Begravning i Varanasi. Varanasi - de dödas stad

Varanasi, Indien är en av de mest mystiska och kontroversiella städerna i landet, dit många indier kommer för att dö. Denna tradition är dock inte förknippad med otroligt vacker natur eller bra medicin – hinduer tror att Gangesfloden kommer att rädda dem från jordiskt lidande.

Allmän information

Varanasi är en av de största städerna i den nordöstra delen av Indien, känd som centrum för brahminiskt lärande. Buddhister, hinduer och jainer anser att det är en helig plats. För dem betyder det lika mycket som Rom för katoliker och Mecka för muslimer.

Varanasi täcker en yta på 1550 kvm. km, och dess befolkning är strax under 1,5 miljoner människor. Det är en av de äldsta städerna i världen, och troligen den äldsta i Indien. Namnet på staden kommer från två floder - Varuna och Assi, som rinner ut i Ganges. Varanasi kallas också ibland för Avimuktaka, Brahma Vardha, Sudarshana och Ramya.

Intressant nog är Varanasi ett av de viktigaste utbildningscentra i Indien. Här är alltså det enda universitetet i landet där utbildning bedrivs på det tibetanska språket. Det är Central University of Tibetan Studies, grundat under Jawaharlal Nehru.

De största städerna närmast Varanasi är Kanpur (370 km), Patna (300 km), Lucknow (290 km). Avståndet till Kolkata är 670 km och till New Delhi är det 820 km. Intressant nog ligger Varanasi nästan på gränsen (med indiska mått mätt). Gränsen till Nepal är 410 km, gränsen till Bangladesh är 750 km, och den autonoma regionen Tibet är 910 km.

Historisk referens

Eftersom Varanasi är en av de äldsta städerna i världen är dess historia mycket färgstark och komplex. Enligt en gammal legend grundade guden Shiva en bosättning på platsen för den moderna staden, vilket gör den till en av de religiösa centra i Eurasien.

Den första korrekta informationen om bosättningen går tillbaka till 3000 f.Kr. – Det nämns i flera hinduiska skrifter som ett industricentrum. Historiker säger att silke, bomull och muslin odlades och bearbetades här. De gjorde även parfymer och skulpturer här. Under det första årtusendet f.Kr. e. Varanasi besöktes av flera resenärer som skrev om staden som Hindustanhalvöns "religiösa, vetenskapliga och konstnärliga centrum".

Under den första tredjedelen av 1700-talet blev Varanasi huvudstad i kungariket Kashi, tack vare vilken staden började utvecklas mycket snabbare än närliggande bosättningar. Här byggdes till exempel ett av de första forten i Indien och ett antal palats och parkkomplex.

Året 1857 anses tragiskt för Varanasi - sepoyerna gjorde uppror och britterna, som ville stoppa folkmassan, dödade många lokala invånare. Som ett resultat dog en betydande del av stadens befolkning.

I slutet av 1800-talet blev staden en pilgrimsplats för hundratusentals troende – hit kom människor från hela Asien för att delta i lokala festligheter och besöka tempel. Många rika människor kommer till Varanasi för att dö på det "heliga landet". Detta leder till brasor som brinner nära Ganges dag och natt, där dussintals lik bränns (detta är traditionen).

Under 1900- och början av 2000-talet är staden också ett viktigt religiöst centrum, som lockar troende från hela landet och vetenskapsmän som bättre vill studera fenomenet på denna plats.

Religiöst liv

I hinduismen anses Varanasi vara en av Shivas främsta dyrkansplatser, eftersom det enligt legenden var han 5000 f.Kr. e. skapade staden. Det är också bland de TOP 7 huvudstäderna för buddhister och jains. Varanasi kan dock lugnt kallas fyra religioners stad, eftersom många muslimer bor här.

Pilgrimsfärd till Varanasi är så populär bland hinduer eftersom staden ligger på stranden av Ganges, en flod som är helig för dem. Från tidig barndom strävar varje hindu efter att komma hit för att utföra tvagningsritualen, och i slutet av sitt liv att bli bränd här. När allt kommer omkring är döden för en utövare av hinduism bara ett av stadierna av återfödelse.

Eftersom antalet pilgrimer som kommer hit för att dö är oöverkomligt, brinner begravningsbål i staden Varanasi både dag och natt.

Friluftskrematorium

Alla kan inte dö "korrekt" i Varanasi - för att brännas och skickas ner i Ganges måste du betala en rejäl summa, och många troende har samlat in pengar i många år för att resa till nästa värld.

På stadens territorium finns 84 ghats - dessa är unika krematorier där från 200 till 400 kroppar bränns per dag. Vissa av dem är övergivna, medan andra har varit i brand i årtionden. Den mest kända och urgamla är Manikarnika Ghat, där hinduer har fått hjälp att uppnå tillståndet moksha i flera tusen år. Proceduren går till som följer:

Priser på Manikarnika Ghat

När det gäller kostnaden kostar 1 kg ved för en eld $1. Det krävs 400 kg för att bränna ett lik, så familjen till den avlidne betalar runt 400 dollar, vilket är en enorm summa för människor i Indien. Rika indianer eldar ofta med sandelträ - 1 kg kostar $160.

Den dyraste "begravningen" var den för den lokala maharajan - hans son köpte ved i sandelträ, och under bränningen kastade han topaser och safirer över elden, som senare gick till krematoriearbetarna.

Människor som tillhör underklassen fungerar som likstädare. De rengör krematoriet och passerar askan genom en sikt. Det kan tyckas konstigt, men deras huvuduppgift är inte att städa alls - de måste hitta ädelstenar och smycken som de avlidnes anhöriga inte själva kan ta bort från de döda. Efteråt läggs alla värdesaker ut till försäljning.

Det är viktigt för turister att veta att du inte kommer att kunna fotografera bålarna gratis - "troende" kommer omedelbart att springa fram till dig och säga att detta är en helig plats. Men om du betalar pengar kan du göra detta utan problem. Frågan är bara priset. Så krematoriearbetarna frågar alltid vem du är, vad du jobbar för osv. Priset de begär beror på detta.

För att spara pengar är det bäst att låtsas vara student - för en veckas filminspelning måste du betala cirka 200 dollar. Efter betalning får du ett papper som du måste visa upp vid behov. De högsta priserna är satta för journalister – en inspelningsdag kan kosta mer än 2 000 dollar.

Typer av krematorier

Inom hinduismen, liksom i kristendomen, är det brukligt att begrava självmord och människor som dog en naturlig död separat. I Varanasi finns till och med ett speciellt krematorium för dem som dog av egen fri vilja.

Utöver "elit"-krematorierna har staden ett elektriskt krematorium, där de som inte har lyckats spara tillräckligt med pengar bränns. Det är inte heller ovanligt att en person från en fattig familj samlar ihop resterna av ved från redan utbrända bränder längs hela kusten. Likn av sådana människor bränns inte helt, och deras skelett sänks ner i Ganges.

För sådana fall finns likrengöringsmedel. De seglar en båt längs floden och samlar in kropparna av dem de inte bränt. Det kan vara barn (du kan inte bränna dig under 13 år), gravida kvinnor och patienter med spetälska.

Det är intressant att människor som blir bitna av en kobra inte heller bränns - lokalbefolkningen tror att de inte dör, utan bara är tillfälligt i koma. Sådana kroppar placeras i stora träbåtar och skickas för att "meditera". Skyltar med deras adress och namn är fästa på liken av människor, för när de vaknar kan de glömma sitt tidigare liv.

Alla ovanstående traditioner är ganska specifika, och ett antal indiska politiker är överens om att det är dags att stoppa sådana ritualer. Det är svårt att tro, men för bara 50 år sedan i Indien var det officiellt förbjudet att bränna änkor - tidigare var frun, som brann levande, tvungen att ligga i elden med sin avlidne man.

Både lokala invånare och turister hyser dock stora tvivel om att sådana ritualer kommer att avskaffas – varken muslimernas ankomst eller britternas framträdande på halvön skulle kunna förändra de tusenåriga traditionerna.

