Սվանեթի զեկույց. Քայլարշավ Սվանեթիում – հաշվետվություն

Ցավոք սրտի, մայիսյան Վրաստան կատարած ուղևորությունների մասին շատ քիչ տեղեկություններ կան, և դրանց ճնշող մեծամասնությունը հեծանվորդներից է: Գնացինք, հիմա հասկացա, թե ինչու. մայիսին ոչ ոք այնտեղ չի գնում, բավականին արտասեզոն է, և դեռ շատ ձյուն կա, և այն լավ չի պահվում, և անընդհատ անձրև է գալիս, ընդհանրապես, պետք է պատրաստվել: դժվարությունների և դժվարությունների համար, և ոչ թե արևոտ Սվանեթիի համար: Թեև ավելի փորձառու ընկերներն ինձ զգուշացնում էին թաց ձյան, անձրևի և սեզոնից դուրս գալու մասին, ես լրիվ սխալ գնահատեցի սանդղակը:

Ուղևորությանը պատրաստվելու համար մեզ հաջողվեց գտնել մեկ պատմություն Վրաստանում մայիսյան արշավի մասին (Պրիկազբեչե).https://www.risk.ru/blog/202027

Օգտվել եմ նաև Միխայիլ Գոլուբևի զեկույցիցhttp://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6876 (և դրա ավելի գեղարվեստական ​​տարբերակը.https://www.risk.ru/blog/203143 ) և խորհրդակցել փորձառու գործընկերների հետ =)
Շնորհակալություն, Սերգեյ Մորենկո:

Օր 1 (ապրիլի 29). Մեստիա և Չվաբիանի

Աշխատանք - տաքսի - օդանավակայան - Քութաիսի. Օ՜, այդ հրաշալի ժամանակները, երբ ուղիղ չվերթեր կային Խարկովից Վրաստան։

Մենք երեքով էինք թռչում Խարկովից՝ ես և մի քանի գործընկերներ (Գալյան և Անդրեյը), իսկ Քութայիսում մենք արդեն սպասում էինք մեր Կիևի ընկերներին, որոնք ժամանել էին մի քանի ժամ առաջ (մեկ այլ Անդրեյ և Նիկիտա) և մեր հիանալի վարորդ Գեորգիին։ , ով լիցքավորել էր մի քանի Red Bulls-ի հետ երկար գիշերային ճանապարհորդությունից առաջ։

Ամենաշարժվող հիվանդի նման, ես նստեցի առջևի նստատեղին, թեև առաջին անգամ չստացվեց. մեքենան պարզվեց, որ աջ ղեկով է: Մենք օդանավակայանից դուրս եկանք տեղական ժամանակով ժամը 2-ի սահմաններում: Զուգդիդի հասանք մոտ մեկուկես ժամից, ուշ գիշերին, երբ քաղաքը երազում էր իր ամենավառ երազները՝ անջատված լույսերով։ Իսկ առավոտյան ժամը 4-ի սահմաններում, հետևի նստատեղերին նստած տղաների խռմփոցով մենք արդեն քշում էինք դեպի Մեստիա օձաձև ճանապարհով։ Ես հիշում եմ զարմանալի աստղազարդ, արդեն իսկական լեռնային երկինքը շրջադարձերից մեկում և արձագանքող թունելները՝ նախորդ քայլարշավից ծանոթ զնգացող կաթիլներով: Արշալույսը մեզ գտավ Մեստիայից ոչ հեռու՝ լուսավորելով գայթակղիչ ձյունածածկ լեռնաշղթաները։

Առավոտյան ժամը 6-ից 7-ը մի տեղ Մեստիայում էինք, և վրացիներն այդ ժամին հանգիստ քնած, տաք խաչապուրի, խինկալի և այլ չինանդալի ուտելու հնարավորություն չթողեցին։

Իրավիճակը շտկվեց սկզբում ընտրված ավանդաբար սխալ ուղղությամբ, ինչի պատճառով մենք քայլեցինք Մեստյաչալա գետի երկայնքով մինչև Մեստիայի օդանավակայան, որտեղ ես կասկածեցի, որ ինչ-որ բան այն չէ. 4 տարի առաջ մենք քայլեցինք դրա կողքով մինչև Լեխզիր խաչը և Չալաաթ սառցադաշտը: , և վերջապես նայեց GPS-ին։ Նախաճաշեցինք այնտեղ՝ գետի ափին, կշռեցինք ու նորից հավաքեցինք մեր ուսապարկերը և հետ գնացինք գյուղի կենտրոն։ Երբ վերադարձանք, նոր էին բացվել առաջին խաչապուր-խինկալ հաստատությունները, որոնք մեկուկես ժամ ու մի քիչ լարիի դիմաց մեզ վաճառում էին համեղ ու շատ աղի խաչապուր, տաք թեյ և առաջ շարժվելու էներգիա։

Տեսարան դեպի Մեստիա օդանավակայանից

Եվ այսպես, պարզվեց, որ մենք իրականում ճանապարհ ընկանք առավոտյան ժամը 11-ի սահմաններում: Ավելին, եթե ես դեռ մեքենայի մեջ նայեի GPS-ին, ճանապարհի մի զգալի հատված կարող էր քշել՝ Մեստիայից հիանալի բետոնե ճանապարհ կա։ Բայց միգուցե դա դեպի լավն էր. հիանալի կլիմայական օր էր, շատ դանդաղ ու փոքր վերելքով, լավ ճանապարհով, դեռ բավականին ծանր ուսապարկերով և գեղեցիկ տեսարաններով:

Ուշբա բետոնե ճանապարհից

Ես զարմացա, որ Մուլխուրա գետի երկայնքով բետոնե ճանապարհից (կամ Մակլրա, քարտեզները իրար հետ համաձայն չէին) Ուշբան պարզ երևում է։ Թվում է, թե անցյալ անգամ այնպիսի մառախուղ էր, որ հարեւանից այն կողմ ոչինչ չէր երևում։

Խումբ կոնկրետ ճանապարհի վրա

Ժամը 16:00-ին հասանք Չվաբիանի գյուղ։ Ճանապարհի մի կողմում հսկայական արոտավայր է, մյուս կողմից՝ մի քանի տներ։ Վերջին տան տիրոջը հարցրինք, թե որտեղ կարող ենք մնալ, նա առանց վարանելու առաջարկեց իր բակը մեկ անձի համար մոտ 10 լարիով։ Մենք որոշեցինք նախ շուրջը նայել, մենք զբոսաշրջիկներ ենք, ճիշտ չի թվում արշավ սկսել վճարովի ավտոկայանատեղից: Մենք քայլում էինք արոտավայրով - անխնա փչում էր, ծայրում մի ժայռ էր, ներքեւում անձրևներից հետո կեղտոտ գետ էր: Եվ դա նույնպես փչում է: Իսկ ընդհանրապես 10 լարին այդքան էլ մեծ գումար չէ։ Այսպիսով, մենք վերադարձանք վերջին տուն :)

Այս երեկոյի հաջորդ հարցն այն էր, թե ինչ անել հետո: Ակնհայտ էր, որ մայիսը չէր։ Դե, այսինքն, ըստ օրացույցի, մայիս է, բայց թվում է, թե փետրվարի վերջ կամ մարտի սկիզբ, և պարզ չէ, թե ինչ վիճակում է արահետը։ Այսպիսով, մենք որոշեցինք մի փոքր առաջ գնալ և նայել: Մենք քայլեցինք արահետով, որը հատում է մոտակա լեռնաշղթան և իջնում ​​Ադիշի (մեր նպատակը հաջորդ երկու օրերի համար): Դուք կարող եք համեմատաբար նորմալ քայլել մինչև մոտ 1500-1600 մ, թեև կան թաց ձյան հատվածներ։ 1700-ից սկսվում են շատ թաց ձյան մեծ ձնադաշտերը, որոնց մեջ ընկնում ես փետուր մահճակալի պես: Թաց, սառը փետուր մահճակալում: Իսկ այն վայրերում, որտեղ արահետը անցնում է ձորի երկայնքով, ջրհորը մինչև վերև լցվում է թաց ձյունով: Բացի այդ, արևոտ Սվանեթին առաջին իսկ ժամերից արդարացնում է իր անունը և մեզ անձրև է տալիս: Դա հնարավոր է ավելի կարճ հաղթահարել, բայց դա երկար է, ցավոտ և անվտանգ: Այս մի քանի ժամում ես 5 անգամ ընկա, թրջվեցի, կեղտոտվեցի և շատ տպավորված էի սեզոնի և սեզոնից դուրս սարերի տարբերությունից։

Տեսարաններ Չվաբիանի-Ադիշի արահետից

Բայց տանը՝ ճամբարում, մեզ արդեն սպասում էին մի շատ տաք և շատ պանիր ապուր, թեյ, փափուկ տաք քնապարկ և այլ հարմարություններ։

Երեկոյան հետախուզության արդյունքներով Ադիշի հասնելու մեզ հասանելի միակ ճանապարհը ճանապարհն էր։ Հետևաբար, առավոտյան մենք թեյ եփեցինք բոլոր թերմոսների համար (Գալյան մեծ տարբերությամբ զբաղեցնում էր պատվավոր կաթսայի պաշտոնը ողջ ճանապարհորդության համար), կտրեցինք հնարավորինս շատ բանջարանոցներ և հասանք օձի գրեթե գագաթին։ Այս օձը 4 տարվա ընթացքում շարժվել է 5 կիլոմետր դեպի վեր (Google-ը այնտեղ չափել է բոլոր 6 կմ-ը) և շարունակում է շատ ակտիվ կառուցվել։ Ընդհանուր առմամբ, Վրաստանը շատ գոհ է նման ակտիվ զարգացումից, հաճելի է մի քանի տարի հետո գալ երկիր և հետևել, թե ինչպես են զարգանում ենթակառուցվածքները.

