали путь художника, занимаясь исключительно «авторским батиком».

Постепенно батик стал полноправным участником всех художественных выставок, как всесоюзных, так и международных масштабов.

Техники батика

Холодный батик. Технология холодного батика появилась не так давно - с развитием химических знаний. Это произошло в начале XX века. Главной отличительной особенностью резервирующего состава является то, что он не требует нагревания. Это делает холодный батик очень доступным для широкого круга художников и любителей.

Холодный батик основан на том, что при этом способе росписи тканей все формы рисунка, как правило, имеют замкнутую контурную обводку (резервирующим составом), что придает своеобразный характер рисунку.

После того как контур наведен, рисунку дают просохнуть. Более чем на 24 часа оставлять незакрашенным наведенный рисунок на ткани не рекомендуется, так как в этом случае резервирующий состав дает ореол вследствие выделяющегося жира и краска при заливке не подходит вплотную к контурной наводке.

Холодный батик представлен тремя техниками: классический, многослойный, незамкнутая графика.

Итак, классический батик - создается методом наводки резервирующих линий, ограничивающих замкнутые плоскости. В результате этого получается рисунок, напоминающий витраж и расписывающийся в один слой (см.пр.8).

Многослойный батик создается также по витражному принципу. Но при этом используется несколько наложений цветовых тонов друг на друга (см.пр.9).

Незамкнутая графика. Расписывается без использования замкнутых плоскостей. В этой технике резервирующие линии разрываются. Это позволяет цвету одной плоскости входить в цвет другой (см.пр.10).

Свободная роспись. Техника свободной росписи - это, пожалуй, самый быстрый способ создать интересную живописную работу. Свободная роспись отличается от классического горячего и холодного батика тем, что больше похожа на живопись, чем на батик. На загрунтованной ткани создают композицию, как на бумаге. Благодаря грунтовке краски меньше расплываются и сохраняют форму мазка. Свободную роспись красками с введением в них солевого раствора можно сочетать с обычной росписью холодным батиком.

Свободная роспись также включает в себя три техники: акварельная, трафаретная, графика по свободной росписи.

Акварельная техника - ткань расписывается по «сырому» с подсушиванием в определенных местах и применением спиртового эффекта (см.пр.11).

Трафаретная техника. Рисунок создается с помощью трафарета и специальных баллончиков для распыления красителя (см.пр.12).

Графика по свободной росписи. Создается с применением солевой техники и наводки резервом (см.пр.13).

В горячем батике различают следующие основные способы работы:

Простой батик (в одно перекрытие).

Сложный батик (в два и более перекрытий. См.пр.14).

Работу от пятна (см.пр.15).

Простой батик. Рисунок по шаблону наносят на ткань при помощи кистей, штампов, ножей, воронок или каталок разогретым резервирующим составом. Получается контурный рисунок, геометрический или растительный орнамент.

Роспись способом сложного батика состоит из нескольких этапов, из которых каждый как бы повторяет роспись способом простого батика: после первого перекрытия фона и его высыхания снова наносят рисунок резервирующим составом и снова перекрывают всю поверхность натянутой на раму ткани. Такие перекрытия можно повторять до четырех раз. Перекрытия идут последовательно от светлого тона к темному.

Перед каждым новым перекрытием краской необходимо проверять качество покрытия резервирующим составом и заботиться о том, чтобы весь узор в соответствии с шаблоном был переведен на ткань.

Роспись от пятна - самая сложная и интересная работа по оформлению ткани. Этим способом обычно выполняются изделия, украшенные растительным орнаментом. Принцип работы тот же, что и в сложном батике, но вместо сплошных последовательных перекрытий всей ткани здесь на полотно в соответствии с эскизом наносят расплывчатые пятна разных цветов. По каждому из этих пятен идет соответствующая эскизу первоначальная прорисовка орнамента резервирующим составом, далее эти же пятна или соседние с ними участки фона перекрывают другим цветом, и снова идет дальнейшая дорисовка орнамента. Эту процедуру можно повторять не более трех раз. Перед последним перекрытием окончательно прорисовывают орнамент и в заключение все полотно перекрывают каким-либо темным цветом. Как правило, такого рода рисунки всегда имеют темный фон, так как необходимо, чтобы он перекрыл краску, расплывшуюся за пределы рисунка. Происходит как бы работа сложным батиком на отдельных участках декорируемой ткани. Это дает возможность при небольшом количестве перекрытий добиться тончайших переходов цветов и их оттенков.

При росписи необходимо следить, чтобы каждый слой краски, накладываемой на ткань, полностью просыхал, а резервирующий состав застывал.

В горячем батике цветовая лепка объемов строится как на контрастных, так и на тонких сочетаниях. Как правило воображение зрителя поражает именно эта специфическая особенность батика - множественные слои словно просвечиваются сквозь друг друга.

Узелковый батик. Узелковый батик по праву можно считать одним из древнейших видов оформления ткани. Это искусство имеет тысячелетние традиции.

По определенной схеме узора на неокрашенном полотне завязывают очень маленькие узелки, крепко перевязывая их нитью. Потом ткань окрашивают, нити удаляют. В результате получается удивительный и неповторимый узор. Подобным образом можно окрасить ткань несколько раз, удаляя старые узелки и добавляя новые.

Многие страны могут похвастаться особым способом крашения ткани в данной технике.

Например, в Индии узелковый батик называют «бандана». Там придумали дополнительный эффект в технологии. Индийские мастерицы научились, поддевая ткань при помощи длинного острого ногтя на мизинце, завязывать тысячи мельчайших узелков. И таким образом создавать сложные многоцветовые орнаменты. К тому же каждый узелок завязывают не отдельной, а общей нитью. Сделав ею несколько витков на приподнятом ногтем фрагменте ткани, ею же обматывают следующий приподнятый участок. После окрашивания и просушивания ткани ее не разглаживают. Таким образом материал сохраняет эффект гофрировки. Такой способ позволяет создавать ткани даже со сложным цветочным или «огуречным» рисунком (см.пр.16).

В Западной Африке свои представления о технологии покраски ткани, которую здесь традиционно покрывают крупными ромбовидными узорами. Высота таких ромбов велика, - равна среднему росту человека от плеча до ступней. Такой крупный орнамент красиво смотрится в складках одежды, которая представляет собой прямоугольное полотнище шириной в размах рук с прорезью для головы.

Современному человеку очень сложно найти время для завязывания тысячи узелков на ткани. Поэтому остановимся на основных и более простых способах окраски.

«Шибори». Слово «шибори» - японского происхождения и означает «выкручивать», «вращать», «прессовать». Неудивительно, что данная техника появилась в Японии, на родине оригами.

Если сложить и сильно спрессовать ткань, а затем расписать объемный сверток, то окрасится в соответствующий цвет преимущественно поверхность свертка. В зависимости от плотности ткани, времени окрашивания, а также прессовки краска может глубже проникать в ткань. Тем самым достигаются различные оттенки цвета, при этом основание складок ткани остается неокрашенным. Узор же зависит от различных способов складывания ткани (см.пр. 17).

Основы декоративной композиции и стилизации

Композиция - основа росписи, и оттого, насколько она будет продумана, зависит конечный результат.

Первое, что мы должны выяснить, декоративная композиция в нашем случае не несет сюжетной нагрузки. Ее основное назначение - эмоциональное воздействие. Также композиция должна быть уравновешена. Различные формы, которые требуется разместить на плоскости, должны располагаться так, чтобы не возникало чувство неудобства и желания что-то изменить. Если основная фигура по замыслу должна быть сильно смещена относительно центра листа, ее необходимо уравновесить несколькими маленькими формами.

По канонам европейской школы композиционный центр располагается немного выше центра листа. Мастера же Японии и Китая располагают его чаще всего по такой схеме: каждая сторона листа делится на три части, через которые проводят линии. На листе получается четыре места пересечения линий. Композиционный центр должен находиться на одной из точек пересечения (см.пр.18,19).

Батик относится к декоративным видам искусства и имеет свою текстильную стилистику. Независимо оттого, что вы хотите изобразить, все строится по законам текстильной графики:

Плоскостное решение,

Отсутствие планов,

Сочетание орнамента и декоративной живописи,

Сочетание графического пятна и линии.

Батик имеет широкое поле деятельности - от живописи до орнамента. Очень важно найти грань между реализмом и стилизацией. Каждый художник, работающий в этих техниках, определяет себе эту грань сам.

Колорит и спектр

Колорит (итальянское colorito, от латинского color - цвет, окраска), в изобразительном искусстве (преимущественно в живописи), система соотношений цветовых тонов, образующая определенное единство и являющаяся эстетическим претворением красочного многообразия действительности. Колорит служит одним из важнейших средств эмоциональной выразительности, одним из компонентов художественного образа.