Så ser staden ut utanför "krematoriezonen"

Den motsatta stranden av Ganges är en vanlig by där vanliga indianer bor. I vattnet i den heliga floden tvättar de kläder, lagar mat och älskar att simma (turister bör naturligtvis inte göra detta). Hela deras liv är kopplat till vatten.

Den moderna delen av staden Varanasi i Indien är ett överflöd av smala gator (de kallas galis) och färgglada hus. I bostadsområden finns många basarer och butiker. Otroligt nog, här, till skillnad från Mumbai eller Kolkata, finns det inte så många slumområden och smuts. Befolkningstätheten här är också lägre.

En av de mest populära platserna i Varanasi förknippad med buddhism är Sarnath. Detta är ett enormt träd, på vars plats, enligt legenden, Buddha predikade.

Det är intressant att nästan alla stadsdelar och gator i Varanasi är uppkallade antingen efter kända religiösa figurer, eller beroende på de samhällen som bor där.

Varanasi är en stad med tempel, så här hittar du dussintals hinduiska, muslimska och jainska helgedomar. Värt att besöka:

Kashi Vishwanath eller Golden Temple. Den byggdes för att hedra guden Shiva, och anses vara den viktigaste i staden. Externt liknar kovils i andra större städer i Indien. Det är viktigt att notera att detta är det mest bevakade templet i Indien, och du kan inte gå in i det utan pass.
Annapurna-templet, tillägnat gudinnan med samma namn. Enligt legenden kommer en person som besöker denna plats alltid att vara full.
Durgakund eller aptemplet. Den sticker tydligt ut från andra attraktioner i Varanasi i Indien, eftersom den har klarröda väggar.
Alamgir Masjid är den största moskén i staden.
Dhamek Stupa är den viktigaste buddhistiska helgedomen i staden, byggd på platsen för Buddhas predikan.

Hus

Varanasi har ett ganska stort utbud av boenden – endast cirka 400 hotell, vandrarhem och pensionat. I huvudsak är staden uppdelad i fyra huvuddistrikt:

Ett 3* hotell per natt för två i det höga intervallet kommer att kosta 30-50 dollar. Det är viktigt att notera att rummen på de flesta hotell är anständiga, och de har allt du behöver för en bekväm vistelse: rymliga rum, luftkonditionering, ett privat badrum och all nödvändig utrustning i rummet. Det finns även kaféer nära de flesta hotell.

När det gäller pensionat är priserna mycket lägre. Så en natt för två under högsäsong kommer att kosta 21-28 dollar. Som regel är rummen här mindre i storlek än på hotell. Det finns heller inget separat badrum eller kök.

Tänk på att Varanasi är ett mycket populärt resmål och hotellrum bör bokas 2-3 månader i förväg.

Hur man tar sig dit från Delhi

Delhi och Varanasi är åtskilda av 820 km, som kan täckas av följande transportsätt.

Detta är det mest bekväma alternativet, och många turister rekommenderar att de föredras, för i den indiska värmen kan inte alla resa 10-11 timmar på en vanlig buss eller tåg.

Du måste ta tunnelbanan och komma till Indira Gandhi International Airport station. Gå sedan ombord på ett plan och flyg till Varanasi. Restiden blir 1 timme 20 minuter. Det genomsnittliga biljettpriset är 28-32 euro (beroende på säsong och flygtid).

Flera flygbolag flyger till denna rutt: IndiGo, SpiceJet, Air India och Vistara. Deras biljettpriser är ungefär desamma, så det är vettigt att gå till alla flygbolags officiella webbplatser.

Du måste ta tåg nr 12562 från New Delhi station och komma till hållplatsen Varanasi Jn. Restiden blir 12 timmar, och kostnaden blir endast 5-6 euro. Tågen går 2-3 gånger om dagen.

Det är dock värt att komma ihåg att det är ganska svårt att köpa tågbiljetter, eftersom de snappas upp av lokalbefolkningen direkt efter att de dyker upp på biljettkontoret. Du kan inte göra ett köp online. Det är också värt att veta att tågen ofta är väldigt sena eller inte anländer alls, så detta är inte den mest pålitliga transportformen för turister.

Du måste landa på New Delhi busstation och gå till Lucknow station (bärare - RedBus). Där byter du buss till Varanasi och går av vid hållplatsen Varanasi (drivs av UPSRTC). Restid – 10 timmar + 7 timmar. Kostnaden är cirka 20 euro för två biljetter. Bussar går 2 gånger om dagen.

Du kan boka en biljett och övervaka ändringar i schemat på RedBus-operatörens officiella webbplats: www.redbus.in

Alla priser på sidan gäller från och med november 2019.

Jämför bostadspriser med detta formulär

Varanasi, Indien är en av de mest ovanliga städerna i världen, som knappast kan hittas någonstans.

Affärer om att bränna lik i Varanasi:

Relaterade inlägg:

Döda vägar, en död tuk-tuk, inget ljus, 350 rupier, en timmes tid och ännu en dröm uppfylld. Varanasi, även känd som Benares, även känd som Koshi, är de dödas stad och en av den mänskliga civilisationens äldsta städer – träffa oss!

För att vara ärlig, när jag läste andras rapporter, bildade jag, om inte en hemsk, så åtminstone en olycksbådande idé om den här staden. Detta är absolut inte sant, leendet lämnade inte mitt ansikte 24 timmar om dygnet under alla 4 dagar av min vistelse.

För det första späds "fasansen" ut med den välbekanta indiska verkligheten:

Barn, tvingade från unga år att kämpa för livet, har ännu inte lärt sig att hata.

För det andra har hinduismen en helt annan inställning till döden. Livet är bara en resa från skaparen Brahma till förstöraren Shiva, och döden är en återgång till början av vägen och så vidare oändligt (nästan) i en cirkel. Nästan - eftersom Varanasi är en helig stad, helt enkelt genom att dö här kan du frigöra dig från Samsaras hjul, det vill säga återfödelsens cykel, vilket är vad alla strävar efter. Det är därför en massa hemlösa, gamla människor och krymplingar strömmar hit till ålderdomen. Antalet freaks och okända karaktärer får dig verkligen att vilja skratta högt!

Till och med den lokala hemlösa mannen blev lite förbannad över vad som hände:

En rad tiggare med burkar kommer visuellt att följa dig överallt.

Vad sägs om olycksbådande?

Gatorna i den gamla staden. Handel, hundratals hemlösa, religion, oväsen, saris, saliga kor och, naturligtvis, signaturblandningen av dofter av blommor, svett, urin och kryddor - allt detta väntar dig i förfallna mängder på gatorna i antika Varanasi. Här möter livet självt döden.

Det finns en turniquet här

Så varför "de dödas stad"? Svaret är enkelt. Varanasi är inte bara hinduismens heligaste stad, det är också ett 24-timmars krematorium i den friska (nåja, friska...) luften. Kremerade kroppar bränns 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året och det är en mycket lönsam verksamhet. Att bli bränd i Varanasi betyder att få alla möjliga godsaker som religionen tillhandahåller; det finns inget coolare i livet för en hindu!

Hur och var stävar de? Varanasi är en stad med ghats. Ghats är de tidigare palatsen för härskarna i Indien, som omslöt den heliga Gangesfloden i en halvmåne och senare blev allmänt känt. Det finns två speciella ghats där krematorierna finns. Jag kommer inte att visa dem (jag är inte intresserad av att filma dem, gå till Google för perversioner, men det finns inte mycket intressant där). Om du verkligen vill föreställa dig ett krematorium, byt ut på bilden nedan en stor hög med ved med förkolnade ben som sticker ut ur den:

Allt smutsigt arbete utförs av de oberörbara - hinduismens lägsta kast, i huvudsak är dessa mänskliga slavar. Gravida kvinnor och barn kan inte brännas - deras kroppar kastas helt enkelt i vattnet (till fisken). Askan från den brända kroppen (och den brinner på tre till fyra timmar) och resterna kastas också i floden. Tja, är det bra?

Panoramabilder av ghats och staden:

Eller så :-) Hakkorset är ett viktigt attribut för hinduismen, och det finns överallt. Denna heliga symbol fanns runt århundraden innan den blev negativt populär av nazisterna.