Բետոնե ճանապարհ դեպի Ադիշի լեռնանցքի մոտ

Տեսարան անցուղուց

Անընդհատ թույլ անձրևի տակ (արևոտ Սվանեթին ևս մեկ անգամ արդարացնում է իր անունը) մենք դուրս եկանք Ուշգուլի լեռնանցք, անցանք շոկոլադե սալիկ կերանք և շարժվեցինք ներքև: Ընդհանրապես այստեղ անցումը բավականին պայմանական է, ողջ վերելքը բետոնե ճանապարհով է «Կամազ» բեռնատարներով, իսկ վայրէջքը՝ լավ գրունտային ճանապարհով։ Ավելին, բոլոր ճանապարհները միայն կեղտոտ են, բայց համեմատաբար անցանելի են գարնան վերջում դրանք բուլդոզերով մաքրվում են ձմեռային սողանքներից (մենք հենց նոր գտանք), և նրանց երկայնքով սովորական գազելն է շարժվում։ Մեզ հաջողվեց օձի մի քանի պտույտ կտրել լավ շրջված արահետով, արևը նոր դուրս եկավ, շուրջբոլորը ծաղիկներ էին, կանաչ խոտ՝ սրամիտ ու հաճելի, պարզապես կարելի էր գարուն զգալ: Մենք հասանք Ադիշչալայի և Էնգուրիի միախառնմանը, և ես գրեթե տղաներին բարձրացրի Էնգուրիի երկայնքով։ Լավ է, որ արշավի առաջին մոտավոր ձախողումից հետո ես սկսում եմ ավելի հաճախ ստուգել քարտեզը և GPS-ը: Հետո մենք խիզախորեն քայլեցինք մոտ 10 կմ ճանապարհով Ադիշչալայի երկայնքով դեպի Ադիշի: Բարձրանալը բավականին ձանձրալի է, լուսավորվում է միայն գեղեցիկ գետով և երբեմն ժայռոտ խզվածքներով: Այս օրը ես շատ էի ուզում հասնել ֆորդ, որտեղ խմբերի մեծ մասն անցնում է Ադիշչալան և գնում դեպի գիծ դեպի վերելքի սկիզբ: Չհունդերի. Գյուղ հասանք մոտ 3 ժամում, ընդմիջումներով ման գալով մեր ուսապարկերը և քսել արևապաշտպան քսուք (այն լվացվել էր անձրևից և ստիպված էինք հաճախակի քսել):

Ճանապարհ Ադիշչալի գետի մոտ (Էնգուրիի միախառնումից ոչ հեռու)

Գյուղը շատ փոքր էր, շատ տներ լքված էին, իսկ բակերում կային ավանդական կովերի տնակներ։ Չնայած դրան, երկու տների վրա կան հյուրատան ցուցանակներ։ Գյուղում մի հսկա Ալաբայ, շատ ճնշված և ահաբեկված, հետևեց մեզ, և մենք գրեթե մեկ ժամ աշխատեցինք նրան քշել։ Ի վերջո, ջուրն ու կրակը աշխատեցին, համարյա մի շիշ գազ սպառվեց, մի երկու շիշ ջուր թափեցին, բայց շունը, այնուամենայնիվ, վերադարձավ գյուղ։ Ընդհանրապես, գյուղերում կենդանիներին բավականին լավ են վերաբերվում, սա միակ շունն էր, որին հանդիպեցինք այդքան սարսափելի վիճակում, իսկ կենդանու հոգեբանական վիճակը հատկապես սարսափելի էր. . Հիմա մտածում եմ, որ միգուցե չարժեր այդքան ջանք թափել նրան քշելու համար. նա ինքնուրույն կհեռանար։ Մյուս կողմից, մենք նրան կերակրելու ոչինչ չէինք ունենա, և մենք չէինք ուզում հավելյալ քարաքոսեր վերցնել։

Ճանապարհ դեպի Ֆորդ Ադիշայի վերևում

Այս բոլոր արկածներից հետո արդեն սկսել էր մթնել, բայց առաջին համապատասխան կայանման տեղը հանդիպեց նույն ֆորդին։ Տեղն իսկապես հիանալի է, և ես իսկապես ուրախ եմ, որ մենք այնտեղ ենք: Առջևում հիանալի տեսարան է բացվում դեպի Լարդաադ սառցադաշտը (կամ Լաարդը, նորից քարտեզները տարբերվում են ընթերցումներով), կարող եք թեյ խմել և հիանալ՝ լեռնային արշավի լավագույն ավանդույթներով։ Վրանների մոտ լանջը հարավային է, գործնականում ձյուն չկա, գետը մոտ է, բայց ցածր կետում, իսկ հետևում երևում է Ադիշչալա և Ինգուրի գետերը բաժանող լեռնաշղթան։ Այնտեղ պարզ դարձավ, որ մեր անցնելու հնարավորությունները գործնականում զրոյական են. գետը մասամբ ծածկված էր անհայտ հաստության ձյունե կամրջով, կամրջի տակ գտնվող գետի չափերը նույնպես անհասկանալի էին, ձյունը թաց էր և այնքան էլ լավ չէր պահվում: Հակառակ լանջը, որով պետք է բարձրանալ, ամբողջությամբ ձյուն է ծածկված, կուլյարներում ձնահոսքի հետքեր կան։ Որոշեցինք գիշերել և առավոտյան նորից նայել այդ ամենին։

Ձնահյուսի արահետ ճամբարի դիմաց

Երեկոյան լուսանկարներ

Օր 3 (մայիսի 1). Մեկօրյա ճամփորդություն սառցադաշտի մոտ

Առավոտյան ակնհայտ դարձավ, որ տվյալ խմբի կազմով և տեխնիկայով մեր նախնական պլանները լիովին անիրագործելի էին, և մենք ստիպված էինք ընդունել մեր կատարյալ անպատրաստությունը այս պայմաններին։ Քարտեզները դասավորելով՝ որոշվեց, որ մնացած օրերին միանգամայն հնարավոր կլինի քայլել մոտակա հովիտներով և տեսնել գրեթե այն ամենը, ինչ նախատեսված էր, բայց այլ տեսանկյունից։ Ընթացիկ օրը դարձրել են հանգստի օր՝ հանուն բորշչի և սառցադաշտն ավելի մոտիկից զննելու ցանկության։

Նախաճաշից հետո մենք շարժվեցինք դեպի սառցադաշտ: Գրեթե անմիջապես մենք գնացինք հովտի օրոգրաֆիկորեն աջ կողմով. մենք չէինք ուզում մտնել գետի մոտ ձյան ճյուղի մեջ: Սրա պատճառով մենք հայտնվեցինք, որ սառցադաշտի լեզվից անջատված եղանք մորենի գրպանով, որի երկայնքով առվակ էր հոսում: Սա է պատճառը, որ իրականում հնարավոր չի եղել մոտենալ սառցադաշտին. մորենի գրպանը լցված է ձյունով, ինքնին մորենը շատ ազատ է, ինչպես նաև մինչև գոտկատեղը կամ ավելի շատ ձյան մեջ: Սանրը նեղ է, ազատ և անհարմար: Գալյան և Անդրեյը որոշեցին փորձել քայլել լեռնաշղթայի երկայնքով և խոստացան վերադառնալ 30-40 րոպեից։ Մնացածը պարզապես բարձրացել է լանջին ավելի բարձր՝ կողքից հիանալու սառցադաշտով։ 2 ժամ հետո, երբ գտա փրկարարների բոլոր հեռախոսահամարները, մտածեցի փոխադրումների կազմակերպման և առաջին բուժօգնության, ապահովագրական ընկերության հետ կապ հաստատելով և այլ նրբերանգներով, գյուլենականները հայտնվեցին նույն լեռնաշղթայի վրա։ Պարզվում է՝ այնտեղ նկարում էին։ Լավ է, որ մինչ մենք սպասում էինք նրանց, հորդառատ անձրև չեղավ, և երբեմն նույնիսկ արևն էր հայտնվում:

Տեսարան դեպի ձախ այն վայրից, որտեղ մենք սպասում էինք տղաներին: Տեսանելի են Լաարդ (Լարդաադ) սառցադաշտը և աջ ափի մորենը

Նույն տեղից տեսարան դեպի աջ

Մնացած օրվա ընթացքում մենք նկարվեցինք, հիացանք տեսարաններով, բորշ եփեցինք և դողացինք ցրտից (ես): Մայիսյան Կովկասի խստությունն ու գեղեցկությունը պարզապես դուրս են գծերից: Նստում ես մեկուկես հազարի վրա, ու շուրջը տեսարաններն ասես չորսն էլ կան այստեղ։ Սառույց, ձյուն, սառցադաշտեր և արագ հոսքեր, ձնահյուսեր և քարքարոտ լանջեր: Մայրամուտին ձյունածածկ հանդիպակաց լանջը ողողված էր մածուցիկ, վարդագույն օշարակի նման արևի ճառագայթներով՝ ներկված կարամելային տաք երանգներով, ասես ամենևին էլ մայիս չէր, այլ իսկական ամառ ու ջերմություն։ Այն հիանալի տեսք ուներ տաք բորշչի և նույնիսկ ավելի տաք թեյի հետ:

Ավելի շատ երեկոյան լուսանկարներ

Օր 4 (մայիսի 2). Ուշգուլի.

Մենք վաղ արթնացանք, առջևում մեծ անցում էր. նախատեսվում էր վերադառնալ Ադիշչալայի և Էնգուրիի միախառնման կետ և քայլել Էնգուրիով մինչև Խալդե գյուղ, այդպիսով շրջանցել լեռնաշղթան և շրջադարձային ճանապարհով մտնել ցանկալի հովիտը: . Ադիշայի մոտ հանդիպեցինք երկու լեհերի՝ ձյունակոշիկներով։ Պարզվեց, որ նրանք մի քանի օր առաջ արդեն եղել են այստեղ և նաև հասկացել են, որ ոտքերով չեն կարողանում անցնել, ուստի վերադարձել են Մեստիա և հաջորդ փորձի համար ձյան կոշիկներ են վարձել։

Դե, մենք, ինչպես խելացի լեռնագնացները, որոշեցինք շրջանցել լեռը։

Ադիշիում մեզ սպասում էր ծանոթ Ալաբայը, լավ է, որ գոնե այս անգամ տերը մոտ էր և հետ պահեց նրան, որ մեզ հետ չպիտակավորի։ Հերթական արևի և անձրևի ուղեկցությամբ մենք ուրախ (հնարավորինս՝ բրուտագործության ընդմիջումներով) իջանք միախառնման կետ և պատրաստվում էինք նստել՝ հանգստանալու և հավաքելու մեր մտքերը, երբ մեր կողքին մի գազել կանգնեց: Վարորդն ասաց՝ Ուշգուլի՞։ - «Ուշգուլի»: Մենք պատասխանեցինք, և հարյուր լարիով խնայեցինք մեկ օրվա արշավը՝ մեկ ժամում հասնելով գյուղի կենտրոն (իսկ այնտեղ արշավը 25 կմ է, և բոլորը արժանապատիվ վերելքով, չնայած տեսարանները շատ լավն են):

Ուշգուլի

Այսպիսով, մենք ունեցանք ազատ օր, որը որոշեցինք անցկացնել Էնգուրի հովտում։

Երբ մենք հասանք, անընդհատ սվանեթական անձրևը սկսեց տեղալ, որը հարյուրապատիկ մեծացնում էր գյուղի խաչապուր-չայի խոչընդոտները հաղթահարելու դժվարությունը։ Միայն առաջնորդի պողպատե կամքն ու հիստերիան փրկեցին մեզ հյուրատանը գիշերելուց ու ցնցուղ ընդունելուց։

Մենք ճաշեցինք եկեղեցու մոտ գտնվող բլրի վրա, որի վրա նկարված էր տաբատով մի կին: Առաջարկ եղավ դրանք հանել և գնալ եկեղեցի, բայց ինչ-որ բան ինձ ասաց, որ ծրագրավորողների և վանականների տրամաբանությունը կարող է չհամաձայնվել այս հարցում։ Այսպիսով, տղամարդիկ գնացին ջուր բերելու։

Գիշերելու համար մենք պարզապես փորձեցինք գյուղից հնարավորինս հեռու գտնել հարթ տեղ։ Ճանապարհն անցնում է Էնգուրիի երկայնքով՝ երբեմն կառչելով գետի հունից, երբեմն հեռանում նրանից։ Հավանաբար ամռանը այստեղ բարձրանալը հեշտ է և ձանձրալի։ Այժմ ճանապարհը փակված է մեծ ձնադաշտերով, հաճախ ձյան կամուրջներով, կովերի կողմից տրորված արահետներով: Ճիշտ է, այն ամենը, ինչ լավ է կովի համար, լավ չէ զբոսաշրջիկի համար։ Կովերի համար միանգամայն նորմալ էր ձյան միջով անցնելը, հետո գետի միջով անցնելը, իսկ հետո ճահիճը: Միայն մտածեք՝ նրա սմբակները կկեղտոտվեն։ Բայց մենք ընդհանրապես չէինք ուզում այնտեղ գնալ։

Գիշերելու համար միակ հարմար վայրը գետի մի քանի ճյուղերի բաժանվող խճաքարերն էին։ Ամեն ինչ վերևում ծածկված էր ձյունով և առանձնապես հարթ չէր։ Ջրից ավելի բարձր համեմատաբար հարթ տարածք ընտրեցինք ու տեղավորվեցինք այնտեղ։ Գալյան և Անդրեյը կողքին մի հին բուխարի գտան և ամբողջ երեկո ինչ-որ բան վառեցին, մնացածները, կարծես ծույլ էին և չէին ուզում մոլորվել, նստեցին այրիչի մոտ:

Ցավոք, այս գիշերվա վայրից սառցադաշտը տեսանելի չէր, միայն լանջերը թեքվում էին դեպի Շխարա և Կարետտա լեռնանցքը:

Տեսարան գիշերակաց կայքից

Օր 5 (մայիսի 3). Ծույլ օր (ես ծույլ օր եմ ունենում)

Սվանեթյան արևոտ անձրևը հորդեց ամբողջ գիշեր, ժամը 10-ի մոտ մի փոքր թուլացավ, և մենք սողացինք վրանի տակ։ Խմբի մի մասը խաչապուրի ու գազավորված ըմպելիքի համար գնաց Ուշգուլի, մնացածը պառկեցին վրանի տակ, խաղացին սեղանի խաղեր ու շիլա եփեցին։ Զբոսաշրջիկների թաց խմբերը, բոլորն առանց ուսապարկերի, անդադար անձրևի տակ թափառում էին դեպի Շխարայի սառցադաշտը։ Վերադարձի ճանապարհին նրանք անընդհատ թափառում էին ոլորապտույտ կովերի արահետներով և հայտնվում էին ծանծաղուտում՝ Ինգուրիի երկու մեծ ճյուղերի միջև, որտեղից նրանք այնուհետև քայլում էին կամ հետ էին գնում դեպի այն վայրը, որտեղ ճյուղերը փոքրանում էին: Մենք արդեն սկսել ենք խաղադրույքներ կատարել, թե խմբերից ով կհասկանա, որ պարտված է և հնարավորինս կօգնի։ Զարմանալիորեն շատ ոչ ռուսախոս խմբեր կային: Մենք օգնեցինք նրանցից մեկին անցնել գետը և սկսել խոսել: Պարզվեց, որ նրանք ֆրանսիացիներ են, և ի պատասխան իմ «Մոնբլան... Մատտերհորն... ի՞նչ», նրանք ասացին, որ այնտեղ շատ մարդիկ կան, և ամեն ինչ չափազանց բնակեցված է, բայց այստեղ իսկական վայրի է բնությունը։ Մեր օգնության համար պանիր առաջարկեցին։ Պատկերացրի պարմեզանով դորբլյու ու ոգեւորված համաձայնեցի։ Մեզ մի կտոր ահավոր աղի վրացական պանիր տվեցին ու գնացինք հյուրատուն՝ վայելելու վայրի բնությունը։