Колорит в декоративном текстильном изделии - неотъемлемая часть композиции. Прекрасную по рисунку вещь можно полностью загубить не соответствующим общему художественному замыслу колоритом, неправильным распределением цвета. Цветом можно объединить отдельные элементы в единое целое и можно раздробить их так, что от тщательно продуманной композиции ничего не останется. Для того чтобы грамотно решать вопросы колорирования, необходимо знать элементарные законы сочетания цветов. Влиянием цветов и их сочетаний на человека, на его эмоциональное состояние занимаются физиологи, психологи, архитекторы. Художники декоративно-прикладного искусства в своей практике приходят к определенным выводам, которые помогают решать более квалифицированно вопросы колорирования художественных произведений…

Итак, луч света, пропущенный сквозь трехгранную стеклянную призму, разлагается на составные цвета. На цвета линейного спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Если к цветам спектра добавить пурпурный, смесь крайних его цветов - красного и фиолетового, то можно замкнуть линейный спектр в цветовой круг (см.пр.20). При помощи этого цветового круга попробуем разобраться в закономерностях взаимодействия цветов.

Разделив цветовой круг пополам по диаметру пурпурный, - зеленый, получаем группу холодных и группу теплых цветов. Холодными принято называть цвета, в которых ощущается примесь голубого цвета, а теплыми - примесь желтого. Это определение условно, но при колорировании, подборе красок оно имеет большое значение. Многие краски могут быть и холодными, и теплыми. Ярче всего это прослеживается на примере зеленого цвета: с примесью голубого или синего он становится голубовато-зеленым, т. е. холодным, а с примесью желтого - желто-зеленым, т. е. теплым.

Этот пример показывает еще одно интересное и нужное художнику свойство цветов, соседствующих в цветовом круге. Как известно из практики, при их смешивании получаются более насыщенные тона. И наоборот, чем дальше цвета отстоят друг от друга, тем менее насыщенными получаются их смеси.

Кроме того существующие в природе и использующиеся в художественной практике цвета разделяют на две большие группы - ахроматические и хроматические (от греческого слова «хромо» - цвет.) (См.пр.21,22).

К группе ахроматических цветов относятся белый, черный и промежуточные между ними чисто-серые цвета, т. е. такие серые, которые не имеют никакого оттенка, никакой примеси (даже самой малой) какого-либо другого цвета. Ахроматические цвета различают между собой только по светлоте. Группа хроматических цветов включает в себя все цвета спектра, а также цвета, каких в спектре нет, - коричневые, золотистые, терракотовые, табачные и т. д. Любой цвет этой группы имеет три основные характеристики: цветовой тон, светлоту и насыщенность, каждая из которых имеет свои параметры, например, цветовой тон определяется длиной волны. В художественной практике преимущественно применяют другие определения цвета, например такие термины, как простота или открытость, а также сложность цвета. Открытый или простой цвет приближается по яркости и чистоте цветового тона к спектральному цвету.

Характер колорита связан с содержанием и общим замыслом произведений, с эпохой, стилем, индивидуальностью мастера. Исторически сложились две колористические тенденции. Первая связана с применением системы более или менее ограниченных количественно локальных цветов <#"justify">роспись ткань батик

Заключение

Я выполнил свою цель - познакомился с батиком. Работа над этой темой расширила мои знания о мировой художественной культуре, я понял из истории батика о том какой путь уже прошел этот вид искусства.

Мне представилась возможность выполнить творческую работу в технике, которая вдохновила меня. Те знания, умения и навыки, которые были мной приобретены в процессе работы над проектом помогут мне на моем творческом пути.

Батик объединил в себе особенности и художественные приемы многих изобразительных искусств, таких как графика, акварель, витраж, пастель, мозаика.

Удивительно, что искусство росписи тканей, которое столь популярно в наши дни, зародилось свыше двух тысяч лет назад. Сейчас батик только набирает обороты. За счет своей многоплановости, он становится доступен множеству современных людей.

Современный батик, хоть и сохраняющий традиции, несет линейное изображение листьев, цветов и птиц. Такой батик обычно зависит от воли дизайнера, а не методических рекомендаций для традиционных мастеров батика. Заметно это так же по цветовой гамме, используемой современными дизайнерами. Мастера уже не зависят от традиционных красок, ведь химические краски способны дать любой цвет и оттенок, который им нужен.

Дизайнеры моды смело представили батик на мировых подиумах моды. Они многое сделали для того, чтобы продвинуть батик в его традиционных и современных формах.

При сохранении процесса разработки батика на протяжении ста лет, методы все же прогрессируют, что показывают последние десятилетия. По традиции продаваемый батик был 2,25 м в длину и из него шили традиционные одежды кэин, панжан и саронг. В настоящее время батик используется не только в производстве одежды, но и в изготовлении мебельной обивки, холщевых панно на стены, скатертей и других аксессуаров интерьера (см.пр.23-25). Техника батика распространена среди многих известных художников, делающих батик для дома и офисов.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВПО «КубГУ»)

Кафедра дефектологии и специальной психологии

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Декоративно-прикладное искусство на примере техники батик

Работу выполнил

М.М. Лысенко

Факультет Педагогики, психологии и коммуникативистики

курс 4 ЗФО

Специальность: 050715-Логопедия

Научный руководитель

Преподаватель А.И. Бушуева

Нормоконтролер

Ст. преподаватель И.В. Лаврентьева

Краснодар 2013

ВВЕДЕНИЕ

Дипломная работа представляет собой деревянную ширму с текстильными вставками, расписанными в технике холодного батика.

При выборе темы диплома, во-первых, стояла задачу найти для себя тот вид изобразительного искусства, который был бы близок по духу, стал бы увлекательным занятием и доставил бы удовольствие от реализации замыслов. Это помогло бы при создании работы добиться выразительности и индивидуальности исполнения.

Во-вторых, важна была актуальность темы и значимость работы.

После длительных поисков, выбор остановился на росписи по ткани или батике. Батик является совершенно уникальным и неповторимым видом в художественном искусстве. Он поражает своим живописным разнообразием и оригинальностью. Работая в технике батик, так же большое внимание уделяется форме, пропорциям и красоте материала.

Существует множество техник росписи по ткани. Батик вобрал в себя особенности и приемы многих изобразительных искусств: акварели, графики, витража, мозаики и др.

Помимо очаровывающих художественных эффектов, причиной выбора стало то, что декоративные ткани играют важную роль в эстетическом окружении человека, будь то картина, панно, текстильные элементы интерьера или же атрибуты гардероба. Актуальность избранной темы определяется тем, что этот вид искусства очень востребован в наше время. С практической стороны, изделия, выполненные с применением техники батик, являются украшением одежды, широко применяется в оформлении интерьера (шторы, скатерти, пастельные принадлежности и др.). В историческом аспекте батику, как очень интересной технике росписи тканей, посвящено множество публикаций.

После того, как была определена основная часть темы, встал вопрос о ее воплощении. Привлек такой элемент декора, как ширма. Помимо того, что она несет на себе функциональную роль, разделяя пространство помещения, ширма является своеобразной переносной картиной. Этот забытый нами предмет интерьера дает множество возможностей для воплощения идей в росписи по ткани.

Итак, сформировалась основная цель работы: изучить материал по заданной теме; углубить свои познания в истории развития росписи по ткани и ширмы, как изучаемого предмета, передача цветовых эффектов и насыщенности цвета; систематизировать свои знания для создания оригинальной творческой работы.

Исходя из этого, можно выявить основные задачи:

собрать текстовый и иллюстрационный материал для изучения темы;

освоить основные приемы росписи тканей;

выполнить творческую композицию.

Приступив к работе, были выявлены основные особенности батика. Был изучен теоретический материал, создано множество поисковых работ, с целью окончательного выбора техники и непосредственной темы для композиции.

Выбор остановился на растительных мотивах в технике холодного батика. В частности, темой творческой работы является «Стилизация цветов». Холодный батик привлек возможностью достичь яркой декоративности и выразительной пластики, а так же эффектом легкости и воздушности, которых можно добиться, работая в этой технике.

Теоретическая часть дипломного проекта изложена в этой пояснительной записке, практическая часть представлена в приложении к ней.

В пояснительную записку включены: введение, четыре главы, заключение и используемые источники.

В первой главе представлены сведения из истории.

Во второй главе рассказывается о практическом использовании декоративных тканей в интерьере и об особенностях их восприятия, которые нужно учитывать при их создании.

В третьей главе рассматриваются основные виды батика, техники, материалы и инструменты для его выполнения. Информация, полезная и интересная для всех, начинающих работать с декоративным текстилем.

В четвертой главе описывается основной ход практической работы.

Глава 1. Краткие сведения из истории

1 История шелка

"Жемчужина среди тканей" с её неподражаемым блеском и уникальными качествами постоянно окружена легким ореолом роскоши. Особый антураж создают тайны и легенды, связанные с открытием и изготовлением шёлковой ткани. Искусство создавать шёлк родилось в Китае, и существует множество историй и мифов о том, как начиналось разведение гусениц шелкопряда, и как появился первый шёлк. Одна из версий наиболее распространенной в Китае легенды гласит, что тайну шёлка открыла в 111 тысячелетии до н.э. Си Лин Ши, жена Желтого императора Хуанцы. Во время одной из прогулок к ногам Си Лин Ши якобы упали небольшие плоды тутового дерева. Когда императрица подняла один плод, из него вылупилась бабочка. Заинтересовавшись этим, императрица стала наблюдать за всем циклом развития гусениц шелкопряда, и ей пришла в голову мысль, что нить, которой гусеница обматывает себя, снова можно размотать и соткать из неё ткань.

