Varanasidə dəfn mərasimi. Varanasi - ölülər şəhəri

Hindistanın Varanasi, bir çox hindlinin ölmək üçün gəldiyi ölkənin ən sirli və mübahisəli şəhərlərindən biridir. Ancaq bu ənənə inanılmaz dərəcədə gözəl təbiət və ya yaxşı dərmanla əlaqəli deyil - hindular Qanq çayının onları yer üzündəki əzablardan xilas edəcəyinə inanırlar.

Ümumi məlumat

Varanasi Hindistanın şimal-şərq hissəsində Brahminik öyrənmə mərkəzi kimi tanınan ən böyük şəhərlərdən biridir. Buddistlər, hindular və jainlər onu müqəddəs yer hesab edirlər. Onlar üçün bu, katoliklər üçün Roma, müsəlmanlar üçün Məkkə qədərdir.

Varanasi 1550 kv.m ərazini əhatə edir. km, əhalisi isə 1,5 milyon nəfərdən bir qədər azdır. Bu, dünyanın ən qədim şəhərlərindən biridir və çox güman ki, Hindistanın ən qədim şəhəridir. Şəhərin adı Qanqa axan iki çaydan - Varuna və Assi çayından gəlir. Varanasi bəzən Avimuktaka, Brahma Vardha, Sudarşana və Ramya kimi də adlandırılır.

Maraqlıdır ki, Varanasi Hindistanın ən mühüm təhsil mərkəzlərindən biridir. Beləliklə, ölkədə təhsilin tibet dilində aparıldığı yeganə universitet buradadır. Bu, Cavaharlal Nehru tərəfindən qurulan Mərkəzi Tibet Tədqiqatları Universitetidir.

Varanasiyə ən yaxın ən böyük şəhərlər Kanpur (370 km), Patna (300 km), Lucknow (290 km). Kolkata ilə məsafə 670 km, Yeni Dehli ilə isə 820 km-dir. Maraqlıdır ki, Varanasi demək olar ki, sərhəddə yerləşir (Hindistan standartları ilə). Nepalla sərhədi 410 km, Banqladeşlə sərhədi 750 km, Tibet Muxtar Vilayəti ilə isə 910 km-dir.

Tarixi istinad

Varanasi dünyanın ən qədim şəhərlərindən biri olduğundan onun tarixi çox rəngarəng və mürəkkəbdir. Qədim əfsanələrdən birinə görə, Şiva tanrısı müasir şəhərin yerində yaşayış məntəqəsi salaraq onu Avrasiyanın dini mərkəzlərindən birinə çevirmişdir.

Yaşayış məntəqəsi haqqında ilk dəqiq məlumat eramızdan əvvəl 3000-ci ilə aiddir. – Bir sıra hindu kitablarında sənaye mərkəzi kimi qeyd olunur. Tarixçilər burada ipək, pambıq, muslin yetişdirildiyini və emal edildiyini deyirlər. Burada ətirlər və heykəllər də düzəldirdilər. Eramızdan əvvəl I minillikdə. e. Varanasi şəhəri Hindustan yarımadasının "dini, elmi və bədii mərkəzi" kimi yazan bir neçə səyahətçi tərəfindən ziyarət edildi.

18-ci əsrin ilk üçdə birində Varanasi Kaşi krallığının paytaxtı oldu, bunun sayəsində şəhər qonşu yaşayış məntəqələrindən daha sürətli inkişaf etməyə başladı. Məsələn, burada Hindistanda ilk qalalardan biri və bir sıra saraylar və park kompleksləri tikilmişdir.

1857-ci il Varanasi üçün faciəli sayılır - sepoylar üsyan etdi və izdihamı dayandırmaq istəyən ingilislər bir çox yerli sakini öldürdülər. Nəticədə şəhər əhalisinin əhəmiyyətli hissəsi həlak olub.

19-cu əsrin sonlarında şəhər yüz minlərlə dindarın ziyarət yerinə çevrildi - yerli şənliklərdə iştirak etmək və məbədləri ziyarət etmək üçün Asiyanın hər yerindən insanlar buraya gəlirdilər. Bir çox varlı insanlar “müqəddəs torpaqda” ölmək üçün Varanasiyə gəlirlər. Bu, Qanq çayı yaxınlığında gecə-gündüz tonqalların yanmasına gətirib çıxarır ki, orada onlarla cəsəd yandırılır (bu ənənədir).

20-ci və 21-ci əsrin əvvəllərində şəhər həm də ölkənin hər yerindən dindarları və bu yerin fenomenini daha yaxşı öyrənmək istəyən alimləri cəlb edən mühüm dini mərkəzdir.

Dini həyat

Hinduizmdə Varanasi Şivanın əsas ibadət yerlərindən biri hesab olunur, çünki əfsanəyə görə, o, eramızdan əvvəl 5000-ci ildə olmuşdur. e. şəhəri yaratdı. Həm də Buddistlər və Jainlər üçün TOP 7 əsas şəhərlərdən biridir. Bununla belə, Varanasi təhlükəsiz olaraq dörd dinin şəhəri adlandırmaq olar, çünki burada çoxlu müsəlman yaşayır.

Varanasiyə həcc ziyarəti hindular arasında çox populyardır, çünki şəhər onlar üçün müqəddəs olan Qanq çayının sahilində yerləşir. Erkən uşaqlıqdan hər bir hindu dəstəmaz ayinini yerinə yetirmək üçün buraya gəlməyə, ömrünün sonunda isə burada yandırılmağa çalışır. Axı, hinduizmin bir praktiki üçün ölüm yenidən doğuş mərhələlərindən yalnız biridir.

Buraya ölmək üçün gələn zəvvarların sayı çox olduğu üçün Varanasi şəhərində gecə-gündüz dəfn odunları yanır.

Açıq hava krematoriyası

Varanasidə hər kəs "düzgün" ölə bilməz - yandırılmaq və Qanqı endirmək üçün səliqəli bir məbləğ ödəməlisən və bir çox dindarlar o biri dünyaya səyahət etmək üçün uzun illər pul toplayırlar.

Şəhər ərazisində 84 ghat var - bunlar gündə 200-dən 400-ə qədər cəsədin yandırıldığı unikal krematoriyalardır. Onların bəziləri tərk edilmiş, bəziləri isə onilliklər ərzində yanmaqdadır. Ən məşhur və qədimi Manikarnika Ghatdır, burada hindulara bir neçə min il ərzində mokşa vəziyyətinə nail olmaqda köməklik edilmişdir. Prosedur aşağıdakı kimi gedir:

Manikarnika Ghat-da qiymətlər

Xərclərə gəlincə, odun üçün 1 kq odun 1 dollara başa gəlir. Bir meyiti yandırmaq üçün 400 kq lazımdır, ona görə də mərhumun ailəsi təxminən 400 dollar ödəyir ki, bu da Hindistanda insanlar üçün böyük məbləğdir. Zəngin hindular tez-tez səndəl ağacı ilə od yandırırlar - 1 kq 160 dollara başa gəlir.

Ən bahalı "dəfn mərasimi" yerli maharaca idi - oğlu səndəl ağacından odun aldı və yanma zamanı odun üstünə topazlar və sapfirlər atdı, daha sonra krematoriya işçilərinə getdi.

Aşağı təbəqəyə mənsub insanlar meyit təmizləyicisi kimi fəaliyyət göstərirlər. Krematoriumun ərazisini təmizləyirlər və külünü ələkdən keçirirlər. Qəribə görünə bilər, amma onların əsas vəzifəsi heç də təmizlik deyil - onlar mərhumun yaxınlarının özləri ölülərdən çıxara bilmədiyi qiymətli daşlar və zinət əşyaları tapmalıdırlar. Daha sonra bütün qiymətli əşyalar satışa çıxarılır.

Turistlər üçün tonqalları pulsuz çəkə bilməyəcəyinizi bilmələri vacibdir - "möminlər" dərhal sizə yaxınlaşıb buranın müqəddəs yer olduğunu söyləyəcəklər. Ancaq pul ödəsəniz, heç bir problem olmadan bunu edə bilərsiniz. Tək sual qiymətdir. Belə ki, krematoriya işçiləri həmişə soruşurlar ki, sən kimsən, nə üçün işləyirsən və s. İstədikləri qiymət bundan asılı olacaq.

Pula qənaət etmək üçün ən yaxşısı özünü tələbə kimi göstərməkdir - bir həftəlik çəkiliş üçün təxminən 200 dollar xərcləməli olacaqsınız. Ödənişdən sonra sizə lazım olduqda göstərməli olduğunuz bir kağız parçası veriləcək. Ən yüksək qiymətlər jurnalistlər üçün müəyyən edilib - bir günlük çəkiliş 2000 dollardan baha başa gələ bilər.

Krematoriya növləri

Xristianlıqda olduğu kimi hinduizmdə də intihar edənləri və təbii ölümlə ölənləri ayrı-ayrılıqda dəfn etmək adətdir. Varanasidə hətta öz istəkləri ilə ölənlər üçün xüsusi krematorium da var.

"Elit" krematoriyadan əlavə, şəhərdə kifayət qədər pul yığa bilməyənlərin yandırıldığı elektrik krematoriyası var. Kasıb ailədən olan bir adamın bütün sahil boyu artıq yanmış yanğınlardan odun qalıqlarını toplaması da qeyri-adi deyil. Belə insanların meyitləri tam yandırılmır, skeletləri Qanq çayına endirilir.

Belə hallar üçün meyit təmizləyiciləri var. Çay boyu qayıqla üzürlər və yandırmadıqlarının cəsədlərini yığırlar. Bunlar uşaqlar (13 yaşa qədər yandıra bilməzsiniz), hamilə qadınlar və cüzamlı xəstələr ola bilər.

Maraqlıdır ki, kobra dişləyən insanlar da yandırılmır - yerli sakinlər onların ölmədiklərini, ancaq müvəqqəti olaraq komada olduqlarını düşünürlər. Belə cəsədlər böyük taxta qayıqlara qoyulur və “meditasiya”ya göndərilir. İnsanların cəsədlərinə ünvanları və adı yazılmış lövhələr yapışdırılır, çünki onlar yuxudan oyananda keçmiş həyatlarını unuda bilirlər.

Yuxarıda göstərilən ənənələrin hamısı kifayət qədər spesifikdir və bir sıra hind siyasətçiləri bu cür ritualları dayandırmağın vaxtı gəldiyi ilə razılaşırlar. İnanmaq çətindir, amma cəmi 50 il əvvəl Hindistanda dul qadınları yandırmaq rəsmən qadağan edilmişdi - əvvəllər diri-diri yanan arvad mərhum əri ilə odda yatmalı idi.