Ընկերները, ոգեշնչված խաչապուր շրջագայությունից, հանգստացան ու վազեցին դեպի սառցադաշտ՝ խոստանալով վերադառնալ մեկուկես ժամից։ Երկու օր անց վերադարձան, արդեն մթության մեջ, ասացին, որ այնտեղ ամեն ինչ գեղեցիկ է, և մենք պետք է գնանք։ Բայց մենք հիանալի հանգստյան օր անցկացրինք՝ համապարփակ կերակուրով՝ անձրևի և շիլաների տեսքով:

Իսկ երեկոյան մենք նույնիսկ տեսանք աստղերը։ Ոչ երկար, բայց իրականում ինչ տարբերություն, Սվանեթիում աստղերը հազվադեպ հյուրեր են:

Օր 6 (մայիսի 4). Շխարա և Կաալ համայնք

Վաղ առավոտյան, տղերքի պատմություններից ոգեշնչված, ճանապարհ ընկանք դեպի Շխարա։ Արահետը միշտ հետևում է գետի օրոգրաֆիկ աջ ափին, աստիճանաբար խորանալով ծուռ անտառների մեջ և ծածկվելով ձյունով։ Ճանապարհ անցնելով ուրիշների հետքերով, և երբ դրանք ավարտվեցին՝ քարերի կամ ձյան միջով, մենք դուրս եկանք Շխարայի մորենի վրա և նրա երկայնքով մոտեցանք սառցադաշտի լեզվի ծայրին, նույնիսկ հասցրեցինք այն ծակել մեր կոշիկի ծայրով։ . Սառցադաշտը շատ է հալվել, երեւում է միայն մի փոքրիկ ճաքած կտոր։ Ձախ կողմում (օրոգրաֆիկորեն) դեպի Նամկուամի լիճ տանող ուղին հստակ երևում է, բայց ամեն ինչ ծածկված է ձյան հաստ շերտով և ակնհայտ է, որ նույնիսկ եթե հասնենք լիճ, մենք դեռ ջուր չենք տեսնի: Այն առատորեն հորդում էր շրջակա լանջերից, այնպես որ մենք շատ չուշացանք: Մենք արագ ետ վազեցինք մեր հետքերով և, հիշելով երեկվա խմբերի տխուր փորձը, սեղմվեցինք հովտի ձախ եզրին և շրջեցինք Էնգուրիի ճյուղերի խճճվածքով։ Ամբողջ ռադիալը տևեց մոտ 3 ժամ:

Շխարայի սառցադաշտ տանող ճանապարհին

Շխարայի սառցադաշտ

Ճամբարում կերանք, ամեն ինչ արագ գցեցինք մեր ուսապարկերի մեջ, քանի դեռ շատ չէր թրջվել (անձրևը չէր դադարում) և ճանապարհ ընկանք դեպի Ուշգուլի։ Տաքսու վարորդները թաքնվեցին անձրևից, բայց հարյուր լարիի դիմաց նրանք, անշուշտ, համաձայնեցին մեզ քշել։ Ավելին, մեքենան բերել էր մի շատ, շատ երիտասարդ տղա, որին կիևցի Անդրեյը մեծ մտավախությամբ էր նայում։ Պարզվեց, որ նա հավատում է, որ կարող ես վարել միայն մեծահասակ վարորդների հետ, քանի որ վարորդը կարողացել է մինչև ծերություն ապրել այս ճանապարհներով և նրանց վարելու ոճով, նա միանշանակ շատ փորձառու և զգույշ մարդ է:

Բարեբախտաբար, մեզ այնտեղ քշեց մի փորձառու սվան, որին Անդրեյը վստահելի էր համարում։ Նա մեզ իջեցրեց Կաալ համայնքի գողտրիկ բացատում, Զարեշո-Խալդե սառցադաշտի շրջադարձի մոտ, մեզ աղբյուր ցույց տվեց և բարի երեկո մաղթեց: Դա ամենաջերմ և կանաչ գիշերակացն էր արշավի վրա՝ գարնանը դոդոշով և կրակով:

Օր 7 (մայիսի 5). Զարեշո-Խալդե

Առավոտյան մենք զանգահարեցինք Գեորգիին, բացատրեցինք, թե որտեղ պետք է մեզ տանեն (շնորհիվ ճանապարհամերձ հյուրատան բարի ընտանիքին, որ թույլ տվեցին մեզ օգտագործել իրենց հեռախոսը) և վազեցինք դեպի Զարեշո-Խալդե սառցադաշտը՝ երրորդը, որը մենք պետք է գնայինք։ տես երթուղու վրա. Բնակարան կա միայն ճանապարհին մոտ, միայն մի քանի կովերի գրիչներ վերևում: Ճանապարհն ակնհայտորեն քիչ է օգտագործվում և աստիճանաբար քանդվում է։ Մի քանի լքված տների կողքով անցանք. թվում էր, թե այստեղ նախկինում գյուղ է եղել։ Իսկ բուն համայնքում ճանապարհի մոտ կան բազմաթիվ լքված տներ։ Ճանապարհին մենք շրջեցինք և բարձրացանք տարբեր չափերի մի քանի ձյան բծերի վրայով, գնացինք լանջին գեյզեր նայելու (որը, ինչպես և սպասվում էր, վնասված ջրատար խողովակ էր), հիացանք Զառիթափ լանջերի ջրվեժներով։ գետը, սպասեց անձրևին և միևնույն ժամանակ ճաշեց հովանի տակ և գտավ մի խումբ լքված հովիվների տներ: Որոշվեց, որ այս տները լավն են, և մենք պետք է գիշերենք դրանցում։ Մեր եռյակն իր իրերը նետեց տուն, որը թվում էր, թե ամենամաքուրն էր և փախան՝ նայելու սառցադաշտին, իսկ Գալյան և Անդրեյը մնացին իրենց կյանքը կազմակերպելու ամենաջերմ տանը (վառարանով):

Զարեշո-Խալդե սառցադաշտ տանող ճանապարհին

Սառցադաշտ տանող ճանապարհին ես զգուշորեն խուսափում էի բոլոր թաց կամ զառիթափ վայրերից, և վերջում մենք շատ բարձր բարձրացանք լանջի վրա, ոլորվելով կովերի արահետներով և դուրս եկանք սառցադաշտը նրա լեզվից շատ բարձր։ Իջնելը շատ զառիթափ էր, տակը թաց ու ձյուն էր, սառցադաշտի լեզվի տակից հոսում էր փոթորկուն գետ, իսկ ինքը՝ սառցադաշտը, լավագույն սվանեթական (թե՞ սվանական) ավանդույթներով պատված էր խիտ ամպերով։ Բայց այսպիսի վայրի, դաժան ու ամայի գեղեցկության հանդիպեցինք միայն այստեղ։ Զանգի լռության մեջ նստած՝ լսելով միայն ներքևում գտնվող գետի խուլ աղմուկը և ինչ-որ տեղ վերևում քամու խշշոցը, սա հենց այն է, ինչ այդքան բացակայում է սովորական առօրյա եռուզեռում:

Տեսարանը՝ դեպի հովիվների տնակներ

Տեսարան դեպի սառցադաշտ

Մթնշաղին վերադարձանք մեր տները։ Տղաներն արդեն ունեին լիակատար հարմարավետություն՝ հալած վառարան, մաքրված տուն, ջերմություն ու սնունդ։ Հարևան տան վրանի միջնամասը դրեցինք, դուռը հովանոցով փակեցինք, որպեսզի քամին չփչի, և մենք մեզ նույնպես հիանալի էինք զգում։

8-րդ և 9-րդ օրերը (մայիսի 6 և 7) տեղափոխում Բաթումի և մեկ օր Բաթումում։

Առավոտը սկսվեց էպիկական անհաջողությամբ. Երեկոյան դրված զարթուցիչը, իհարկե, միացավ, բայց ուկրաինական ժամանակով, որը մեկ ժամով քիչ է վրացականից։ Արդյունքում մենք հանգիստ քնեցինք Չխունդերիի լեռնանցք քայլելու համար նախատեսված ժամը։ Մենք որոշեցինք վազել դեպի լեռնանցքը, վազեցինք ամենաուղիղ և ամենակարճ ճանապարհը և ինչպես միշտ պարզվեց, որ սա այն վայրն էր, որտեղից կարելի էր տեսնել այն վայրը, որտեղ պետք է գնայինք։ Լեռնանցքը և դրա դիմացի կրկեսը ծածկված էին մեր սիրելի թաց ձյան հաստ շերտով, ժամանակը սպառվում էր, ուստի մենք չգնացինք հենց անցուղի։ Բայց մենք տեսանք ձյան կոշիկների հետքեր, ըստ երևույթին, մեր հանդիպած լեհերը հաջողությամբ անցել էին այս կողմը։

