Szkolenie cocker spaniela angielskiego w domu. Wychowanie cocker spaniela angielskiego, przynajmniej w minimalnym zakresie, jest koniecznością dla wszystkich właścicieli

Trening spaniela ma na celu rozwinięcie w nim niezbędnych umiejętności, które ułatwią mu szkolenie i dalsze wykorzystanie w myślistwie. Podczas szkolenia spaniel uczy się chodzić w pobliżu; siadaj po podejściu na komendę; idź spać, gdy zasygnalizujesz to; podawać przedmioty; do wody i pływania; do prawidłowego wyszukiwania wahadłowca.

Sprzęt treningowy

Do szkolenia spaniela potrzebne jest następujące wyposażenie: smycz z wydłużonej liny o długości 15 - 20 m i grubości 8 mm, z karabińczykiem na jednym końcu i trzema węzłami na drugim, zawiązana w odległości 0,5 m od siebie. Karabińczyk służy do przypięcia smyczy do obroży. Supełki na końcu smyczy zapobiegają jej strzępieniu, a także zapobiegają przesuwaniu się, gdy trener na nią nadepnie. Rozciągnięta smycz służy do oddziaływania na psa na odległość w celu wzmocnienia komend: „nie”, „podejdź do mnie”, „zbliż się” i „połóż się”, a także odzwyczajenia psa od gonienia ptaka zostało odebrane.

„Ścisła” obroża jest stosowana bardzo rzadko i jest konieczna jedynie w przypadku szkolenia upartych psów.

Gwizdek gładki, róg lub metal noszony jest na szyi na sznurku. Służy do przywoływania i kładzenia psa, gdy znajduje się on w dużej odległości od trenera.

Skarpetki (materiałowe i drewniane) służą psu do nauki aportowania przedmiotów z lądu i wody.

Gałązka wiklinowa o długości 0,75 m potrzebna jest jedynie przy szkoleniu psa do chodzenia obok trenera bez smyczy, a także przy ćwiczeniu komendy „nie”.

Torbę do przenoszenia „przysmaku” zakłada się na pasie biodrowym, po lewej stronie ciała.

Sprzęt treningowy należy zawsze utrzymywać w porządku, a po użyciu należy go wyczyścić i odłożyć na miejsce.

Uczę się chodzić w pobliżu

Aby pies nie przeszkadzał myśliwemu podczas przejść, a także aby zachować siły psa, uczy się poruszać na komendę obok trenera, po jego lewej stronie, zarówno na smyczy, jak i bez smyczy. Możesz zacząć uczyć tego psa, gdy pies skończy sześć miesięcy, zaraz po tym, jak przyzwyczai się do obroży i swobodnego poruszania się na smyczy.

Miejscem szkolenia psa może być podwórko, park, pole, łąka lub rzadki las.

Aby mieć pewność, że pies znajduje się przy lewej nodze trenera, stosuje się komendę „blisko”, której towarzyszy lekkie klepnięcie lewą ręką w udo. Pies uczy się poruszać w pobliżu w następującej kolejności. Do obroży psa przyczepia się zwykłą smycz i wydaje komendę „przybliż”, po czym psa podciąga się smyczą tak, aby jego prawa łopatka znalazła się w pobliżu lewej nogi trenera. Następnie trener zaczyna poruszać się z psem, stopniowo w miarę upływu czasu rozluźniając smycz. Jeśli pies biegnie do przodu, trener wydaje komendę „blisko”, czemu towarzyszy lekkie pociągnięcie smyczy, co powoduje powrót psa na lewą nogę. Prawidłową pozycję przyjętą przez psa wzmacniamy „poczęstunkiem” i wygładzeniem. Wszystko to wykonuje trener w ruchu, bez zatrzymywania się. Początkowo ruch z psem odbywa się w kierunku prostym lub po dużym okręgu. W przyszłości technikę komplikuje zmiana tempa ruchu i wprowadzanie skrętów najpierw w prawo, potem w lewo, a następnie obrót po okręgu, który wykonuje się przez prawe ramię.

Nauczywszy psa chodzić obok siebie na smyczy, zaczynają uczyć go chodzić obok siebie bez smyczy. Jeśli w tym samym momencie pies pobiegnie do przodu, wydaj komendę „blisko” i „towarzysz mu lekkim uderzeniem gałązką w zad, gdy pies przyjmie właściwą pozycję, jest to zachęcane.

Po upewnieniu się, że pies biegnąc do przodu na komendę „blisko” i bez wpływu smyczy lub gałązki, szybko wraca i przyjmuje właściwą pozycję w pobliżu lewej nogi trenera, smycz puszcza się z rąk i rzuca do grunt. Następnie, w przypadku gdy pies ponownie pobiegnie do przodu lub na bok, wydaj komendę „blisko” i jednocześnie wejdź na smycz lewą nogą, co spowoduje szarpnięcie. Następnie, jeśli bezwzględnie zastosujesz się do komendy „w pobliżu”, smycz zostanie zdjęta i pies będzie poruszany bez niej.

Nauka siadania na komendę

Aby wygodniej i szybciej założyć na psa niezbędny sprzęt lub go zdjąć, należy najpierw psa posadzić.

Praktykowanie tej techniki rozpoczyna się po nauczeniu psa chodzenia w pobliżu na smyczy.

Aby nauczyć psa siadać na komendę, użyj jednej z trzech poniższych metod.

Pierwszy sposób polega na użyciu „smakołyków”. W przypadku tej metody pies musi być na smyczy. Trener bierze „smakołyk” w prawą rękę, pokazuje go psu, wypowiada komendę „siad”, po czym podnosi rękę ze „smakołykiem” nad głowę. Powoduje to, że pies podnosi głowę i zachęca go do siedzenia. Pozycję siedzącą zabezpiecza się poprzez „obróbkę” i wygładzenie.

Drugi sposób polega na uciskaniu kości krzyżowej psa. W przypadku tej metody pies również musi być na smyczy. Trener prawą ręką bierze smycz w odległości 10-15 cm od obroży, wypowiada komendę „siad” i ruchem prawej ręki odpycha psa do tyłu, a lewą ręką naciska na jej kość krzyżowa. Gdy pies usiądzie, trener nie odrywając lewej ręki od kości krzyżowej, nagradza go „przysmakiem” i wygładzeniem.

Kiedy pies próbuje wstać, trener ponownie wydaje komendę „siad”, towarzysząc mu uciskiem dłonią na kość krzyżową.

Trzeci sposób polega na użyciu gałązki. W tej metodzie pies musi być na smyczy i znajdować się blisko lewej nogi. Trener wydaje komendę „siad”, po czym niezauważony przez psa, czubkiem gałązki lekko uderza go w zad. Pod wpływem ciosu pies szybko obniża zad, tj. Usiądź. Kiedy pies usiądzie, trener go nagradza, daje „przysmak” i głaszcze. Przed uderzeniem pręt trzyma się pod pachą lewej ręki. Cios zadawany jest prawą ręką poprzez opuszczenie gałązki na zad psa wzdłuż lewego boku trenera.

Na kolejnych zajęciach technika staje się trudniejsza do wykonania. Pies jest stopniowo uczony utrzymywania pozycji siedzącej w miejscu przez 1–2 minuty. Kiedy pies próbuje zmienić pozycję, trener natychmiast powtarza komendę „siad”, czemu towarzyszy lekkie szarpnięcie smyczy.

W przyszłości za każdym razem, gdy pies zbliży się do trenera, na zawołanie zostanie wydana komenda „siad”, za co pies zostanie nagrodzony.

Po kilku takich powtórzeniach komenda „siad” w momencie zbliżania się psa do trenera ustaje, gdyż pies rozwija umiejętność samodzielnego siadania przed trenerem.

Naucz się kłaść na sygnał

Nauczenie spaniela kładzenia się na komendę, gest lub gwizdek to jedna z najbardziej niezbędnych technik, która bezpośrednio wpływa na powodzenie wykorzystania spaniela w polowaniu na ptaki.

Precyzyjne wykonanie przez spaniela sygnału „waruj” pozwala na uśpienie go w momencie, gdy wyczuje ptaka, aby zbliżyć się do psa w celu dokładniejszego strzału, a następnie wysłać go do uniesienia ptaka na skrzydle. Dodatkowo sygnał „waruj” umożliwia położenie spaniela po podniesieniu się ptaka do skrzydła. Uniemożliwia to psu pogoń za ptakiem i gwarantuje, że myśliwy nie strzeli do psa w momencie, gdy wychowany przez niego ptak leci w dół.

Po pierwsze, psa uczy się, aby kładł się w pobliżu trenera tylko na polecenie. W tym celu trener trzymając psa na smyczy wydaje komendę „połóż się”, szybko pochyla się i lewą ręką przyciska psa do kłębu, a prawą ręką przechwytując smycz bliżej obroży, wykonuje szarpnięcie w dół, co zachęca psa do przyjęcia pozycji leżącej. Kiedy pies się położy, trener trzyma go w tej pozycji lewą ręką, leżąc na kłębie, a prawą ręką daje „smakołyk”.

Powtarzając te czynności, pies rozwija umiejętność leżenia tylko na jedną komendę „połóż się”, bez uciskania kłębu i szarpania smyczy.

Następnie stopniowo uczy się psa utrzymywania pozycji leżącej, gdy trener się od niej oddala, przez 1 do 2 minut. W tym celu trener po położeniu psa jeszcze raz powtarza komendę „połóż się”, a następnie odsuwa się od niego o jeden lub dwa kroki do przodu. Gdy pies próbuje wstać, trener powtarza komendę „połóż się”, czemu towarzyszy lekkie pociągnięcie smyczy w dół.

Na kolejnych zajęciach pies uczy się wykonywania poleceń na odległość. Aby to zrobić, pies musi być na przedłużonej smyczy. Trener wyłapuje moment, gdy pies podczas spaceru znajduje się dwa, trzy kroki od niego i wydaje komendę „połóż się”. Jeśli pies nie zastosuje się do komendy, rzuca się do przodu prawym pasem barkowym i dłonią prawej ręki uderza od góry w smycz, zachęcając go w ten sposób do położenia się. Aby otrzymać szarpnięcie trener musi mieć smycz w lewej ręce i lekko napiętą. Za każdym razem, gdy pies się położy, trener powinien do niego podejść i nagrodzić. W takim przypadku należy zadbać o to, aby pies nie zmienił pozycji przed wydaniem komendy „blisko” lub „chodź”.

Odległość wydawania poleceń stopniowo zwiększa się do 15 – 20 m od psa (długość rozciągniętej smyczy).

Gest „w dół” polega na podniesieniu prawej ręki pionowo do góry, z dłonią skierowaną od siebie.