Название "шёлк" присваивается, в соответствии с законом о наименовании тканей, только тем волокнам, которые производятся из коконов шелковичных червей. Доля шёлка в мировом производстве волокон составляет менее 0,5%. Несмотря на весь научный и технический прогресс нашего времени, шёлковые нити по-прежнему получают только путем разведения тутового шелкопряда. Жизнь шелкопряда длится 28 дней, за свою жизнь каждый шелкопряд производит примерно 1000 метров шёлковой нити. Древние любили повторять: "Из малого строится великое". Маленькая бабочка подарила человечеству шёлк. Это необычное сырьё, не растительного и не животного происхождения. Изделия из шёлка во все времена являлись символом аристократичности и утонченности. В Японии самой великолепной и дорогой одеждой считается кимоно из шёлка. В Европе считали, что шёлк растет на деревьях, и что только китайцы знают секрет этой культуры.

Уникальные свойства шелка и окружавшие его возникновение легенды сделали струящуюся, нежную на ощупь ткань выражением могущества, роскоши и, пожалуй, самым вожделенным товаром в Риме на рубеже старого и нового летоисчислений. Шелк был настолько дорогим, что шел на вес золота. Так, например, Цезарь демонстрировал свое могущество помимо всего прочего и тем, что при вхождении в Рим велел натянуть на тенты драгоценную шелковую ткань. В скором времени шелк настолько покорил римлян, что появилась озабоченность по поводу экономической мощи великого государства. Вместе с тем опасались, что воцарившаяся с шелком роскошь приведет к упадку и разложению. Так, в 14 г. н.э. Тиберий запретил римлянам носить шелковую одежду - хотя, по правде сказать, этот запрет так никем и не выполнялся. Тайна изготовления шелка на радость китайцами торговцам шелкового пути, в чьи карманы, прежде всего и стекалась вся прибыль, - еще долго оставалась неразгаданной. Якобы даже сам Нерон предполагал, что шелк вычесывают из коры тутового дерева или же получают из какого-то пустынного цветка. Тем временем римляне уже научились ткать нежный шелк. Относительно толстая китайская шелковая ткань под неусыпным надзором римлян осторожно разделялась на мануфактурах Ближнего Востока на нити, после чего из них снова ткали невесомую, украшенную различными орнаментами и узорами ткань. Эти искусно сотканные и великолепно окрашенные получаемой из пурпурных улиток краской драгоценные ткани попадали по шелковому пути назад в Китай, древнюю родину шелка. Когда же римским купцам примерно в 150-200 гг. н.э. во время одной из поездок в далекий Китай удалось узнать тайну шелка и познакомиться с его получением с помощью гусениц шелкопрядов, они все предприняли для того, чтобы самим разводить удивительных бабочек. Однако добиться этого удалось лишь в 532 году после рассада единой китайской империи. Пожалуй, как этот великолепный пестрый жаккардовый шелк, сияли знамена парфян в ослепительных лучах солнца. По поручению императора Юстиниана, два византийских монаха несторианца вывезли из Китая контрабандой личинки гусениц в полых посохах. В 533 гожу, в Сирии, вывелись из коконов первые гусеницы шелкопряда. Более трех тысячелетий Китаю удавалось сохранять тайну разведения шелкопрядов, а должно было пройти еще несколько веков, прежде чем Китаю пришлось уступить свое господствующее положение на этом рынке арабам. Теперь изготовление шелка стало распространяться вместе с исламом и в Северную Африку, Сицилию, Испанию. Центром производства шелка стал Дамаск. Когда в ХШ столетии производство шелка на территории современной Италии достигло значительных объемов, то «победоносное шествие» шелка уже невозможно было остановить и в остальной Европе. Шелком стали торговать практически повсюду. В 1522 г. Кортес достиг берегов нынешней Мексики. Среди всего прочего он привез с собой тутовые деревья и гусениц шелкопряда. Таким образом, изготовление шелка началось теперь и в Новом Свете, а китайская монополия на шелк ушла в далекое прошлое.

В Британии шелковое производство не играло сколько-нибудь заметной роли вплоть до конца XVI - начала XVII века, именно в это время в Англию перебрались ткачи из Нидерландов и Франции, где уже существовала устойчивая шелкоткацкая индустрия. Эти заезжие мастера первоначально обосновались в Лондоне, в районе Спайтлфилдз, а затем постепенно расселились по всем областям страны. Производство шелка стало важной и специализированной отраслью торговли, что привело в 1629 году к основанию Шелкоткацкой гильдии.

Увиденная однажды, эта ткань в последующие столетия повергла Европу в настоящую "шёлковую лихорадку". Прохладную ткань, "легкую, как облако" и "прозрачную, как лед", европейцы назвали "китайская вуаль". В период правления Августа Рима, китайский шёлк имел равную ценность с золотом и специями. В настоящее время 4/5 шёлка производится в Китае.

Настоящий шёлк легок и приятен телу, благотворно влияет на магнитное поле человека, нормализует кровяное давление, теплообмен, снимает усталость, дышит и хорошо впитывает влагу. Сырье шёлка содержит свыше восемнадцати полезных биологических микроэлементов. Если положить на ладонь тончайшую салфетку из шёлка, через несколько секунд можно почувствовать, как рука под этой необычайно легкой полупрозрачной тканью становится теплой: когда холодно, шёлк согревает, когда жарко - создает прохладу. Топики, маечки, сорочки из настоящего 100% шёлка - все это вызывает желание примерить и купить чего-нибудь из всего этого шёлкового великолепия. История шёлка насчитывает не одно тысячелетие, но эта ткань и сейчас является лидером моды. Шёлк обладает уникальными свойствами - он гигроскопичен, хорошо окрашивается, легок, кроме того, очень прочен. Из него одинаково качественно получаются как легкие ткани: муслин, вуаль, органза, различные крепы, шифоны, так и плотные ткани: муар, тафта, бархат, атлас, парча, дамаск. Шёлк идет на производство бельевых, платочных тканей, а также портьерных, декоративных и мебельных тканей. Прочность шёлка используется даже в парашютах и бронежилетах.

1.2 История развития батика

В разных странах техника батика, или нанесения рисунка на ткань, имеет свои особенности, но в любом случае используют воду и воск.

Участки ткани, покрытые воском, не впитывают краску. Воск также сочетают с рисовым клейстером и глиной. Наносят их вручную, с помощью бумажных конусообразных пакетиков, чантингом, а для повторения рисунка используют деревянные или медные штампы, трафареты из дерева или высококачественной бумаги.

Понятие «батик» впервые появляется в голландских текстах 17 столетия. Яванцы называют батик «амбатик», что означает рисование и письмо. Хотя на художественных изображениях из Индии и можно увидеть одежду, рисунок которой напоминает роспись в технике батика, ранних образцов таких тканей не обнаружено. Самые древние образцы найдены в Египте, они датируются 5 веком н.э.

Искусство батика очень древнее. Самые ранние упоминания об использовании красителей для ткани можно найти в китайских текстах, относящихся примерно к 2500г. до н.э. Изобретение шелка также приписывают китайцам (хотя есть мнение, что еще в 1 тысячелетии до н.э. его вполне могли производить и в Индии). Но то, что батик применяли в Китае во времена династий Суй (710-794), известно абсолютно точно. В любом случае история прочно связывает это искусство с Китаем, ведь именно оттуда оно распространилось по всему миру - вместе с шелком. Нежная, легкая материя ценилась тогда на вес золота и экспортировалась из Китая в Японию, Центральную Азию, а оттуда на Ближний Восток и в Индию. Потому - то этот торговый путь и получил название Великого шелкового пути.

В Индонезии, в некоторых областях Центральной Явы и прилегающих к ней островах, сохранилась древнейшая форма резервирования, которой пользуются до сих пор при создании особой церемониальной ткани. Резервом здесь служит специально приготовленная рисовая паста, которую наносят с помощью бамбуковой палочки. Ткань берут только ручного прядения, краска приготовляется из корня растения Morinda citrifolia, окрашивание происходит в несколько стадий и длится несколько дней. После удаления пасты остаются простые, в основном геометрические, реже - фигуративные изображения.

Русский этнограф Игорь Каммадзе, изучавший материальную и духовную культуру Явы, обращает пристальное внимание на искусство батика: «С давних пор батик стал неотъемлемой частью ритуала поклонения богам, раджам и т.д., и каждый узор полон символики и наделён волшебной силой. Одним из значительных символов индонезийской культуры является "крис" - древнейшее оружие яванцев - он же один из любимейших и символичных мотивов, изображаемых в батике. В отличие от криса, изготовление батика является исключительно женским ремеслом».

Символическое значение батика проявляется в его традиционной сине-коричневой цветовой гамме, в изображении древних орнаментальных мотивов и, особенно, в том, что ни один обряд жизненного цикла не обходится без криса и без батика. «Крис, завернутый в ткань, воплощает единство космоса во всей его полноте, отдельно же крис и батик - воплощение мужского и женского аспектов мироздания». Философско-символическая соотнесенность предметов материальной культуры и духовной жизни народа имеет очень древние корни.