Տեսարան հովվի տնակներում գիշերակացից

Տունը, որտեղ մենք գիշերել ենք

Ներքևում մենք արագ նախաճաշեցինք՝ հիանալով Գլխավոր Կովկասյան լեռնաշղթայի տեսարանով (երևի մեկ շաբաթվա ընթացքում առաջին անգամ տեսանք այն առանց մառախուղի), մեր իրերը գցեցինք ուսապարկերի մեջ և վազեցինք դեպի ճանապարհը։ Սպասվածի պես արագ իջանք, վերջին օրը եղանակը որոշեց մեզ ուրախացնել արևով, ճանապարհը ծանոթ էր ու հաճելի, իսկ արշավի ակտիվ հատվածի ավարտը ցույց տվեց ներքևում։

Գեորգին մի քանի ժամ սպասում էր մեր տեսքին, գլուխը բռնած ասում էր՝ խեղճ մեքենա։ Նա ինձ պատմեց, թե ինչպես է 10 կմ վարել սարսափելի գրունտային ճանապարհով, բարձել է մեզ ու մեր ուսապարկերը, և սկսվել է մեր շարժը դեպի Բաթում։

Հենց այդ 10 կմ-ը գրունտային ճանապարհին ամենահանգիստն էր, այստեղ 20 կմ/ժ-ից ավելի արագություն չես կարող զարգացնել: Մեստիայում մենք կանգ առանք տարածաշրջանի պատմության նոր թանգարանի մոտ, նայեցինք հնագույն մետաղադրամներն ու սարքավորումները, թրջվեցինք արևի տակ և շարժվեցինք առաջ։ Այս քայլը, հավանաբար, ամբողջ ճանապարհորդության ամենաէքստրեմալ մասն էր: Համոզված եմ, որ աջ ղեկով մեքենայով 150 կմ/ժ արագությամբ հանդիպակաց երթեւեկությանը շրջանցելը շատ ավելի էքստրեմալ է, քան գիշերել լեռներում անձրեւի ու ձյան տակ։

Ցավոք, մենք չտեսանք Էնգուրիի ջրամբարն իր ամենագեղեցիկ տեսքով: Ջուրը ցամաքեցված էր, մնացած ջուրը պղտոր էր և բոլորովին տարբերվում էր երկնային կապույտ ծովից, որը մենք գտանք մեր վերջին այցելության ժամանակ:

Բաթումի հասանք շատ ուշ՝ երեկոյան ժամը 22-ի սահմաններում։ Մենք տեղափոխվեցինք մի բնակարան, որը Գեորգին գտավ մեզ համար (թվում էր, թե ինքներս կարող էինք շատ ավելի էժան գտնել, բայց ոչ ցանկություն ունեինք, ոչ հնարավորություն, և նախապես ոչինչ չպատվիրեցինք): Գլխավորն այն է, որ կար տաք ջուր և աշխատող լվացքի մեքենա։ Մաքուր և գեղեցիկ, մենք գնացինք զբոսնելու քաղաքում և ինչ-որ բան փնտրեցինք ընթրելու համար: Բայց ավաղ, մայիսին Բաթումում կամ շատ թանկ ու շատ հավակնոտ ռեստորանները բաց են գիշերը, կամ ոչինչ։ Մեծ դժվարությամբ գտանք քիչ թե շատ ընդունելի սրճարան, ճաշեցինք, շրջեցինք քաղաքով ու գնացինք քնելու։

Հաջորդ առավոտ Գալյան և Անդրեյը շատ վաղ վազեցին շուկա, և մենք դանդաղ ու տխուր հարություն առանք, սուրճ խմեցինք և թափառեցինք քաղաքի հետ ծանոթանալու համար։ Ես ընդհանրապես չեմ սիրում առողջարանային քաղաքներ, իսկ մայիսին անձրևի տակ գտնվող առողջարանային քաղաքները շատ տխուր տեսարան են: Փորձը պայծառացվեց ճոպանուղով երթևեկությամբ և հսկայական, երկար և խնամված ամբարտակով:

Թմբուկ Բաթումիում

Life hack նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ուտել իսկական վրացական սրճարանում՝ ամենաօրիգինալ խոհանոցով. դուք պետք է գնաք ծովի հակառակ ուղղությամբ, մինչև մարդիկ սկսեն կանգնեցնել ձեզ և հարցնել, թե ինչ եք փնտրում: Այնուհետև դուք պետք է նրանց հարցնեք, թե որտեղ են նրանք գնում ուտելու, եթե տանը չեն պատրաստում: Շատերը կասեն, որ նման դեպքեր չեն լինում, բայց դեռ մի բան խորհուրդ կտան։ Այսպիսով, մենք հայտնվեցինք «Թավադուրի» Պուշկին-Լերմոնտով փողոցների խաչմերուկում (չգիտեմ՝ նույն անունները կմնա՞ն այնտեղ)։ Այնտեղ ավելի քան բավարար համ կա. ձեր ընտրած սննդամթերքը յուղոտ է, աղի, կիլանտրո կամ միանգամից; Ռուսերենը վատ է հասկացվում, իսկ անգլերենն ավելի վատ է, բայց այն էժան էր, առատ և անչափ համեղ: Այսպիսով, մենք եկանք այնտեղ ճաշելու:

Օրեր 9 և 10 (մայիսի 8 և 9) Բաթումի բուսաբանական այգի և Քութաիսի

Առավոտյան բոլոր ուսապարկերով գնացինք բուսաբանական այգի։ Նրանք չէին կարողանում տեղավորվել միկրոավտոբուսի մեջ, հազվադեպ են գնում, ուստի տաքսու վարորդներին թույլ էին տալիս նրանց քարշ տալ իրենց որջը և տանել այգի:

Բաթումիի բուսաբանական այգին գեղեցիկ, հսկայական այգի է, բազմաթիվ լանդշաֆտային տարածքներով, թեմատիկ այգիներով, գեղեցիկ տեսարաններով դեպի ծով և Բաթում, հանգիստ և խաղաղ, հիանալի մեծ լողափով: Մենք ամբողջ օրը քայլեցինք այնտեղ և լավագույն դեպքում շրջեցինք մեկ երրորդով: Բուսաբանական այգում կարելի է գիշերել վրանով, արժե 15 լարի։ Ոչ շատ ավելի էժան, քան հանրակացարանը (կամ ընդհանրապես ոչ ավելի էժան), բայց այգում ավելի երկար քայլելու, հանգիստ ծովի մոտ նստելու հնարավորությունը, առանց ձեր հետևում աղմկոտ քաղաքի, ավելին, քան վճարում է գիշերակացի գնի համար: Բացի այդ, առավոտյան գնացքը բուսաբանական այգուց ուղիղ գնում է Քութայիսի։

Բամբուկե պուրակ բուսաբանական այգում

Դիտորդական տախտակ

Ճապոնական մանկապարտեզ

Բուսաբանական այգու անվտանգության աշխատակիցները և մյուս աշխատակիցները, ինչպես բոլոր վրացիները, որոնց հանդիպեցինք, շատ բարեհամբույր և համակրելի էին. նրանք ամբողջ օրը խնամում էին մեր ուսապարկերը, պատմում, թե որտեղ է ամեն ինչ և այլ մանրուքներ: Իսկ երբ երեկոյան փորձեցինք նրանցից գինի գնել, նրանք հրաժարվեցին վաճառել այն, միայն մեզ հյուրասիրեցին։ Ճիշտ է, նրանք ակնհայտորեն մարդկանց հետ վարվելու ավելի մեծ փորձ ունեն, քան մենք, մենք արագ ու անփառունակ հանձնվեցինք, իսկ առավոտյան մասնակիցներից մեկն ասաց.