Aby nauczyć psa kłaść się na podstawie gestu, trener musi każdorazowo przed wydaniem komendy „położyć się” wykonać odpowiedni gest. Powtarzając, pies rozwija silną umiejętność leżenia jednym gestem na raz, bez werbalnego polecenia „połóż się”.

Jeden długi gwizdek służy jako sygnał dla psa „waruj”.

Aby nauczyć psa kłaść się na sygnał gwizdka, trener postępuje w taki sam sposób, jak przy uczeniu psa kładzenia się na sygnał, czyli np. każdorazowo przed komendą „połóż się” daje odpowiedni sygnał gwizdkiem. Powtarzając, pies rozwija ten sam silny nawyk kładzenia się tylko na jeden sygnał gwizdkiem, któremu nie towarzyszy werbalna komenda „połóż się”.

Aby rozwinąć szybkość i niezawodność w wykonywaniu techniki, psa należy szkolić tak często, jak to możliwe. W tym celu wskazane jest uśpienie psa podczas spacerów w momentach, gdy jego uwaga jest przez coś odwrócona.

Podczas spacerów pies musi być na przedłużonej smyczy, aby trener mógł w każdej chwili zmusić go do położenia się.

Gdy pies bezbłędnie wykona tę technikę, trener podczas zajęć i spacerów opuszcza mu smycz z rąk, dając psu możliwość dalszego odsunięcia się od niej. Dalszy trening powinien odbywać się w większej odległości od trenera i stopniowo sięgać aż do 30 – 40 kroków.

Gdy pies nabędzie silną umiejętność szybkiego i pewnego położenia się na pierwszy sygnał trenera w każdej sytuacji, w odległości do 40 kroków, znika potrzeba przedłużonej smyczy. Podczas zajęć i spacerów można odpiąć smycz i przeprowadzić trening bez niej.

Szkolenie, aby służyć

Na spaniela nałożony jest obowiązkowy wymóg - umiejętność prawidłowego i niezawodnego, na pierwszy rozkaz myśliwego, podania zabitej zwierzyny zarówno na lądzie, jak i z wody. Każdy spaniel rasy ma wrodzoną skłonność do aportowania, jednak wcale nie oznacza to, że każdy spaniel bez dodatkowego szkolenia będzie ostrożnie brał zabitą zwierzynę, czyli tzw. nie miażdż go, zawsze płyń za nim i oddaj go w ręce myśliwego. Dlatego należy przyzwyczaić spaniela do prawidłowej i rzetelnej prezentacji, a nie czekać na przejawy tej cechy, gdy pies dorośnie i zacznie z nim polować. Istnieje kilka różnych sposobów szkolenia spaniela w aportowaniu drobiu.

Biorąc pod uwagę łagodną naturę spaniela, przeanalizujemy jedną z metod, która jest dla niego najwłaściwsza i bardziej dostępna dla początkującego myśliwego i młodego trenera - metodę szkolenia „ożywienia przedmiotu”.

Naukę aportowania przedmiotów możesz zacząć już od szóstego miesiąca życia, jednak zawsze po tym jak oswoi się z obrożą, swobodnym poruszaniem się na smyczy i podejściem do trenera.

Miejscem szkolenia powinno być początkowo takie, w którym uwaga psa będzie jak najmniej rozpraszana.

Aby uzyskać dobre wyniki w szkoleniu, nie należy często wysyłać psa na aportowanie, gdyż może to go zmęczyć i zgasić chęć służenia.

Aby przyzwyczaić psa do aportowania, trener trzymając psa na przedłużonej smyczy, bawi się z nim, co go podnieca, następnie pokazuje mu biegunkę z miękkiego materiału, wydaje komendę „nakarm”, po czym lekkimi uderzeniami biegunki , pies sprawia, że ​​chce go złapać. Po złapaniu tego trener powtarza komendę „daj” i rzuca psem do przodu o 8–10 kroków.

Pies, który złapał biegunkę, jest przytrzymywany przez trenera na smyczy, nie dopuszczając do szarpnięć. Następnie skraca smycz, przybliża psa do siebie, chwyta smycz i wypowiada komendę „daj”, po czym zdejmuje smycz i nagradza psa „smakołykiem” i głaskaniem.

Jeśli pies nie chce złapać biegunki lub wyrzuca ją z pyska, trener „wznawia” biegunkę popychając ją nogą i jednocześnie wydaje komendę „daj”.

Na kolejnych zajęciach zabawa z psem przed wysłaniem go na karcenie jest stopniowo ograniczana, a następnie całkowicie eliminowana. Od momentu, gdy pies zacznie wymiotować bez dokuczania, należy wprowadzić krótką, początkowo 15-sekundową przerwę pomiędzy wyrzuceniem biegunki a posyłaniem psa za nią. W tym celu po rzucie trener przytrzymuje psa na smyczy, po czym wydaje komendę „daj” i puszcza smycz.

Opóźnienie między rzuceniem transportera a wysłaniem psa za nim stopniowo zwiększa się do jednej minuty. Jednocześnie stopniowo zwiększa się zasięg rzucania biegunki.

Gdy pies nauczy się siadać na komendę i zacznie dawać psu wytrzymałość, tj. nie spiesz się po rzuconej biegunce, konieczne jest wprowadzenie lądowania w odbiorze przedmiotów. W tym celu trener przed wyrzuceniem biegunki oraz gdy pies z biegunką podchodzi do psa wydaje komendę „siad” i żąda jej wykonania. Dopóki pies nie zastosuje się do komendy „siad”, nie wymiotuje. Trener też nie pozbędzie się jej biegunki, dopóki pies nie usiądzie przed nim z biegunką w zębach. W przyszłości siodło z lekkiego sukna zastąpione zostanie drewnianym, a bezpośrednio podczas polowania – świeżo zabitą kaczką, cietrzewem czy bażantem. Przy zmianie nosidełka materiałowego na drewniany bardzo przydatne jest owinięcie jego środka bawełnianą szmatką, aby przejście na nowy przedmiot było mniej zauważalne. Kiedy pies uczy się dawać w sposób „ożywiający przedmiot”, nie wolno wydawać poleceń z groźną intonacją, szarpać smyczą ani stosować żadnego rodzaju przymusu.

Przyzwyczajenie do wody i pływania

Możesz zacząć przyzwyczajać swojego spaniela do wody i pływania od szóstego miesiąca życia, kiedy już przyzwyczai się do aportowania przedmiotów.

Musisz przyzwyczaić psa do podlewania w upalny letni dzień w małym, płytkim zbiorniku wodnym o pochyłym brzegu.

W procesie przyzwyczajania psa do wody nie należy dopuszczać do stosowania przymusu, krzyczeć i wydawać poleceń z groźną intonacją, aby nie wykształcić u psa niepożądanego połączenia warunkowego – widoku wody wywołującego bolesne uczucie (strach przed wodą).

Aby zachęcić psa do wejścia do wody, stosuje się znajomy drewniany hamulec. Biegunkę pokazuje się psu i na komendę „daj” trener rzuca ją na odległość nie większą niż metr od brzegu, w płytkie miejsce, skąd pies będzie mógł swobodnie wypłynąć i zabrać biegunkę po każdym dostarczeniu biegunki trener nagradza psa „przysmakiem” i wygładzeniem po kilku. Po dostarczeniu biegunki z płytkiego miejsca, upewniając się, że pies oswoił się z wodą, chętnie i szybko wchodzi do wody, możesz zacząć wyrzucać biegunkę w głębsze miejsca, w efekcie przychodzi taki moment, że pies po dotarciu na głębokość traci grunt pod nogami i okazuje strach, ale widząc przed sobą płynącą biegunkę, wykonuje kilka instynktownych ruchów pływackich, łapie biegunkę w zęby i wraca do trenera.

Po ponownym wysłaniu psa na biegunkę w to samo miejsce należy przerwać trening i dać psu możliwość biegania i leżenia na trawie.

Na kolejnych lekcjach z psem odległość wyrzucania psa od brzegu stopniowo zwiększa się do 25 – 30 m. Aby nie przemęczyć psa i nie zmniejszyć jego zainteresowania wyprowadzeniem psa z wody, należy go wysłać do wody nie więcej niż trzy razy podczas jednej lekcji.

Przyzwyczajenie się do wyszukiwania promem

Za poszukiwanie wahadłowe lub prawidłowe poszukiwanie psa uważa się sytuację, w której pies przeszukuje fragment terenu, wyprzedzając myśliwego od lewej do prawej i od prawej do lewej, za każdym razem oddalając się od niego w tej samej odległości (ryc. 17).

Takie przeszukanie jest najbardziej produktywne, pozwala psu dokładniej i w możliwie najkrótszym czasie przeszukać dowolny obszar obszaru.

W zależności od odległości, na jaką pies przemieszcza się od myśliwego w prawo i w lewo, określa się szerokość poszukiwań. Szerokość wyszukiwania może być normalna, zbyt szeroka lub wąska.

Za normalne poszukiwanie spaniela uważa się sytuację, w której pies oddala się od myśliwego na boki na odległość od 20 do 30 m. Takie poszukiwanie pozwala myśliwemu szybko przeszukać dowolną część terenu, a także co jakiś czas strzelić spod psa ptak przez niego wychowany, ponieważ wzlot ptaka nastąpi w ujęciu.

Wadą jest także wąskie przeszukiwanie spaniela (bliżej niż 20 m), gdyż przeszukując zbyt wąski pas terenu, pies w większości przypadków podniesie tylko tego ptaka, który myśliwy byłby w stanie sam złapać, bez jego pomocy. Możesz zacząć przyzwyczajać swojego spaniela do prawidłowego wyszukiwania czółenkiem, gdy już przyzwyczai się do chętnie i szybko miotanej biegunki. Psa należy wytrenować do poszukiwań na dość dużym terenie, najlepiej na łące, przy niskiej trawie i umiarkowanym wietrze.

Przyzwyczajanie się do wyszukiwania za pomocą promu odbywa się w następującej kolejności:

Pies jest zakładany na smycz, zabierany na plac treningowy, gdzie jest układany.

Następnie odsuwają się od psa, odrzucają biegunkę na bok na 20 – 25 kroków, po czym wracają do psa i pozwalają mu szukać.

Zawsze należy wypuścić psa z miejsca zawietrznego z powodu biegunki; ułatwia to psu poszukiwania i przyzwyczaja go do korzystania z wiatru.

Po pierwsze, należy pozwolić psu na przeszukanie z odległości 25 – 30 kroków od powozu. W przyszłości odległość ta stopniowo wzrasta do 125–150 kroków.