Ghats och underhållning

En av de vackraste och mest populära ghatsna är Kedar Ghat.

Han är på långt håll - motorn är i full gång!

Den populäraste attraktionen är båtturen på Gangesfloden. Solnedgången är fantastisk och helt zen i processen! Och då och då flyter bandage längs floden (de som trasslar in kvinnor och barn när de kastas överbord)...

När natten närmar sig tänds det envisa gula ljuset och du tappar helt känslan av verkligheten av vad som händer.

Efter solnedgången är det varje dag någon form av show, vilket är ett måste när du besöker Varanasi. Det suger! Båtar samlas nära en av ghaten och hundratals människor tittar på den tråkigaste föreställningen från vattnet. Det var så tråkigt att jag vände på min båtsman långt innan det var över.

Allt skräp i staden hälls i floden, krematoriets arbeten också i floden. Och nu till något sött - eftersom floden är helig simmar hinduer glatt i den! Dessutom finns det en religiös skyldighet - varje hindu måste ta ett bad i Ganges minst en gång i sitt liv, helst i Varanasi. Det här är ett sådant koncentrat av skräp att det kommer ett separat inlägg bara om det.

Typisk stadsgata: hindu, koklapp, hund/get/gris/ko och mycket sopor. Möt förresten Rico, min lokala guide, som ledde en personlig rundtur i 6 timmar och berättade allt, allt, allt som var möjligt. Rico är en cool guide och ägare till en sportmotorcykel (med en icke-fungerande hastighetsmätare förstås), men att manövrera genom sådana gator genom kor är skrämmande, även om du har god erfarenhet av att åka tvåhjuling.

Rörelsen slutar inte här, den kokar här nästan 24/7. Det är sant att rörelsen är helt dum och värdelös, i ett nötskal är det samsarahjulet på ett par dollar (cykeln av ett par dollar som flyter från fickan till fickan) och religionen.

Och religionen är väldigt vacker och att gå längs gatorna i den gamla staden är ett nöje (samtidigt som du kan bli en mästare i tunnbrödshoppning).

Man sitter på ett kafé, äter lassi... och så blir det glada skrik som ett hejarklack på en fotbollsmatch - oj, ännu en kropp har burits iväg. Hjärnan tar slutligen en paus från den visuella bilden runt den.

I allmänhet är mat kul - du tar gatumat, tar en tugga, och bredvid dem bär de en kremerad igen... De låter dig inte bli uttråkad!

De säger att det är stor tur att bli dödad av en ko; du kommer att återfödas till en högre kast. Så nära, men förlåt killar, jag har redan allt bra och stora planer :-)

Panorama över den dödas stad högsta punkt:

Var uppmärksam på den högra stranden - den är obebodd; enligt legenden ligger de dödas rike där.

Men solen här är ond och solnedgångarna och soluppgångarna är helt enkelt galna, speciellt solremsan på vattnet, jag har aldrig sett något liknande...

Psst, pojke...vad sägs om lite Varanasi?

UPPMÄRKSAMHET! Det finns chockerande bilder. Visning rekommenderas inte för den lättpåverkade!

Vår planet är full av underbara överraskningar från naturen och uråldriga civilisationer, full av skönhet och sevärdheter, och du kan också hitta ganska ovanliga, konstiga, mörka traditioner och ritualer. Även om det bör noteras att för oss är de konstiga och skrämmande, men för vissa är det deras vardag, det här är deras kultur.

Var och en av miljarderna hinduer drömmer om att dö i Varanasi eller bränna sin kropp här. Friluftskrematoriet röker 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Hundratals kroppar från hela Indien och utomlands kommer hit varje dag, flyger in och brinner. Hinduerna kom på en bra religion - att när vi ger upp så dör vi inte för gott. Vladimir Vysotsky ingjutit i oss denna grundläggande kunskap om hinduismen till ackorden på sin gitarr. Han sjöng och upplyste: "Om du lever rätt kommer du att vara lycklig i ditt nästa liv, och om du är dum som ett träd kommer du att födas som baobab."

Varanasi är en viktig religiös plats i hinduismens värld, ett pilgrimsfärdscentrum för hinduer från hela världen, lika forntida som Babylon eller Thebe. Här, starkare än någon annanstans, manifesteras den mänskliga existensens motsättningar: liv och död, hopp och lidande, ungdom och ålderdom, glädje och förtvivlan, prakt och fattigdom. Det här är en stad där det finns så mycket död och liv på samma gång. Detta är en stad där evighet och existens samexisterar. Detta är det bästa stället att förstå hur Indien är, dess religion och kultur.

I hinduismens religiösa geografi är Varanasi universums centrum. En av de heligaste städerna för hinduer fungerar som en slags gräns mellan den fysiska verkligheten och livets evighet. Här stiger gudarna ner till jorden, och bara en dödlig uppnår lycka. Det är en helig plats att leva på och en välsignad plats att dö. Detta är det bästa stället att uppnå lycka.

Varanasis framträdande plats i hinduisk mytologi är oöverträffad. Enligt legenden grundades staden av den hinduiska guden Shiva för flera tusen år sedan, vilket gör den till en av de viktigaste pilgrimsfärdsplatserna i landet. Det är en av hinduernas sju heliga städer. På många sätt förkroppsligar han de bästa och värsta aspekterna av Indien, ibland skrämmande för utländska turister. Scenerna med pilgrimer som ber böner i den uppgående solens strålar vid Gangesfloden, med hinduiska tempel i bakgrunden, är dock en av de mest imponerande sevärdheterna i världen. När du reser genom norra Indien, försök att inte missa denna antika stad.

Varanasi grundades tusen år före Kristus och är en av de äldsta städerna i världen. Den kallades av många epitet - "templens stad", "Indiens heliga stad", "Indiens religiösa huvudstad", "ljusstaden", "upplysningens stad" - och först mycket nyligen återställdes dess officiella namn, först nämns i Jataka - en gammal berättande hinduisk litteratur. Men många fortsätter fortfarande att använda det engelska namnet Benares, och pilgrimer kallar det inget annat än Kashi – det är så här staden hette i tre tusen år.

Hinduen tror verkligen på själens vandringar, som efter döden flyttar in i andra levande varelser. Och han behandlar döden på ett slags speciellt sätt, men samtidigt på ett vanligt sätt. För en hindu är döden bara ett skede av samsara, eller det oändliga spelet av födelse och död. Och en anhängare av hinduismen drömmer också om att en dag inte födas. Han strävar efter moksha – fullbordandet av just den cykeln av återfödelse, tillsammans med vilken – för befrielse och befrielse från den materiella världens svårigheter. Moksha är praktiskt taget synonymt med buddhistiskt nirvana: det högsta tillståndet, målet för mänskliga strävanden, ett visst absolut.

I tusentals år har Varanasi varit ett centrum för filosofi och teosofi, medicin och utbildning. Den engelske författaren Mark Twain, chockad över sitt besök i Varanasi, skrev: "Benares (det gamla namnet) är äldre än historien, äldre än traditionen, äldre till och med legenderna och ser dubbelt så gammal ut som alla tillsammans." Många kända och mest vördade indiska filosofer, poeter, författare och musiker har bott i Varanasi. I denna härliga stad bodde klassikern inom hindilitteraturen Kabir, sångaren och författaren Tulsidas skrev den episka dikten Ramacharitamanas, som blev ett av de mest kända litteraturverken på hindispråket, och Buddha höll sin första predikan i Sarnath, bara några få kilometer från Varanasi. Sjungit av myter och legender, helgat av religion, har det alltid lockat ett stort antal pilgrimer och troende sedan urminnes tider.

Varanasi ligger mellan Delhi och Kolkata på den västra stranden av Ganges. Varje indiskt barn som har lyssnat på sina föräldrars berättelser vet att Ganga är den största och heligaste av alla floder i Indien. Den främsta anledningen till att besöka Varanasi är förstås att se floden Ganges. Flodens betydelse för hinduer går inte att beskriva. Det är en av de 20 största floderna i världen. Gangesflodens bassäng är den mest tätbefolkade i världen, med en befolkning på över 400 miljoner människor. Ganga är en viktig källa till bevattning och kommunikation för miljontals indianer som bor längs flodbädden. Sedan urminnes tider har hon dyrats som gudinnan Ganga. Historiskt sett låg ett antal huvudstäder i tidigare furstendömen på dess stränder.