Bununla belə, həm yerli sakinlər, həm də turistlər belə ayinlərin ləğv ediləcəyinə böyük şübhə ilə yanaşırlar – nə müsəlmanların gəlişi, nə də ingilislərin yarımadaya peyda olması minillik ənənələri dəyişə bilməz.

Şəhər "krematoriya zonası"ndan kənarda necə görünür

Qanqın qarşı sahili adi hindlilərin yaşadığı adi kənddir. Müqəddəs çayın sularında paltar yuyur, yemək bişirir və üzməyi sevirlər (təbii ki, turistlər bunu etməməlidir). Onların bütün həyatı su ilə bağlıdır.

Hindistanın Varanasi şəhərinin müasir hissəsi çoxlu dar küçələr (onlara qalilər deyilir) və rəngarəng evlərdir. Yaşayış yerlərində çoxlu bazarlar və mağazalar var. Təəccüblüdür ki, burada, Mumbay və ya Kolkatadan fərqli olaraq, o qədər də gecəqondu və kir yoxdur. Burada əhalinin sıxlığı da aşağıdır.

Varanasinin Buddizmlə əlaqəli ən məşhur yerlərindən biri Sarnathdır. Bu, əfsanəyə görə Buddanın təbliğ etdiyi nəhəng bir ağacdır.

Maraqlıdır ki, Varanasinin demək olar ki, bütün məhəllə və küçələri ya məşhur din xadimlərinin, ya da orada yaşayan icmalardan asılı olaraq adlanır.

Varanasi məbədlər şəhəridir, ona görə də burada onlarla Hindu, Müsəlman və Jain ziyarətgahlarını tapa bilərsiniz. Ziyarət etməyə dəyər:

Kashi Vişvanat və ya Qızıl Məbəd. Şiva tanrısının şərəfinə tikilmişdir və şəhərin ən vacibi hesab olunur. Xarici olaraq Hindistanın digər böyük şəhərlərindəki kovillərə bənzəyir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu, Hindistanın ən qorunan məbədidir və pasportsuz daxil ola bilməzsiniz.
Annapurna məbədi, eyni adlı ilahəyə həsr edilmişdir. Rəvayətə görə, buranı ziyarət edən insan həmişə tox olar.
Durqakund və ya meymun məbədi. Hindistandakı Varanasidəki digər attraksionlardan aydın şəkildə fərqlənir, çünki parlaq qırmızı divarları var.
Aləmgir Məscidi şəhərin əsas məscididir.
Dhamek Stupa Buddanın xütbəsinin yerində tikilmiş şəhərin əsas Buddist ziyarətgahıdır.

Mənzil

Varanasidə kifayət qədər geniş yaşayış yerləri var - cəmi 400-ə yaxın otel, yataqxana və qonaq evləri. Ümumiyyətlə, şəhər 4 əsas rayona bölünür:

Yüksək diapazonda iki nəfərlik bir gecəlik 3* otel 30-50 dollara başa gələcək. Qeyd etmək lazımdır ki, əksər mehmanxanalarda otaqlar layiqincədir və onlar rahat qalmaq üçün lazım olan hər şeyə malikdir: geniş otaqlar, kondisioner, şəxsi vanna otağı və otaqda bütün lazımi avadanlıqlar. Əksər otellərin yaxınlığında kafelər də var.

Qonaq evlərinə gəlincə, onların qiymətləri xeyli aşağıdır. Beləliklə, yüksək mövsümdə iki nəfərlik bir gecə 21-28 dollara başa gələcək. Bir qayda olaraq, buradakı otaqlar mehmanxanalardan daha kiçikdir. Ayrı bir hamam və ya mətbəx də yoxdur.

Nəzərə alın ki, Varanasi çox məşhur bir yerdir və otel otaqları 2-3 ay əvvəldən bron edilməlidir.

Dehlidən ora necə çatmaq olar

Dehli və Varanasi bir-birindən 820 km məsafədədir ki, bu da aşağıdakı nəqliyyat növləri ilə keçə bilər.

Bu, ən rahat seçimdir və bir çox turist ona üstünlük verməyi məsləhət görür, çünki Hindistanın istisində hamı adi avtobus və ya qatarda 10-11 saat səyahət edə bilmir.

Metroya minib İndira Qandi Beynəlxalq Hava Limanı stansiyasına çatmalısınız. Sonra təyyarəyə minib Varanasiyə uçun. Səyahət vaxtı 1 saat 20 dəqiqə olacaq. Biletin orta qiyməti 28-32 avrodur (mövsüm və uçuş müddətindən asılı olaraq).

Bu marşruta bir neçə aviaşirkət uçur: IndiGo, SpiceJet, Air India və Vistara. Onların bilet qiymətləri təxminən eynidir, ona görə də bütün aviaşirkətlərin rəsmi saytlarına daxil olmaq məntiqlidir.

Yeni Dehli stansiyasından 12562 nömrəli qatara minib Varanasi Jn dayanacağına çatmalısınız. Səyahət vaxtı 12 saat, qiyməti isə cəmi 5-6 avro olacaq. Qatarlar gündə 2-3 dəfə hərəkət edir.

Bununla belə, nəzərə almaq lazımdır ki, qatar biletləri almaq olduqca çətindir, çünki bilet kassasında göründükdən dərhal sonra yerli sakinlər tərəfindən sökülür. Onlayn alış-veriş edə bilməzsiniz. Qatarların çox vaxt çox gecikdiyini və ya ümumiyyətlə gəlmədiyini bilməyə dəyər, buna görə də bu, turistlər üçün ən etibarlı nəqliyyat növü deyil.

Siz Nyu-Dehli avtovağzalına enib Laknow stansiyasına getməlisiniz (daşıyıcı - RedBus). Orada avtobusları Varanasiyə dəyişəcək və Varanasi dayanacağında (UPSRTC tərəfindən idarə olunur) enəcəksiniz. Səyahət vaxtı - 10 saat + 7 saat. İki biletin qiyməti təxminən 20 avrodur. Avtobuslar gündə 2 dəfə işləyir.

Siz RedBus daşıyıcısının rəsmi saytında bilet sifariş edə və cədvəldəki dəyişikliklərə nəzarət edə bilərsiniz: www.redbus.in

Səhifədəki bütün qiymətlər 2019-cu ilin noyabr ayına aiddir.

Bu Formadan istifadə edərək mənzil qiymətlərini müqayisə edin

Hindistanın Varanasi dünyanın ən qeyri-adi şəhərlərindən biridir, buna bənzərini heç bir yerdə tapmaq mümkün deyil.

Varanasidə meyitlərin yandırılması ilə bağlı biznes:

Oxşar yazılar:

Ölü yollar, ölü tuk-tuk, işıq yoxdur, 350 rupi, bir saat vaxt və başqa bir arzu yerinə yetirildi. Varanasi, həmçinin Benares kimi tanınan, həmçinin Koşi kimi tanınan ölülər şəhəridir və bəşər sivilizasiyasının ən qədim şəhərlərindən biridir - bizimlə tanış olun!

Düzünü desəm, başqalarının hesabatlarını oxuyanda mən bu şəhər haqqında dəhşətli olmasa da, heç olmasa bədbəxt bir fikir formalaşdırdım. Bu qətiyyən doğru deyil, qaldığım bütün 4 gün ərzində 24 saat üzümü təbəssüm tərk etmədi.

Birincisi, "dəhşət" tanış hind reallığı ilə seyreltilir:

Kiçik yaşlarından həyat uğrunda mübarizəyə məcbur edilən uşaqlar hələ nifrət etməyi öyrənməyiblər.

İkincisi, hinduizmin ölümə münasibəti tamam başqadır. Həyat sadəcə yaradıcı Brahmadan məhv edən Şivaya səyahətdir, ölüm isə yolun başlanğıcına qayıdışdır və s. sonsuz (demək olar ki) bir dairədə. Demək olar ki, - Varanasi müqəddəs şəhər olduğu üçün, sadəcə, burada ölməklə özünüzü Samsara çarxından, yəni hər kəsin can atdığı dirçəliş dövründən azad edə bilərsiniz. Ona görə də xeyli evsiz-eşiksiz, qoca və şikəst qocalığa axışır. Qəribələrin və naməlum personajların sayı həqiqətən də sizi yüksək səslə gülmək istəyi yaradır!

Hətta yerli evsiz adam da baş verənlərdən bir qədər çaşıb:

Kavanozları olan bir sıra dilənçilər sizi hər yerdə vizual olaraq müşayiət edəcəkdir.

Bəs bədbəxtlik?

Köhnə şəhərin küçələri. Ticarət, yüzlərlə evsiz insan, din, səs-küy, sarilər, xoşbəxt inəklər və əlbəttə ki, çiçək, tər, sidik və ədviyyat qoxularının imza qarışığı - bütün bunlar sizi qədim Varanasi küçələrində atrofiya edilmiş miqdarda gözləyir. Burada həyatın özü ölümlə qarşılaşır.

Burada turniket var

Bəs niyə “ölülər şəhəri”? Cavab sadədir. Varanasi təkcə hinduizmin ən müqəddəs şəhəri deyil, həm də təmiz (yaxşı, təzə...) havada 24 saatlıq krematoriumdur. Yandırılan cəsədlər ilin 365 günü, günün 24 saatı yandırılır və bu, çox gəlirli bir işdir. Varanasidə yandırılmaq dinin təmin etdiyi bütün mümkün nemətləri əldə etmək deməkdir; bir hindunun həyatında bundan gözəl heç nə yoxdur!

Onlar necə və harada turniket edirlər? Varanasi ghats şəhəridir. Qatlar, müqəddəs Qanq çayını aypara ilə əhatə edən və sonradan ictimaiyyətə məlum olan Hindistan hökmdarlarının keçmiş saraylarıdır. Krematoriyaların yerləşdiyi iki xüsusi qas var. Onları göstərməyəcəyəm (mən onları lentə almaqda maraqlı deyiləm, təhriflər üçün Google-a gedin, amma orada çox maraqlı deyil). Əgər həqiqətən də krematorium təsəvvür etmək istəyirsinizsə, o zaman aşağıdakı fotoda içindən yanmış ayaqları çıxan böyük bir odun yığınını əvəz edin:

Bütün çirkli işləri toxunulmazlar görür - hinduizmin ən aşağı kastası, mahiyyətcə bunlar insan qullarıdır. Hamilə qadınları və uşaqları yandırmaq olmaz - bədənləri sadəcə suya (balığa) atılır. Yanmış cəsədin külləri (və o, üç-dörd saata yanır) və qalıqları da çaya atılır. Yaxşı, yaxşıdır?