Из стремления воспроизвести понравившиеся узоры в собственной технике возник типично яванский прибор - тьянтинг (джаньтинг) - маленький медный сосуд, который наполняется расплавленным воском и может быть разогрет на огне, если воск начинает застывать. Сосуд снабжен тонкой загнутой трубочкой, из которой вытекает тонкая струйка воска, и именно это приспособление позволяет нанести тонкие штрихи, линии и точки, составляющие сложный узор - характерную особенность индонезийского батика. А рисование от руки превращает простое окрашивание ткани, столь необходимое в повседневной жизни, в высокоразвитое искусство.

Следующей предпосылкой для развития узорного украшения ткани послужил особенно тонкий гладкий хлопок, привозимый из Индии. Этот дорогой материал могли себе позволить только женщины богатых городов побережья и жители кротонов - княжеских домов патриархальной Явы.

Из тысячи различных орнаментов, передававшихся из поколения в поколение, многие были в конце 18 века запрещены к употреблению для простолюдинов, и носить их дозволялось только членам княжеской семьи и лицам, особо приближенным к султану. Это были прежде всего традиционные ритуальные, символические орнаменты. К таким орнаментам относились, например, изображения мифической птицы с раскрытым перепончатым хвостом, схематичное изображение старинного меча, спиральная полоса, язычок пламени, дополняющий спираль, штрихи, напоминающие дождик, мотив изображения священнной горы на белом фоне. Эти запреты и предписания строго соблюдались в XVIII веке, и даже сегодня появиться в кратоне Джакарты в запретном (lorangan) узоре считается неприличным для местных жителей. Символическое значение узоров возвышало и магически защищало их носителей.

Настоящий художник по ткани глубоко укоренен в собственной культурной традиции. Кроме того, занятие батиком требовало много времени, совершенствования мастерства, создания особой атмосферы духовной гармонии и концентрации. Все это вело к расцвету искусства батика.

Когда англичане в 1811 году оккупировали Яву, они решили распространить английские хлопчатобумажные ситцы во всем юго-азиатском регионе, но натолкнулись на непреодолимое препятствие, которым было качество окраски местного батика. Оно было гораздо выше европейского, растительные красители не линяли при стирке, как это происходило с ситцами, окрашенными анилином. Так местная традиция укрепила свои позиции, и, возможно, именно этот фактор повлиял на дальнейший ход событий.

Мелкие торговцы поставляли желающим работать привозную ткань для батика и доставали красители, приготовленные по традиционной технологии. Одновременно разрушается "монополия" женщин в батике. Совершается переход к технике tjap - батика, т.е. нанесения узора медным штампом, и мужчины, работающие по найму в мастерских, берут на себя изготовление штампов. Это было достаточно дорогим и даже рискованным делом. Новый индийский или европейский узор не всегда сразу находил своего потребителя, и затраты на изготовление целой партии одинаковых батиков могли привести как к неожиданному богатству, так и к полному разорению. Поэтому мастерские никогда не переходили целиком к производству tjap - батика, продолжая разрисовывать ткани вручную. Это обеспечивало сохранение художественных навыков исполнителей, богатство вариаций в орнаментации, неповторимость и высокое качество изделий.

Как развивалась история технологий окраски в Индии, Китае и Японии?

В Индии в средние века рисунок на ткань наносился двумя способами - кистями и при помощи деревянного штампа. Первый способ был весьма трудоемким и длительным. Известные исследователи индийского ткачества Дж.Ирвин и П.Шварц утверждают, что «раскрашивание ткани кистями было гораздо ближе к искусству, чем к ремеслу». Из ручной технологии до настоящего времени широко распространена техника узелковой окраски ткани, так называемая бандхана, при которой узор выглядит составленным из мелких неровных пятнышек. Изображения людей в одежде, украшенной таким точечным узором, можно увидеть в скульптурах, рельефах и фресках древних индуистских храмов.

Другая древняя технология распространена в Гуджарате. Ткань свивают жгутом и плотно обматывают те места, где должны быть полосы, затем ткань погружают в краску. После развязывания на месте свивки остается непрокрас. Такая техника называется лахерия. Она похожа на батик, но здесь иной метод резервирования.

Технология, соответствующая батику, известна под названием каламкари и сохранилась в основном в Короманделе и Тамилнаде в среде ремесленников, изготовляющих для местной клиентуры портьеры для храмов, пологи, балдахины, часто включающие мифологические сценки и даже портреты. Понятно, что такая технология не дает большого количества изделий и не может удовлетворить широкий спрос. А такой спрос появился в Индии в XVII веке, в связи с ее колонизацией англичанами.

Распространение метода набойки, или набивки явилось важным усовершенствованием. Индийские ситцы (голландское chintz от хинди "чхинт") пользовались огромной популярностью в самой Индии и за ее пределами, особенно в Европе XVII-XVIII веков. Для мольеровского Журдена обзавестись ситцевым халатом означало приобщиться к аристократическому обществу. Европа была настолько покорена индийскими ситцами, что быстро переняла технологию их изготовления. Можно сделать вывод, что именно европейский спрос породил развитие индийской набойки, которая совершенно вытеснила ручное изготовление ткани в Индии. Набивные ткани упоминаются в произведениях художественной литературы и воспоминаниях путешественников первых десятилетий XVI века как уже распространенный вид текстильных изделий. Современные исследования находят относящиеся ко все более ранним периодам доказательства того, насколько высоко были развиты тканевое производство и технологии в средневековых Индии и Китае.

Китай дал миру такой прекрасный материал, как шёлк. Техника украшения шелковой ткани методом набойки в Китае называлась жанцзе. Это можно перевести как узоры краской, орнамент, получаемый погружением в красящую жидкость. Во многих письменных источниках говорится, что ткани жанцзе повсеместное носила как знать, так и простой народ. В танский период существовало три различных метода нанесения узоров краской: восковой, блоковый и узелковый. По-видимому, самым древним и традиционным из них является метод лацзе (узоры воском). Чаще всего применялась двухцветная окраска. В три цвета окрашены немногие дошедшие до нас образцы. Они назывались санбаоцзе. Исследователи-этнографы считают, что тройная окраска была техническим пределом, так как при наложении четвертого слоя ткань делается почти черной. Вышеописанный способ можно смело назвать батиком. Только это батик на шёлке.

В Японии технологии украшения ткани развивались своим особым путем. Как и многое другое, это было обусловлено её географической изоляцией, самодостаточностью и своеобразием культуры. Считается роспись по ткани мировой культуре под названием батик, была завезена в Японию из Индии или из Китая. По-японски он назывался рокэти и использовался при разрисовке ткани для ширм и одежды. VIII век был золотым веком художественного ткацкого производства в Японии. В это время уже существовало множество видов ткани; кроме батика, развивается вышивка и восковая набойка - суримон, а также техники кокэти (узоры по трафарету) и юхата, напоминающая индийскую лахерию. С Х-ХI веков японский костюм стал роскошным как никогда. Погоня за сложностью наряда вызвала к жизни искусство чередования цветовой гаммы складок и одежд и тщательного размещения узора, который не должен теряться в складках. Рисунки, полученные техникой трафарета, вытесняются градуированной ручной росписью. С течением веков меняются предпочтения: так, в XIII веке в моду входит орнаментация гербами, а в конце XVI в полной мере оценят значение сюжетного узора, и на ткань для кимоно и ширм переносят целые картины. Продолжает развиваться техника набойного рисунка, а в конце XVII - техника юдзен, разработанная Миядзани Юдзен - рисунок с помощью рисовой пасты! Возникает вопрос, а не привезли ли эту технологию голландцы с Явы? Ведь именно в торговле с Японией Нидерланды добились почти монопольного положения. В начале XIX века изготовление тканей и узоров достигло большого совершенства, но творчество в орнаментике начинает вытесняться штамповкой, как это случилось гораздо раньше в Индии и Китае, где связь с Европой налаживалась издревле по Шелковому Пути, а затем в процессе колонизации.

Особо следует отметить "вропейский" фактор развития тканевых технологий. С проникновением европейцев (в основном, голландцев и англичан) в Индию и Индонезию связаны многие цивилизационные и культурные процессы. В их числе развитие ткацко-красильного производства в связи с расширением спроса, распространение технологий, взаимопроникновение восточной и европейской эстетики в орнаменталистике, ее обогащение и в то же время некоторое упрощение, необходимое при широком производстве.

С середины XIX века голландцы, потерявшие своё влияние на европейский рынок, развили предпринимательскую деятельность на Яве. Открывались целые мануфактуры по производству батика, хозяева которых чувствовали дух времени, знали господствующие направления и умели угодить самому взыскательному вкусу. Но в это время английская хлопчатобумажная промышленность, опирающаяся на высокую технологию ситцевой набойки, окончательно обгоняет нидерландскую, а метод батикования переходит в сферу кустарного и мелкого производства. Им интересуются, в основном, немцы, которым мы должны быть благодарны за сохранение батика как технологии в Европе и которые в наши дни выпускают высококлассные принадлежности для профессионалов и делают все возможное для широкой популяризации батика среди любителей.