Przed rozpoczęciem pies musi być na krótkiej smyczy w pobliżu lewej nogi. Trener staje przodem do miejsca rzucenia smyczy, odwraca się w prawo i po przejściu 2-3 kroków wydaje komendy „szukaj”, „daj” i jednocześnie rzuca smycz na ziemię. Pies, słysząc znane mu polecenie „daj”, rzuca się do przodu.

Trener daje psu możliwość wyprzedzenia samego siebie, natychmiast zmienia tor jego ruchu w kierunku biegunki, uważnie obserwując psa. Gdy pies oddali się od niego na odległość 20-25 kroków, często daje dwa krótkie sygnały gwizdkiem i jednocześnie lewą ręką wykonuje gest szukania w lewo, po czym bez zatrzymywania się przesuwa w lewo osi ruchu. Sygnał gwizdkiem przyciąga uwagę psa, zatrzymuje się, patrzy na przywódcę, widzi, że ją opuszcza, dogania go, a następnie dogania. Od tego momentu powtarzają się czynności trenera, tj. pies ma możliwość wyprzedzenia trenera, po czym tor ruchu natychmiast zmienia się w stronę powozu. Kiedy pies oddali się od trenera na 20-25 kroków, daje sygnał gwizdkiem, któremu towarzyszy gest prawej ręki i ponownie zmieniając kierunek zaczyna przesuwać się w prawo od osi swojego ruchu, aż do moment, w którym pies go dogania i wyprzedza. Zatem trener swoimi ruchami i sygnałami, gestami i gwizdkiem zachęca psa, aby szedł na poszukiwania od lewej do prawej i od prawej do lewej, aż znajdzie biegunkę.

Kiedy pies wykryje i daje biegunkę, zostaje nagrodzony „przysmakiem”. Po kilku minutach odpoczynku ćwiczenie powtarzamy ponownie. Podczas zajęć ćwiczenie polegające na poszukiwaniu biegunki powtarza się nie więcej niż 2-3 razy.

Poprzez wielokrotne treningi z psem rozwija umiejętność szukania myśliwego z przodu, przemieszczania się na prawo i lewo od niego oraz zmiany kierunku ruchu, najpierw na jego sygnał, a następnie bez sygnału. Jednocześnie pies rozwija umiejętność wykorzystania wiatru podczas poszukiwań.

W miarę jak pies rozwija prawidłowe poszukiwanie „wahadłowe”, ścieżka ruchu trenera staje się stopniowo bardziej bezpośrednia, a pod koniec ćwiczenia poszukiwania staje się prostsza. Ruchy trenażera wykonywane są w wolnym tempie. Poszukiwanie psa trwa cały czas, ciągnąc krótką smycz. Będzie to konieczne w przyszłości przy szkoleniu psa do szukania na przedłużonej smyczy.

Superużytkownik

Szkolenie.

Zanim zaczniemy mówić o szkoleniu (trenowaniu) spaniela, porozmawiajmy trochę o jego podstawach teoretycznych - bez nich prawidłowe wyszkolenie psa jest prawie niemożliwe.
Trenowanie zwierzęcia oznacza rozwinięcie w nim pewnych umiejętności i działań, których dana osoba potrzebuje w wyniku powstawania odruchów warunkowych. Podstawy treningu leżą w naukach I. P. Pawłowa na temat wyższej aktywności nerwowej zwierząt.
Aby przejść do opowieści o rodzajach wyższej aktywności nerwowej zwierząt, metodach szkolenia i właściwym szkoleniu szczenięcia, nie sposób nie powiedzieć kilku słów o odruchach warunkowych i bezwarunkowych: odruchy warunkowe powstają pod wpływem
środowisko i bezwarunkowe są instynktownymi formami zachowania zwierząt. Na podstawie odruchów bezwarunkowych powstają odruchy warunkowe, które z kolei uczestniczą w realizacji najbardziej złożonych odruchów bezwarunkowych, czyli, jak widać, odruchy są ze sobą stale powiązane.
Rozważmy ten przykład. Chcesz, aby pies usiadł, gdy otrzymasz polecenie „Usiądź!” Ogólnie rzecz biorąc, siedzenie jest wrodzonym, bezwarunkowym odruchem. Ale żeby dla niego
„pracował”, musisz rozwinąć u psa odruch warunkowy na komendę „Usiądź!” Poleceniu temu musi towarzyszyć bodziec, który wywoła u psa bezwarunkowy odruch lądowania. Później wyjaśnię, jak to się robi w praktyce, ale teraz ważne jest, abyś zrozumiał, że odruchy warunkowe powstają na podstawie bezwarunkowych, a czasem na podstawie wcześniej rozwiniętych odruchów warunkowych. Pamiętaj ponadto, że mogą się pojawić, ale mogą też zniknąć, to znaczy raz rozwinięty odruch warunkowy, jeśli nie zostanie wypracowany w przyszłości, będzie stopniowo zanikać.
Ale jakie warunki przyczyniają się do powstawania odruchów warunkowych: obecność dwóch bodźców, z których jeden jest warunkowy (rozkaz), a drugi bezwarunkowy (przymus), na przykład naciskanie zadu podczas siadania psa; zastosowanie obu bodźców musi zbiegać się w czasie. Konieczne jest, aby polecenie, na które rozwija się odruch warunkowy, brzmiało 1-2 sekundy przed bodźcem bezwarunkowym; wielokrotne powtarzanie bodźca warunkowego (polecenie) pod wpływem bodźca bezwarunkowego (nacisk na zad); brak zewnętrznych bodźców odwracających uwagę psa; na podstawie silnych odruchów bezwarunkowych rozwijają się silne odruchy warunkowe; Wigor i zdrowie psa to najlepszy sposób na wspieranie powstawania odruchów warunkowych.
Teraz opowiem Wam trochę o metodach treningowych. Opierają się one przede wszystkim na indywidualnym podejściu do każdego psa. Istnieją cztery typy wyższych nerwów
zajęcia (Twój zwierzak może należeć do jednej z nich):

1. Choleryk (typ pobudliwy) - niepohamowany, agresywny. Ma niezwykle wyraźny proces pobudzenia, który dominuje nad hamowaniem.

2. Krwawy (typ aktywny) - charakteryzuje się głównie tym, że u zwierząt tego typu pobudzenie i hamowanie łatwo i szybko zastępują się nawzajem.

3. Flegmatyczny (typ obojętny) - procesy nerwowe u takich zwierząt są silne, zrównoważone, ale odruchy warunkowe rozwijają się w nich powoli, chociaż są wchłaniane przez długi czas.

4. Melancholijny (typ słaby). Jeśli pierwsze trzy rodzaje aktywności nerwowej są silne, to ten ostatni jest słaby. Odruchy warunkowe są trudne do rozwinięcia i nie są stabilne.

W przypadku większości ras psów myśliwskich, w tym spanieli, niezwykle pożądany jest aktywny (zrównoważony) rodzaj aktywności nerwowej. Pozwala np. na jak najszybsze spowolnienie niepotrzebnego pogoni za spanielem po zabawie w latanie. Niestety trzeba stwierdzić, że obecnie niektóre spaniele można zaliczyć do typu pobudliwego (niekontrolowanego), co negatywnie wpływa na ich trening posłuszeństwa w okresie
polowanie. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że rasa spanieli jest młoda, a entuzjaści podczas jej rozwoju zwracali główną uwagę na wygląd zewnętrzny, a nie na rodzaj aktywności nerwowej, co ogólnie jest w pewnym stopniu uzasadnione. Nadszedł jednak czas, kiedy temu zagadnieniu należy poświęcić jak najwięcej uwagi, aby poprzez pracę selekcyjną z rasą zapewnić psom myśliwym-amatorom bardziej elastyczne procesy nerwowe,
w którym pobudzenie nie zwycięży nad hamowaniem. Trzeba jednak zaznaczyć, że spaniele flegmatyczne, a tym bardziej melancholijne, jeszcze mniej nadają się do polowań.
W zależności od rodzaju aktywności nerwowej psa, właściciel stosuje określone metody jego szkolenia. Znane są cztery metody: mechaniczna, wzmacniająca smak, kontrastowa i imitacyjna.

Metoda mechaniczna. Polega ona na tym, że bodźcowi warunkowemu, np. komendzie „Siadaj!”, towarzyszy uciśnięcie dłonią trenera na zadzie psa, a czasem także pociągnięcie za smycz. Krótko mówiąc, metoda mechaniczna sprawia jej pewien ból.

Metoda zachęcająca do smaku. Jej zasada polega na nagradzaniu zwierzęcia smakołykiem podczas ćwiczenia pożądanego odruchu warunkowego. Zatem polecenie „Przyjdź do mnie!” jest szybko i dobrze wchłaniany przez psa, jeśli w trakcie szkolenia, po wydaniu komendy zostanie mu pokazany kawałek mięsa, a gdy się do niego zbliży, zostanie mu go wręczony.

Metoda kontrastowa. Łączy w sobie dwa sposoby oddziaływania na psa: przymus i zachętę. Przykładowo (ucząc się chodzenia obok myśliwego przy jego lewej nodze) ucznia bierzemy na skróconą smycz i jednocześnie wydajemy komendę „Dalej!” ciągnąc za smycz (przymus) odpychają pochylonego do przodu spaniela, a kiedy zaczyna iść obok, nie ciągnąc za smycz, mówią „OK!” (zachęta). Najlepsze efekty treningowe daje metoda kontrastowa.

Metoda imitacyjna. Opiera się na wrodzonej zdolności psa do naśladowania działań innego człowieka. Trzeba go używać bardzo ostrożnie, ponieważ prawie każdy spaniel ma pewne braki w swojej pracy i naśladując go, Twój pies oprócz pozytywnych cech nauczy się także tych negatywnych.