Den största ghaten i staden som används för kremering är Manikarnika. Cirka 200 kroppar om dagen kremeras här, och begravningsbål brinner dag och natt. Familjer tar hit de döda som dog av naturliga orsaker.

Hinduismen har gett dem som utövar den en metod för garanterad uppnående av moksha. Det räcker med att dö i heliga Varanasi (tidigare Benares, Kashi - författarens anteckning) - och samsara slutar. Moksha kommer. Det är viktigt att notera att det inte är ett alternativ att vara listig och kasta sig under en bil i den här staden. Så du kommer definitivt inte att se moksha. Även om en indier inte dog i Varanasi, är denna stad fortfarande kapabel att påverka hans fortsatta existens. Om du kremerar kroppen på stranden av den heliga floden Ganges i denna stad, är karman för nästa liv rensad. Så hinduer från hela Indien och världen kommer hit för att dö och brinna.

Gangesvallen är den mest festliga platsen i Varanasi. Här finns eremit-sadhus insmorda i sot: riktiga - ber och mediterar, turister - tjatar med erbjudanden om att bli fotograferade för pengar. Föraktfulla europeiska kvinnor försöker att inte kliva i avloppet, feta amerikanska kvinnor filmar sig själva inför allt, rädda japaner går runt med gasbindor i ansiktet – de räddar sig själva från infektioner. Det är fullt av rastafarianer med dreadlocks, freaks, upplysta och pseudoupplysta människor, schizor och tiggare, massageterapeuter och haschhandlare, artister och andra människor av alla slag i världen. Mångfalden i publiken är ojämförlig.

Trots överflöd av besökare är det svårt att kalla denna stad för en turiststad. Varanasi har fortfarande sitt eget liv, och turister har absolut ingenting med det att göra. Här är ett lik som flyter längs Ganges, en man i närheten tvättar och slår kläder på en sten, någon borstar hans tänder. Nästan alla simmar med glada miner. "Ganges är vår mor. Ni turister förstår inte. Ni skrattar att vi dricker det här vattnet. Men för oss är det heligt", förklarar hinduerna. Och faktiskt, de dricker och blir inte sjuka. Inhemsk mikroflora. Även om Discovery Channel, när de gjorde en film om Varanasi, lämnade in prover av detta vatten för forskning. Laboratoriets dom är fruktansvärd - en droppe kommer, om inte att döda en häst, så förlamar den säkert. Det finns mer elakhet i den droppen än på listan över potentiellt farliga infektioner i landet. Men du glömmer allt detta när du befinner dig på stranden av brinnande människor.

Detta är Manikarnika Ghat - stadens huvudkrematorium. Det finns kroppar, kroppar och fler kroppar överallt. Det finns dussintals av dem som väntar på deras tur vid branden. Brinnande rök, sprakande ved, en kör av oroliga röster och frasen som oändligt ringer i luften: "Ram nam sagage." En hand stack upp ur elden, ett ben dök upp och nu rullade ett huvud. Arbetarna, svettas och kisande av värmen, använder bambupinnar för att vända på kroppsdelar som kommer ut ur elden. Jag kände att jag var på inspelningsplatsen för någon form av skräckfilm. Verkligheten försvinner under dina fötter.

Affärer på lik

Från balkongerna på "trumf"-hotellen kan du se Ganges, och med den röken från begravningsbål. Jag ville inte känna lukten av den här konstiga lukten hela dagen, så jag flyttade till ett mindre fashionabelt område och bort från liken. "Vän, bra kamera! Vill du filma hur människor bränns?" - sällan, men man hör förslag från skadedjur. Det finns inte en enda lag som förbjuder filmning av begravningsriter. Men samtidigt finns det inte en enda chans att utnyttja avsaknaden av ett förbud. Att sälja pseudofilmstillstånd är en affär för kasten som kontrollerar kremering. Fem till tio dollar för ett klick på slutaren, och en dubbel är samma pris.

Det är omöjligt att fuska. Jag var tvungen att titta på hur turister av okunskap till och med bara riktade kameran mot elden och kom under den hårdaste pressen från folkmassan. Det var inte längre affärer, utan utpressning. Det finns specialpriser för journalister. Tillvägagångssättet för varje person är individuellt, men för ett tillstånd att arbeta "i zonen" - upp till 2000 euro och för ett fotokort - upp till hundra dollar. Gatumäklare förtydligade alltid mitt yrke och började först då lägga bud. Och vem är jag? Amatörfotografstudent! Landskap, blommor och fjärilar. Du säger så här - och priset är direkt gudomligt, 200 spänn. Men det finns ingen garanti för att de med ett "filka-certifikat" inte kommer att hamna i helvetet. Jag fortsätter min sökning och hittar snart den viktigaste. "B-i-i-g chef", kallar de honom på vallen.

Namnet är Visst. Med stor mage och läderväst går han stolt mellan eldarna - övervakar personalen, försäljningen av ved och insamlingen av intäkterna. Jag presenterar mig också för honom som ny amatörfotograf. "Okej, du har 200 dollar och hyr för en vecka," Sures blev förtjust, bad om 100 dollar i förskott och visade ett prov av "permishin" - ett A4-papper med inskriptionen a la "Jag tillåter det. Chef." Jag ville inte köpa ett papper för tvåhundra dollar igen. "Till Varanasi stadshus," sa jag till tuk-tuk-föraren. Komplexet med tvåvåningshus påminde mycket om ett sovjetiskt sanatorium. Folk bråkar med papper och står i kö.

Och små tjänstemän i stadsförvaltningen, som vår, är tröga - de ägnar lång tid åt att pilla med varje löv. Jag dödade en halv dag, samlade en samling autografer från de stora skotten i Varanasi och gick till polisens högkvarter. Brottsbekämpande tjänstemän erbjöd sig att vänta på chefen och bjöd på te. Tillverkad av lerkrukor, som från en ukrainsk souvenirbutik. Efter att ha druckit te slår polisen sönder glassen på golvet. Det visar sig att plast är dyrt och inte miljövänligt. Men det finns mycket lera i Ganges och det är gratis. På ett gatumatställe kostade ett sådant glas tillsammans med te mig till och med 5 rupier. För en indier är det ännu billigare. Några timmar senare hölls en audiens hos stadens polischef. Jag bestämde mig för att göra det bästa av mötet och bad honom om ett visitkort. "Jag har det bara på hindi!" – skrattade mannen. "Jag erbjuder ett utbyte. Du berättar för mig på hindi, jag säger till dig på ukrainska," kom jag på. Nu har jag i mina händer en hel hög med tillstånd och ett trumfkort - visitkortet för huvudmannen i uniform i Varanasi.

Sista tillflyktsort

Besökare stirrar i rädsla på bränderna på långt håll. Välönskare närmar sig dem och påstås osjälviskt inviga dem i historien om indiska begravningstraditioner. "Det krävs 400 kilo ved för att göra upp eld. Ett kilo kostar 400-500 rupier (1 US dollar - 50 indiska rupier - författarens anteckning). Hjälp den avlidnes familj, skänk pengar för minst ett par kilo. Människor spenderar hela sitt liv med att samla in pengar till den sista "brasan" - utflykten avslutas som standard. Det låter övertygande, utlänningar tar fram plånboken. Och utan att misstänka det betalar de för halva branden. När allt kommer omkring är det verkliga priset på ved från 4 rupier per kilo. På kvällen kommer jag till Manikarnika. Bokstavligen en minut senare kommer en man springande och kräver att få förklara hur jag vågar exponera min lins på en helig plats.