Ghatların və şəhərin panoramaları:

Və ya belə :-) Svastika hinduizmin vacib atributudur və hər yerdə var. Bu müqəddəs simvol nasistlər tərəfindən mənfi şəkildə populyarlaşmadan təxminən əsrlər əvvəl idi.

Ghats və əyləncə

Ən gözəl və məşhur ghatlardan biri Kedar Ghatdır.

O, uzaqdandır - mühərrik tam sürətlə işləyir!

Ən məşhur cazibə Qanq çayında qayıqla gəzintidir. Gün batımı mənzərəsi heyrətamizdir və prosesdə tamamilə zendir! Və ara-sıra çay boyunca sarğılar üzür (qadınları və uşaqları dənizə atanda onları bir-birinə bağlayanlar)...

Gecə yaxınlaşdıqca inadkar sarı işıq yanır və siz baş verənlərin reallığı hissini tamamilə itirirsiniz.

Gün batdıqdan sonra hər gün bir növ şou var, Varanasi ziyarət edərkən mütləq olmalıdır. Bu pisdir! Qayıqlar qayıqlardan birinin yaxınlığında toplaşır və yüzlərlə insan sudan ən darıxdırıcı tamaşaya baxır. O qədər darıxdırıcı idi ki, bitməmişdən xeyli əvvəl qayıqçımı çevirdim.

Şəhərin bütün zibilləri çaya tökülür, krematoriumun işləri də çaya. İndi şirin bir şey üçün - çay müqəddəs olduğu üçün hindular xoşbəxtliklə orada üzürlər! Üstəlik, dini bir öhdəlik də var - hər bir hindu həyatında ən azı bir dəfə Qanq çayında, daha yaxşısı Varanasidə çimməlidir. Bu, elə bir zibil konsentratıdır ki, bu barədə ayrıca yazı olacaq.

Tipik şəhər küçəsi: Hindu, inək, it/keçi/donuz/inək və çoxlu zibil. Yeri gəlmişkən, 6 saatlıq şəxsi tura rəhbərlik edən və mənə hər şeyi, hər şeyi, mümkün olan hər şeyi danışan yerli bələdçim Riko ilə tanış olun. Riko sərin bələdçidir və idman motosikletinin sahibidir (əlbəttə ki, işləməyən sürətölçən ilə), lakin iki təkərli sürməkdə yaxşı təcrübəniz olsa belə, belə küçələrdə inəklər vasitəsilə manevr etmək qorxudur.

Hərəkət burada bitmir, demək olar ki, 24/7 burada qaynayır. Düzdür, hərəkət tamamilə axmaq və faydasızdır, bir sözlə, bir-iki dollarlıq samsara çarxıdır (cibdən cibə axan bir-iki dolların dövrü) və dindir.

Din isə çox gözəldir və köhnə şəhərin küçələrində gəzmək çox xoşdur (eyni zamanda yastı tullanma üzrə çempion ola bilərsiniz).

Kafedə oturursan, lassi yeyirsən... və sonra futbol oyununda şənlik edən komanda kimi şən qışqırıqlar eşidilir - vay, başqa cəsəd aparılıb. Beyin nəhayət ətrafındakı vizual görüntüdən fasilə alır.

Ümumiyyətlə, yemək əyləncəlidir - küçə yeməklərini götürürsən, dişləyirsən və onların yanında yenə yandırılmış yemək aparırlar ... Darıxmağa imkan verməzlər!

Deyirlər ki, inək tərəfindən öldürülmək böyük şansdır, daha yüksək kastada yenidən doğulacaqsınız. Çox yaxındır, amma üzr istəyirik, uşaqlar, mənim artıq hər şey böyük və böyük planlarım var :-)

Ölü ən yüksək nöqtə şəhərinin panoraması:

Sağ sahilə diqqət yetirin - orada yaşayış yoxdur, əfsanəyə görə, ölülərin krallığı orada yerləşir.

Ancaq burada günəş pisdir və gün batımı və doğuşu sadəcə dəlidir, xüsusən də suyun üzərindəki günəş zolağı, mən heç vaxt belə bir şey görməmişdim ...

Psst, bala... bir az Varanasi necə?

DİQQƏT! Şokedici fotolar var. Təəssürat yaradanlara baxmaq tövsiyə edilmir!

Planetimiz təbiətdən və qədim sivilizasiyalardan gələn gözəl sürprizlərlə doludur, gözəllik və görməli yerlərlə doludur və siz həm də olduqca qeyri-adi, qəribə, qaranlıq adət-ənənələr və mərasimlər tapa bilərsiniz. Baxmayaraq ki, qeyd etmək lazımdır ki, bizim üçün onlar qəribə və qorxulu olsa da, bəziləri üçün bu, onların gündəlik həyatıdır, bu, onların mədəniyyətidir.

Milyard hinduların hər biri Varanasidə ölmək və ya cəsədlərini burada yandırmaq arzusundadır. Açıq hava krematoriyası ilin 365 günü və günün 24 saatı siqaret çəkir. Hər gün Hindistanın hər yerindən və xaricdən yüzlərlə cəsəd buraya gəlir, uçur və yanır. Hindular yaxşı bir din irəli sürdülər - biz təslim olanda yaxşılıq üçün ölmürük. Vladimir Vısotski bizə hinduizm haqqında bu əsas bilikləri öz gitarasının akkordlarına aşıladı. O, oxuyub maarifləndirib: “Düz yaşasan, sonrakı həyatında xoşbəxt olacaqsan, ağac kimi axmaqsansa, baobab doğularsan”.

Varanasi Hinduizm dünyasında mühüm dini məkandır, Babil və ya Thebes kimi qədim dünyanın hər yerindən olan hinduların ziyarət mərkəzidir. Burada insan varlığının ziddiyyətləri hər yerdən daha güclü şəkildə təzahür edir: həyat və ölüm, ümid və iztirab, gənclik və qocalıq, sevinc və ümidsizlik, əzəmət və yoxsulluq. Bu, eyni anda çoxlu ölümün və həyatın olduğu bir şəhərdir. Bu, əbədiliyin və varlığın bir arada olduğu bir şəhərdir. Bu, Hindistanın necə olduğunu, dini və mədəniyyətini başa düşmək üçün ən yaxşı yerdir.

Hinduizmin dini coğrafiyasında Varanasi kainatın mərkəzidir. Hindular üçün ən müqəddəs şəhərlərdən biri fiziki reallıq ilə həyatın əbədiliyi arasında bir növ sərhəd rolunu oynayır. Burada tanrılar yerə enirlər və sadəcə bir insan xoşbəxtliyə nail olur. Yaşamaq üçün müqəddəs, ölmək üçün mübarək yerdir. Bu, xoşbəxtliyə nail olmaq üçün ən yaxşı yerdir.

Hindu mifologiyasında Varanasinin üstünlüyü misilsizdir. Rəvayətə görə, şəhər bir neçə min il əvvəl Hindu Tanrısı Şiva tərəfindən qurulub və bu, onu ölkənin ən vacib ziyarət yerlərindən birinə çevirib. Hinduların yeddi müqəddəs şəhərindən biridir. Bir çox cəhətdən o, Hindistanın ən yaxşı və ən pis tərəflərini təcəssüm etdirir, bəzən xarici turistləri dəhşətə gətirir. Bununla belə, zəvvarların Qanq çayı kənarında doğan günəşin şüaları altında, arxa planda hindu məbədləri ilə dua etmə səhnələri dünyanın ən təsirli mənzərələrindən biridir. Hindistanın şimalında səyahət edərkən bu qədim şəhəri qaçırmamağa çalışın.

Miladdan min il əvvəl əsası qoyulmuş Varanasi dünyanın ən qədim şəhərlərindən biridir. O, bir çox epitetlərlə - "məbədlər şəhəri", "Hindistanın müqəddəs şəhəri", "Hindistanın dini paytaxtı", "işıqlar şəhəri", "maarif şəhəri" adlandırıldı və yalnız bu yaxınlarda rəsmi adı ilk dəfə bərpa edildi. Jataka-da qeyd olunur - qədim povest Hindu ədəbiyyatı. Ancaq bir çoxları hələ də ingilis dilində Benares adını istifadə etməyə davam edir və zəvvarlar onu Kaşidən başqa bir şey adlandırmırlar - şəhər üç min ildir belə adlanırdı.

Hindular, ölümdən sonra digər canlılara keçən ruhun sərgərdanlığına həqiqətən inanırlar. Və o, ölümə bir növ xüsusi, eyni zamanda, adi bir şəkildə yanaşır. Bir hindu üçün ölüm samsaranın sadəcə bir mərhələsidir və ya sonsuz doğum və ölüm oyunudur. Hinduizmin tərəfdarı da bir gün doğulmayacağını xəyal edir. O, mokşaya - həmin dirçəliş dövrünün tamamlanmasına, onunla birlikdə maddi dünyanın çətinliklərindən qurtulmağa və qurtulmağa çalışır. Mokşa praktiki olaraq Buddist nirvana ilə sinonimdir: ən yüksək dövlət, insan istəklərinin məqsədi, müəyyən bir mütləqlik.

Min illər boyu Varanasi fəlsəfə və teosofiyanın, tibb və təhsilin mərkəzi olmuşdur. Varanasiyə səfərindən şoka düşən ingilis yazıçısı Mark Tven yazırdı: “Benares (köhnə ad) tarixdən daha qədimdir, ənənədən daha qədimdir, hətta əfsanələrdən də qədimdir və hamısının bir araya toplandığından iki dəfə qədim görünür”. Bir çox məşhur və ən hörmətli hind filosofları, şairləri, yazıçıları və musiqiçiləri Varanasidə yaşayıblar. Bu şanlı şəhərdə hind ədəbiyyatının klassiki Kəbir yaşayırdı, müğənni və yazıçı Tulsidas hind dilində ən məşhur ədəbiyyat əsərlərindən birinə çevrilən Ramacharitamanas dastanını yazdı və Budda ilk xütbəsini Sarnatda söylədi. Varanasidən kilometr. Mif və əfsanələrlə oxunan, dinlə müqəddəsləşdirilən bu qədim zamanlardan bəri həmişə çoxlu sayda zəvvar və möminlərin diqqətini cəlb etmişdir.