В России батик появился примерно в 20-е годы вместе с всеобщим увлечением стилем «модерн» и развивался, в основном, в таких больших городах, как Москва, Ленинград, Иваново, Киев, Одесса, Тбилиси. Русские художники восприняли европейскую технику и стилистику, но не знали истоков и, естественно, не опирались на какую-либо традицию. Отсутствие технологически развитых и отработанных приемов, недостаток опыта и неправильно понята функциональность, обусловили значительные колебания художественного уровня изделий. Художники объединялись в артели и занимались производством платков, шалей; очень редко получали большой заказ - театральные и сценические занавеси или шторы для кафе.

С одной стороны, мода времен нэпа обусловила значительный спрос, а значит постоянные заказы на шикарные шелковые шали с изысканным прихотливым орнаментом в восточном стиле, платья с асимметричным рисунком, что подстегивало воображение и фантазию художников, владеющих техникой ручной росписи ткани. Со временем, увлечение расписными шляпами сошло «на нет», было объявлено мещанским, «не соответствующим образу советской женщины».

С другой стороны, в работах мастерской Н. Ламановой, театральных художников Е.Е. Лансере, М.В. Либакова, А.Г. Тышлера, В.А. Щуко ярко проявился революционный конструктивизм. Конструктивизм определял форму, а политическая ситуация диктовала сюжеты, в том числе и в тканях того времени. Была большая потребность во флагах, вымпелах, новая тематика породила множество орнаментов с советской символикой, расписанные серпами и молотами театральные занавеси сопровождали любую агитбригаду. Где был натуральный батик, а где - масляный трафарет, сейчас не разобраться. Уникальные работы нашли своих хозяев, не оставив документальных следов в искусствоведении России.

В 30-х годах занятие батиком было замечено и поддержано на правительственном уровне: издано несколько пособий по технологии, организовано несколько артелей, в дальнейшем превратившихся в фабрики. «Всекохудожник», Московское товарищество художников, Ленинградское товарищество художников и другие воспитали целое поколение художников батицистов. Но исторические и экономические условия, всеобщая «уравниловка» не способствовали развитию высокохудожественного батика, свойственного ему индивидуального вкуса. И только 50-е годы, после выхода партийного постановления «О всеобщем повышении качества и художественного уровня изделии текстильной и легкой промышленности» ситуация в корне изменилась. Возник девиз - лозунг: «Каждой советской женщине - по красивому платку». Была организована мастерская при НИИХП, несколько галантерейных фабрик в Москве и Ленинграде, куда приглашали на работу уже известных художников и набирали учеников - расписников.

Благодаря изысканиям С. Темерина в 50-х годах в области батика остались известны имена таких художников, как А. Алексеева, Т. Алексахина, Н. Вахмистров, К. Малиновская, С. Марголина, И. Иноземцева и др. Именно они стояли у истоков развития батика в нашей стране. Они, работая в НИИХП, создали первые композиции в батике, которые были основаны на строго классическом понимании геометрического и растительного орнамента и служили моделями для производства платков; первые сюжетные панно на темы «Москва», «Труд», «Весна». Поначалу деятельность художников, в основном, была подчинена платочному производству. Но со временем все чаще появлялась потребность в крупных панно для оформления кафе, фойе кинотеатров, концертных залов и театральных сцен.

В отличие от большинства других художественных ремесел, здесь нет прочно сложившихся традиций и прямых преемственных связей с крестьянским бытовым искусством или с каким-либо определенным художественным промыслом России.

Современные техники росписи ткани очень разнообразны. Батик вобрал в себя особенности и художественные приемы многих изобразительных искусств - акварели, пастели, графики, витража, мозаики. Значительное упрощение приемов росписи по сравнению с традиционными техниками и многообразие специальных средств позволяет расписывать различные детали одежды, предметы интерьера, картины на шелке даже тем, кто никогда раньше не занимался оформлением ткани.

1.3 История ширмы

Ширма, китайское изобретение, впервые известна из литературных источников, датируемых концом поздней династии Чжоу (IV-III вв. до н.э.), и по изображениям в росписи гробницы Хэн и на каменных рельефах (200 г. до н.э. - 200 г. н.э.), представляющим собой двух- и трехстворчатые ширмы. Самые ранние сохранившиеся ширмы, датируемые VIII в., находятся в хранилище Шосо-ин в Наре, в Японии, попав туда через Корею. Опись 756 г. н.э., перечисляющая имущество императора Сёму, упоминает несколько сотен ширм. Они сделаны из шелка или бумаги, расписанных светскими сюжетами, такими как пейзажи, цветы, стихи, люди, животные, птицы и дворцы Все ширмы из Шосо-ин содержат на каждой панели самостоятельную композицию на родственные сюжеты, окаймлены парчой и вставлены в раму, что подчеркивает их вертикальность и индивидуальность. Декоративный эффект великолепен, но техническое мастерство довольно низко. Панели скреплены ремнями из кожи или тканью, протянутой в отверстия у краев.

Тяжесть китайской ширмы и ее грубое скрепление частично обусловлены способом использования. В отличие от японских домов, китайские жилища имели постоянные стены, часто украшенные фресками, и ширмы часто не передвигались. Ширма рассматривалась с эстетической точки зрения, как источник красоты, вдохновения или интеллектуальной активности, гибкости же и подвижности ее придавалось меньшее значение.

До династии Сун (960-1279) роспись ширмы оставалась серьезной художественной формой, но затем выродилась в чисто декоративное искусство. Увеличился разрыв между "учеными" художниками и профессиональными ремесленниками, которые придавали золочению и резьбе, инкрустации полудрагоценными камнями, слоновой костью и перламутром большее значение, чем содержанию.

Вскоре после своего появления в Японии ширма достигла своего расцвета и приобрела дополнительные формы и функции. Японские дома могут иметь три типа ширм: помещенную у входа, чтобы отвадить злых духов, скользящую внутреннюю стенную панель, называемую fusuma, и byobu, створчатую ширму из нескольких панелей, которая стоит на полу без всякой опоры. Byobuбуквально означает "защищает от ветра". Эта ширма проделала свой путь в английские дневники и описи как "beoubus" (или в каких-либо других подобных орфографических вариациях). К достоинствам byobu можно отнести ее подвижность и приспособляемость, защитные свойства, многообразное функционирование в повседневной обстановке и жизнедеятельности. Маленькие ширмы были частью комнат для чайных церемоний, в то время как большие использовались на сцене или как задник для концерта или танцев. Byobu были непременным атрибутом императорских коронаций, употреблялись в уличных процессиях и образовывали ограждения для буддистских ритуалов. В дополнение к этому они служили местом бесед между членами семьи и неким стимулом для литературных и поэтических споров.

Так как японская ширма должна была очень часто передвигаться, ее легкость становилась не только желательным, но и необходимым требованием. По мере того как ширмы увеличивались в размерах, они становились еще более значительными. В то время как рамы китайских ширм делались из довольно тяжелого дерева, японцы могли использовать более легкие породы благодаря прочности конструкции их ширм, обусловленной свойствами самой бумаги. Она делалась вручную из растительных волокон, ее качество и прочность были превосходны. Cегодня все еще сохранилось несколько ширм подобной конструкции, возраст которых насчитывает 500-800 лет.

Настоящей победой японцев стало мастерство композиции и качество самой живописи. В культуре, где не существовало ни стенной росписи, ни картин, ширмы были образцом изобразительного искусства. Так как все дома, кроме самых бедных, имели ширмы, вполне обычной была огромная разница в качестве, обнаруживающаяся во всех предметах домашней обстановки и декоративном искусстве.

К несчастью, в истории ширмы существуют большие проблемы. Ширмы из хранилища Шосо-ин датируются VIII в., но за следующие триста лет не сохранилось ни одной ширмы, и существует очень мало таких, что датируются 1450-ми гг.

Искусство росписи ширмы получило свое высшее развитие в Японии, в то время когда западный мир впервые вторгся туда. Зенит же был достигнут в течение периода Момояма (1573-1615), с искусством namban, представлявшим один из аспектов стиля.

В то время в Японии создавались расписные ширмы, в Китае делался другой их вид - лаковая ширма, тип, которому суждено было иметь значительно большее влияние в Европе в следующие два столетия.

Китайский лак начал поступать в Европу в первые годы XVIIв., а в 1614 г. первый английский корабль вернулся из Японии с "японскими товарами, рукописями.., beoubus и всевозможной посудой отличнейшего лака". С этого момента можно найти многочисленные записи о ширмах.

Лак впервые стал известен китайцам более трех тысяч лет назад и проник в Японию в VIв. н.э. К XV в. японцы развили искусство лаковой техники до такой степени, что даже китайский император признал превосходство их изделий. Лак мог делаться только на Востоке, так как сырье для него - смола дерева Rhusvernicifera.

Так как спрос на импорт с Востока все возрастал, китайцы, продолжая делать традиционные ширмы, расширили их производство, предназначенное специально для европейского рынка. Уже в 1670 г. европейцы, заинтересованные в коммерческом развитии, отправились на Восток, чтобы внедрить там образцы, по которым в Китае должны были производиться изделия для западного рынка.