Հետևաբար, հաջորդ ուղևորությունը նախատեսվում է սարերից անմիջապես օդանավակայան թողնել =)

Առավոտյան նստեցինք գնացք դեպի Քութայիսի։ Այնտեղ կա էլեկտրոնային տոմս վաճառող։ Նրա վրա 2 լարիանոց մետաղադրամ եք նետում, իսկ նա տոմս է տալիս։ Հետո դիրիժորը եկավ ու ասաց, որ տոմսն արժե 1 լարի, և պետք է ինչ-որ բան սեղմել, որ տոմսը դուրս գա առաջին լարիից հետո։ Նա ասաց, որ այնտեղ էկրանին գրված է. Անշուշտ այդպես էր, բայց վրացերեն։

4 ժամ հետո Ալավերդայից հետո մի փոքր հանգստանալով իջանք Քութայիսում։ Երկաթուղային կայարանի անվտանգության աշխատակիցը հասկացավ իրավիճակը և ողջամիտ վճարի դիմաց համաձայնեց իր մոտ պահել մեր ուսապարկերը մինչև երեկո։

Քութաիսին սրամիտ է և ծանոթ. Բագրատիի տաճարը Բորժոմի լեռներով հորիզոնում, թուզերը փողոցներում, ցավոք դեռ կանաչ, Ռիոնի, փոթորկոտ ու ցեխոտ, բոլորովին տարբերվում է 4 տարի առաջ տեսած պարզ լեռնային գետից: Տեղացիներն ասում էին, որ այս ջրամբարը ինչ-որ տեղ ցամաքեցնում են, բայց սովորաբար գետը մաքուր է:

Ռիոնի

Մի քանի անգամ շրջանով շրջեցինք ամբողջ քաղաքում, գտանք տեղական փոքրիկ բուսաբանական այգի, որի մուտքն այցելուների համար 20 անգամ ավելի թանկ է, քան տեղացիներինը, հիացանք հին եկեղեցիների տեսարաններով, տարբեր վայրերում սուրճ խմեցինք և մեկնել է օդանավակայան, վերադառնալ Խարկով աշխատանքային օրերին։

Գեղեցիկ Սվանեթի, կամ կովկասյան արկածներ:

Սարերից լավը միայն սարերն են,
Որը դեռ չեմ եղել։

Կովկասն իմ վաղեմի երազանքն էր, բայց այն թվում էր այնքան հեռու, անհասանելի և բավականին դժվար բարձրանալը։ Ճամփորդական ակումբ Երթուղիօգնեց փարատել իմ բոլոր վախերն ու կասկածները և կազմակերպեց մեծ միջոցառում:
Մենք նախօրոք պատրաստվել էինք արշավին։ Կովկասը թեթև Ղրիմը կամ Կարպատները չեն։ Դրան պետք է պատրաստվել թե՛ մտավոր, թե՛ ֆիզիկապես: Արշավից մի քանի շաբաթ առաջ հրահանգիչը մեզ ուղարկեց բոլոր ներածական տեղեկատվությունը և ֆիզիկական պատրաստվածության առաջարկությունները, որոնց շնորհիվ մեր արշավն անցավ հիանալի և առանց միջադեպերի:
Այսպիսով, Թբիլիսիի ինքնաթիռի տոմսը ձեռք է բերվել, ուսապարկը փաթեթավորվել է, ոտքերը բարձրացվել են, և դուք կարող եք գնալ արշավի: Մեր խումբը հանդիպեց Կիևի օդանավակայանում, մենք բաժանեցինք մեր ճամբարային տեխնիկան և շարժվեցինք դեպի Վրաստան։

Վրաստանի մայրաքաղաքում մեզ միացան ավելի շատ տղաներ, և մենք միասին շարժվեցինք դեպի Սվանեթի։ Թբիլիսիից գնացքով հասնելով Զուգդիդի քաղաք՝ մեզ անհրաժեշտ էր վարձակալած տրանսպորտով հասնել Մեստիա լեռնային գյուղ, որտեղից պետք է սկսվեր մեր արշավը։
Մեր վարորդը Սվանեթի Սոսոյի բնակիչ էր։ Նրա հետ հանդիպումը հավելյալ համ ու զվարճանք ավելացրեց ճամփորդությանը: Նա մեզ պատմեց Վրաստանի մասին, բոլորս միասին լսեցինք ու երգեցինք վրացական երգեր։ Դա հիանալի էր:

Զուգդիդիից Մեստիա տանող ճանապարհին Սոսոն մեզ կարճ շրջայց կատարեց տեղի հիդրոէլեկտրակայանում։ Նրա ուժն ու չափը տպավորել են բոլորին:

Գեղեցիկ լեռնային ճանապարհով հասնելով Մեստիա՝ մենք ընդմիջեցինք շարժվելուց, շրջեցինք քաղաքում, այցելեցինք թանգարան և զգացինք իսկական վրացական հյուրընկալություն։ Վրացական խոհանոցն ու գինին իսկական գլուխգործոցներ են։ Նրանք ոչ ոքի անտարբեր չեն թողնի, և դուք պետք է փորձեք դրանք տեղի բնակիչների հետ:

Մի քիչ քնելուց և մեր ավելորդ իրերը թողնելուց հետո վաղ առավոտից սարեր գնացինք։ Մեզ սպասում էին հիասքանչ լեռնային լանդշաֆտներ, հանքային գետեր, բարձրանալով ավելի քան 3000 մետր բարձրության վրա, թափառումներով, կրակի շուրջ կուտակումներ, տպավորությունների ու վառ հույզերի ծով:

Հատկապես կցանկանայի նշել մեր արշավանքները դեպի սառցադաշտեր։ Պարզապես անհնար է բառերով փոխանցել այն զգացմունքները, որոնք առաջացրել են նրանց ուժն ու առասպելական տեսքը։ Սա պետք է անձամբ տեսնել: Նման գագաթների մոտ հասկանում ես, թե որքան աննշան ու մանր է ամեն ինչ։ Գրասենյակային աշխատանքն ու առօրյան մեզ այնքան են ծծում, որ մենք դադարում ենք ազատության, թեթևության և գեղեցկության զգացում զգալ։ Լեռներն օգնում են ձեզ հեռացնել հոգսերի ողջ բեռը և ամբողջովին տարրալուծվել բնության մեջ:

Սարերից իջնելով և վերցնելով ավելի վաղ թողած իրերը՝ գնացինք ծով՝ արևոտ Բաթում։ Ծովը սարերից հետո դարձավ հիանալի հանգստություն։ Մենք լողացինք, հանգստացանք, զբոսանք ճոպանուղով, նայեցինք ժամանակակից Բաթումի բոլոր տեսարժան վայրերին և հետ գնացինք Թբիլիսի։

Վերջին տարիներին Սվանեթիում զբոսնելը չափազանց տարածված է դարձել: Կարծես թե բոլորն արդեն եկել են այստեղ՝ տեսնելու Կովկասն ու Վրաստանը։ Միաժամանակ, ճամփորդությանը նախապատրաստվելիս չկարողացանք գտնել դրա մանրամասն ու ամբողջական նկարագրությունը, ջրային կետերը, գիշերելու վայրերը և այլն։

Անցնելով 100 կիլոմետր սքանչելի համայնապատկերներ՝ մենք իմացանք այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է այս երթուղին հաջողությամբ ավարտելու համար: Այստեղ մենք կներկայացնենք տեղեկատվություն նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ինքնուրույն արշավի գնալ Սվանեթիում։ Ի վերջո, դա ամենևին էլ դժվար չէ, և ամբողջ արահետի երկայնքով հիանալի գծանշումներ կան որպես բոնուս:

Այս հոդվածում մենք փորձեցինք ուշադրություն դարձնել օգտակար տեղեկատվության վրա, և մեր տպավորությունները կարելի է կարդալ տեքստում, որը գրվել է անմիջապես լեռներից:

Մեստիա - Ժաբեշի

Թեև երթուղին իրականում սկսվում է Մեստիայից, սակայն գծանշումները գտել են արդեն բնակավայրի հետևում՝ ճանապարհից մեկ կիլոմետր քայլելով։ Մեստիայում մենք մնացել ենք «Մանոնի» հյուրատանը, այնտեղից շատ մոտ է։ Դուք կարող եք նավարկել դեպի այս հյուրատուն, այն գտնվում է քարտեզների վրա:

Ի դեպ, այն մասին, թե ինչպես հասնել հենց Մեստիա, գրված է

«Մանոնի»-ից պետք է շարժվել դեպի օդանավակայան։ Մոտ 10 րոպե քայլեցինք ու ոստիկանական բաժանմունքի մոտ շրջադարձ գտանք՝ այնտեղ թեքվեցինք աջ։ Առաջին մեծ շրջադարձի ժամանակ մենք նորից թեքվեցինք ձախ։ Ճանապարհն արագ վերածվեց հողային ճանապարհի։ Այստեղ հանդիպեցինք այս քայլարշավի առաջին նշանին և շուտով առաջին սյունին՝ ցուցանակներով։

Մեկնարկի մոտ երթուղին լավ գծանշված է։ Որոշ տեղերում մարկերները կորչում են, սակայն ուղղությունների սահմանափակ ընտրության պատճառով դժվար է մոլորվել։ Կտրուկ վերելքից առաջ ցուցանակներով գրառում կա. Նրան տեսնելը խնդրահարույց է։ Ուշադիր նայեք ձեր աջ ձեռքին:

Թփերի միջով անցնելուց հետո մենք դուրս եկանք լայն, լավ տրորված ճանապարհի վրա։ Մի քիչ էլ և հասանք առաջին անցմանը։ Այստեղից բացվում է հիասքանչ տեսարան դեպի Սվանի բնակավայրը և սարերը։ Այստեղ հարմար է ընդմիջել։ Մենք բախտ ունեցանք տեսնելու, թե ինչպես է ամեն ինչ թաղվել ամպերի մեջ։

Անցումից հետո ճանապարհի որակը զգալիորեն վատացել է. Անձրևը վատթարացրեց իրավիճակը, և մենք ստիպված էինք շարժվել հեղուկ, կպչուն ցեխի միջով։ Ուղիղ մեկ անձի համար տեղ կա, զբոսաշրջիկները շատ են, հերթեր են գոյանում։ Ընդհանուր առմամբ, արշավի ամենաթեժ հատվածը չէ:

Ճանապարհին հանդիպեցինք սոճու մի կտոր, որտեղ սպասում էինք հորդառատ անձրևին: Այստեղից կա նաև Սվանեթիի գեղեցիկ համայնապատկեր։ Լանդշաֆտները ավելի շատ գյուղական են, քան լեռնային, բայց չափազանց գեղեցիկ: Ռելիեֆի յուրաքանչյուր հարթ թեքում կարելի է հանգստություն զգալ:

Մոտակայքում ուղու վրա ջրով գիշերելու տեղ կար։ Թեև ընդամենը ժամը 15-ն էր, մենք նախատեսում էինք կանգ առնել այնտեղ՝ ձանձրալի անձրևի պատճառով:

Ցավոք, առվակը ցամաքել էր, և տեղը լցվել էր կովերով։ Այս կենդանիները սիրում են հյուրասիրել անհաջող զբոսաշրջիկների վրանները։ Ես պետք է շարունակեի անցումը։ Եվ մարկերները ի վերջո բլուրից իջան բետոնե ճանապարհի վրա: Չգիտես ինչու որոշեցինք ուղիղ, ինչպես պարզվեց, գնալ դեպի գյուղ։ Զվարճալի ստացվեց, որովհետև մնացած զբոսաշրջիկները գնացին ուղու վրա, և մենք վերջապես կարողացանք վայելել արկածային վայրի բնությունը:

Գյուղից առաջ նորմալ տրորված հող չկար։ Անցանք ուղիղ ցանկապատի միջով։ Պարզվել է, որ անհայտ պատճառներով հետքերը եղել են նաև գյուղի ներսում։ Մեզ տարան նույն ճանապարհով, երթուղու երկայնքով մի փոքր ավելի հեռու։ Հետաքրքիր է այստեղի գյուղը՝ նաև աշտարակներով, և, որքան էլ զարմանալի է, լքված չէ։ Մենք չզղջացինք, որ կանգ առանք:

Երբ դուրս եկանք ճանապարհի վրա, հասկացանք՝ մեզ հետ միասին գետն է իջել ճանապարհի վրա։ «Ջրհեղեղ» է եղել. Կարծես նրանք չեն մտածել ջրի հոսքը խողովակով ուղղել, և այն պարզապես անցել է մայրուղին։ Մեքենաները ոչ թե քշել են, այլ լողացել։ Բարեբախտաբար, մենք կարողացանք անցնել գետը հոսանքին հակառակ և չոր մնացինք։

Գրեթե անմիջապես գետը նորից պետք է հատել։ Այստեղ արդեն ավելի լուրջ է, ու ուղղակի հնարավոր չէր բետոնին դնել, նորմալ կամուրջ սարքեցին։ Ուռա՜

Կամուրջից հետո ճանապարհը բարձրանում է, իսկ մեր երթուղին ձգվում է գետի հունով։ Սկզբում ուրախացանք, որ ճանապարհից դուրս ենք գալիս։ Ինչպես պարզվեց, ես դեռ պետք է քայլեի մեքենաների կողքով, բայց ես մինչև ականջներս մռայլ էի: Վհատված։ Առաջին անցնող մեքենան կանգ առավ։ Կապույտ աչքերով վրացի (ըստ երևույթին, սվան) առաջարկեց մեզ բարձրացնել, հետո նա մեզ չաչա առաջարկեց, հետո կանեփ, հետո գնանք այցելության: Մենք չորսով սեղմվեցինք հետևի նստատեղին և համաձայնվեցինք միայն առաջին առաջարկին։

Ահա թե ինչպես անմիջապես՝ Սվանեթի ճամփորդության հենց սկզբում, մենք ծանոթացանք վրացիների հյուրընկալության հետ (իրականում նույնիսկ ավելի վաղ՝ Մեստիա տանող ճանապարհին): Մենք շատ բախտավոր ենք։ Եթե ​​այս գեղեցիկ տղամարդը չլիներ, մենք ևս 5 կիլոմետր կքայլեինք անձրևի տակ և առանց հաճույքի։ Սա, թերեւս, երթուղու ամենատհաճ հատվածն է։

Նրանք իրենք էլ չհասկացան, թե ինչպես են հայտնվել Ժաբեշիում։ Այստեղ կան հյուրատներ և խանութներ։ Բայց ամենաթեժ բանը հսկայական արոտավայրն է՝ կովերով ու խոզերով։ Կան ընդամենը տոննաներով կենդանիներ, և ամենուր հյութալի բաց կանաչ խոտ է:

Մեքենայի մեջ վարելիս անձրևը դադարեց և կյանքը վերջապես լավացավ: Բարձրացանք գյուղի հետևի բլուրը և ճամբար դրեցինք։ Մոտակայքում հոսում է «երկաթե» առվակ։ Այստեղ ջուրը աներևակայելի համեղ է և շողշողացող: Մենք նախկինում երբեք նման բան չենք փորձել:

Երբ ամպերը մաքրվեցին, մենք վերջապես տեսանք սարերը։ Հիմա պարզ դարձավ, որ սրանք Կարպատների պես լեռներ չեն. քարքարոտ ու դաժան, սառնությամբ և նույնիսկ միստիկական ինչ-որ բան փչում է այնտեղից։

Ժաբեշի – Ադիշի

Մեր գիշերակացից մենք կարողացանք տեսնել Ուշբան: Մենք ուրախ էինք, որ Կովկասի գեղեցկությունը ինչ-որ տեղ մոտակայքում էր։ Բայց ավաղ, երթուղին անմիջապես վերածվեց անտառի, որի երկայնքով տխուր բարձրացանք դեպի լեռնանցք։ Թվում էր, թե մենք արդեն Կովկասում չէինք, այլ ինչ-որ տեղ Կարպատյան գյուղում։ Մեզ ուղեկցում էին կեչիներ և ձիեր. նրանց վարձում են զբոսաշրջիկներ, ովքեր ծույլ են քայլել և իրենց մարմինները ուսապարկերով տանել:

Կամաց-կամաց անտառով անցանք ու անցանք։ Այն, ինչ տեսանք, հիասթափեցնող էր. պարզվում է, որ արահետը մեզ տանում էր դեպի լեռնադահուկային վերելակներ և ճանապարհ։ Մարկերներն այս հատվածում անհետացել են։ Փորձնականորեն պարզեցինք, որ պետք է մի փոքր բարձրանալ ճանապարհը և թեքվել աջ։ Այնուհետև պետք է մի փոքր քայլել կեղտոտ ճանապարհով, փնտրելով ուղին ձեր աջ կողմում: Մենք բախտ ունեցանք արահետի վրա մարկեր նկատելու:

Նշումը վերսկսվեց, և մենք կարողացանք ապահով շարունակել մեր ճանապարհը դեպի Ադիշի: Գյուղ հասնելու համար երկու ժամից էլ քիչ ժամանակ պահանջվեց։ Այստեղ կան բազմաթիվ հյուրատներ, որոնք առաջարկում են կացարան և ընթրիք։ Ափսոս, որ առանց կացարանի ընթրիք չեն առաջարկում, իսկ Ադիշիում խանութ կարծես թե չկա։

Ուստի մենք անցանք տների կողքով և ինքներս սկսեցինք ուտելիք պատրաստել։ Վառելափայտ գրեթե չկար, քանի որ զբոսաշրջիկների թիվը ակնհայտորեն գերազանցում էր ծառերի թվին։ Մենք օգտագործեցինք այրիչ: Անկասկած, արժե այն գնալ արշավի Սվանեթիում:

Ի դեպ, մենք գիշերել ենք մի տան փլատակների տակ։ Պատերը մեզ պաշտպանում էին կովերից, որոնք առավոտյան ուզում էին ծամել մեր հովանոցը։