Varanasi Qanqın qərb sahilində Dehli ilə Kolkata arasında yerləşir. Valideynlərinin hekayələrini dinləyən hər bir hindli uşaq bilir ki, Qanqa Hindistandakı bütün çayların ən böyüyü və ən müqəddəsidir. Varanasini ziyarət etməyin əsas səbəbi təbii ki, Qanq çayını görməkdir. Hindular üçün çayın əhəmiyyəti təsvir edilə bilməz. Dünyanın 20 ən böyük çayından biridir. Qanq çayı hövzəsi 400 milyondan çox əhalisi olan dünyanın ən sıx məskunlaşdığı hövzədir. Qanqa çay yatağı boyunca yaşayan milyonlarla hindli üçün mühüm suvarma və kommunikasiya mənbəyidir. Qədim zamanlardan bəri ona tanrıça Qanqa kimi sitayiş edirlər. Tarixən onun sahillərində bir sıra keçmiş knyazlıqların paytaxtları yerləşirdi.

Şəhərdə kremasiya üçün istifadə edilən ən böyük qaya Manikarnikadır. Burada gündə 200-ə yaxın cəsəd yandırılır, gecə-gündüz dəfn odunları yanır. Təbii səbəblərdən ölənləri ailələr bura gətirirlər.

Hinduizm bunu tətbiq edənlərə mokşaya zəmanətli nail olmaq üçün bir üsul verdi. Müqəddəs Varanasidə (keçmiş Benares, Kaşi - müəllif qeydi) ölmək kifayətdir - və samsara bitir. Moksha gəlir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu şəhərdə hiyləgər olmaq və özünüzü avtomobilin altına atmaq seçim deyil. Beləliklə, siz mütləq moksha görməyəcəksiniz. Varanasidə bir hindistanlı ölməsə belə, bu şəhər hələ də onun sonrakı mövcudluğuna təsir etmək iqtidarındadır. Əgər cəsədi bu şəhərdə müqəddəs Qanq çayının sahilində yandırsanız, o zaman sonrakı həyat üçün karma təmizlənər. Beləliklə, Hindistanın və dünyanın hər yerindən hindular bura ölmək və yanmaq üçün gəlirlər.

Qanq bəndi Varanasinin ən əyləncəli yeridir. Budur hisə bulaşmış zahid sadhular: həqiqi olanlar - dua edən və meditasiya edən, turistlər - pul üçün fotoşəkil çəkdirmək təklifləri ilə narahatdırlar. Mənəvər avropalı qadınlar kanalizasiyaya addım atmamağa çalışır, kök amerikalı qadınlar hər şeyin qabağında özlərini lentə alır, qorxmuş yaponlar üzlərində cuna sarğı ilə gəzirlər - özlərini infeksiyalardan xilas edirlər. Dreadlocks, freaks, maarifləndirici və yalançı maariflənmiş insanlar, şizolar və dilənçilər, masaj terapevtləri və həşiş alverçiləri, rəssamlar və dünyanın hər zolağından olan Rastafaryanlarla doludur. İzdihamın müxtəlifliyi misilsizdir.

Ziyarətçilərin çoxluğuna baxmayaraq, bu şəhəri turizm şəhəri adlandırmaq çətindir. Varanasinin hələ də öz həyatı var və turistlərin bununla heç bir əlaqəsi yoxdur. Budur, Qanq boyunca üzən bir meyit, yaxınlıqda bir kişi paltar yuyub daşa döyür, kimsə dişlərini fırçalayır. Demək olar ki, hamı xoşbəxt üzlərlə üzür. "Qanq bizim anamızdır. Siz turistlər başa düşmürsünüz. Bu suyu içdiyimizə gülürsünüz. Amma bizim üçün bu müqəddəsdir", - hindular izah edir. Həqiqətən də içirlər və xəstələnmirlər. Doğma mikroflora. Baxmayaraq ki, Discovery Channel Varanasi haqqında film çəkərkən tədqiqat üçün bu suyun nümunələrini təqdim etmişdi. Laboratoriyanın hökmü dəhşətlidir - bir damla atı öldürməsə, şübhəsiz ki, şikəst edər. Bu azalmada ölkədə potensial təhlükəli infeksiyalar siyahısından daha çox murdarlıq var. Amma sən özünü insanların yanan sahilində tapanda bütün bunları unudursan.

Bu, Manikarnika Ghat - şəhərin əsas krematoriyasıdır. Hər yerdə cəsədlər, cəsədlər və daha çox cəsədlər var. Yanğın başında növbəsini gözləyən onlarla insan var. Yanan tüstü, xırıltılı odun, narahat səslər xoru və havada sonsuz səslənən ifadə: “Ram nam sagage”. Yanğından çıxan bir əl, bir ayaq göründü və indi bir baş yuvarlandı. İstidən tərləyən və gözlərini qıymış işçilər yanğından çıxan bədən hissələrini bambuk çubuqlarla çevirirlər. Özümü bir növ qorxu filminin çəkilişlərində hiss etdim. Reallıq ayağınızın altından yox olur.

Meyitlər üzərində biznes

“Trump” otellərinin eyvanlarından Qanq çayını və onunla birlikdə dəfn odunun tüstüsünü görə bilərsiniz. Bütün günü bu qəribə qoxunu duymaq istəmədim, ona görə də daha az dəbdə olan əraziyə və cəsədlərdən uzaqlaşdım. "Dostum, yaxşı kamera! İnsanların necə yandırıldığını çəkmək istəyirsən?" - nadir hallarda, amma bədbəxtlərdən təkliflər eşidirsən. Dəfn mərasimlərinin çəkilişini qadağan edən bir qanun da yoxdur. Amma eyni zamanda, qadağanın olmamasından istifadə etmək üçün tək şans yoxdur. Pseudo-film icazələrinin satışı kremasiyaya nəzarət edən kasta üçün bir işdir. Bir deklanşörə beş-on dollar, ikiqat isə eyni qiymətdir.

Aldatmaq mümkün deyil. Turistlərin cəhalətdən hətta sadəcə olaraq kameranı atəşə tutaraq kütlənin ən şiddətli təzyiqinə necə tuş gəldiyini izləməli oldum. Bunlar artıq alver yox, reketlik idi. Jurnalistlər üçün xüsusi tariflər var. Hər kəsə yanaşma fərdi, lakin "zonada" işləmək icazəsi üçün - 2000 avroya qədər və bir foto kart üçün - yüz dollara qədər. Küçə maklerləri həmişə mənim peşəmə aydınlıq gətirdilər və yalnız bundan sonra tenderə başladılar. Bəs mən kiməm? Həvəskar fotoqrafiya tələbəsi! Mənzərələr, çiçəklər və kəpənəklər. Siz bunu deyirsiniz - və qiymət dərhal ilahidir, 200 dollar. Amma “filka sertifikatı” ilə onların cəhənnəmə göndərilməyəcəyinə heç bir zəmanət yoxdur. Axtarışı davam etdirirəm və tezliklə əsası tapıram. “B-i-i-g boss” onu sahildə çağırırlar.

Adı Suresdir. Böyük qarnı və dəri jiletlə qürurla ocaqlar arasında gəzir - işçilərə, odun satışına və gəlirlərin yığılmasına nəzarət edir. Mən də ona özümü naşı həvəskar fotoqraf kimi təqdim edirəm. “Yaxşı, sənin 200 dolların var, bir həftəlik kirayə” deyən Sures sevindi, əvvəlcədən 100 dollar istədi və “permishin” nümunəsini - “İcazə verirəm” yazılmış A4 vərəqini göstərdi. .” Yenidən iki yüz dollara bir kağız parçası almaq istəmədim. “Varanasi meriyasına” dedim tuk-tuk sürücüsünə. İkimərtəbəli evlər kompleksi sovet dövründən qalma sanatoriyanı çox xatırladırdı. İnsanlar kağız-kağızla məşğul olur, növbəyə dururlar.

Şəhər rəhbərliyinin xırda məmurları isə bizimkilər kimi süstdürlər - hər yarpaqla uzun müddət ovsunlayırlar. Yarım gün öldürdüm, Varanasinin böyük kadrlarından avtoqraflar toplusu topladım və polis qərargahına getdim. Hüquq-mühafizə orqanları rəisi gözləməyi təklif edib və ona çay süfrəsi veriblər. Sanki Ukrayna suvenir mağazasından gil qablardan hazırlanmışdır. Polis çay içdikdən sonra dondurmanı yerə çırpır. Belə çıxır ki, plastik bahadır və ekoloji cəhətdən təmiz deyil. Amma Qanqda çoxlu gil var və pulsuzdur. Küçə yeməkxanasında belə bir stəkan çayla birlikdə mənə 5 rupiyə də başa gəlir. Hindistanlı üçün bu daha ucuzdur. Bir neçə saatdan sonra şəhər polis rəisi ilə auditoriya keçirilib. Görüşdən maksimum yararlanmaq qərarına gəldim və ondan vizit kartı istədim. "Məndə yalnız hind dilində var!" - kişi güldü. "Mən mübadilə təklif edirəm. Sən mənə hind dilində deyirsən, mən sənə ukraynaca deyirəm" dedim. İndi mənim əlimdə bütöv bir yığın icazə və bir kozır var - Varanasidə forma geyinmiş əsas adamın vizit kartı.

Son sığınacaq

Ziyarətçilər qorxu içində uzaqdan yanğınlara baxırlar. Xeyirxah insanlar onlara yaxınlaşır və guya təmənnasız olaraq onları Hindistanın dəfn ənənələrinin tarixinə daxil edirlər. "Odun yandırmaq üçün 400 kiloqram odun lazımdır. Bir kiloqramı 400-500 rupi (1 ABŞ dolları - 50 hind rupisi - müəllif qeydi). Mərhumun ailəsinə kömək edin, heç olmasa bir-iki kiloqram pul verin. İnsanlar. bütün ömrünü axırıncı “tonqal” üçün pul toplamağa sərf edirlər – ekskursiya standart olaraq başa çatır. İnandırıcı səslənir, əcnəbilər pul kisəsini çıxarırlar. Və bundan şübhələnmədən yanğının yarısını ödəyirlər. Axı odun real qiyməti kilosu 4 rupidən başlayır. Axşam Manikarnikaya gəlirəm. Bir dəqiqədən sonra bir adam qaçaraq gəlir və müqəddəs bir yerdə obyektivimi ifşa etməyə necə cəsarət etdiyimi izah etməyi tələb edir.