Niedoświadczonej osobie bardzo trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć, jaki rodzaj wyższej aktywności nerwowej ma szczeniak, ponieważ na podstawie zaobserwowanych raz działań zewnętrznych
Rzadko kiedy udaje się zrobić to dobrze. Dziecko masz cały czas przed oczami i po jego zachowaniu na ulicy i w domu tylko Ty możesz z pewną dokładnością określić typ psa, biorąc go pod uwagę w przyszłości podczas szkolenia. Trochę pomocy
Prace hodowlane nad doborem buhajów o pożądanym typie aktywności nerwowej mogą niewątpliwie prowadzić specjaliści w tej dziedzinie, którzy mając odpowiednie doświadczenie w pracy z psami, potrafią dość dokładnie określić ich typ.
Osobliwością szkolenia pobudliwego spaniela jest to, że proces hamowania musi być przepracowywany powoli, ostrożnie i konsekwentnie, bardzo stopniowo rozwijając wytrzymałość. Takie spaniele z łatwością wytrzymują silne bodźce mechaniczne, wykazując się większą wydajnością. Pobudliwy pies jest trudny do wyszkolenia, ale jego wyniki na polowaniu są dobre. Bardzo często u nadmiernie pobudliwych spanieli można zaobserwować, jak nie pilnie przetwarzają szlak zwierzyny, próbując w ferworze podniecenia podnieść go na skrzydło rzutami z boku na bok. Szkolenie tych psów wyłącznie metodą smakową z reguły nic nie daje; tutaj powinna zwyciężyć metoda mechaniczna.
Nie ma żadnej specjalnej funkcji podczas szkolenia psów typu aktywnego. Metoda kontrastowa jest dla nich najlepsza.
Psy typu obojętnego powoli przechodzą ze stanu wzbudzonego w stan hamujący i odwrotnie. Konieczne jest bardzo ostrożne stosowanie mechanicznej metody szkolenia takich uczniów, ponieważ nadmierny przymus może całkowicie zrujnować psa. Ćwicząc różne techniki należy zadbać o to, aby odstępy pomiędzy wydawanymi poleceniami były wystarczające, aby zwierzę je przyswoiło.
Można oczywiście szkolić psy o słabym typie aktywności nerwowej, ale wymaga to dużo cierpliwości. Dobrze, jeśli właściciel sam jest energiczny i całym swoim zachowaniem zachęca swojego pupila do tego samego. Z oczywistych względów na pierwszych etapach wychowania szczenięcia nie należy stosować środków przymusu, a tym bardziej wywierać na niego bolesny wpływ.
Szkolenie psa oznacza, biorąc pod uwagę jego indywidualne cechy i podporządkowując go swojej woli, nauczyć go wykonywania niezbędnych poleceń i tym samym przygotować go do szkolenia w terenie, czyli do szkolenia specjalnego.
Różne techniki spaniela są nauczane na różne sposoby, o czym porozmawiamy nieco dalej. Istnieją jednak podstawowe zasady treningu, które są w pewnym sensie jego ABC i
są wymagane przy szkoleniu psa dowolnej rasy. Tutaj jest kilka z nich.
Nawet jeśli szczeniak nie będzie ci posłuszny, zawsze zachowuj spokój i nie okazuj niepotrzebnego zdenerwowania. Nie trenuj zwierzaka w stanie rozdrażnionym – lepiej przełożyć lub przełożyć lekcję. Jak już wspomniałem podczas rozmowy na temat nauczania szczenięcia czystości, nie karz ucznia jakiś czas po tym, jak dopuści się niepożądanego czynu – nie zrozumie, dlaczego go o to proszą. Karz psa tylko w ostateczności i za pomocą specjalnie zaprojektowanego płaskiego bata, a nie dłoni, stopy, smyczy lub innego twardego przedmiotu.
Intonacja głosu podczas wydawania poleceń jest wymagająca, a nawet lekko groźna. Wszystkie polecenia głosowe, gwizdkiem lub gestem powinny być możliwie krótkie, jasne, stałe, łatwe do zapamiętania i nie zmieniać się z lekcji na lekcję. Na przykład polecenie „Usiądź!” nie można zastąpić komendą „Usiądź!” lub „Usiądź!”, „Połóż się!” - na „Połóż się!”, „Przyjdź do mnie!” - aby tu przyjść!" i tak dalej.
Trening najlepiej rozpocząć w miejscu znanym szczenięciu, gdzie nikt i nic go nie rozprasza, a dopiero po dobrym spacerze.
Aby smakołyk – zachęta do prawidłowego wykonania polecenia – odniósł skutek, ucz dziecko nie na pełnym brzuchu. Nie pozwalaj obcym osobom głaskać, pieścić ani bawić się z Twoim spanielem, a tym bardziej nie traktuj go ani nie karmij. Ustal zasadę: każde wydane raz polecenie musi zostać przez szczeniaka wykonane, gdyż niezastosowanie się do niego choć raz szybko stanie się częścią systemu, a uczeń wkrótce stanie się nieposłuszny. Jeśli widzisz, że z jakiegoś powodu nie wykona polecenia, lepiej go nie wydawać.
Wszystko, co niepożądane w zachowaniu dorosłego psa, należy wyciszyć już od szczenięcia.
Tę lub inną technikę można uznać za dobrze opanowaną przez ucznia, jeśli wyraźnie wykonuje ją w obecności silnych bodźców zewnętrznych (inny pies, kot, gołębie itp.), Ale nawet potem powtarzaj lekcję codziennie, aby rozwinięta odruch warunkowy nie jest przytępiony.
Nie humanizuj psa, ale też go nie urzeczywistniaj: nie pozbawiaj go przyjemności słuchania Twojej rozmowy, siedzenia u Twoich stóp, przytulania.
Aby zapobiec zanieczyszczeniu smakołyków (kawałków ciastek, krakersów, mięsa itp.) przeznaczonych do nagrody ucznia przez kurz i okruchy tytoniu gromadzące się w kieszeniach, przechowuj smakołyki w czystej plastikowej torbie.
I ostatnia rzecz: bez względu na to, jak trudne może to być, bez względu na to, jak małą wiedzę możesz wydawać, nie zostawiaj swojego szczeniaka na szkolenie i szkolenie w niewłaściwych rękach - może otrzyma dyplom terenowy, ale czy będzie prawdziwy pies pracujący i twój przyjaciel - Trudno powiedzieć.

Porozmawiajmy teraz bezpośrednio o treningu w domu.
Tak więc szczeniakowi przydzielono określone miejsce w domu. Bardzo szybko się do tego przyzwyczai, jeśli weźmiesz na ręce maluszka, który już się wystarczająco bawił i idzie spać (kiedy jest jeszcze mały) i zabierzesz go w przeznaczone dla niego miejsce, powtarzając ściśle: „Miejsce, miejsce!” Szczeniak doskonale nauczy się tej komendy, jeśli nie wolno mu nigdzie spać, a tym bardziej wspinać się na łóżko, fotele, krzesła (z których nie będzie tak łatwo się odzwyczaić).
Równie szybko szczeniak przyzwyczaja się do swojego pseudonimu, dla którego należy go czule powtarzać podczas karmienia, głaszcząc spaniela ręką. Jak tylko pies będzie zdrowy
nauczy się przezwiska, naucz ją komendy „Chodź do mnie!” Aby to zrobić, najpierw wypowiedz pseudonim, a następnie od razu wydaj polecenie i daj uczniowi smaczny kąsek. Powtarzając lekcję kilka razy dziennie, wkrótce osiągniesz taki poziom, że szczeniak będzie podbiegał po usłyszeniu samych słów „Chodź do mnie!” Ale na początku nie zapomnij o smakołykach. Wołając psa (zwłaszcza na ulicy i w obecności obcych osób) używaj
tylko tą komendą, a nie pseudonimem, który dla czworonożnego przyjaciela powinien brzmieć jak rodzaj czułości, zachęty, a którego mieszkańcy Twojego domu, podwórka czy ulicy niekoniecznie muszą znać.
Najważniejszą rzeczą w szkoleniu spaniela jest nie spóźnianie się z jego rozpoczęciem. Nie myśl, że dopóki dziecko jest małe, nie powinieneś przeciążać go różnymi poleceniami. Opinia ta jest wyjątkowo błędna i szkodliwa. Od pierwszych dni posiadania szczeniaka rozpocznij szkolenie, a wtedy nie będziesz musiał uciekać się do zakładania ścisłej obroży i wydawać
nieporównywalnie większy wysiłek podczas treningu w terenie. Ale jednocześnie nie da się trenować bez końca, nie dając odpocząć układowi nerwowemu dziecka.
"To jest zabronione!" - zakazanie polecenia. Im lepiej szczeniak się tego nauczy, tym łatwiej będzie Ci powstrzymać wszelkie niepożądane działania dorosłego psa. Zacznij uczyć tej techniki podczas karmienia. Po umieszczeniu jedzenia na podłodze, trzymając szczeniaka za rękę, stanowczo wypowiedz polecenie „Nie!” Na początku treningu trzymaj dziecko z dala od jedzenia przez około 5-10 sekund, a następnie wydaj komendę „Bierz!” i wypuść go do miski z jedzeniem. Stopniowo (!) zwiększaj czas otwarcia migawki do 3 minut. Nie zrażaj się, jeśli na początku głodne po śnie dziecko okaże się nieposłuszne – „cierpliwość i praca wszystko zmiażdżą”. Po upewnieniu się, że szczeniak nie dotyka jedzenia w Twojej okolicy bez pozwolenia, przejdź do ćwiczenia tej techniki na odległość, a następnie na różnych przedmiotach, które uczeń chce chwycić. Ostateczne sprawdzenie i weryfikacja poprawności wykonania techniki odbywa się na ulicy.
Obroża luźno założona 2-miesięcznemu szczeniakowi zwykle nie sprawia mu żadnego dyskomfortu; jeśli pies zacznie okazywać niepokój, baw się z nim, głaszcz go, a dziecko szybko zapomni o obroży.
Pamiętajcie, jak byliśmy na wystawie, prawie wszystkie psy chodziły na nią w kagańcach. Nadszedł czas, aby przyzwyczaić swojego zwierzaka do tego, w przeciwnym razie bez kagańca nie można nawet wyjść na zewnątrz. To prawda, że ​​​​niektórzy hodowcy psów, naruszając zasady trzymania i wyprowadzania psów, wyprowadzają je na spacery bez kagańców, a nawet afiszują się z tym. Tacy nieszczęśni hodowcy psów nie rozumieją, że swoim zachowaniem tylko rozpalają namiętności nienawidzących psów. Ale kaganiec, jeśli nauczysz psa go używać, nie stanowi dla niego żadnej przeszkody. Co więcej, kaganiec nie pozwoli jej złapać niczego z ziemi, a to jest bardzo ważne - często po takich znaleziskach zwierzęta zostają zatrute i umierają.