Европейцы сразу увидели не только декоративные эффекты, но и возможности для весьма изящных пространственных игр. Особую популярность ширмы обрели в XIX-XX веках. Планировка квартир того времени требовала деления жизненного пространства на зоны, и ширмы легко справлялись с этой задачей, прикрывая собой то, чего не следовало видеть посторонним.

В современных ширмах от исторического прообраза сохранилось немногое. Выпускаемые известными мебельными фирмами, они поражают разнообразием: деревянный или металлический каркас может быть самых причудливых силуэтов, обтянут тканью, бумагой, кожей или заполнен стеклом. Применяется даже кевларовая сетка - высокотехнологичный материал, используемый в космической индустрии.

Глава 2. Особенности создания декоративного текстиля в интерьере

1. Особенности использования текстиля в интерьере

Декоративные ткани занимают важное место в современном интерьере и нередко являются принципиальным определяющим художественным элементом. И в жилье, и в публичном здании они могут сделать увлекательный и запоминающийся интерьер, если при подборе учтено функциональное предназначение самой ткани, также помещения. К примеру, номера гостиницы, санатория либо дома отдыха близки по предназначению к жилью подбор декоративных тканей для этих помещений различен: короткое пребывание в гостинице позволяет применить более насыщенные по цвету изделия и ткани с увенчанным масштабом рисунка, для жилья нужно учесть условия ежедневного пребывания. Для интерьеров административных построек ткани должны быть сдержанными по цвету и рисунку, беря во внимание рабочую атмосферу помещения, тогда как в кафе, ресторане могут употребляться самые разные по декору и насыщенности изделия.

В современной практике использования декоративных тканей для интерьеров различного предназначения наметились три главных приёма:

) Тканям отводится главенствующая роль в разработке художественного вида интерьера;

) Ткани дополняют по цвету и нраву рисунка другие элементы убранства интерьера;

) Ткани являются нейтральным фоном для других художественных частей.

Первый прием предугадывает оформление интерьера, преимущественно, декоративным текстилем и более применимым для интерьеров публичных построек. Тут могут употребляться самые разные изделия: гобелен, занавес, мебельная ткань, ковровые покрытия и т.д. сочетаясь контрастно либо тонально с другими видами тканей либо элементами оборудования, хоть какой текстиль может стать ведущим элементом всей композиции интерьера.

В интерьерах жилья этот прием также очень распространен: в оформлении той либо другой комнаты акцентом композиции могут быть ковер, ткань, шторы.

Второй прием использования декоративных тканей заключается в том, что они являются дополнительным элементом ансамбля интерьера, по цвету либо рисунка дополняют главные более выразительные элементы (декоративного панно, витраж, роспись и т.д.).

Третий приём предугадывает внедрение текстиля как нейтрального фона для более сильных по своим качествам и выразительности разных произведений искусства. В большинстве случаев произведения монументального искусства - мозаики, росписи, витража требуют нейтрального фона, и в данном случае текстиль для штор, ковровые покрытия, мебельные ткани должны быть подобраны по цвету и рисунку с учетом этого требования. В жилье этот прием больше выявляет функциональное предназначение помещения: так, для спальной комнаты либо кабинета нужны нейтральные ткани.

Декоративное панно, картины, драпировки, исполненные в технике батик, очень декорируют жилое место дома.

Как правило, полотно, выполненное в технике «батик» и прежде всего его тканевая природа, имеет ряд свойств, помогающих ему гармонично влиться в любой интерьер и создать домашний уют. Ведь не одно столетие человек использует текстиль для облагораживания и украшения своего дома. Это, конечно, ковры, гобелены, портьеры - всё то, что придаёт жилому помещению особое тепло и мягкость.

Техника «батик» в интерьере является продолжателем этих традиций и возможностей декорирования. Этот приём в дизайне не преследует цель удивить кого-либо экстрамодным цветовым сочетанием и авангардным решением.

Он, являясь по своей сути прикладным искусством, оказывает успокаивающее действие, помогает погрузиться в состояние созерцания, размышления и умиротворения. Всего этого так часто не хватает современному человеку, живущему в мегаполисе с его сверхскоростным жизненным ритмом.

Поможет обрести равновесие и душевный покой морская тематика в интерьере. Натюрморт придаст помещению особое очарование. Растительные мотивы, природа - самые универсальные сюжеты, которые легко вписываются в большинство интерьеров и располагают к размышлению о жизни и созерцанию.

2.2 Колорит и композиция в текстиле

Колорит в декоративном текстильном изделии неотъемлемая часть декора. Прекрасную по рисунку вещь можно загубить не соответствующим общему художественному замыслу колоритом, неправильным распределением цвета. Цветом можно объединить отдельные элементы в единое целое и можно раздробить их так, что от тщательно продуманной композиции ничего не останется. Для того чтобы грамотно решать вопросы колористики, необходимо знать элементарные законы сочетания цветов. Влияние цветов и их сочетаний на человека. Колорит текстильного изделия определяется совокупностью применяемых цветов, гармоничностью их сочетаний.

Колорит текстильного изделия определяется совокупностью применяемых цветов, гармоничностью их сочетаний. В зависимости от преобладания тех или иных цветов колорит может быть темным или светлым, холодным или теплым, он может строиться на сочетании больших плоскостей насыщенных цветов или на тонких тональных сочетаниях, может быть спокойным или напряженным. Однако, прежде всего колорит характеризуется преобладающим в нем цветом - синим или желтым, фиолетовым или зеленым и т. д.

Выбор основной гаммы и подчинение общего колористического решения этой гамме позволяет осмысленно подходить к вопросу цветового решения произведения. Недостаточно распределить цвета по плоскости изделия. Нужно научиться управлять возможностями, которые дают имеющиеся под рукой краски или пряжа. Колористически гармонично решенная вещь подобна музыкальному произведению, в котором ясно слышится основная мелодия на фоне музыкального сопровождения, не заглушающего эту мелодию, а только подчеркивающего и обогащающего ее.

Колорит - одно из средств создания определенного образа, настроения произведения. Не случайно, рассматривая произведение текстильного искусства, употребляют такие эпитеты, как солнечный, весенний, сдержанный, радостный, мрачный и пр. Они рождаются в результате зрительного и эмоционального ощущения, возникающего при первом знакомстве с вещью. Основу этого ощущения составляет глубокая внутренняя связь, существующая во всяком законченном художественном произведении между общим композиционным замыслом, орнаментальным ритмом и колористическим решением. Но, только обладая богатым опытом в создании художественных произведений, знаниями закономерностей взаимоотношения цветов, можно проанализировать зрительные ощущения, сказать, почему то или иное произведение, его колорит хороши или плохи, насколько полно они раскрывают художественную идею произведения.

Сложные вопросы, связанные с цветовым решением, не исчерпываются данными здесь сведениями. Они приобретают ценность в руках вдумчивого художника при осмысленном применении их в процессе создания художественных произведений.

Композиция декоративного текстильного произведения - это ритмическое и организованное и членение его плоскости, когда все орнаментальные либо изобразительные элементы выполнены в единых художественных и технических приемах и подчинены общему художественно - декоративному плану. Другими словами, это внутренняя связь материала, художественных средств и идейно - примерного содержания. Работа над композицией, заключается в сознательном нахождении композиционных решений в каждом отдельно взятом случае зависимо от поставленных художником задач, от всего его творческого дела к миру. В значимой степени нрав композиции определяется ритмом - одним из важных художественных средств сотворения произведения декоративно - прикладного искусства.

Ритм - это закономерное чередование соизмеримых частей рисунка, способствующее достижению явности и выразительности композиции, четкости ее восприятия. Последовательное рассредотачивание частей композиции художественного произведения - повышение либо уменьшение расстояния меж ними, изменение заполнености узором к краям либо середине изделия - также варьирование движения в определенном темпе. Ритмическое построение в текстильном рисунке достигается разными приемами: повторением узора, симметричное построение рисунка, свободным рассредотачиванием орнамента.

Прием раппортного повторения узора, при котором элементы композиции умеренно чередуются на плоскости изделия, на базе разного типа сеток. Сетка может быть построена из квадратов, треугольников, ромбов либо прямоугольников, расположенных в определенном порядке.

Прием симметричного построения рисунка. Симметрию следует осознавать не только лишь как зеркальное повторение рисунка относительно вертикальной либо горизонтальной оси. Она может иметь диагональное направление либо случайный наклон.

В случае свободного рассредотачивания орнамента по всей плоскости украшаемой вещи, элементы размещены на обратных краях изделия, уравновешены - они сходны по величине и общему силуэту. Не исключено, наполнение только 1-го угла либо одной стороны текстиля. Равновесие композиции в данном случае достигается цветовым решением. Работа мастера над новым произведением начинается с выбора темы, соответственно предназначения изделия. На данном шаге в особенности принципиальна не только лишь определенная информация, содержащаяся в изображаемых элементах, да и тот декоративный образ и эмоциональное настроение, которое живописец стремиться передать при помощи. Разных художественных средств. Отлично сложенная и обмысленная композиционная схема - база сотворения художественного произведения. Следует начинать с эскиза композиционной схемы в истинную величину либо уменьшенном масштабе. При разработке декора следует найти, какая часть композиции будет нести основную орнаментальную и цветовую нагрузку. По схеме построения и нраву трактовки орнамента, композиционные решения, бывают 2-ух видов: статичные и оживленные. Статичные композиционные схемы в большинстве случаев симметричны и требуют серьезной трактовки орнамента. Сюда, обычно, относятся линейные картинки, композиции с геометрическим орнаментом и некие произведения с растительным узором. Статичные композиции передают состояния покоя и уравновешенности. В оживленных по решениям композициях элементы узора размещаются по диагональным осям либо свободно распределяются по плоскости. В их ярче выражено движение, схемы более многообразны, тут может быть смелое нарушение симметрии. Цветовое решение в динамических композициях может быть более напряженным.