Sənədləri görəndə hörmətlə əllərini sinəsinə bükür, başını aşağı əyərək deyir: "Xoş gəldin! Sən bizim dostumuzsan, kömək istə." Bu, Brahmanların ən yüksək kastasından olan 43 yaşlı Kaşi Babadır. O, 17 ildir ki, burada kremasiya prosesinə nəzarət edir. Deyir ki, iş ona çılğın enerji verir. Hindular buranı çox sevirlər - axşamlar kişilər pilləkənlərdə oturub saatlarla odlara baxırlar. "Biz hamımız Varanasidə ölməyi və cəsədlərimizin burada yandırılmasını xəyal edirik" deyə belə bir şey deyirlər. Kaşi Baba ilə mən də yan-yana otururuq. Məlum olub ki, cəsədlər məhz bu yerdə 3500 il əvvəl yandırılmağa başlayıb. Şiva tanrısının odu burada yandırılmadığı üçün. İndi də yanır, gecə-gündüz nəzarətdə saxlanılır, hər ritual odu ondan yandırılır. Bu gün burada hər gün 200-400 cəsəd külə çevrilir. Həm də təkcə Hindistanın hər yerindən deyil. Varanasidə yanmaq bir çox mühacir hinduların və hətta bəzi əcnəbilərin son arzusudur. Bu yaxınlarda, məsələn, yaşlı bir amerikalı kremasiya edildi.

Turist nağıllarından fərqli olaraq kremasiya o qədər də baha başa gəlmir. Bir bədəni yandırmaq üçün 300-400 kiloqram odun və dörd saata qədər vaxt lazımdır. Bir kiloqram odun - 4 rupidən. Bütün dəfn mərasimi 3-4 min rupidən və ya 60-80 dollardan başlaya bilər. Ancaq maksimum bar yoxdur. Daha zəngin insanlar qoxu üçün odun üstünə səndəl ağacını qatırlar, kiloqramı 160 dollara çatır. Maharaca Varanasidə vəfat edəndə oğlu bütövlükdə səndəl ağacından od yandırmağı əmr etdi və ətrafa zümrüd və yaqut səpdi. Hamısı haqlı olaraq Manikarnika işçilərinə - dom-raca kastasından olan insanlara getdi.

Bunlar toxunulmazlar adlanan ən aşağı təbəqədir. Onların taleyi murdar iş növləridir, o cümlədən yanan meyitlər. Digər toxunulmazlardan fərqli olaraq, Dom-Raja kastasının pulu var, çünki addakı “raca” elementi belə ona işarə edir.

Bu insanlar hər gün ərazini təmizləyir, kül, kömür və yanmış torpağı ələkdən keçirib yuyurlar. Vəzifə zərgərlik tapmaqdır. Qohumların onları mərhumdan çıxarmağa ixtiyarı yoxdur. Əksinə, rəcə evinin oğlanlarına məlumat verilir ki, mərhumun, məsələn, qızıl zəncir, brilyant üzük və üç qızıl dişi var. Bütün bunları işçilər tapıb satacaqlar. Gecələr Qanq çayının üzərindəki odlardan bir parıltı var. Onu görməyin ən yaxşı yolu mərkəzi binanın, Manikarnika Ghatın damındandır. "Əgər yıxılsan, düz alovun içinə düşəcəksən. Bu, rahatdır" dedi Kaşi, mən çardaqda dayanıb panorama çəkirəm. Bu binanın içərisində boşluq, qaranlıq və onilliklər ərzində tüstülənmiş divarlar var.

Düzünü desəm - bu qorxuncdur. Ağıllı nənə düz yerdə, ikinci mərtəbənin küncündə oturur. Bu Daya Mai. O, dəqiq yaşını xatırlamır - təxminən 103 yaşında deyir. Daya onların son 45-ni məhz bu küncdə, kremasiya bankının yaxınlığındakı binada keçirdi. Ölümü gözləmək. Varanasidə ölmək istəyir. Bihardan olan bu qadın bura ilk dəfə əri öləndə gəlmişdi. Və tezliklə oğlunu itirdi və ölmək qərarına gəldi. Mən on gün Varanasidə oldum, demək olar ki, hər günü Daya Mai ilə görüşdüm. Səhər çubuğa söykənib küçəyə çıxır, odun yığınları arasında gəzir, Qanqa yaxınlaşır və yenidən öz küncünə qayıdırdı. Beləliklə, 46-cı ildir.

Yanmaq yoxsa yanmamaq? Manikarnika şəhərdəki tək kremasiya yeri deyil. Burada təbii ölümlə ölənləri yandırırlar. Və bir kilometr əvvəl Hari Çandra Ghatda ölülər, intihar edənlər və qəza qurbanları yandırılır. Yaxınlıqda odun üçün pul yığmayan dilənçilərin yandırıldığı elektrik krematoriyası var. Adətən Varanasidə hətta ən kasıbların dəfn mərasimləri ilə bağlı problemi yoxdur. Əvvəlki yanğınlarda yanmayan odunlar odun çatışmazlığı olan ailələrə pulsuz verilir. Varanasidə həmişə yerli sakinlər və turistlər arasında pul yığa bilərsiniz. Axı, mərhumun ailəsinə kömək etmək karma üçün yaxşıdır. Amma kasıb kəndlərdə kremasiya ilə bağlı problemlər var. Kömək edən yoxdur. Və simvolik olaraq yandırılaraq Qanq çayına atılan cəsəd qeyri-adi deyil.

Müqəddəs çayda bəndlər yaranan yerlərdə hətta bir peşə var - meyit toplamaq. Kişilər qayığı üzür və cəsədləri toplayır, hətta lazım gələrsə suya dalar. Yaxınlıqda iri daş lövhəyə bağlanmış cəsəd qayığa yüklənir. Belə çıxır ki, bütün bədənləri yandırmaq olmur. Sadhuları yandırmaq qadağandır, çünki onlar işdən, ailədən, cinsiyyətdən və sivilizasiyadan əl çəkərək həyatlarını meditasiyaya həsr ediblər. 13 yaşdan kiçik uşaqlar yandırılmır, çünki bədənlərinin çiçək kimi olduğuna inanılır. Buna uyğun olaraq, içəridə uşaqlar olduğu üçün hamilə qadınlara od vurmaq qadağandır. Cüzamlı insanı yandırmaq mümkün deyil. Bütün bu kateqoriyadan olan mərhumlar daşa bağlanaraq Qanq çayında boğulurlar.

Hindistanda nadir rast gəlinən kobra dişləməsi nəticəsində ölənləri yandırmaq qadağandır. Bu ilanın dişləməsindən sonra ölüm deyil, komaya düşdüyünə inanılır. Buna görə də, banan ağacından bir qayıq hazırlanır, filmə bükülmüş cəsəd yerləşdirilir. Adınız və ev ünvanınız olan lövhə ona əlavə olunur. Onlar Qanq çayına üz tutdular. Sahildə meditasiya edən sadhular belə bədənləri tutmağa və meditasiya yolu ilə onları həyata qaytarmağa çalışırlar.

Onlar deyirlər ki, uğurlu nəticələr qeyri-adi deyil. "Dörd il əvvəl Manikarnikadan 300 metr aralıda bir zahid cəsədi tutub canlandırdı. Ailə o qədər xoşbəxt idi ki, sadhunu zənginləşdirmək istəyirdilər. Amma o, imtina etdi, çünki bir rupi də olsa, bütün gücünü itirəcəkdi. ”Kashi Baba mənə dedi. Heyvanlar hələ yandırılmayıb, çünki onlar tanrıların simvoludur. Amma məni ən çox şoka salan, nisbətən yaxın vaxtlara qədər mövcud olan dəhşətli adət idi - sati. Dul qadının yanması. Ər öləndə arvad da eyni odda yanmalıdır. Bu əfsanə və ya əfsanə deyil. Kaşi Babanın sözlərinə görə, bu fenomen təxminən 90 il əvvəl adi hal idi.

Dərsliklərə görə, dul qadını yandırmaq 1929-cu ildə qadağan edilib. Ancaq sati epizodları bu gün də baş verir. Qadınlar çox ağlayır, ona görə də onlara odun yanında olmaq qadağandır. Ancaq sözün həqiqi mənasında 2009-cu ilin əvvəlində Aqradan olan bir dul qadın üçün bir istisna edildi. O, əri ilə son dəfə vidalaşmaq istəyib və odun başına gəlməsini istəyib. Mən ora atladım və yanğın artıq güc və əsas ilə yananda. Qadını xilas etdilər, lakin o, ağır yanıb və həkimlər gələnə qədər dünyasını dəyişib. O, nişanlısı ilə eyni odda yandırılıb.

Qanqın o biri tərəfi

Səs-küylü Varanasidən Qanqın o biri sahilində boş boşluqlar var. Turistlərin orada görünməsi tövsiyə edilmir, çünki bəzən kənd şantrası aqressiya göstərir. Qanqın qarşı tərəfində kəndlilər paltar yuyur, zəvvarlar ora çimmək üçün gətirilir. Qumların arasında budaqlardan və samandan düzəldilmiş tənha daxma diqqətinizi çəkir. Orada Ganesh adlı ilahi adı olan zahid sadhu yaşayır. 50 yaşlarında olan bir kişi 16 ay əvvəl puja ritualını yerinə yetirmək üçün cəngəllikdən buraya köçüb - yanğında yemək yandırmaq. Tanrılara qurban kimi. Səbəbsiz və ya səbəbsiz deməyi sevir: "Mənə pul lazım deyil - mənim pujam lazımdır." Bir il dörd ay ərzində o, 1.100.000 kokos və təsirli miqdarda yağ, meyvə və digər məhsulları yandırdı.

O, daxmasında meditasiya kursları keçirir, bu yolla pujası üçün pul qazanır. Qanqdan su içən daxmadan bir adam üçün o, əla ingiliscə danışır, National Geographic Channel-ın məhsulları ilə yaxşı tanışdır və məni mobil nömrəsini yazmağa dəvət edir. Qaneşin əvvəllər normal həyatı olub, o, hələ də yetkin qızı və keçmiş həyat yoldaşı ilə ara-sıra zəng edir: “Bir gün anladım ki, artıq şəhərdə yaşamaq istəmirəm və ailəyə ehtiyacım yoxdur. cəngəllikdə, meşədə, dağlarda və ya çay sahilində m.