När han ser dokumenten lägger han respektfullt händerna mot bröstet, böjer huvudet och säger: "Välkommen! Du är vår vän. Be om hjälp." Det här är 43-åriga Kashi Baba från den högsta kasten av brahminer. Han har övervakat kremeringsprocessen här i 17 år. Han säger att arbetet ger honom galen energi. Hinduer älskar verkligen det här stället - på kvällarna sitter män på trappan och stirrar på eldarna i timmar. "Vi drömmer alla om att dö i Varanasi och få våra kroppar kremerade här," säger de ungefär så här. Kashi Baba och jag sätter oss också bredvid varandra. Det visar sig att kroppar började brännas på just denna plats för 3 500 år sedan. Eftersom guden Shivas eld inte tändes här. Den brinner även nu, den övervakas dygnet runt, varje rituell eld tänds från den. Idag läggs mellan 200 och 400 kroppar i aska här varje dag. Och inte bara från hela Indien. Att brinna i Varanasi är den sista önskan från många invandrade hinduer och även vissa utlänningar. Nyligen kremerades till exempel en äldre amerikan.

I motsats till turistfabler är kremering inte särskilt dyrt. För att bränna en kropp tar det 300-400 kilo ved och upp till fyra timmars tid. Ett kilo ved - från 4 rupier. Hela begravningsceremonin kan börja från 3-4 tusen rupier, eller 60-80 dollar. Men det finns ingen maximal bar. Rikare människor lägger sandelträ till elden för doft, varav ett kilo når upp till 160 dollar. När maharadjan dog i Varanasi beordrade hans son en eld gjord helt av sandelträ och strödde smaragder och rubiner runt omkring. Alla gick med rätta till arbetarna i Manikarnika - människor från dom-raja-kasten.

Dessa är den lägre klassen av människor, de så kallade untouchables. Deras öde är orena typer av arbete, som inkluderar att bränna lik. Till skillnad från andra oberörbara har Dom-Raja-kasten pengar, som till och med elementet "raja" i namnet antyder.

Varje dag städar dessa människor området, siktar och sköljer genom en sil aska, kol och bränd jord. Uppgiften är att hitta smyckena. Anhöriga har inte rätt att avlägsna dem från den avlidne. Tvärtom får pojkarna i rajahuset veta att den avlidne har till exempel en guldkedja, en diamantring och tre guldtänder. Arbetarna kommer att hitta och sälja allt detta. På natten lyser det från bränder över Ganges. Det bästa sättet att se det är från taket på den centrala byggnaden, Manikarnika Ghat. "Om du ramlar faller du rakt in i elden. Det är bekvämt", resonerar Kashi medan jag står på taket och tar ett panorama. Inne i den här byggnaden finns tomhet, mörker och väggar rökt i årtionden.

Jag ska vara ärlig - det är läskigt. En förtorkad mormor sitter precis på golvet, i hörnet på andra våningen. Det här är Daya Mai. Hon kommer inte ihåg sin exakta ålder - hon säger ungefär 103 år gammal. Daya tillbringade de sista 45 av dem i just detta hörn, i en byggnad nära kremeringsbanken. Väntar på döden. Han vill dö i Varanasi. Den här kvinnan från Bihar kom hit först när hennes man dog. Och snart förlorade hon sin son och bestämde sig också för att dö. Jag var i Varanasi i tio dagar, nästan varje dag varav jag träffade Daya Mai. Lutad på en pinne gick hon på morgonen ut på gatan, gick mellan vedhögarna, närmade sig Ganges och återvände till sitt hörn igen. Och så för 46:e året i rad.

Att brinna eller inte brinna? Manikarnika är inte den enda kremeringsplatsen i staden. Här bränner de de som dör en naturlig död. Och en kilometer tidigare, på Hari Chandra Ghat, sätts de döda, självmorden och olycksoffren i brand. I närheten finns ett elektriskt krematorium där tiggare som inte har samlat in pengar till ved bränns. Även om vanligtvis i Varanasi inte ens de fattigaste har några problem med begravningar. Ved som inte brunnit ut vid tidigare bränder ges gratis till familjer som inte har tillräckligt med ved. I Varanasi kan du alltid samla in pengar bland lokalbefolkningen och turister. När allt kommer omkring är det bra för karma att hjälpa den avlidnes familj. Men i fattiga byar är det problem med kremering. Det finns ingen som hjälper. Och en kropp symboliskt bränd och kastad i Ganges är inte ovanlig.

På platser där dammar bildas i den heliga floden finns det till och med ett yrke - att samla in lik. Männen seglar båten och samlar in kropparna, till och med dyker i vattnet om det behövs. I närheten lastas en kropp fastbunden till en stor stenplatta i en båt. Det visar sig att inte alla kroppar kan brännas. Det är förbjudet att kremera sadhus, eftersom de övergav arbete, familj, sex och civilisation och ägnade sina liv åt meditation. Barn under 13 år bränns inte, eftersom man tror att deras kroppar är som blommor. Följaktligen är det förbjudet att sätta eld på gravida kvinnor, eftersom det finns barn inuti. Det går inte att kremera en person med spetälska. Alla dessa kategorier av avlidna är bundna till en sten och drunknade i Ganges.

Det är förbjudet att kremera de som dödats av ett kobrabett, vilket inte är ovanligt i Indien. Man tror att efter bettet av denna orm inträffar inte döden, utan koma. Därför görs en båt av ett bananträd, där kroppen inlindad i film placeras. En skylt med ditt namn och hemadress är fäst vid den. Och de seglade på Ganges. Sadhus som mediterar på stranden försöker fånga sådana kroppar och försöka få dem tillbaka till liv genom meditation.

De säger att framgångsrika resultat inte är ovanliga. "För fyra år sedan, 300 meter från Manikarnika, fångade en eremit och återupplivade kroppen. Familjen var så glad att de ville göra sadhu rik. Men han vägrade, för om han tog ens en rupier, skulle han förlora all sin makt ", sa Kashi Baba till mig. Djur är ännu inte brända, eftersom de är symboler för gudarna. Men det som chockade mig mest av allt var den hemska seden som fanns till relativt nyligen – sati. Änka bränner. När en man dör måste hustrun brinna i samma eld. Detta är inte en myt eller en legend. Enligt Kashi Baba var detta fenomen vanligt för cirka 90 år sedan.

Enligt läroböcker förbjöds änkebränning 1929. Men avsnitt av sati händer fortfarande idag. Kvinnor gråter mycket, så de är förbjudna att vara nära elden. Men bokstavligen i början av 2009 gjordes ett undantag för en änka från Agra. Hon ville ta farväl av sin man för sista gången och bad att få komma till elden. Jag hoppade dit, och när elden redan brann med kraft och kraft. De räddade kvinnan, men hon brändes svårt och dog innan läkarna kom. Hon kremerades i samma bål som sin trolovade.

Den andra sidan av Ganges

På den andra stranden av Ganges från det livliga Varanasi finns öde vidder. Turister rekommenderas inte att dyka upp där, för ibland visar byns shantrap aggression. På motsatta sidan av Ganges tvättar byborna kläder och pilgrimer förs dit för att bada. Bland sanden fångar en ensam hydda gjord av grenar och halm ditt öga. Där bor en eremit sadhu med det gudomliga namnet Ganesh. En man i 50-årsåldern flyttade hit från djungeln för 16 månader sedan för att utföra puja-ritualen - att bränna mat i en eld. Som ett offer till gudarna. Han tycker om att säga, med eller utan anledning: "Jag behöver inte pengar - jag behöver min puja." På ett år och fyra månader brände han 1 100 000 kokosnötter och en imponerande mängd olja, frukt och andra produkter.

Han genomför meditationskurser i sin hydda, vilket är hur han tjänar pengar till sin puja. För en man från en hydda som dricker vatten från Ganges talar han bra engelska, är väl förtrogen med produkterna från National Geographic Channel och uppmanar mig att skriva ner hans mobilnummer. Tidigare hade Ganesh ett normalt liv; han ringer fortfarande ibland tillbaka med sin vuxna dotter och ex-fru: "En dag insåg jag att jag inte längre ville bo i staden och jag behövde ingen familj. Nu har jag" m i djungeln, i skogen, i bergen eller på flodstranden.