Очень значимым моментом является выбор масштаба рисунка соответственно размеру и предназначению изделия. Важной художественным мерилом текстильного искусства может быть отлично обмысленный спектр. Цельное решение может быть только при обобщенности форм, раздробленность тянет за собой и пестрое цветовое решение. Не считая того, для современного стиля в искусстве типично бережное отношение к красе обрабатываемого материала, а обобщенность форм позволяет ярче выявить естественные его свойства. Спектр в декоративном текстильном изделии неотъемлемая часть композиции. Красивую по рисунку вещь можно погубить не подходящим общему художественному плану колоритом, неверным рассредотачиванием цвета. Цветом можно соединить отдельные элементы в единое целое и можно раздробить их так, что от кропотливо обмысленной композиции ничего не остается. Для того чтоб хорошо решать вопросы колористики, следует знать простые законы сочетания цветов. Воздействие цветов и их сочетаний на человека.

Спектр текстильного изделия определяется совокупностью используемых цветов, гармоничностью их сочетаний. Зависимо от доминирования тех либо других цветов спектр может быть темным либо светлым, прохладным либо теплым, он может строиться на сочетании огромных плоскостей насыщенных цветов либо на тонких тональных сочетаниях, может быть размеренным и напряженным. Но, сначала спектр характеризуется доминированием в нем цветов - голубым либо желтоватым, фиолетовым либо зеленоватым и т.д. Выбор основной палитры и подчинено общего колористического решения этой палитре позволяет осмысленно подходить к вопросу цветового решения произведения. Недостаточно распределить цвета на плоскости изделия. Необходимо научиться управлять способностями, которые дают имеющиеся под рукою краска и пряжа. Колористически гармонически решенная вещь подобна музыкальному произведению, в каком ясно слышится основная мелодия на фоне музыкального сопровождения. Спектр - одно из средств сотворения определенного вида, настроения произведения.

Не случаем, рассматривая произведения текстильного искусства, употребляют такие этикеты, как солнечный, вешний, сдержанный, веселый и пр. они появляются в итоге зрительного и чувственного чувства, появившегося при первом знакомстве с вещью. Базу этого чувства составляет глубочайшая внутренняя связь, существующая во всяком законченном художественном произведении меж общим композиционным планом, орнаментальным ритмом и колористическим решением. Форма и цвет текстурных изделий выявляют особенности многофункционального предназначения изделий, сразу упрощают зрительное восприятие интерьера и устанавливают взаимодействие меж архитектурой и человеком. Цвет - важное средство орнаментальной композиции тканей. Он обладает большой силой чувственного воздействия на человека. При выборе цветовой палитры тканей интерьера, принимается во внимание, эмоциональное воздействие. Цвет и набросок декоративных тканей имеет значение не только лишь для художественного дизайна интерьера.

Опытным подбором и сочетанием цвета ткани, ковра, панно, можно оптически изменить пропорции и размеры помещения: условно прирастить либо уменьшить его, сделать чувство тесноватого и низкого помещения либо, напротив - более просторного и высочайшего. Таким образом, художественный текстиль играет важную роль в современном интерьере жилых и публичных построек. Любая из видов ткани либо изделий художественного текстиля, выполняя нужную функцию, делает определенные эмоции и в купе с другими элементами интерьера определяет его образ.

узелковый краска ширма ткань

Глава 3. Технология и материалы

1 Основные технологии

Техника горячего батика.

При росписи текстиля способом «горячий батик» открываются огромные возможности проявления авторского почерка, что особенно ценится в декоративном искусстве. Художник легко откликается на декоративные поиски, на разнообразие живописных и графических манер. Классическая техника горячего башка - многократное покрытие ткани расплавленным воском и ее погружение в краску.

В основном образная выразительность в изделиях из текстиля, расписанных способом «горячий батик», достигается колористической гармонией. При этом разработка цвета бесконечно разнообразна по структуре, оттенкам, цветосочетаниям, достижимым только в этой технике.

Способы росписи ткани горячим батиком как никакие другие мобилизуют творческую фантазию художника, его профессиональное мышление и волю, дают большие возможности для его самовыражения.

Резервирование отдельных участков ткани в горячем батике осуществляется горячим резервом, в основе которого лежат воск и парафин. Благодаря тому что контурные линии здесь не обязательны, в рисунке возможны мягкие переходы тонов. Соединение различных приемов нанесения резервирующего состава позволяет делать более тонкие и разнообразные разработки орнаментальных форм. При составлении горячих резервов, кроме парафина и воска, добавляется еще вазелин, так как парафин, охлаждаясь, затвердевает и образует хрупкую пленку, через которую может проникнуть краска. Добавление же вазелина делает защитную пленку мягкой и эластичной. После окончания работы резерв удаляется с поверхности с помощью утюга.

В горячем батике различают следующие основные способы работы:

Простой батик (в одно перекрытие).

Сложный батик (в два и более перекрытий).

Работу от пятна.

Простой батик. Рисунок по шаблону наносят на ткань при помощи кистей, штампов, ножей, воронок или каталок разогретым резервирующим составом. Получается контурный рисунок, геометрический или растительный орнамент.

Ножи и каталки предварительно обтягивают тонким трикотажем, надежно закрепляют на них. Перед работой они (так же как и воронки) опускаются на несколько минут в разогревающийся резервирующий состав (до полного прогревания металла). Как только инструмент остынет, его снова нужно таким же образом разогреть, иначе резервирующий состав может застыть еще на инструменте и не будет пропитывать ткань. Когда резервирующий состав, нанесенный на ткань, застынет, она равномерно перекрывается краской при помощи ватного или губчатого тампона поверх нанесенного рисунка (в отличие от росписи холодным батиком, где каждая форма орнамента заливается отдельно). После удаления резервирующего состава на ткани образуется светлый узор на более темном фоне. Роспись горячим батиком в одно перекрытие можно сочетать с вливанием краски одного или нескольких цветов в отдельные ограниченные резервом элементы орнамента. Такая заливка производится до перекрытия всей плоскости ткани фоновой краской; после высыхания залитых краской участков их покрывают резервирующим составом и только потом производят перекрытие фона и каймы. В данном случае одноцветный рисунок, который обычно получается при способе росписи простым батиком, дополняется другими цветами.

Роспись способом сложного батика состоит из нескольких этапов, из которых каждый как бы повторяет роспись способом простого батика: после первого перекрытия фона и его высыхания снова наносят рисунок резервирующим составом и снова перекрывают всю поверхность натянутой на раму ткани. Такие перекрытия можно повторять до четырех раз. Перекрытия идут последовательно от светлого тона к темному.

Перед каждым новым перекрытием краской необходимо проверять качество покрытия резервирующим составом и заботиться о том, чтобы весь узор в соответствии с шаблоном был переведен на ткань.

Роспись от пятна самая сложная и интересная работа по оформлению ткани. Этим способом обычно выполняются изделия, украшенные растительным орнаментом. Принцип работы тот же, что и в сложном батике, но вместо сплошных последовательных перекрытий всей ткани здесь на полотно в соответствии с эскизом наносят расплывчатые пятна разных цветов. По каждому из этих пятен идет соответствующая эскизу первоначальная прорисовка орнамента резервирующим составом, далее эти же пятна или соседние с ними участки фона перекрывают другим цветом, и снова идет дальнейшая дорисовка орнамента. Эту процедуру можно повторять не более трех раз. Перед последним перекрытием окончательно прорисовывают орнамент и в заключение все полотно перекрывают каким-либо темным цветом. Как правило, такого рода рисунки всегда имеют темный фон, так как необходимо, чтобы он перекрыл краску, расплывшуюся за пределы рисунка. Происходит как бы работа сложным батиком на отдельных участках декорируемой ткани. Это дает возможность при небольшом количестве перекрытий добиться тончайших переходов цветов и их оттенков.

При росписи необходимо следить, чтобы каждый слой краски, накладываемой на ткань, полностью просыхал, а резервирующий состав застывал.

После того как работа полностью закончена, ткань снимают с рамы, растягивают по диагонали, с тем чтобы резервирующий состав растрескался и осыпался с ткани. Для дополнительного удаления резерва ткань можно помять и сильно встряхнуть. После этого нужно на стол уложить два-три слоя газет, сверху положить лист оберточной бумаги, затем разрисованную ткань, поверх нее снова положить оберточную бумагу, газеты и прогладить горячим утюгом. Под утюгом резервирующий состав расплавится и впитается в бумагу. Проглаживание следует повторить два-три раза, каждый раз меняя бумагу. Окончательное удаление жировых пятен, оставшихся после проглаживания, производится путем промывки в бензине (можно протереть изделие, вновь натянутое на раму, ватным тампоном, смоченным бензином).