Mənə pul lazım deyil - mənim pujam lazımdır." Ziyarətçilər üçün tövsiyələrin əksinə olaraq, sonsuz səs-küydən və bezdirici izdihamdan dincəlmək üçün tez-tez Qanqın o biri tərəfinə üzdüm. Qaneş məni uzaqdan tanıdı, əlini yellədi. əlini qaldırıb qışqırdı: “Dima!” Amma burada da, Qanqın o biri tərəfinin boş sahilində belə, qəfildən titrəmək olar.Məsələn, itlərin dalğaların sahilə vurduğu insan bədənini parçaladığını görmək.Görmək, titrəmək və xatırlamaq. Varanasi, “ölüm şəhəridir”.

Prosesin xronologiyası

Əgər Varanasidə bir adam ölübsə, öləndən 5-7 saat sonra yandırılır. Tələsin səbəbi istidir. Bədən yuyulur, bal, qatıq və müxtəlif yağların qarışığı ilə masaj edilir və mantralar oxunur. Bütün bunlar 7 çakranı açmaq üçün. Sonra böyük ağ təbəqəyə və dekorativ parçaya bükürlər. Onlar yeddi bambuk çarpazdan hazırlanmış xərəyə qoyulur - həm də çakraların sayına görə.

Ailə üzvləri cəsədi Qanqa aparır və mantranı oxuyurlar: "Ram nam sagage" - bu insanın sonrakı həyatında hər şeyin yaxşı olmasını təmin etmək üçün çağırış. Xərəyə Qanq çayına batırılır. Sonra mərhumun üzü açılır və qohumlar əlləri ilə üzərinə beş dəfə su tökürlər. Ailənin kişilərindən biri saçını qırxdırır, ağ paltar geyinir. Ata ölübsə, böyük oğul edir, ana edirsə, kiçik oğul edir, arvad edirsə, ər edir. O, müqəddəs oddan budaqlara od vurur və onlarla birlikdə cəsədin ətrafında beş dəfə gəzir. Buna görə də bədən beş elementə keçir: su, torpaq, od, hava, cənnət.

Siz ancaq təbii yolla alov yandıra bilərsiniz. Əgər qadın ölübsə, çanağını tam yandırmırlar, kişidirsə, qabırğasını yandırmazlar. Üzünü qırxmış adam bədəninin bu yanmış hissəsini Qanq çayına buraxır və sol çiyninin üstündəki vedrədən yanan kömürləri söndürür.

Bir vaxtlar Varanasi həm akademik, həm də dini mərkəz idi. Şəhərdə çoxlu məbədlər tikildi, universitetlər fəaliyyət göstərdi və Veda dövrünə aid mətnlərin yer aldığı möhtəşəm kitabxanalar açıldı. Lakin müsəlmanlar tərəfindən çox şey məhv edildi. Yüzlərlə məbəd dağıdılmış, qiymətsiz əlyazmaların olduğu tonqallar gecə-gündüz yandırılmış, qiymətsiz qədim mədəniyyət və biliyin daşıyıcıları olan insanlar da məhv edilmişdir. Bununla belə, Əbədi Şəhərin ruhunu məğlub etmək mümkün deyildi. Bunu indi də köhnə Varanasinin dar küçələri ilə gəzib Qanq çayı üzərindəki qayalara (daş pilləkənlərə) enərək hiss edə bilərsiniz. Qatlar Varanasinin (həmçinin Hindular üçün hər hansı müqəddəs şəhər kimi) əlamətdar xüsusiyyətlərindən biridir, həmçinin milyonlarla mömin üçün mühüm müqəddəs yerdir. Onlar həm dəstəmaz almaq, həm də ölüləri yandırmaq üçün xidmət edirlər. Ümumiyyətlə, gatlar Varanasi sakinlərinin ən məşhur yeridir - bu pilləkənlərdə meyitləri yandırır, gülür, dua edir, ölür, gəzir, tanış olur, telefonla söhbət edir və ya sadəcə otururlar.

Varanasinin "turistlər üçün tətil" kimi görünməməsinə baxmayaraq, bu şəhər Hindistana səyahət edənlərdə ən güclü təəssürat yaradır. Bu müqəddəs şəhərdə həyat ölümlə təəccüblü şəkildə sıx bağlıdır; Qanq çayının sahilində, Varanasidə ölməyin çox şərəfli olduğuna inanılır. Buna görə də minlərlə xəstə və qoca hindu ölümlərini burada qarşılamaq və həyatın təlaşından xilas olmaq üçün ölkənin hər yerindən Varanasiyə axışır.

Varanasidən uzaqda Buddanın təbliğ etdiyi Sarnath yerləşir. Bu yerdə böyüyən ağacın Buddanın özünü dərk etdiyi Bodhi ağacının toxumlarından əkdiyi deyilir.

Çay sahilinin özü bir növ nəhəng məbəddir, xidmət heç vaxt dayanmır - bəziləri dua edir, bəziləri meditasiya edir, digərləri yoqa edir. Burada ölənlərin cəsədləri yandırılır. Maraqlıdır ki, yalnız odla ritual təmizlənmə tələb edənlərin cəsədləri yandırılır; və buna görə də müqəddəs heyvanların (inəklərin), rahiblərin, hamilə qadınların cəsədləri artıq əzab-əziyyətlə təmizlənmiş sayılır və yandırılmadan Qanq çayına atılır. Qədim Varanasi şəhərinin əsas məqsədi budur - insanlara pozulmuş hər şeydən azad olmaq imkanı vermək.

Və buna baxmayaraq, qeyri-hindular üçün anlaşılmaz və daha da kədərli olan missiyaya baxmayaraq, bu şəhər bir milyon əhalisi olan çox real bir şəhərdir. Dar və dar küçələrdə insanların səsi, musiqi sədaları, tacirlərin fəryadı eşidilir. Hər yerdə qədim qablardan tutmuş gümüş və qızılla işlənmiş sarilərə qədər suvenirlər ala biləcəyiniz mağazalar var.

Şəhər, onu təmiz adlandırmaq mümkün olmasa da, Hindistanın digər böyük şəhərləri - Bombay və ya Kəlküttə kimi kirdən və sıxlıqdan o qədər də əziyyət çəkmir. Bununla belə, avropalılar və amerikalılar üçün hər hansı bir Hindistan şəhərinin küçəsi nəhəng qarışqa yuvasına bənzəyir - ətrafda buynuzların kakofoniyası, velosiped zəngləri və qışqırıqlar var və hətta rikşada da darı sıxmaq çox çətin olur, mərkəzi küçələrdə olsa da.

10 yaşınadək ölən uşaqlar, hamilə qadınların və çiçək xəstələrinin cəsədləri yandırılmır. Onların bədəninə daş bağlanır və qayıqdan Qanq çayının ortasına atılır. Qohumlarının kifayət qədər odun almağa imkanı olmayanları da eyni aqibət gözləyir. Öldürülməsi külli miqdarda pul tələb edir və hər kəs bunu ödəyə bilməz. Bəzən alınan odun həmişə kremasiya üçün kifayət etmir və sonra cəsədin yarı yanmış qalıqları çaya atılır. Çayda üzən meyitlərin yanmış qalıqlarını görmək olduqca yaygındır. Hər il təxminən 45.000 kremasiya edilməmiş cəsəd çay yatağında basdırılır və bu, onsuz da çox çirklənmiş suyun toksikliyini artırır. Qərb turistlərini ziyarət edən şoklar hindular üçün olduqca təbii görünür. Hər şeyin bağlı qapılar arxasında baş verdiyi Avropadan fərqli olaraq, Hindistanda həyatın hər tərəfi küçələrdə görünür, istər kremasiya, paltar yumaq, çimmək və ya yemək bişirmək.

Qanqa çayı əsrlər boyu möcüzəvi şəkildə özünü təmizləyə bildi. 100 il əvvələ qədər vəba kimi mikroblar onun müqəddəs sularında yaşaya bilmirdi. Təəssüf ki, bu gün Qanqa dünyanın ən çirkli beş çayından biridir. İlk növbədə sənaye müəssisələri tərəfindən çay yatağı boyunca atılan zəhərli maddələrlə əlaqədardır. Bəzi mikroblar tərəfindən çirklənmə səviyyəsi icazə verilən həddi yüzlərlə dəfə üstələyir. Ziyarət edən turistlər gigiyena qaydalarına əməl edilməməsi ilə heyrətlənirlər. Ölənlərin külü, çirkab suları və qurbanlar suda çimmək və təmizlənmə mərasimlərini yerinə yetirərkən ibadət edənlərin yanından keçir. Tibbi nöqteyi-nəzərdən, tərkibində çürümüş cəsədlər olan suda çimmək hepatit də daxil olmaqla, çoxsaylı xəstəliklərə yoluxma riski daşıyır. Bu qədər insanın hər gün heç bir zərər görmədən suya girib içməsi möcüzədir. Bəzi turistlər hətta zəvvarlara qoşulurlar.

Qanqda yerləşən çoxsaylı şəhərlər də çayın çirklənməsinə öz töhfəsini verir. Mərkəzi Çirklənməyə Nəzarət Şurasının hesabatına görə, Hindistan şəhərləri çirkab sularının yalnız 30%-ni təkrar emal edir. Hazırda Qanq çayı, Hindistanın bir çox digər çayları kimi, həddindən artıq tıxanmışdır. Tərkibində şirin sudan daha çox kanalizasiya var. Sənaye tullantıları və yandırılmış insanların qalıqları onun sahillərində toplanır.
meyitlər.

Beləliklə, Yer kürəsinin Birinci Şəhəri (Hindistanda Varanasi belə adlandırılır) turistlər üzərində qəribə və inanılmaz dərəcədə güclü, silinməz təsir bağışlayır - onu dinləri, xalqları və mədəniyyətləri müqayisə etmək mümkün olmadığı kimi, heç nə ilə müqayisə etmək mümkün deyil.

BigPicchi üçün eksklüziv olaraq deyir: "Mənim ekspedisiyam Dehlidən, Racastandan keçərək, hind qaraçılarına və Mumbay fahişələrinə baş çəkərək, bütün gecəni Aqra gecə stansiyasında donaraq, yeni 2015-ci il üçün qəhrəman Varanasi şəhərinə daxil oldu". Peter Lovıgin.

(Ümumi 32 şəkil)

1. Varanasi hindular üçün xüsusi bir şəhərdir. Hər kəs orada yaşamağı xəyal etmir, hər kəs orada ölməyi bacarmır, amma hər bir hindli Varanasi sahillərində yandırılaraq külünün Qanq çayına düşməsini xəyal edir. Varanasi onlar üçün xüsusi dəfn əhəmiyyəti olan bir şəhərdir. Amma mən hindli deyiləm. Yeni 2015-ci ili qeyd etmək üçün Varanasi seçdim. Fərqi yoxdur ki, yanvarın 1-də şəhərdə su və kanalizasiya sistemi qəfil kəsildi, dekabrın şaxtasında otağımızda isə pəncərədə şüşə yox idi. Divardan götürdüyümüz çərçivəyə Hindistanın xəritəsi ilə qoyduq. Yeni il günü bütün günü göydən yağış yağdığı üçün damdan həyasızcasına sızdı. Ancaq buna baxmayaraq, Varanasi Böyük Şəhərdir.