Jag behöver inte pengar - jag behöver min puja." I motsats till rekommendationerna för besökare simmade jag ofta till andra sidan Ganges för att ta en paus från det oändliga bruset och de irriterande folkmassorna. Ganesh kände igen mig på långt håll, vinkade med sin hand och skrek: "Dima!" Men även här, på den öde stranden på andra sidan Ganges, kan man plötsligt rysa. Till exempel att se hundar slita isär en människokropp som sköljs iland av vågorna. Att se, rysa och minnas är Varanasi, "dödens stad".

Kronologi av processen

Om en person dog i Varanasi bränns han 5-7 timmar efter döden. Anledningen till rusningen är värmen. Kroppen tvättas, masseras med en blandning av honung, yoghurt och olika oljor och mantran läses. Allt detta för att öppna de 7 chakrana. Sedan slår de in den i ett stort vitt lakan och dekorativt tyg. De läggs på en bår gjord av sju tvärstänger av bambu - också efter antalet chakran.

Familjemedlemmar bär kroppen till Ganges och skanderar mantrat: "Ram nam sagage" - en uppmaning för att se till att allt är bra i nästa liv för denna person. Båren doppas ner i Ganges. Sedan avtäcks den avlidnes ansikte och anhöriga häller vatten på det med händerna fem gånger. En av männen i familjen rakar sig på huvudet och klär sig i vita kläder. Om pappan dog gör den äldste sonen det, gör mamman det så gör den yngre sonen det, gör hustrun det så gör mannen det. Han sätter eld på grenarna från den heliga elden och går runt kroppen med dem fem gånger. Därför går kroppen in i de fem elementen: vatten, jord, eld, luft, himmel.

Du kan bara tända en eld naturligt. Om en kvinna har dött, bränner de inte hennes bäcken helt, om en man bränner inte hennes revben. Den rakade mannen släpper in denna brända del av sin kropp i Ganges och släcker de pyrande kolen från en hink över hans vänstra axel.

En gång var Varanasi ett akademiskt centrum såväl som ett religiöst. Många tempel byggdes i staden, universitet drevs och magnifika bibliotek med texter från vedisk tid öppnades. Men mycket förstördes av muslimerna. Hundratals tempel förstördes, bål med ovärderliga manuskript brändes dag och natt, och människor, bärare av ovärderlig antik kultur och kunskap, förstördes också. Den eviga stadens anda kunde dock inte besegras. Du kan känna det redan nu genom att gå genom de smala gatorna i gamla Varanasi och gå ner till ghats (stentrappor) vid Gangesfloden. Ghats är ett av Varanasis kännetecken (liksom alla heliga städer för hinduer), liksom en viktig helig plats för miljontals troende. De tjänar både för rituell tvättning och för att bränna döda. I allmänhet är ghats den mest populära platsen för invånarna i Varanasi - på dessa steg bränner de lik, skrattar, ber, dör, går, gör bekantskap, chattar i telefon eller bara sitter.

Denna stad gör starkast intryck på resenärer till Indien, trots att Varanasi inte alls ser ut som en "semester för turister". Livet i denna heliga stad är förvånansvärt tätt sammanflätat med döden; Man tror att det är mycket hedervärt att dö i Varanasi, på stranden av floden Ganges. Därför strömmar tusentals sjuka och gamla hinduer till Varanasi från hela landet för att möta sin död här och bli befriade från livets jäkt.

Inte långt från Varanasi ligger Sarnath, platsen där Buddha predikade. Det sägs att trädet som växte på denna plats planterades från Bodhi-trädets frön, samma som Buddha fick självförverkligande under.

Själva flodvallen är ett slags enormt tempel, där gudstjänsten aldrig slutar - vissa ber, andra mediterar, andra gör yoga. De dödas kroppar bränns här. Det är anmärkningsvärt att endast kropparna av dem som kräver rituell rening genom eld bränns; och därför anses kroppar av heliga djur (kor), munkar, gravida kvinnor redan ha renats av lidande och utan att kremeras kastas de i Ganges. Detta är huvudsyftet med den antika staden Varanasi - att ge människor möjligheten att befria sig från allt fördärvligt.

Och ändå, trots uppdraget som är obegripligt, och ännu mer sorgligt för icke-hinduer, är denna stad en mycket verklig stad med en miljon invånare. På de trånga och trånga gatorna kan du höra människors röster, musikljud och köpmäns rop hörs. Det finns butiker överallt där du kan köpa souvenirer från gamla kärl till sarier broderade med silver och guld.

Staden, även om den inte kan kallas ren, lider inte lika mycket av smuts och trångboddhet som andra indiska storstäder – Bombay eller Calcutta. Men för européer och amerikaner liknar gatan i vilken indisk stad som helst en gigantisk myrstack - det finns en kakofoni av horn, cykelklockor och rop runt om, och även på en rickshaw visar det sig vara mycket svårt att klämma sig genom den smala, om än centrala gator.

Döda barn under 10 år, kroppar av gravida kvinnor och smittkoppspatienter kremeras inte. En sten binds vid deras kropp och kastas från en båt in i mitten av Gangesfloden. Samma öde väntar dem vars släktingar inte har råd att köpa tillräckligt med ved. Kremering på bål kostar mycket pengar och alla har inte råd. Ibland räcker det inköpta virket inte alltid till kremering, och då kastas de halvbrända resterna av kroppen i floden. Det är ganska vanligt att se de förkolnade resterna av döda kroppar flyta i floden. Uppskattningsvis 45 000 okremerade kroppar begravs i flodbädden varje år, vilket ökar toxiciteten hos redan kraftigt förorenat vatten. Vad som chockerar besökande västerländska turister verkar ganska naturligt för indier. Till skillnad från Europa, där allt sker bakom stängda dörrar, är i Indien alla aspekter av livet synliga på gatorna, vare sig det är kremering, tvätt av kläder, bad eller matlagning.

Gangafloden kunde på något mirakulöst sätt rena sig själv i många århundraden. Fram till för 100 år sedan kunde bakterier som kolera inte överleva i dess heliga vatten. Tyvärr är Ganga idag en av de fem mest förorenade floderna i världen. Först och främst på grund av giftiga ämnen som släpps ut av industriföretag längs flodbädden. Nivån av kontaminering av vissa mikrober överskrider tillåtna nivåer hundratals gånger. Besökande turister slås av den totala bristen på hygien. De dödas aska, avloppsvatten och erbjudanden flyter förbi tillbedjare när de badar och utför reningsceremonier i vattnet. Ur ett medicinskt perspektiv medför ett bad i vatten som innehåller sönderfallande lik risk för infektioner med många sjukdomar, inklusive hepatit. Det är ett mirakel att så många människor tar ett dopp och dricker vattnet varje dag utan att känna någon skada. Vissa turister ansluter sig till och med pilgrimerna.

Många städer som ligger vid Ganges bidrar också till föroreningen av floden. En rapport från Central Pollution Control Board fann att indiska städer återvinner endast cirka 30 % av sitt avloppsvatten. Numera är Ganges, liksom många andra floder i Indien, extremt igensatt. Den innehåller mer avlopp än färskvatten. Och industriavfall och rester av kremerade människor samlas längs dess stränder.
lik.

Således ger den första staden på jorden (som Varanasi kallas i Indien) en märklig och otroligt stark, outplånlig påverkan på turister - det är omöjligt att jämföra den med någonting, precis som det är omöjligt att jämföra religioner, folk och kulturer.

"Min expedition, efter att ha gått genom Delhi, Rajasthan, efter att ha besökt indiska zigenare och Mumbai-prostituerade, efter att ha frusit hela natten på nattstationen i Agra, gick jag in i hjältestaden Varanasi för det nya året 2015", säger exklusivt för BigPicchi Peter Lovygin.

(Totalt 32 bilder)

1. Varanasi är en speciell stad för indianer. Alla drömmer inte om att bo i den, inte alla lyckas dö i den, men varje indier drömmer om att bli bränd på Varanasis strand och askan som faller ner i Ganges. Varanasi är en stad av speciell begravnings betydelse för dem. Men jag är inte indisk. Jag valde Varanasi för att fira det nya året 2015. Det spelar ingen roll att vattenförsörjningen och avloppssystemet plötsligt stängdes av den 1 januari i staden, och i vårt rum i decemberfrosten fanns inget glas i fönstret. Vi lade den med en karta över Indien i en ram som vi tog bort från väggen. Taket läckte skamlöst eftersom det regnade från himlen hela dagen på nyårsdagen. Men trots detta är Varanasi en stor stad.