Najwygodniejszy kaganiec to ślepy, wykonany z jednego kawałka skóry z otworami na powietrze (na lato bardzo dobrze sprawdza się metalowy siateczkowy). W głuchym pysku pies czuje się spokojniejszy, ponieważ może otworzyć usta. Do kagańca należy przyzwyczaić szczenię (poprzez jego założenie) tuż przed wyjściem na dwór, kiedy pies nie jest zatrzymywany przez żadne przeszkody. Jeśli spróbujesz upuścić ten przedmiot, zatrzymaj szczeniaka komendą „Nie!” i odwróć uwagę czymś. Stopniowo wydłuża się czas, jaki szczeniak spędza w pysku – może to być bardzo przydatne, jeśli musisz gdzieś jechać pociągiem.
W tym samym czasie, gdy uczy się techniki „nie”, szczeniak uczy się techniki „siad” lub „kłamstwo” lub obu. Polecam uczyć techniki „siad”, bo spaniel nie jest dużym psem i dlaczego, ktoś mógłby zapytać, podczas polowania kładzie się go w wysokiej trawie, przez co nie widać, gdzie spadła zwierzyna. Jak wiadomo, spaniel ma skłonność do gonienia ptaka w locie, co czasem utrudnia, a czasem uniemożliwia strzelanie do niego. Dodatkowo pies, który nie zastosuje się do komendy „Siadaj!” podczas polowania na zwierzynę wyżynną po prostu rozproszy lęgi cietrzewia poza strzałem.
Dlatego lepiej uczyć tylko jednego polecenia, ale osiągnąć absolutnie jasne wykonanie techniki w każdym środowisku i sytuacji. Pamiętaj: bezbłędne wykonanie przez psa komendy „Siadaj!” wprost proporcjonalna do sukcesu w polowaniu.
Często, ucząc szczeniaka techniki „Nie”, siada on arbitralnie na czas ekspozycji. Tego właśnie potrzebujesz, aby rozpocząć naukę komendy „Siadaj!”.
Gdy tylko dziecko usiądzie przy misce, pogłaszcz je, mówiąc: „Usiądź!” i nie pozwalam ci wstać. Nagradzaj dobre wyniki zespołu smacznym kąskiem. Jeśli szczeniak
Jeśli nie usiądzie samodzielnie, podnieś kawałek mięsa nad głowę i powoli odsuń go nieco do tyłu. Aby wygodniej było obejrzeć smakołyk, a następnie go otrzymać, dziecko będzie musiało usiąść w tym samym momencie, gdy wydasz polecenie „Usiądź!” W tym samym czasie drugą ręką możesz nacisnąć zad szczenięcia, aby upewnić się, że usiadł.
Gdy tylko nauczysz się komendy, a szczeniak usiądzie obok ciebie, przejdź do następnego etapu - rozwijania wytrzymałości: w końcu podczas polowania będziesz musiał posadzić psa
w odległości dwudziestu, a nawet większej liczby metrów. Po zabawie z dzieckiem usiądź obok siebie, a następnie odsuń się o 2-3 kroki i powiedz surowym głosem: „Usiądź!” Następnie szybko podejdź do niego i po pogłaskaniu daj mu smakołyk. Na początku takie opóźnienia w czasie i odległości powinny być niewielkie, ale stopniowo z lekcji na lekcję
rosną. Często, jeśli szkolenie rozpoczyna się od pierwszych dni pojawienia się szczeniaka w domu, po 3 miesiącach pies siedzi bezbłędnie w dowolnej odległości: najważniejsze, powtarzam, nie spóźniać się z rozpoczęciem. Na koniec przećwicz tę komendę podczas spaceru ze szczeniakiem, pozwalając mu usiąść na 3-5 minut w odległości około 20 m
od Ciebie. Oczywiście w okresie szkolenia nie można posadzić ucznia w niewłaściwym miejscu, np. W błocie.
Po upewnieniu się, że szczeniak siedzi spokojnie, kiedy wychodzisz, przystąp do siadania (wydając tę ​​samą komendę „Usiądź!”) podczas ruchu. Najpierw rób to, gdy biegnie lub, jeszcze lepiej, idzie blisko ciebie, a następnie stopniowo zwiększaj odległość do ucznia i ponownie podnieś go do 20 m. Może się zdarzyć, że uczeń wykona polecenie „Usiądź!” . obok ciebie, lecz z daleka staje się nieposłuszny. Następnie przywiąż do smyczy długi nylonowy sznurek i gdy tylko szczeniak cofnie się na całą długość, wydaj komendę „Siadaj!”, po czym natychmiast ostro
pociągnij za sznurek. Kiedy pies usiądzie, podejdź do niego i daj mu smakołyk. Czasami ta opcja jest jedyną, która daje pozytywny wynik. Ale używając
należy zwrócić uwagę, aby sznurek nie owinął się wokół nogi osoby głuchej i podczas szarpnięcia nie uszkodził jej skóry ani ścięgien. Z tej opcji szkolenia, wzmocnionej ścisłą obrożą, możesz skorzystać także wtedy, gdy minął już czas na rozpoczęcie szkolenia i nauczyć szczeniaka lub dorosłego psa komendy „Siadaj!” za późno zaczęto, to jeden z głównych błędów początkujących hodowców psów – miłośników spanieli. Trening dowodzenia można uznać za zakończony sukcesem, jeśli nawet podekscytowany szczeniak, pomimo różnych bodźców zewnętrznych, bez wątpienia usiądzie w dowolnej odległości od Ciebie. Ale po osiągnięciu pożądanej reakcji wzmacniaj ją dzień po dniu, ponieważ, powtarzam jeszcze raz, od tego będzie zależeć sukces zwierzaka w próbach terenowych i Twój w polowaniu.
Może nadal chcesz nauczyć swojego psa leżenia – cóż, o tym też Ci opowiem. Oczywiście najpierw uczeń musi dobrze opanować lekcję „siadu”. Tak więc, po posadzeniu dziecka dobrze znanym poleceniem „Usiądź!”, poczekaj chwilę i, ściśle mówiąc „Połóż się!”, Opuść prawą rękę ze smakołykiem przed twarzą dziecka prawie do podłogi. Uczeń sięgnie po nią i położy się. Teraz powtórz do niego łagodnym głosem słowo „połóż się”, a lewą ręką przytrzymaj go za obrożę, uniemożliwiając szczeniakowi wstanie. Daj smakołyk. To tyle jeśli chodzi o cały trening.

Do tego co już mówiłem o uczeniu szczenięcia chodzenia obok Ciebie dodam: naukę zaczynaj od pierwszych spacerów na świeżym powietrzu, ale zawsze po powrocie do domu, a nie wtedy, gdy szczeniak właśnie wybiegł na podwórko ze wszystkimi swoimi myślami są zajęci czymś innym. Chodzenia bez smyczy należy uczyć dopiero wtedy, gdy pies przestanie „ciągnąć” na smyczy. Metoda szkolenia jest taka sama jak na smyczy. Prawdopodobnie szybciej osiągniesz pozytywny wynik, jeśli zastosujesz małą sztuczkę. Po odpięciu smyczy od obroży nie chowamy jej od razu do kieszeni, ale swobodnie zwisający koniec smyczy przytrzymujemy nad szczeniakiem tak, aby lekko dotykał szyi, czyli imitował zapięcie smyczy. Jeśli uczeń spuszczony ze smyczy stanie się niesforny, natychmiast załóż szczeniaka na smycz i zacznij od początku. Bardzo miło jest widzieć psa idącego obok myśliwego bez smyczy, ale jakby przywiązanego do lewej nogi. Ponadto spaniel, który nie dogaduje się dobrze ze swoim liderem, otrzyma niższą ocenę posłuszeństwa w próbach terenowych. A co najważniejsze, umiejętność spokojnego chodzenia obok właściciela podczas polowania podczas przemieszczania się z miejsca na miejsce uratuje Twoje nerwy i siły spaniela.
Już wiesz, że ten pies ma skłonność do serwowania strzelanej zwierzyny i łapania rannych zwierząt. Większość spanieli zaczyna dobrze służyć w młodym wieku. bez konieczności dodatkowego szkolenia; niektóre początkowo odmawiają serwowania (zwłaszcza świeżo odstrzelona i gruba zwierzyna), ale dzięki umiejętnościom i uporowi właściciela zaczynają aktywnie służyć.
Jakie są podstawy uczenia szczenięcia aportowania? Karmienie patyczkami, gumkami i innymi zabawkami nie oznacza, że ​​Twój pupil będzie z takim samym sukcesem serwował zwierzynę. Należy pamiętać, że pióra podanych ptaków pozostawiają u niektórych psów nieprzyjemne uczucie w ustach, które należy stłumić poprzez szkolenie. Najlepszą „zabawką” do karmienia szczeniaka na początku jest skrzydło ptaka. Przywiąż go do mocnej nici lub sznurka i naśladując lot ptaka, machaj tym skrzydłem przed pyskiem szczeniaka. Będzie próbował chwycić przedmiot. Gdy tylko dziecko to zrobi, natychmiast chwyć skrzydełko jedną ręką, wydaj komendę „Daj!”, a drugą daj smakołyk. Chwytając smaczny kąsek, szczenię z pewnością otworzy pysk i da „zabawkę”. Na tym etapie szkolenia bardzo ważne jest, aby dać jasno do zrozumienia uczniowi, że smakołyk otrzyma nie wcześniej niż podniesie skrzydła, a na pewno w Twoje ręce. Powtarzaj grę szkoleniową, aż szczeniak nauczy się dobrze chwytać skrzydło i oddawać je, a następnie przestań, ponieważ w przyszłości chwytanie trzepoczącego skrzydła może prowadzić do niepożądanego pościgu za latającym ptakiem podczas polowania.
O wiele łatwiej jest nauczyć psa aportowania, jeśli ten (przynajmniej obok Ciebie) posłusznie wykona komendę „Siadaj!” W takim przypadku posadź ucznia, który chwycił za skrzydło, wydając znajomą komendę „Siadaj!”, a następnie komendę „Daj!” Zwalcz biegunkę, traktując ją smakołykiem. Powtarzaj te czynności dwa do trzech razy dziennie (ale nie więcej niż trzy do czterech razy na lekcję, aby szczenię się nimi nie znudziło).