2. Qanqa şəhərin damarıdır. Qanqa olmasaydı, Varanasi də olmazdı. Şəhər hər şeyi ona borcludur. Qanqa sahili şəhərin unikal meydanıdır. Hər axşam burada hinduların ritualı olan Puca vaxtı gəlir, quruda böyük bir izdiham və suda saysız-hesabsız qayıqlar olan onlarla gənc öz tanrılarına yemək, od və digər hədiyyələr təqdim edir. Burada bərbərlər insanların saçını kəsdirir, hindu məclisləri keçirilir, yogilər Kainatın xeyrinə əzalarını bükürlər.

3. Qats (suya enmə) Qanq həm də açıq havada ictimai hamamdır. Litrlər Pantene Pro-V onların addımlarından suya tökülür. Yağlı qarınlı kişilər suya dalırlar. Uzun saqqallı müqəddəs ağsaqqalların başları sudan çıxır və yemək istəyəndə bütün bu qar kimi ağ bitkilərin arasında necə ağız tapdıqları anlaşılmazdır.

5. Səhifələri küləkdə xışıldayan gözəl bir kitabda oxudum ki, hindular çoxdan Qanqanın bir ucunu o biri ilə birləşdiriblər. İndi o, bir dairədə axır. Sonra əbədi hərəkət maşını ilə müqəddəs elektrik stansiyası tikdilər.

6. Paltarlar yuyulur. Mal-qara özlərini yuyur.

7. Çamaşırlar elə çirkli səthlərdə qurudulur ki, onu yumağın o qədər də mənası yoxdur. Dərhal əvvəlki kimi olur. Bu, bütün Hindistan camaşırxanalarının özəlliyidir: daimi məşğulluq var! Mən onu yudum - qurudun - çirkləndi - yenidən yumağa başladı - yudum - qurudun - və s...

8. Qanqa üzərindəki səma uçurtmaların döyüşü ilə məşğuldur. Onlardan gələn xətlər Qanqın bir sahilindən o biri sahilinə qədər uzanırdı ki, onun sularında yuyulan bütün bu camaşırxana dağları axın boyunca qurudula bilsin. Bu arada, sari geyinən qadınlar bunu düşünməyiblər və sadəcə olaraq bu köynəkləri və növbələri, qısa köynəkləri və kilometrlər uzunluğunda çarşafları günəşə düzürlər ki, Om sehrli simvolu peykdən oxunsun.

9. Bir qoca inək peyinindən götürüb Varanasidən Allahabada yeni bir yol çəkdi.

10. Lakin Varanasinin əsas cazibəsi ölülərin cəsədlərinin yandırıldığı iki ghatdır. Burada çəkiliş qəti qadağandır. Bu kadrlar mənim təhlükə və riskimlə çəkilib, çünki kameram diqqətdən kənarda qalmaq qabiliyyətinə malikdir. Odun təchizatı xətti suya yaxınlaşmadan çox əvvəl başlayır.

11. İnsanı yandırmaq üçün bir neçə saat və təxminən 400 kiloqram odun lazımdır. Hindlilər od yandırmaqda pisdirlər. Mənim bir dostum var ki, istənilən yağışda bir kibritlə... dərinin 70%-ə qədər. Və təbii ki, odunla yanaşı, burada ən məşhur məhsul yanğınsöndürəndir.

12. Kamera meyitə yaxınlaşmağa imkan vermir. Amma yanından keçəndə yarım metr aralıda görürsən ki, meyit təzəlikdən uzaqdır. Deyək ki, “yatmaq”. Və açıq-aydın bir həftə deyil, daha çox. Moldovadakı qaraçılar kimi mərhum da bir neçə həftə yatır və heç kim onu dəfn etməyə tələsmir.

13. Bütün hindlilər imkan daxilində fotoqrafiyanın çəkilməməsini təmin edirlər. Əsas qayadan çıxarkən son kadrları göstərmək istəyi ilə əlimə düşdü: deyirlər, biz indi necə çəkdiyinizi gördük (əslində heç nə görmədilər, sadəcə olaraq qərar verdilər ki, əgər kamerası var idi, bu o demək idi ki, çəkiliş aparırsan). Şən nidalarla: “Əla! Zibil! tökək!” Varanasinin dar küçələrində addımlarımızı sürətləndirdik. Həmyerlilərindən heç biri ayıq hindlinin azğınları cəzalandırmaq çağırışına cavab vermədi.

14. Eyni zamanda, iki ghatın hər birində üçdən altıya qədər cəsəd yanır. Prosedur tamamilə adidir, baxmayaraq ki, izləyənlərin izdihamını - həm hindliləri, həm də xariciləri cəlb edir.

15. Təbii ki, hindlilərin dəfn məsələlərinə münasibəti də ürəkaçandır. Meyitlə yürüşlər düz şəhərin küçələri ilə gətlərə gedir, onları a) xərəyə daşıdığı cəsədlə, b) çoxlu sayda şadlıq edən insanlarla asanlıqla fərqləndirirlər. Onlar nağara çalırdılar, rəqs etdilər və sanki Hindistan daha bir kriket matçında qalib gəlmişdi.

16. Buraya ilk gəlişimdə məni Qanq çayı boyunca aparan gözəl bir qayıqçı vardı. Sahilin yaxınlığında avtomobili saxlayaraq suda yatan kiminsə meyitinin başına arxadan zərbə endirib. Yaxınlıqdakı yanğında daha biri yanır. Yanmış ayaqlar bir tərəfdə odun arasında qalıb, bir tərəfdə isə başı qaynayırdı.

17. Və yenə məndən və bu “su üzərindəki krematoriyadan” beş metr aralıda bir qrup hindli cəsarətli rəqslər ifa edir. Və görünür, bir az daha - və İvan Kupala bayramı gələcək, onlar bir qıjı tapıb bu atəşin üstündən tullanmağa başlayacaqlar.

19. Elələri də var ki, özləri və ya kasıb qohumları odun üçün pul tapa bilmirlər. Sonra da meyiti elə Qanqaya atırlar.

20. Bir az daha aşağıya doğru sahillərinə enəcək. Sahibsiz itlərin yeminə çevriləcək.

21. Varanasinin zolaqlı sahilləri.

22. Bir çox yerli sakinlər “başqa kimi yandırmalı” kimi tükənməz tapşırığı ilə sahil boyu gəzirlər. Sahibsiz cəsədi görən kimi onu narahat etməyə və göz bəbəklərinə baxmağa başlayırlar. Bədən oyanır. “Canlı! Onu yelləncəkə qoyun...” – hindlilər ağılayırlar.

23.27. Küçələrin dərinliklərində, alaqaranlıqda və belə açıq havada yeməkxanalarda ki, nimçənizlə masanın tam ortasında sizi oturtacaqlar, onlar Rusiya haqqında nəsə soruşmağa başlayacaqlar və həmişəki kimi, onların bilikləri yalnız Vladimir Putinin adı ilə məhdudlaşacaq və aşpaz daha sonra öz əli ilə sizin üzərinizə birbaşa əlavələr qoyacaq və bundan əvvəl onunla nə etdiyi məlum deyil. Hindistanda yemək həmişə mina sahəsidir.

28. Səhifələri küləkdə xışıldayan həmin o gözəl kitabda da yazılıb ki, Hindistanda hamı çoxdan astral müstəviyə girib. Küçədə çox az adam görürsən, hətta o yapon turistləri də. İndi hindlilər inəklərin astral köçürülməsi ilə məşğuldurlar. Rusiyada keçiriləcək dünya çempionatına qədər inəklərin astral müstəviyə köçürülməsinin tamamilə başa çatdırılacağı vəd edilmişdi.

32. Bununla belə Varanasi inanılmaz bir şəhərdir. Üzü olan bir şəhər. Yeni ilin bütün ilk günü aramsız yağış yağması, bütün kanalizasiya və su təchizatının kəsilməsi və nəzarətsiz şəkildə pəncərədən sovrulması heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Bizim baxacaq bir şeyimiz yoxdur. Varanasi dəfn biznesi yaşayıb çiçəklənsəydi.

Varanasi (Skt. वरणासी), Kaşi (Hind काशी), Benares (Hind बनारस) - bunlar hamısı dünyanın ən qədim şəhərlərindən birinin adlarıdır. Bu İnternetlərinizdə ona çox vaxt “Varanasi” deyilir.Ölülər şəhəri". Əslində, bu yerdə başqa şəhərlərdən daha az ölü var, çünki onlar burada yandırılır. Hindular İbrahim kultlarından fərqli olaraq ölülərini saxlamırlar. Bir çox hindular bədənlərini tərk etmək üçün buraya gəlirlər. Buna görə də mütləq Varanasi ziyarət etməlisiniz, çünki bu yer həyat və ölüm kimi anlayışlara münasibətinizi həmişəlik dəyişəcək.

Hekayə

Bir əfsanəyə görə, Varanasi 5000 il əvvəl Tanrı Şivanın özü tərəfindən qurulmuşdur. Varanasinin Yerusəlimlə eyni yaşda olduğu və Hindistanın ən qədim şəhəri olduğu güman edilir. Varanasi Vedaların ilk və ən qədimində - Riq Vedada xatırlanır və başqa bir versiyaya görə Babil ilə eyni yaşdadır. Müxtəlif dövrlərdə ticarət və iqtisadi mərkəz, elm, elm və incəsənət mərkəzi olmuşdur. Bir neçə dəfə tamamilə dağıdıldı və müsəlman basqınlarından sağ çıxdı. Varanasi padşahların iqamətgahı idi və orada çoxlu elm adamları, görkəmli şəxsiyyətlər yaşayırdı. Müqəddəs Qanq çayının qərb sahilində yerləşən bu qədim şəhər bir çox ruhani hərəkatlarda ən hörmətli müqəddəs yerlərdən biridir.