2. Ganga är stadens ådra. Om det inte fanns något Ganga, skulle det inte finnas något Varanasi. Staden är skyldig henne allt. Gangavallen är ett unikt torg i staden. Varje kväll här kommer tiden för Puja, en hinduisk ritual, då ett dussin unga människor, med en stor skara människor på land och en myriad av båtar på vattnet, erbjuder mat, eld och andra gåvor till sina gudar. Här klipper barberare människors hår, hinduiska möten hålls, yogis böjer sina lemmar till förmån för universum.

3. Ghats (nedgångar till vatten) Ganges är också ett offentligt utomhusbadhus. Liter Pantene Pro-V häller från deras steg i vattnet. Män med feta magar dyker ner i vattnet. Huvuden av heliga äldste med långt skägg sticker upp ur vattnet, och det är oklart hur de hittar en mun bland all denna snövita utväxt när de vill äta.

5. I en vacker bok med sidor som prasslade i vinden läste jag att indianerna för länge sedan hade kopplat ena änden av Ganga till den andra. Och nu flyter det i en cirkel. Sedan byggde de en helig kraftstation med en evighetsmaskin.

6. Tvätten tvättas. Nötkreatur tvättar sig själva.

7. Tvätten torkas på så smutsiga ytor att det inte är så vitt att tvätta den. Det blir direkt samma som tidigare. Detta är särdraget för alla indiska tvätterier: det finns konstant sysselsättning! Jag tvättade den - lade den på tork - den blev smutsig - började tvätta igen - tvättade den - lade den på tork - och så vidare...

8. Himlen över Ganga är upptagen med drakarnas krig. Linorna från dem sträckte sig från den ena stranden av Ganges till den andra så att alla dessa berg av tvätt, tvättade i dess vatten, kunde torkas över strömmen. Under tiden har kvinnor i saris inte tänkt på detta och lägger helt enkelt ut dessa skjortor och skift, trosor och kilometerlånga lakan i solen så att den magiska symbolen Om kan avläsas från en satellit.

9. Och en gammal man tog och byggde en ny motorväg från Varanasi till Allahabad av kogödsel.

10. Men huvudattraktionen i Varanasi är de två ghats där de dödas kroppar bränns. Det är strängt förbjudet att filma här. Dessa bilder togs på egen risk och risk, eftersom min kamera har förmågan att förbli obemärkt. Raden av vedförråd börjar långt innan man närmar sig vattnet.

11. Det tar flera timmar och cirka 400 kilo ved att bränna en person. Indianerna är dåliga på att elda. Jag har en vän som, i alla regn, med en tändsticka... upp till 70% av huden. Och naturligtvis, förutom ved, är den mest populära produkten här eldstartare.

12. Kameran tillåter dig inte att komma närmare liket. Men när man går förbi, på en halv meters avstånd, kan man se att liket är långt ifrån färskt. Låt oss bara säga "ligga ner". Och självklart inte en vecka, utan mer. Liksom zigenarna i Moldavien ljuger den avlidne i flera veckor och ingen har bråttom att begrava honom.

13. Alla indier ser till att fotografering inte tas när det är möjligt. På väg ut från huvudgatan blev jag fångad av handen med en begäran om att visa de sista bildrutorna: de säger, vi såg hur du precis filmade (i själva verket såg de ingenting, de bestämde bara att om du hade en kamera, det betydde att du filmade). Med muntra utrop: ”Snyggt! Sopor! Låt oss fälla!" Vi satte fart genom Varanasis smala gator. Ingen av hans landsmän svarade på uppmaningen från den vaksamma indianen att straffa de vilseledande.

14. Samtidigt brinner från tre till sex kroppar vid var och en av de två ghaten. Förfarandet är helt ordinärt, även om det lockar en skara åskådare – både indianer och utlänningar.

15. Naturligtvis är indiernas inställning till begravningsärenden också uppmuntrande. Processionerna med liket går rakt genom stadens gator till ghats, de är lätta att skilja på a) kroppen som bärs på bår, b) ett stort antal jublande människor. De slår på trummor, dansar och festar som om Indien precis vunnit ännu en cricketmatch.

16. Vid mitt första besök här hade jag en underbar båtsman som tog oss längs Ganges. Parkerade nära stranden slog han aktern mot huvudet på någons lik som låg i vattnet. Ytterligare en brann i branden i närheten. Brända ben stack ut bland veden på ena sidan, och huvudet pyrde på den andra.

17. Och igen, fem meter från mig och detta "krematorium på vattnet", dansar en grupp indianer häftiga danser. Och det verkar som att bara lite mer - och semestern för Ivan Kupala kommer, kommer de att hitta en ormbunke och börja hoppa över denna eld.

19. Och det finns de som själva eller deras fattiga släktingar inte kan hitta pengar till ved. Och så kastas liket in i Ganga bara sådär.

20. Den kommer att landa på sina stränder lite längre nedströms. Kommer att bli mat för herrelösa hundar.

21. Randiga vallar i Varanasi.

22. Många lokalbefolkningen går längs vallen med den outtömliga uppgiften att "vem ska bränna." Så fort de ser den ägarelösa kroppen börjar de störa den och tittar in i dess pupiller. Kroppen vaknar. "Levande! Sätt henne i en sväng...” – beklagar indianerna.

23.27. Och i djupet av gatorna, i skymningen och i sådana uteserveringar, där smutsiga killar sitter med din bricka i mitten av bordet, börjar de fråga något om Ryssland, och som vanligt, deras kunskap kommer att begränsas till namnet Vladimir Putin, och kocken kommer sedan att lägga tillsatserna på dig direkt med sin egen hand, och det är okänt vad han gjorde med det innan dess. Att äta i Indien är alltid ett minfält.

28. I samma vackra bok med sidor som prasslar i vinden står det också skrivet att i Indien har alla för länge sedan kommit in på det astrala planet. Du ser sällan någon på gatan, och även de japanska turisterna. Nu är indianerna engagerade i astral överföring av kor. Vid världsmästerskapet i Ryssland utlovades överföringen av kor till astralplanet att vara helt slutförd.

32. Och ändå är Varanasi en fantastisk stad. En stad med ett ansikte. Och det spelar inte ens roll att hela första dagen på det nya året regnade det oavbrutet och all avlopp och vattenförsörjning dog ut, och det blåste okontrollerat genom fönstret. Vi har inget att titta på. Om bara Varanasi begravningsverksamhet skulle leva och blomstra.

Varanasi (Skt. वरणासी), Kashi (Hindi काशी), Benares (Hindi बनारस) - dessa är alla namnen på en av de äldsta städerna i världen. På dessa era internet kallas det ofta "Varanasi" De dödas stad". Faktum är att det finns mycket färre döda på denna plats än i någon annan stad, eftersom de bränns här. Hinduer förvarar inte sina döda, till skillnad från de abrahamitiska kulterna. Många hinduer kommer hit för att lämna sina kroppar. Det är därför du definitivt bör besöka Varanasi, för denna plats kommer för alltid att förändra din inställning till begrepp som liv och död.

Berättelse

Enligt en legend grundades Varanasi för 5000 år sedan av Lord Shiva själv. Man tror att Varanasi är i samma ålder som Jerusalem och den äldsta staden i Indien. Varanasi nämns i den allra första och äldsta av Veda - Rig Veda, och enligt en annan version är den i samma ålder som Babylon. Vid olika tidpunkter var det ett handels- och ekonomiskt centrum, ett centrum för lärande, vetenskaper och konst. Den totalförstördes flera gånger och överlevde muslimska räder. Varanasi var kungars residens och många vetenskapsmän och framstående personer bodde där. Denna antika stad, på västra stranden av den heliga Gangesfloden, är en av de mest vördade heliga platserna i många andliga rörelser.