Кроме описанных выше способов оформления ткани с применением горячего резервирующего состава, существует очень эффектный прием отделки законченного рисунка. Это гак называемый эффект кракле.

После того как нанесен основной рисунок (но не более чем в два перекрытия), ткань, натянутая на раму, при помощи широкой кисти-флейтца-сплошь покрывается разогретым резервирующим составом. Когда он застынет, ткань снимают с рамы, осторожно сминают и встряхивают, чтобы на слое резерва появились частые трещины, затем ткань снова натягивают на раму и губчатым или ватным тампоном перекрывают более темной краской. Краска, проникая в трещины, оставляет на ткани тонкую темную сетку, сквозь которую просвечивает ранее нанесенный рисунок. Снятие резервирующего состава производится ранее описанным способом.

Техника холодного батика.

Холодный батик изобрели уже гораздо позже, с развитием химической промышленности, упросив работу тех, кто любит батик, но кому кажется чрезвычайно сложным работа с воском, вытравливание его с готового изделия и прочие премудрости.

При технике холодного батика роль воска выполняют специальные контуры и резервы для батика, которые сегодня можно купить в любом магазине товаров для творчества. Это значительно облегчает технологию росписи по ткани.

Холодный батик основан на применении резервирующего состава, в основе которого находится резиновый клей. При росписи ткани способом «холодный батик» этим составом покрываются (резервируются от проникновения краски на ткань) очертания рисунка, которые обязательно должны иметь замкнутый контур. Роспись выполняется специальными стеклянными трубочками. В пределах контура ткань покрывается краской, которая за его границы не проходит. При этом количество цветов, применяемых для росписи, практически не ограничено. После резервирования контуров рисунка на ткани расцвечивания раствором красителей получают цветные узоры с белыми обводками. Для того чтобы обводки не разрушали рисунок и его композиционный строй, задуманный художником, пользуются резиновыми резервами, предварительно подцвеченными масляными красками.

Большое значение для качества наводки контура имеет наклон кончика трубочки. В местах более замедленного движения и в начале линии обычно получаются капли. Поэтому вести трубочку по ткани следует равномерно, а в начале работы быстро опускать на ткань, не дожидаясь образования капли. Отнимая трубочку от ткани, ее переворачивают носиком вверх, и резервирующий состав уходит из кончика. Противоположный конец трубочки должен быть слегка приподнят, чтобы резервирующий состав не пролился на ткань.

После того как контур наведен, рисунку дают просохнуть. Более чем на 24 часа оставлять незакрашенным наведенный рисунок на ткани не рекомендуется, так как в этом случае резервирующий состав дает ореол вследствие выделяющегося жира и краска при заливке не подходит вплотную к контурной наводке.

Заливка рисунка краской производится ватными тампонами, кистями или трубочками. При заливке необходимо обратить внимание на то, чтобы большие и малые участки рисунка получали одинаковое насыщение краской, в противном случае они все будут разной светлоты или на них появятся ореолы и разводы.

По окончании работы необходимо промыть трубочку в бензине и прочистить ватой, намотанной на упругую тонкую проволоку. После этого в носик трубочки рекомендуется вставить мягкую тонкую проволоку, для того чтобы он не закупорился от оставшейся капли резервирующего состава.

Художественные особенности этого способа росписи определяются тем, что наличие обязательного цветного контура и использование его для разнообразных орнаментов придают рисунку графически четкий характер.

Свободная роспись.

Этот способ росписи ткани является наиболее сложным, требует от художника свободного обращения с красителями и тканью, знания законов цветоведения и композиции, умения свободно рисовать кистью без предварительного рисунка. В свободной росписи полностью проявляется творческий почерк художника, так как он не стеснен в своих творениях границами резерва.

Расписывать ткань нужно быстро, каждый мазок ставить на место, т. е. включать одновременно мысль, чувство и мастерство.

Самый лучший материал для свободной росписи - все виды шелка.

Шелк открывает широкие возможности для совершенствования технологии свободной росписи и художественного творчества.

В свободной росписи используют различные загустители, которыми либо покрывают ткань (грунтуют), либо загущают сами красители.

Можно выполнять свободную роспись и по грунтованной ткани (практически по любой), использую как достоинство эффекты затекания, размывок, мазков и т.д. Разные текстуры ткани, кисти и красители дают совершенно невообразимое практически настроенному уму количество вариантов цветовых сочетаний, изобретённых нюансов, стилистических изысков.

Находка для гурманов - техника "сухая кисть", применяемая разными кистями на различных тканях. Требуется умение свободно владеть карандашными техниками, знать законы рисунка и виртуозно владеть кистью. В свободной росписи требуется мастерство, богатая практика рисования и живописи, свободное владение материалом, инструментом и техникой живописи.

Ткань - это не холст и не бумага. Материал диктует свои особенности. Причём, часто сама фактура ткани, состав волокна, его переплетение играют очень важную роль в том, как будет выглядеть конечный результат вашей работы.

Разумеется, здесь помогает опыт живописца, графика, прикладника - свободное владение различными материалами и техниками, знание законов композиции, цветоведения, постоянная пленэрная практика, владение многими видами рукоделия - всё это даёт неограниченую свободу творчества как в выборе техники исполнения картины, так и в исполнении любых своих замыслов.

Роспись по-сырому разновидность свободной росписи. У работ, выполненных «по-сырому» необычно красивый эффект плавного перетекания краски одной в другую, что создает иллюзию воздушности.

Есть несколько видом этой техники. Можно натянутую и увлажненную ткань посыпать сухим красителем (чем меньше, тем нежнее цветовые переходы). Можно вести кистью с краской прямо по увлажненной поверхности полотна, самостоятельно формируя рисунок, не используя готовых шаблонов для батика. Делать все нужно быстро, иначе на подсыхающей ткани образуются некрасивые подтеки.

Узелковая техника

В Западной Африке ткань традиционно покрывают крупными ромбовидными узорами. Высота таких ромбов почти равна росту человека от плеча до ступней. Такой крупный орнамент красиво смотрится в складках одежды, которая представляет собой прямоугольное полотнище шириной в размах рук с прорезью для головы. Создать орнамент с помощью завязывания множества узелков несложно. И кроме ромбов появляются полосы, круги, волны.

В Индии, где узелковый батик называют «бандана», придумали дополнительный эффект для узелковых тканей. Поддевая ткань с помощью длинного острого ногтя на мизинце, мастерицы завязывают тысячи мельчайших узелков и создают сложные многоцветные орнаменты. Каждый узелок завязывают не отдельной, а общей нитью. Сделав ею несколько витков на приподнятом ногтем фрагменте ткани, ею же обматывают следующий приподнятый участок. После окрашивания и просушивания такую ткань не разглаживают, сохраняя эффект своеобразной гофрировки. Таким образом создаются ткани даже со сложным цветочным или «огуречным» рисунком.

В Японии узелковое крашение ткани известно под именем «тибари», в других странах, например в Малайзии, - «планги».

Маловероятно, что в наше время кто-нибудь посвятит свое свободное время завязыванию тысяч узелков. Поэтому мы остановимся на более простых способах окраски ткани. Для начала, чтобы освоиться с технологией и почувствовать взаимосвязь между способом складывания ткани и результатом, сделаем комплект салфеток для стола.

Для первых изделий можно использовать старую простыню или наволочку белого цвета. Разрежьте ткань на квадраты 20x20 см. Чтобы получился комплект салфеток, используйте один и тот же краситель, а салфетки попробуйте сложить по-разному.

Чтобы окраска получилась ровной и качественной, необходимо соблюсти два условия. Первое: перед крашением ткань необходимо смочить и отжать. Второе: окрашивать изделие нужно не менее получаса.

Чтобы получился рисунок в виде концентрических кругов, возьмите салфетку за центр и распределите свободно свисающие края равномерными складками. Другой рукой перехватите салфетку посередине, крепко сожмите. Намотайте несколько витков нити поблизости от центра салфетки, потом внизу, около концов. Отпустите ткань. Туго перевяжите ее еще в нескольких местах. Каждая такая обвязка после крашения образует на салфетке светлый круг. Меняя ширину и количество обвязок, можно получить множество вариантов одного и того же узора.

Для того чтобы получить узор из центрального круга и полосок по углам салфетки, надо сложить ткань в четыре раза, а полученный квадрат - по диагонали, а затем обвязать ниткой центр и противоположный острый угол треугольника.

Если ткань сложить гармошкой, получаются волны. Чем уже сторона гармошки, тем мельче волна. Сложенную полосу ткани перегните пополам так, чтобы получилась фигура, похожая на латинскую букву V. Обвяжите «букву» на небольшом расстоянии от основания. Свободные концы полоски можно обвязать дополнительно.

Несмотря на все эти техники батика, существует множество дополнительных эффектов, используя которые можно добавить работе выразительности и своеобразия, например, солевой эффект, «кракелюр», использование мочевины или необычный эффект от спирта}