Po tym, jak szczeniak dobrze opanował polecenie „Daj!” przejdź do nauczania spółgłoski, ale nie jednoznacznego polecenia „Daj!”. Aby to zrobić, posadź dziecko obok siebie. trzymaj go lewą ręką, a prawą odrzuć skrzydło przywiązane do sznurka na 1,5-2 m w bok. Zatrzymaj się na kilka sekund (pod koniec treningu ekspozycja zwiększa się do 1-2 minut) i wydając polecenie „Daj!”, skieruj rękę na skrzydło i puść szczeniaka. Pobiegnie na skrzydło
i albo go złapie, albo nie. W pierwszym przypadku wydaj uczniowi znajome polecenie „Przyjdź do mnie!” (w miarę zdobywania lekcji pozostaje jedno polecenie: „Daj!”) i po posadzeniu szczeniaka, który podbiegł obok ciebie, zabierz skrzydło na komendę „Daj!”, nie zapominając o daniu smakołyku. W drugim przypadku należy lekko pociągnąć za sznurek, czyli poruszyć skrzydłem, co spowoduje, że szczeniak będzie miał już wykształcony odruch chwycenia go. Gdy tylko to zrobi, wykonaj wszystko jak w pierwszym przypadku.
Może się zdarzyć, że dziecko złapie skrzydełko na biegunkę, ale w drodze do Ciebie wyrzuci je. Aby się od tego odzwyczaić, spróbuj tego. Po tym jak szczeniak złapie
skrzydła, natychmiast wydaj komendę „Siadaj!”, szybko podejdź do psa i na komendę „daj!” pozbyć się biegunki. Po opanowaniu tej techniki możesz przejść do nauczania, aby uczeń przyniósł skrzydło w Twoje ręce.
Niezwykle ważne jest, aby podczas polowania pies strzelał do zwierzyny, a zwłaszcza rannych, nie za jedno czy dwa pióra, ale za całą szczękę. Aby nauczyć się tej techniki, ponownie będziesz potrzebować sznurka. Gdy tylko szczeniak chwyci za skrzydło, ledwo gryząc pióra, pociągnij za sznurek, a wyślizgnie się psu z pyska; potem dokładnie chwyci skrzydełko, bo wie, że jeśli Ci go nie przyniesie, to nie dostanie smakołyku. Aby uczeń mógł szerzej otworzyć usta, czasami zamiast skrzydełka, użyj przedmiotów do serwowania, które są w przybliżeniu równe wielkości otwartych ust Twojego dziecka. Dla rozwoju mięśni szyi bardzo przydatne jest podanie szczeniakowi worka piasku na biegunkę, stopniowo zwiększając jego wagę
(dorosły pies musi podawać biegunkę o wadze do 5 kg).
Zdarza się, że pomimo wszystkich sztuczek szczeniak uparcie odmawia dawania nawet gum i innych zabawek, po prostu się nimi bawiąc. Twoim jedynym, ale najprawdopodobniej asystentem w tym przypadku będzie lekki głód. Tak, tak, nie karm swojego zwierzaka przez dzień lub dwa, zachęcając do karmienia smakołykiem, a uczeń szybko zrozumie, co jest co i zacznie dobrze podawać. Myślę, że rozumiesz, że oczywiście nie należy dać się ponieść strajkowi głodowemu, ale jest to sprawdzone lekarstwo.
Jeśli polecenia „Daj!” i dać!" wykonujemy pewnie i bez sznurka, kupcie w sklepie nieoskubanego ptactwa łownego (a jeszcze lepiej zastrzelcie dzikiego gołębia) i wrzućcie do podania. Jeśli szczeniak nie chce aportować, spróbuj wywołać reakcję chwytną, przywiązując ptaka do sznurka jak skrzydło i pociągając za sznurek. Jeśli to nie daje pożądanego rezultatu, na tuszę ptaka nałóż pończochę starszej kobiety (w trzech lub czterech warstwach) i zacznij wszystko od nowa. Gdy tylko szczeniak opanuje umiejętność karmienia owiniętego ptaka (wcześniej podawał różne przedmioty i skrzydełko), zdejmij jedną warstwę pończochy i kontynuuj ćwiczenie prezentacji. Następnie usuń przedostatnią warstwę i na koniec ostatnią. Na lekcjach prezentacji cierpliwość jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek: nie należy wywierać na szczeniaka najmniejszego nacisku. Wymuszanie wydarzeń, a tym bardziej karanie psa za odmowę służby, jest bardzo niebezpieczne.
Jeżeli pies, który wcześniej służył, nagle z jakiegoś powodu (prawie nigdy nie zdarza się to bez powodu ze strony trenera) przestaje służyć, należy go wycofać z użytkowania.
komendy „Daj!” i dać!" przez 2-3 miesiące i dopiero po tym okresie rozpocznij cały trening od nowa, tak jakby pies przed tobą nigdy się nie poddał.

Porozmawiajmy teraz o nauczaniu szczeniaka aportowania z wody. Ale żeby pies wyciągnął kaczkę z jeziora, musi umieć dobrze pływać.
Ucz swojego szczeniaka, żeby nie bał się wody, a potem stopniowo – już od pierwszych kąpieli w domu – pływaj. Myjąc go, najpierw wlej do wanny lub koryta taką ilość wody, aby mokre były tylko końce łapek; następnie dolej wody, a przed zakończeniem kąpieli dodaj jeszcze więcej, pozwalając dziecku pływać (o ile można nazwać te pierwsze przypadkowe pluski łapek w wodzie). Wykonując zabiegi wodne, upewnij się, że szczeniak nie zacznie się topić ani bać, w przeciwnym razie chęć pływania może zostać zniechęcona na długi czas. Lepiej podeprzeć brzuszek, pozwolić psu trochę posiedzieć w wodzie, a następnie wyjąć go z wanny, lekko osuszyć i kładąc na podłodze stare, czyste, suche prześcieradło, dać szczeniakowi możliwość wyschnięcia samego siebie. Jeszcze lepiej taką kąpiel spędzić gdzieś poza miastem, w czystym stawie z płaskim dnem. Sam wejdź do wody i przywołaj do siebie swojego zwierzaka – to cały trening. Tylko nie daj się na początku zwieść głębokości i odległości – wszystko przyjdzie w swoim czasie. Jak już wspomniałam, zaleca się mycie niemowlaka (a nawet dorosłego psa) mydłem nie częściej niż raz na 3 miesiące, chyba że zabrudzi się gdzieś poza harmonogramem. Ale pływanie na świeżym powietrzu, nawet w czasie upałów, należy ćwiczyć codziennie, a nawet dwa, trzy razy dziennie – wszystko zależy
w zależności od Twoich możliwości, pogody i pragnień szczeniaka. Pamiętajcie: tylko i wyłącznie przymus to jedna z najgorszych metod wychowania; po pierwsze nie pomoże wychować dziecka na doskonałego pływaka, a po drugie może nawet zniechęcić młodego psa do wejścia do wody.
A teraz o podawaniu z wody. Biegunkę należy rzucić pod wiatr, aby pies mógł ją odnaleźć za pomocą instynktu. Ponieważ trudno jest rzucić ptasie skrzydło pod wiatr daleko do wody, lepiej zabrać ze sobą mały kij lub nietonącą gumową zabawkę. W miarę wzrostu szczenięcia należy nasilić biegunkę. Najpierw zarzuć go blisko brzegu, a potem (stopniowo) dalej. Wysyłając psa do wody, wydaj komendę „Daj!” i nagradzaj smakołykiem dobre wykonanie techniki. Przedmioty, które przypadkowo wpadną w ręce, nie nadają się do podania: patyki są zawsze brudne, z sękami, a nawet paznokciami, mogą spowodować zakażenie psa lub zranić pysk, być powodem odmowy podania. Zabierz ze sobą zwykłe nosidełko dla psa - nie zajmuje dużo miejsca. Warunek ten jest bardzo ważny, jeśli wyrzucimy biegunkę w zarośla – zapach pozostawionych na niej rąk pozwoli szczeniakowi, wykorzystując swój węch, szybko ją odnaleźć, zamiast łapać pierwsze liście, gałązki itp., które natknąć się.
Kiedy spaniel zacznie dobrze pobierać pokarm z wody, można przejść do kolejnego etapu – nauki nurkowania. Niektóre psy nurkują samodzielnie, bez specjalnego szkolenia; Z innymi musisz przejść ćwiczenia, które pomogą rozwinąć tę umiejętność. Weź patyk, który został wystrugany na gładko, aż stanie się biały i zbliżając się do stawu, zmuś psa, aby dwa lub trzy razy nakarmił go wodą. Następnie zawiąż ciężarek (pasek ołowiu,
kamyk) i wrzuć go blisko brzegu do czystej wody, aby pies mógł zobaczyć biegunkę na dnie i mógł ją przyjąć, lekko zanurzając pysk. Stopniowo (!) zwiększaj odległość rzucania, nie zapominając, że kij musi pozostać lekki, gdyż na głębokości będzie coraz mniej widoczny. Dzięki tej metodzie pies przestanie bać się głębi.
To prawda, że ​​\u200b\u200bistnieją inne opinie na temat bieli patyka. Zdarzają się przypadki, gdy myśliwy wrzucił do wody kamyk ze znakiem, wysłał za nim psa i w jakiś dla nas niezrozumiały sposób znalazł go na głębokości, chociaż na dnie znajdowały się inne, prawie dokładnie takie same kamyki zbiornika. Ale nadal zalecam wykonanie najpierw ćwiczenia z nurkowaniem z psem za pomocą lekkiej laski.
Wysyłając psa do wody, nie zapomnij zdjąć obroży: podczas pływania i nurkowania może zaczepić się o kłącze turzycy lub zaczepić się i udławić. Chcę Cię przestrzec, że nie możesz uczyć szczeniaka służyć w obecności innego psa, który może ugryźć ucznia, nie ucząc go, ale odzwyczajając go od służby.
Możesz spróbować wyszkolić swojego spaniela, aby raportował o znalezieniu zwierzyny. Jest to bardzo przydatne podczas polowania w lesie, gdy nie jest jasne, czy pies znalazł zwierzynę, czy nie. Ale zanim przyzwyczaisz swojego zwierzaka do zgłaszania się na terenach łowieckich, musisz najpierw przygotować szczeniaka w domu.

Przede wszystkim musi najlepiej zrozumieć, że nie może przyjmować jedzenia bez Twojej zgody. Najpierw przećwicz ćwiczenie dotyczące raportu w mieszkaniu, a następnie przenieś zajęcia na podwórko, na ulicę. Schowaj gdzieś, powiedzmy, kawałek sera (pięknie pachnie!) i użyj komendy „Patrz!” wyślij szczeniaka, żeby go szukał. Z reguły dziecko szybko znajduje smakołyk i jeśli jest przyzwyczajone do nie dotykania jedzenia bez polecenia, zaczyna
jęczeć niecierpliwie. I w tym momencie odwracasz się (w czasie treningu idź do innego pokoju), jakbyś nie zwracał uwagi na to, co się dzieje. Niecierpliwy, ale zdyscyplinowany szczeniak nie będzie miał innego wyjścia, jak tylko podbiec do Ciebie i całym swoim wyglądem pokazać, że znalazł kawałek i poprosić o pozwolenie na jego zabranie. W tym miejscu trzeba powiedzieć „Weź to!” Powtarzając tę ​​grę szkoleniową kilka razy dziennie, możesz mieć pewność, że pies na pewno zgłosi się, gdy znajdzie smakołyk.
To są podstawy szkolenia szczeniaka - ogłoszenie o znalezionym przedmiocie, a o szkoleniu psa, aby zdawał myśliwemu raport o znalezionej zwierzynie porozmawiamy nieco później, gdy będziemy mówić o szkoleniu.