Hindistanın Varanasi şəhəri. Səhər tezdən. Qanqın ortasından bəndin görünüşü

Şəhərin ürəyi Qanq çayının sahilində yerləşən çoxsaylı məbədləri olan sahildir. Onların cəmi 84-ü var, bəzilərində aktiv krematoriyalar var, bəzilərində maharacalar yaşayıb, bəzilərində indi sizin qala biləcəyiniz qonaq evləri var. Qatların daş pillələri adətən həyatla doludur: insanlar vanna qəbul edir, paltar yuyur, meditasiya edir, bəziləri maddi dünyanı tərk etməyə hazırlaşır, bəziləri isə artıq yandırılır.

Varanasi. Qanqdan Qatlara qədər mənzərə.

Varanasidə ölüm və kremasiyanın yüzlərlə həyatın karmasını məhv etdiyinə inanılır və daha yüksək planetlərə qalxmazsa, daha yaxşı doğulur - bu, əmindir. Buna görə də, bir çox insan bədənlərini tərk etmək və növbəti təcəssümü almaq üçün bura, Qanqın sahillərinə gəlir. Kaşi Purana deyir ki, Varanasiyə gəlmək istəyən hər kəs keçmiş həyatının günahlarından qurtulur. Varanasiyə gedən bir neçə həyatın günahlarından və karmasından xilas olur. Yaxşı ki, gələn bütün günahlardan qurtular.

Kaşi heç bir layihəyə uyğun tikilməyib. Onun küçələri kortəbii şəkildə yaranıb, təbii olaraq yalnız piyada getmək mümkün olan dar, qaranlıq labirintlər əmələ gətirirdi. Bu qədim labirintlərdə hər şeyi tapa bilərsiniz: hətta istirahət edən inəklər və ya meymunlar dəstəsi. Sənətkarlıq dükanları, musiqi məktəbləri, sanskrit məktəbləri və ya yoqa dərsləri - bütün bunları köhnə şəhərin küçələrində tapmaq olar.

Hindistanın Varanasi. Küçədə hər kəsə rast gələ bilərsiniz.

Varanasi - ora necə çatmaq olar

Dehlidən Varanasiyə hər gün bir neçə gecə qatarı işləyir. Kondisionersiz rezervasiya edilmiş oturacaq cəmi 300 rupiyə başa gələcək və sizə bir ton unudulmaz təəssürat bəxş edəcək. Gecə qatarı bəylərin seçimidir. Siz qatar cədvəlinə baxa və bilet ala bilərsiniz. Dehli, Kolkata, Mumbay kimi böyük şəhərlərdən də müntəzəm və çox ucuz uçuşlar var. Məsələn, bir neçə min rubla bir aviabilet almaq olar.

Varanasidən Qoaya birbaşa uçuşlar və ya qatarlar yoxdur. Dehli və ya Mumbay vasitəsilə uçmalı olacaqsınız. Bundan əlavə, Varanasiyə səfər Aqra səfəri ilə birləşdirilə bilər. Aqra Dehli ilə eyni dəmir yolu xətti üzərindədir. Sizə lazım olan tək şey Varanasidən Aqraya bilet almaq və səhər dayanacağını qaçırmamaqdır.

Qats

Ghats Varanasinin tacıdır. Ümumilikdə sahil boyu onlardan 84-ü var.Onlardan ikisi aktiv krematoriya, bəziləri aktiv məbədlər, bəziləri isə tərk edilmiş məbədlərdir. Ghatları görmək üçün ən yaxşı vaxt səhər tezdən çayın ortasıdır. Doğan günəş qərb sahilini isti işıqda yuyacaq və gözəl şəkillər çəkmək imkanı olacaq. Təbii ki, bunun üçün hər addımda sizə təklif olunacaq bir gəmi, ekskursiyalar lazımdır. Çox rəqabət var və siz təhlükəsiz bazarlıq edə bilərsiniz. Tipik olaraq, bir saatlıq tur təxminən 200 rupiyə başa gəlir.

Manikarnika Ghat

Manikarnika, yanğını bir neçə min ildir sönməyən işləyən krematoriyadır. Manikarnika Narada Puranada xatırlanır. Dünyanın yaranması və dağılmasının məhz burada yerləşdiyinə inanılır. Bu, zaman dövrünün sonunda Kainatın kremasiya ediləcəyi yerdir.

Mərasim keçirmək və yandırmaq üçün cənazələr 24 saat fasiləsiz axınla buraya gətirilir. Beləliklə, cari təcəssüm tamamilə tamamlanacaq və ruh öz karmasına uyğun olaraq hərəkət edə bilər. Gecələr cənazə odunlarının görünüşü, qonşu binalara nəzər salır, sizi dəyərlərinizə yenidən baxmağa və varlığın mənası haqqında düşünməyə vadar edir.

Minlərlə il əvvəl olduğu kimi, cəsədlər Ghat ətrafında bərabər yığınlara yığılmış odun istifadə edərək yandırılır. Odun su ilə sallarla gətirilir və bahadır. Daha sonra küllər Qanq çayına atılır. Varanasiyə gələn Qanqın suları artıq çox çirklidir və ona atılan hər şeydən sonra çirklənmə səviyyəsi sadəcə olaraq həddindən artıqdır. Buna baxmayaraq, yerli sakinlər dəstəmaz alır, dişlərini fırçalayır və hətta Qanq çayından su içirlər. Yerli uşaqlar məni əmin etdilər ki, su o qədər təmizdir ki, bəzən delfinlər ona üz tuturlar.

Sadhu

Minlərlə ildir ki, Kaşi müxtəlif mənəvi hərəkatların ardıcıllarını cəlb edən güclü bir ziyarət mərkəzi olmuşdur. Maha Shivaratri kimi böyük bayramlarda çoxlu sayda sadhu ilə tanış ola bilərsiniz. Bu an şəhərə uzaqdan minlərlə zahid gəlir. İstənilən adi gündə asanlıqla ünsiyyət qura biləcəyiniz ghatların yanında həmişə müxtəlif sadhular olacaq. Həqiqi sadhunu necə ayırd etmək üçün bir neçə meyar var:

heç vaxt kloun kimi geyinmir
o heç vaxt səndən pul istəməz
sadhular pul üçün şəkil çəkməzlər
sadhular turistləri narahat etmir

Bir çox Şaivit sadhuları dini ritualın bir hissəsi olaraq həşiş çəkirlər. Rəvayətə görə, Şiva bütöv bir zəhər okeanı içib və onun ardıcılları müxtəlif sərxoşluqlar qəbul edərək bu şücaəti təkrarlayırlar.

Sadhuların turistləri Datura (Datura) toxumları ilə müalicə etməsi və insanların üç günlük səyahətə getməsi, ardınca qismən amneziya halları var idi. Bütün bu üç gün ərzində insan baş verənlərdən tam xəbərdar olmaya bilər və sonda tamamilə təsadüfi şəraitdə özünü naməlum yerdə tapa bilər. Bəzi kultlarda datura içmək də təcrübənin bir hissəsidir.

Bhang Lassi

Varanasinin gizli vizit kartlarından biri də müqəddəs içkidir Bhang lassi. Bhang həşiş növüdür, təkcə hindular arasında deyil, həm də sikxlər və hətta müsəlmanlar arasında dini mərasimlərdə istifadə olunan bir maddədir. Lassi ənənəvi hind fermentləşdirilmiş süd məhsuludur (yeri gəlmişkən, sərin şeylər). Beləliklə, Bhang lassi sərxoşluğa səbəb olan və bəzən çox güclü bir içkidir. Sadəcə bu barədə sizi xəbərdar etməliyəm. Səfər uzun və çox güclü olacaq. Buna hazır olduğunuzdan və hətta bu təcrübəni istədiyinizdən əmin olun.

Bhang lassi küçələrdə sərbəst satılır və çayı hazırlayan eyni adamlar tərəfindən hazırlanır. Varanasidə şəhərin ən yaxşı Bhang lassi-yə xidmət edən bir neçə qəhvə mağazası var. Bundan əlavə, bhang satdıqları xüsusi mağazalar var. Onlardan bəzilərini fəxrlə Hökumət Dükanı adlandırırlar.

Varanasidə yerləşmə. Qalmaq üçün ən yaxşı yer haradadır?

Kaşidə bir gecədə orta qiymət etiketi 1000 rubl olan bir çox ucuz mənzil var. Şəxsən mənim ən çox sevdiyim yer ghatlara yaxındır, onlardan ən maraqlısı Manikarnika və Dasashwamedhdir. Bu xəritədə onlar yuxarı sağ hissədə yerləşirlər. Müqəddəs Qanq çayının sahilinə daha yaxından baxın. Şəhərdə ən maraqlı hadisələrin baş verdiyi yer budur.

Varanasidə yaşayış yeri icarəyə götürməyin ən yaxşı yolu Booking.com vasitəsilədir. Mən adətən bu xidmətdən istifadə edirəm.

Varanasidə nə etməli və nəyi görməli

Lifehacks Varanasi

Ghats'a daha yaxın olun.
Günəş çıxmazdan əvvəl erkən qalxın və gəmi turuna çıxın. Günəş çıxanda axşamdan daha çox şey görəcəksən.
Əşyalarınızı nəzarətsiz qoymayın, həmçinin otaqdakı pəncərə və qapıları həmişə bağlı saxlayın. Terasda və ya açıq yerdə əşyalar qoymayın. Şəhərdə vəhşi meymun sürüləri yaşayır ki, onlar hətta ağır kürək çantasını belə asanlıqla apara bilirlər.
Siz yalnız qablaşdırılmış su içməlisiniz (bütün Asiyaya aiddir)
Taksidən və ya rikşadan düşən kimi ətrafınız çoxlu dilənçilərin və “köməkçilərin” əhatəsində qalacaqsınız. Hər kəsə məhəl qoyma, heç kimə qulaq asma.
İnanc və ənənələrə hörmət göstərin. Manikarnikada dəfn mərasimlərinin fotoşəkillərini çəkməməlisiniz. Yerli punklar sizi foto çəkə biləcəyiniz "təhlükəsiz" yerə aparsalar belə, bunu etməmək daha yaxşıdır.
Özünüzü yad insanlarla şübhəli macəralara cəlb etməyin.
Varanasinin iki dəmir yolu stansiyası var. Qatarla səyahət edirsinizsə, bunu unutmayın.
Taksi sizi sahilə apara bilməyəcək. Sizi yola düşürəcəklər və sonra piyada getməli olacaqsınız, çünki küçələr çox dardır.
Küçə yeməkləri ilə flört etməyin.
Avropalıların çox olacağı müəssisələrdə yemək ən yaxşısıdır. Mən ən çox Shiva Cafe/German Bakery-ə güvənirəm.