Staden Varanasi, Indien. Tidig morgon. Utsikt över vallen från mitten av Ganges

Hjärtat av staden är vallen, med sina många tempel - ghats, som står längs stranden av Ganges. Totalt finns det 84. I några av dem finns aktiva krematorier, i vissa bodde maharajor, i vissa finns nu pensionat där man kan bo. Ghaternas stentrappor är vanligtvis i full gång med livet: människor badar, tvättar kläder, mediterar, vissa förbereder sig för att lämna den materiella världen och andra håller redan på att kremeras.

Varanasi. Utsikt från Ganges till ghats.

Man tror att död och kremering i Varanasi förstör karma för hundratals liv, och om den inte stiger upp till de högre planeterna, ger den en bättre födelse - det är säkert. Därför kommer många människor hit, till Ganges strand, för att lämna sina kroppar och ta emot sin nästa inkarnation. Kashi Purana säger att den som vill komma till Varanasi blir av med sina tidigare livs synder. En som åker till Varanasi blir av med synder och karma från flera liv. Jo, den som kom blir av med alla synder.

Kashi byggdes inte enligt något projekt. Dess gator uppstod spontant och bildade naturligt smala, mörka labyrinter som bara kan navigeras till fots. I dessa gamla labyrinter kan du hitta vad som helst: till och med vilande kor eller en trupp apor. Hantverksbutiker, musikskolor, sanskritskolor eller yogaklasser - allt detta finns på gatorna i den gamla staden.

Varanasi Indien. Du kan träffa vem som helst på gatan.

Varanasi - hur man tar sig dit

Det går flera nattåg från Delhi till Varanasi varje dag. En reserverad plats utan luftkonditionering kostar bara 300 rupier och ger dig massor av oförglömliga intryck. Nattåget är herrarnas val. Du kan se tågschemat och köpa en biljett. Det finns också regelbundna och mycket billiga flyg från större städer som Delhi, Kolkata, Mumbai. En flygbiljett kan till exempel köpas för ett par tusen rubel.

Det finns inga direktflyg eller tåg från Varanasi till Goa. Du måste flyga genom Delhi eller Mumbai. Dessutom kan ett besök i Varanasi kombineras med en resa till Agra. Agra ligger på samma järnvägslinje som Delhi. Allt du behöver göra är att köpa en biljett från Varanasi till Agra och inte missa ditt stopp på morgonen.

Ghats

Ghats är kronjuvelen i Varanasi. Totalt finns det 84 av dem längs kusten, två av dem är aktiva krematorier, några är aktiva tempel och några är övergivna. Den bästa tiden att se ghats är från mitten av floden tidigt på morgonen. Den uppgående solen kommer att bada västkusten i varmt ljus och det kommer att finnas möjlighet att ta fina bilder. Naturligtvis, för detta behöver du en båt, utflykter som du kommer att erbjudas vid varje steg. Det är stor konkurrens och du kan säkert pruta. Vanligtvis kostar en timslång rundtur cirka 200 rupier.

Manikarnika Ghat

Manikarnika är ett fungerande krematorium, där elden inte har slocknat på flera tusen år. Manikarnika nämns i Narada Purana. Man tror att det är här skapandet och förstörelsen av världen ligger. Det är här universum kommer att kremeras i slutet av tidscykeln.

Kroppar förs hit i en kontinuerlig ström 24 timmar om dygnet för en ceremoni och för att elda upp dem. Således kommer den nuvarande inkarnationen att vara fullständigt fullbordad och själen kan gå vidare i enlighet med sin karma. Utsikten över begravningsbål på natten, som kastar bländning på närliggande byggnader, får dig att ompröva dina värderingar och tänka på meningen med tillvaron.

Liksom för tusentals år sedan bränns kropparna med ved, som staplas i jämna staplar runt Ghat. Ved förs på flottar med vatten och är dyrt. Askan kastas därefter i Ganges. Vattnet i Ganges som kommer till Varanasi är redan väldigt smutsigt, och efter allt som kastas in i det är föroreningsnivån helt enkelt extrem. Trots detta faktum utför lokalbefolkningen tvätt, borstar tänderna och dricker till och med vatten från Ganges. Lokala killar försäkrade mig om att vattnet är så rent att ibland simmar delfiner in i det.

Sadhu

I många tusen år har Kashi varit ett kraftfullt pilgrimsfärdscentrum som lockat anhängare av olika andliga rörelser. Du kan träffa ett stort antal sadhus under stora högtider som Maha Shivaratri. I detta ögonblick kommer tusentals eremiter till staden på avstånd. Varje vanlig dag kommer det alltid att finnas olika sadhus nära ghats som du enkelt kan kommunicera med. Det finns flera kriterier för hur man särskiljer en riktig sadhu:

han klär sig aldrig som en clown
han ber dig aldrig om pengar
sadhus ta inte bilder för pengar
sadhus plågar inte turister

Många Shaivite sadhus röker hasch som en del av en religiös ritual. Legenden säger att Shiva drack en hel ocean av gift, och hans anhängare upprepar denna bedrift genom att ta olika berusningar.

Det förekom fall när sadhus behandlade turister med Datura (Datura) frön och människor åkte på en resa i tre dagar, följt av partiell minnesförlust. Alla dessa tre dagar kanske en person inte är helt medveten om vad som händer och i slutändan befinner sig på en okänd plats under helt slumpmässiga omständigheter. I vissa sekter är att dricka datura också en del av praktiken.

Bhang Lassi

Ett av Varanasis hemliga visitkort är den heliga drycken Bhang lassi. Bhang är en form av hasch, ett ämne som används i religiösa ceremonier inte bara bland hinduer, utan även bland sikher och till och med muslimer. Lassi är en traditionell indisk fermenterad mjölkprodukt (coola grejer, förresten). Så Bhang lassi är en dryck som orsakar berusning, och ibland mycket stark. Jag måste bara varna dig för detta. Resan kommer att bli lång och mycket stark. Se till att du är redo för detta och att du ens vill ha den här upplevelsen.

Bhang lassi säljs fritt på gatorna och tillagas av samma killar som gör teet. Det finns flera kaféer i Varanasi som serverar de bästa Bhang lassi i staden. Och dessutom finns det speciella butiker där de säljer bhang. Några av dem kallas stolt Government Shop.

Boende i Varanasi. Var är det bästa stället att bo på?

Det finns många billiga bostäder i Kashi, med en genomsnittlig prislapp på 1000 rubel per natt. Personligen är mitt favoritställe att bo nära ghats, av vilka de mest intressanta är Manikarnika och Dasashwamedh. På den här kartan finns de i den övre högra delen. Ta en närmare titt på banvallen av den heliga Gangesfloden. Det är här alla de mest intressanta sakerna händer i staden.

Det bästa sättet att hyra boende i Varanasi är genom Booking.com. Jag brukar använda den här tjänsten.

Vad man ska göra och vad man ska se i Varanasi

Lifehacks Varanasi

Håll dig närmare Ghats.
Gå upp tidigt före soluppgången och åk på en båttur. Vid soluppgången kommer du att se mycket mer än på kvällen.
Lämna inte dina tillhörigheter utan tillsyn, och håll även fönster och dörrar i rummet alltid låsta. Lämna inte saker på terrassen eller öppna ytor. Staden är bebodd av flockar av vilda apor som lätt kan bära bort även en tung ryggsäck.
Du ska bara dricka vatten på flaska (gäller hela Asien)
Så fort du stiger ur taxin eller rickshaw kommer du att vara omgiven av många tiggare och "hjälpare". Ignorera alla, lyssna på ingen.
Visa respekt för tro och traditioner. Man ska inte fotografera begravningsbål på Manikarnika. Även om de lokala punkarna tar dig till en "säker" plats där du kan ta bilder, är det bättre att inte göra detta.
Låt dig inte dras in i tvivelaktiga äventyr med främlingar.
Varanasi har två järnvägsstationer. Tänk på detta om du reser med tåg.
En taxi kommer inte att kunna ta dig till banvallen. Du kommer att släppas av på vägen och sedan måste du gå, eftersom gatorna är väldigt smala.
Flirta inte med gatumat.
Det är bäst att äta i anläggningar där det kommer att finnas många européer. Jag litar mest på Shiva Cafe/German Bakery.