A oto co Ci doradzę: naucz swojego zwierzaka siedzieć spokojnie w plecaku. Na początek wystarczy rozłożyć rozwiązany plecak na materacu, położyć na nim zasypiającego szczeniaka i nie przeszkadzać mu. Przyzwyczajając się do nowej pościeli, dziecko już wkrótce przestanie zwracać uwagę na plecak. Teraz możesz przykryć go jednym z boków torby podróżnej. Dla psa znowu czysty komfort – ciepło i przytulnie.
Po chwili możesz podczas zabawy zaprosić szczenięta do plecaka, trzymając w nim psa i częstując go smakołykami. Stopniowo zaciskaj coraz mocniej górę plecaka, jednocześnie głaszcząc siedzącego w środku ucznia, rozmawiając z nim czule. Tylko nie zapomnij zrobić więcej dziur w płótnie plecaka po bokach, aby pies miał wystarczającą ilość powietrza. W końcu zaprzyjaźni się z plecakiem. gdy zorientuje się, że wiąże się to z wyjazdem na pole na polowanie lub szkolenie. Kilka takich wypraw - i bystry spaniel sam wskoczy do plecaka. miałem
dwa spaniele, a kiedy zdjąłem plecak z półki i rozłożyłem go na podłodze, psy szczekały na siebie, kwestionując prawo do wejścia do niego - coś, czego nie można znieść i nie można znieść dla samego polowania! Na pierwszy rzut oka tresowanie spaniela do noszenia plecaka może wydawać się nadmiernym rozpieszczaniem, występem cyrkowym. Nic takiego. Nauczywszy psa spokojnie siedzieć w tej torbie, nie raz będziesz mnie pamiętać dobrym słowem, gdy będziesz musiał odejść od jednego
z jednego końca miasta na drugi, na przykład trolejbusem, autobusem, a nawet metrem.

Najnowsze wskazówki. Ćwicząc techniki, nie trzeba podawać ich później wyłącznie głosem; można je także wydawać za pomocą gwizdka lub gestów. Ale zanim przejdziesz do poleceń za pomocą sygnałów, musisz najpierw nauczyć szczeniaka wykonywania tej lub innej techniki głosem, a następnie przejść do gwizdka lub gestów. Każdy myśliwy może wybrać własne gesty oraz kombinację długich i krótkich dźwięków gwizdka. Ważne, żeby były jasne i
łatwe do zapamiętania. Na przykład, aby posadzić psa na odległość, możesz podnieść rękę do góry lub krótko zagwizdać raz na gwizdek; zawołać (polecenie „Przyjdź do mnie!”), podnieść rękę w bok na wysokość barków lub wydać serię krótkich gwizdków itp. Ucząc psa siadania gestem, wydaj komendę „Siadaj!” i natychmiast podnieś rękę do góry. Stopniowo, w miarę przyswajania określonego sygnału, ruszaj się
tylko do niego i tylko wtedy, gdy pies nie zareagował na gwizdek lub gest, bez wahania wzmocnij sygnał głosem i to bardziej rygorystycznie.
Nie ma potrzeby przyzwyczajania szczeniaka do odgłosu wystrzału w domu. Najlepiej zrobić to podczas polowania lub treningu, kiedy spaniel zostanie porwany zapachem zwierzyny i może nawet nie zwrócić uwagi na strzał. Zdarza się, że młodzi hodowcy psów z braku doświadczenia zabierają na polowanie małego szczeniaka, wkładają go do łódki, a nad głową dziecka zaczynają rozbrzmiewać grzmiące strzały. W ten sposób możesz zrujnować psa na zawsze
nie nadaje się do polowań, gdyż podwinie ogon i ucieknie nawet z jednym rodzajem broni.
To chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć na temat domowego tresury szczeniaka, który podczas treningu z nim wyrósł już na młodego, pięknego psa i czas zacząć go tresować.

Od pierwszych dni przebywania w nowej rodzinie spaniel zaczyna się uczyć, jak żyć w nowym środowisku. Wychowywanie szczeniaka rozpoczyna się od chwili jego pojawienia się, a wtedy możesz zyskać wiernego towarzysza polowań, członka rodziny w domu. Mimo doskonałych zdolności łowieckich, pies sam nie nauczy się z nich korzystać.

Pierwsze dni szczenięcia.
Im szybciej rozpocznie się szkolenie i im szybciej szczenię będzie blisko swojego przyszłego właściciela, tym lepiej. Zwykle w wieku 2 miesięcy psa można zabrać od matki. Należy natychmiast położyć kres niewłaściwemu zachowaniu. Właściciel powinien jak najwięcej komunikować się ze szczeniakiem: karmić, spacerować, bawić się. Karze go i leczy, gdy jest to konieczne. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy życia szczenię „odciska” piętno na swoim właścicielu. Następnie nawiązuje się relacja oparta na zaufaniu na całe życie. Adoptując starszego psa, właściciel nigdy nie otrzyma takiego oddania.
Szkolenie rozpoczyna się od przyzwyczajenia szczenięcia do swojego imienia. Musi zrozumieć, że po pseudonimie właściciel skontaktuje się z nim i wyda polecenie. W rzeczywistości imię psa zastępuje mu słowo „Uwaga”. Podczas zabaw zaczynają przyzwyczajać go do imienia, głaskać psa i powtarzać jego imię. Drugie polecenie to „Umieść”. Szczeniak musi wiedzieć, gdzie może odpocząć w spokoju. Zabierają go do swojego miejsca, gdzie może spać i odpocząć. Podczas polowania po odpowiedniej komendzie skojarzy ściółkę z miejscem.

Najpotrzebniejsze polecenia

Polowanie wymaga zespołu "To jest zabronione". Jest potrzebny także w życiu codziennym. W ten sposób przywołuje się psa do porządku, zabrania się tego, co robi lub zamierza zrobić. Podczas polowania jest on potrzebny, gdyż zapobiegnie przedwczesnemu spłoszeniu zwierzyny i rzuceniu się za nią. Czas karmienia wykorzystuje się na trening. Szczeniak i cały zespół trzymani są przy misce z karmą i mogą jeść tylko na polecenie "Brać". Bardzo szybko nauczy się wykonywać tak proste polecenia.
Nauczanie szczeniaka „siadu”. To jedno z najprostszych poleceń. Na przykładzie tej komendy szczeniak powinien zrozumieć, że wykonując określone czynności, można dostać smakołyk. Poleceniu towarzyszy lekki ucisk na zad szczenięcia. Kiedy już usiądzie, otrzymuje pochwałę i smakołyk.

Później zaczynają uczyć komend „Przyjdź do mnie”, „Daj” i „Patrz”. Wszystkie będą potrzebne do polowań. Zasada treningu jest zawsze taka sama – dowodzenie, działanie i zachęta. Właściciel musi rozwinąć niezbędne odruchy warunkowe. I oczywiście musisz wykazać się dużą cierpliwością i zawsze być przyjacielskim. Karzą naruszenia i hojnie nagradzają prawidłowe zachowanie.

Zapraszamy do obejrzenia filmu nt Jak prawidłowo wyszkolić młodego spaniela rosyjskiego...

Nauczenie szczeniaka zaspokajania jego naturalnych potrzeb w domu w jednym miejscu to dość żmudna praca. Dlatego decyzja o tym, czy to zrobić, czy nie, należy do właściciela psa. Podam Ci kilka powodów za i przeciw.
Przeciwko. Coraz częściej spaniel staje się psem myśliwskim, co wiąże się z utrzymaniem mieszkania. Spaniel jest jednak psem myśliwskim. A im szybciej i częściej będziemy go wyprowadzać na dwór „do toalety”, tym lepiej będzie socjalizowany, przystosowany do otoczenia i szybciej nauczy się znosić przerwy między spacerami.
Jednak w tym przypadku rodzina będzie musiała wyprowadzać dziecko na spacery już od najmłodszych lat, kilka razy dziennie, co jest niezwykle trudne. Zwłaszcza, gdy Twój dom znajduje się na piętrach 8-15 i czasami nie działa winda. Pojawia się zatem pierwsze „za”.
Drugi „pro” i dla właścicieli psów nabytych podczas wiosennych roztopów nabiera ogromnego znaczenia. Niezależnie od tego, jak bardzo staramy się wyprowadzać dziecko na spacery i pielęgnować je na świeżym powietrzu już od najmłodszych lat, przed szczepieniem zawsze istnieje ryzyko zarażenia się infekcją. A podczas wiosennego topnienia śniegu ryzyko to znacznie wzrasta.
Trzecie „pro” wynika z regionalnych warunków pogodowych. W mroźne dni, a takie mamy – „mamo, nie martw się”, szczeniak nie może sobie ulżyć z powodu zimna przenikającego przez jego konwencjonalne futro. To właśnie ten ostatni argument skłonił mnie do napisania tego, aby złagodzić trudną sytuację właścicieli szczeniąt, którzy ciągle biegają po domu ze szmatą. Chociaż tak naprawdę jest to całkiem zdrowe, bo kiedy się jeszcze tak pochylisz.
Moim celem nie jest zachęcanie kogokolwiek do przyuczania szczenięcia do korzystania z toalety. Zalecenia te kieruję do tych, którzy planują to zrobić. I tak o „toalecie”.
Współczesny przemysł pamięta o naszych pupilach i problemach, jakie czasem się pojawiają. Dlatego znalezienie odpowiedniej „toalety” dla szczeniaka nie będzie dużym problemem. Musisz zrozumieć, że „toaleta” jest potrzebna przez jakiś czas i być może możesz obejść się bez specjalnej tacy (zdjęcie 4-5) ze zwykłym stojakiem na buty (zdjęcie 1-3) lub pieluchą zakupioną w aptece (pościel na zdjęciu 4). Tacka jest oczywiście higieniczna i bardzo wygodna, półka na buty nie wymaga ciągłych inwestycji materiałowych, a do tego możesz rozłożyć kilka pieluszek w różnych pomieszczeniach, ile chcesz. Zaleta pieluch byłaby niewątpliwa, gdybyśmy nie byli szczęśliwymi posiadaczami wesołych psiaków. Od czasu do czasu może się zdarzyć dziecku, że przeniesie pieluchę w inne miejsce lub, co jeszcze ciekawsze, zrobi z niej wiele maluchów. Jednak taka próba zawsze kończy się niepowodzeniem. A zamiast stosu małych pieluch pojawia się wielka sterta resztek, kulek, przeżutego polietylenu i wszędzie tam, gdzie jest to konieczne, kałuże. Dlatego nadal lepiej jest przykryć pieluchę grillem, jak na tacy. Jest jeden minus półki na buty, ale jest on dość znaczący. Szczeniak nie będzie łapał własnej kałuży, dlatego tackę trzeba będzie regularnie spłukiwać czystą wodą i wycierać, co nie zawsze jest możliwe w ciągu dnia pracy.

P Szczenięta są z natury bardzo czyste. Już w wieku 5-7 dni instynktownie podejmują pierwsze próby wyczołgania się z gniazda w celu zaspokojenia swoich naturalnych potrzeb. Po dwóch tygodniach jest już prawie przytomny. A po 21-25 dniach dzieci próbują chodzić po rowie lub na specjalnej pieluszce, która nie powinna znajdować się dalej niż 50-80 cm od gniazda. Kiedy szczenięta wychowywały się w „porządnej” rodzinie i były przyzwyczajone do chodzenia do „toalety” w określonym miejscu, to gdy zmienia się właściciel i miejsce zamieszkania, przyzwyczajenie do chodzenia do „toalety” w nowym miejscu jest trochę łatwiej. Ale nawet w tym przypadku stres związany ze zmianą otoczenia może zdezorganizować dziecko.

Aby nie powtarzać się w przyszłości, od razu wskażę „ważnym” punktem szczególne punkty, których należy przestrzegać. Dlatego w procesie nauki korzystania z toalety szczenię jest bardzo ważne:
1. Nigdy nie powinieneś być karany za kałuże w niewłaściwym miejscu. Szczeniak nie zrozumie dlaczego i będzie unikał właściciela.
2. Pod żadnym pozorem nie należy „wytykać” nosa, jak to jest w zwyczaju wśród „ludu”. Nie zrobiłabyś tego swojemu dziecku, doskonale zdając sobie sprawę, że dziecko nadal nie będzie rozumiało dlaczego.
3. Nigdy nie należy karcić szczeniaka za powstałe już kałuże, nawet jeśli minęło tylko 5 sekund. Szczeniak nie zrozumie swojej winy i powodu swojej złości, a także będzie unikał swojego właściciela.
4. Nigdy nie należy umieszczać szczeniaka w „toalecie”, jeśli już się załatwił. Dziecko zacznie unikać „toalety”, myśląc, że jest to miejsce kary.
5. Nigdy nie należy karać szczeniaka, gdy załatwia sprawę w nieodpowiednim miejscu. Doprowadzi to do tego, że ukryje się przed twoim wzrokiem i odzyska siły w samotności, jeśli to konieczne.
6. Należy regularnie umieszczać szczeniaka w „toalecie” bezpośrednio po jedzeniu i spaniu, umożliwiając mu poruszanie się po tym terenie. A mówiąc „aha” lub coś podobnego, staraj się poczekać, aż szczeniak zrobi kałużę, chwaląc go.
7. Należy chwalić za każdym razem, gdy szczeniak zainteresuje się „toaletą” i zacznie się w niej kręcić.
8. Po raz pierwszy „toaletę” należy umieścić nie tam, gdzie jest to dla ciebie wygodniejsze, ale tam, gdzie szczeniak mimowolnie trafi natychmiast po śnie lub po jedzeniu w drodze z miski. Tutaj będę nazywał takie miejsca „rozdrożami”.
Przykład: Dziecko ma do 2 miesięcy. Miejsce dziecka znajduje się w pokoju obok łóżka właściciela. Wtedy toaleta powinna znajdować się 1-1,5 metra od miejsca, w którym znajduje się szczeniak, a miska powinna znajdować się w odległości 1 m w niewielkiej odległości od toalety. Tak, aby po jedzeniu szczeniak najpierw znalazł się w pobliżu „toalety”, a dopiero potem udał się na miejsce i teren zabawy.
W miarę starzenia się szczenięcia jego siedlisko się powiększa. A liczba „skrzyżowań” może wzrosnąć. Wieczorem bawi się w dużym pokoju, a „toaleta” powinna pojawić się po drodze, aby nie uciekać daleko. Nadal nie zdążę.
Karmienie przeniesiono do kuchni, dlatego „skrzyżowanie” przesunęło się do przejścia (korytarza) pomiędzy pokojami.
Nie będzie źle, jeśli „toaleta” Twojego dziecka znajdzie się obok Twojej toalety. Bez cienia ironii stwierdzam, że najlepszym sposobem na naukę jest osobisty przykład. A przy dobrym kontakcie z psem dziecko będzie próbowało udać się do swojego „nocnika” za każdym razem, gdy skorzystasz z toalety.
9. Należy pamiętać i zawsze chwalić dziecko, gdy wraca do zdrowia we właściwym miejscu.
10. Musisz zrozumieć, że szczeniak, jak wszystkie dzieci, czasami bawi się i zapomina skorzystać z nocnika tam, gdzie powinien. Wybacz mu to po cichu. Szczeniak podekscytowany zabawą może źle zrozumieć twoją karę lub naganę.
Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że psy to czyste zwierzęta. I nie będzie miało ochoty kłaść łapek na pieluszkę, która jest mokra i śmierdzi wczoraj, dlatego po założeniu szczeniaka na pieluchę 2-3 razy należy ją zmienić na świeżą. Pieluszki sprzedawane są w aptekach i występują w różnych rozmiarach. Dla spaniela dobry rozmiar to 40*60. Aby zaoszczędzić pieniądze, możesz kupić 60*90 i przeciąć je na pół, ponieważ Cena zależy nieco od rozmiaru. Jest to dopuszczalne tylko wtedy, gdy szczeniak nie jest zainteresowany szmatami i nie próbuje żuć ani rozrywać ściółek.
Myślę, że wystarczy wspomnieć o nieco innym podejściu. Chodzi o to, że szczeniaka uczy się chodzić do gazet rozstawionych niemal po całym pokoju. Następnie liczba gazet jest stopniowo zmniejszana, a szczeniak zaczyna chodzić w jedno miejsce po gazetę. Dla mnie osobiście ta metoda stwarza niedogodności związane z pozbywaniem się śmierdzących, mokrych gazet. Dla osób mieszkających w domu z pojemnikiem na śmieci może to być dobra opcja.
Jest inny sposób. Szczeniak, podobnie jak gazety, uczy się chodzić po szmatach. Ta metoda jest dość wygodna dla właściciela i wymaga częstej zmiany szmat, ponieważ... Dość szybko zapach moczu staje się nieredukowalny nawet przy użyciu nowoczesnych pochłaniaczy zapachów. Metoda treningu siadania na szmatce ma jedną wadę, której nie widać na pierwszy rzut oka. Jeśli z jakiegoś powodu Twój już dorosły pies nie mógł poczekać, aż wrócisz do domu, może zadziałać odruch regeneracji na szmatce. A jedyną szmatą w domu w tym momencie będzie dywan lub skóra zwierzęcia w pobliżu krzesła.
Wszystko, co przeczytałeś, dotyczyło tylko kałuż. Stosy to odrębny temat. Z doświadczenia mogę śmiało powiedzieć, że najprościej jest zebrać kupki z podłogi papierem toaletowym i zabrać je razem z nim do toalety. Jednak to właśnie dla nich przeznaczona jest toaleta. To podejście jest w istocie najprostsze, najbardziej dostępne i wygodne, nie wymagające dużych nakładów czasu i pieniędzy.
Mieszkając na Syberii, sami jesteśmy zmuszeni przystosować się do długiego okresu zimnej pogody i choć częściowo złagodzić nasz los. Nauczenie szczenięcia korzystania z toalety jest jednym ze sposobów adaptacji.

Jeśli zdecydujesz się na szczeniaka spaniela, wtedy powinieneś przygotować się na to, że będziesz musiał z nim pracować bardzo długo i ciężko. Od momentu pojawienia się w Twoim domu małej bryły należy monitorować jej zachowanie, uczyć komend itp. Jest to konieczne, aby szczeniak zrozumiał, że nie jest właścicielem domu, ale ty. Początkowo pies musi być posłuszny swojemu właścicielowi, postrzegać go jako przywódcę i najlepszego przyjaciela. Jeśli nie możesz poświęcić psu dużo czasu, to lepiej poczekać i nie kupować takiej rasy, bo spaniel nie jest stworzony do leżenia na kanapie. Jest to przede wszystkim pies myśliwski, wymagający długich spacerów.

Najpierw musisz wybrać eufoniczny pseudonim dla psa, i w żadnym wypadku nie łącz tego z poleceniem „Przyjdź do mnie”. W przypadku zwierząt ich imię służy jako sygnał „Uwaga”, dlatego przed jakimkolwiek poleceniem należy zwrócić się do psa, a następnie wydać tylko polecenie.
Szczeniak powinien mieć w domu specjalnie wyznaczone miejsce, oddalone od przejścia i chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Jedną z pierwszych komend, których musisz nauczyć swojego spaniela, jest „Umieść” lub „Na miejscu”. Bardzo ważne jest, aby wybrać momenty na uczenie tych poleceń, kiedy szczeniak był na spacerze, jest zmęczony lub jadł. W chłodne dni pod pościel można umieścić ciepłą podkładkę grzewczą, a zmęczony szczeniak będzie czuł się komfortowo leżąc na swoim miejscu. Wystarczy powtórzyć to kilka razy, a pies będzie dokładnie wiedział, gdzie jest jego miejsce.

Ważną komendą dla spaniela jest także komenda „Nie”. Trzeba zacząć się tego uczyć, że tak powiem, od miski. Kiedy przychodzi czas na podanie jedzenia, należy wsypać jedzenie do miski, zawołać psa, jedną ręką chwycić miskę, a drugą chwycić psa za kłąb i ostro powiedzieć „Nie”. Niemowlęta trzyma się przez 5-7 sekund, dorosłych można trzymać dłużej. Następnie delikatnie powiedz „Weź” i pozwól głodnemu szczeniakowi przejść do miski. Komendę zakazującą można wydać nie tylko przed jedzeniem, ale także w innych przypadkach, gdy konieczne jest zapobieżenie niepożądanym zachowaniom psa.

Najczęstszą komendą wydaną psu dowolnej rasy jest „siad”. Całkiem łatwo się tego nauczyć. Należy przywołać spaniela do siebie, wziąć jakiś smakołyk, podnieść jedną rękę wysoko i powiedzieć „Usiądź”, drugą ręką nacisnąć zad, zmuszając psa do siedzenia. Każde prawidłowe działanie nagradzane jest smakołykiem. Kolejną łatwą do zapamiętania komendą jest komenda „siad”. Już za kilka miesięcy szczeniak będzie już w stanie to zrobić.

Poświęć swojemu psu jak najwięcej uwagi i staranności, a będziesz mógł znaleźć prawdziwego oddanego przyjaciela i pomocnika.

Zapraszamy do obejrzenia filmu nt Podstawowe zasady szkolenia cocker spaniela amerykańskiego...