Ադիշի - սառցադաշտ - Չխուտնիերի լեռնանցք

Ադիշիի մոտ զբոսաշրջիկները մեզ խորհուրդ տվեցին երեկոյան մի փոքր ավելի քայլել դեպի գետը և կանգ առնել ափին։ Բանն այն է, որ գետը հոսում է սառցադաշտից, որը գիշերը մի փոքր սառչում է, իսկ ցերեկը հալչում է, ինչի հետևանքով գետը զգալիորեն փոխում է իր խորությունն ու արագությունը։ Հավանաբար դա պետք է այդպես վարվեր։ Բայց մենք երբեք ոչ մեկին չենք լսում, դրա համար էլ կեսօրին հայտնվեցինք լայն, սառը առվակի ափին։

Երբ համացանցում ռեպորտաժներ կարդում էինք Սվանեթիում արշավի մասին, մտածում էինք, որ մեզ համար այն կողմ հասնելը հաստատ խնդիր չի լինի։ Չէ՞ որ զբոսաշրջիկները հաճախ այնքան նուրբ են լինում, ոչ մեզ նման :) Փաստորեն, երբ մտերմացանք, ինքնավստահությունը պակասեց։ Միանգամից պարզ դարձավ, որ որևէ պատահական վայրում անհնար է անցնել՝ հոսանքը շատ ուժեղ էր, իսկ ցրտից մկաններս ջղաձգվում էին։

Կես ժամ փնտրտուքներից հետո մենք գտանք մի կետ, որտեղ գետի հունը տրոհվում էր լայն ու համեմատաբար փոքր գետերի։ Անցումը տեւեց նույնքան ժամանակ: Մենք պետք է առանձին իրեր տանեինք, իսկ հետո աղջիկներին քարշ տանք։ Ընդհանուր առմամբ գետն անցել ենք 5 անգամ։

Սվաններն առաջարկում են ձիով տեղափոխում մեկ անձի համար 5 լարիով։ Սկզբունքորեն, ծառայությունը տեղին է: Բայց մենք չզղջացինք մեր որոշման համար, քանի որ այն զվարճալի արկած էր:

Չնայած արժեր այստեղ գիշերել ու վաղ առավոտյան մեկնել։ Դուք կգտնեք լավ գիշերակաց մի փոքրիկ գետն անցնելուց հետո, այսինքն՝ երկու ալիքների միջև։ Բայց այստեղ քնելու համար պետք է ցուրտ լինի, քանի որ շատ մոտ սառցադաշտ կա։

Մենք տեսանք բուն սառցադաշտն իր ողջ փառքով, երբ մի փոքր բարձրացանք Չխուտնիերի լեռնանցքը։ Մեր կյանքում առաջին անգամ հանդիպեցինք սառույցի և ձյան նման հսկայական կուտակման։ Տպավորիչ!

Գետից մինչև անցուղի կարելի է քայլել մեկուկես ժամում։ Ճանապարհը սուր է. Այստեղից լավ տեսարաններ են բացվում, շատ արագ սառցադաշտն ու գյուղը մնում են շատ ներքեւում։

Դուք կարող եք գիշերել անցուղուց իջնելով։ Հենց դրա տակ մի երկու լքված տուն կա։ Մենք կանգ առանք դրանցից մեկում։ Մոտակայքում առվակ է հոսում, բայց վառելափայտը քիչ է։

Երեկոյան մենք նույնիսկ չէինք էլ կասկածում, որ հորիզոնում հսկայական քարքարոտ լեռներ կան։ Արթնանալով և տանից դուրս գալով՝ մենք հիացմունքից խամրեցինք։

Չխուտնիերի անցում - Իպրալի - Ուշգուլի

Իպրալիում կարծես մի երկու տեղացի կա։ Դուք կարող եք գիշերել և այնտեղ ուտել: Բայց այս մարդիկ առանձնապես հյուրընկալ չէին մեր նկատմամբ։

Իպրալիից ելքի մոտ կա դեպի Մամի երթուղու ճյուղ։ Ուղևորվեցինք դեպի Ուշգուլի և շարունակեցինք ճանապարհը։ Նրանք ամբողջ օրը քայլեցին դրանով, մինչև հասան իրենց նպատակին: Այս օրվա մասին ոչ մի հետաքրքիր բան չեմ հիշում։ Տրանսպորտով ժամանած զբոսաշրջիկները ճիշտ են ասում (տեղացիներն առաջարկում են, գինը չեն հարցնում):

Մեզ ավելի շատ դուր եկավ Ուշգուլին, քան մյուս գյուղերը։ Այստեղ իսկապես սվաններ են ապրում, ֆերման մեծ է ու խնամված։ Մարդիկ պարզապես խոտ էին հավաքում շուրջը վազող հարյուրավոր կովերի համար։ Ամեն ինչ շատ գունեղ է և գեղեցիկ:

Դուք կարող եք գիշերել հյուրատանը։ Կամ դուք կարող եք անել այն, ինչ մենք արեցինք՝ անցնել գետը (գյուղի միջով) և ճամբար դնել մի փոքրիկ բլրի վրա: Այնտեղ մի առվակ է հոսում, բայց կովերը խփում են դրա մեջ։ Նորմալ ջուր ստանալու համար պետք է հոսանքին հակառակ բարձրանալ։

Դուք կարող եք ուրախությամբ մեկ-երկու օր անցկացնել Ուշգուլի համայնքում։ Գրեթե յուրաքանչյուր տուն ունի տեղական ուտեստներով սրճարան: Մարդիկ մեզ թվում էին դրական և ժպտերես։ Բացի սննդից, նրանք առաջարկում են այցելել փոքրիկ թանգարան և այցելել աշտարակի ներսում։ Բայց ամբողջ իմաստը մթնոլորտի մեջ է. Ուշգուլիում քեզ թվում է, թե միջնադար ես տեղափոխվել: Տեղն անպայման արժե այցելել: Սա Սվանեթիում արշավի լավագույն բաներից մեկն է:

Այստեղից մասնավոր միկրոավտոբուսները գնում են քաղաքակրթություն։ Հեշտ է բանակցել ցանկացած վարորդի հետ և հեռանալ: Իսկ ավելի վայրի ճանապարհորդությունների սիրահարների համար կա երթուղու շարունակություն Սվանեթի լեռնաշղթայով։

Արշավային երթուղի.Մեստիա - Ժաբեշի - Ադիշի - նրբ. Չխուտնիերի - Իպրալի - Ուշգուլի
Գիշերների քանակը. 3-5
Գիշերակաց մնալու լավ վայրեր.Ժաբեշիից վեր, Ադիշիից հետո, սառցադաշտային գետի մոտ, Չխուտնիերիի անվան լքված տներ, Ուշգուլիի վերևում.
Ջուր երթուղու վրա.Ժաբեշիի վերևում (կան կանոնավոր և երկաթյա առուներ կան), լեռնադահուկային վերելակներից հետո, Ադիշից առաջ և հետո, Չխուտնիերիից հետո և մի քանիսը մինչև Ուշգուլի.

Սվանեթի շուրջ արշավային երթուղի Google Քարտեզներում:

Վերջապես ես եկա Վրաստան իմ հին ընկերների հրավերով, ինձ նման մարդկանց, (առանց աշտարակների, քաղաքից դուրս, արևոտ ու ուրախ) մարդկանց, հավերժ սիրահարված սարերին և.

Հիմա ի՞նչ ասեմ՝ այստեղ՝ Աջարիայում։ Ցանկացած լեռնային քայլարշավ Վրաստանում, եթե այն ճիշտ է կազմակերպված, և «Trip Georgia»-ն փորձում է դա անել, դա պարզապես իրադարձություն չէ ձեր կյանքում, ոչ: Արդյունքում, սա փոխակերպումն է այն ամենի, ինչ դուք գիտեիք և տեսաք նախկինում ձեր կյանքում: Սա մեկնարկային կետն է: Ծանոթ քեզնից, ինչպես երկար տարիներ տեսել ես քեզ, մինչև իսկական դու:

Վեցօրյա քայլարշավ Վրաստանում, Աջարիայի տարածաշրջանում, իմ զգացմունքները.

Ես չէի նկատել վազքը և բարձրությունը (ինչպես միշտ), ես ուշադրություն չէի դարձնում տաք արևադարձային անձրևներին և ցուրտ գիշերակացիներին, չէի անհանգստանում զառիթափ լանջերով և ժայռերով անցնելու համար. Ես քայլեցի ձյան «լեզուներով»՝ հուլիսին: - Եվ իմ ոտքերով ճանաչեցի այս հողն ու այս սարերը, քայլ առ քայլ: Շատ եմ տեսել՝ Ղրիմ, Ուրալ, Թուրքիա, Կիպրոս։ Համեմատություններն այստեղ տեղին չեն. Վրաստանում բազմօրյա արշավը, ինչպես որ կա, տարբերվում է այն ամենից, ինչ նախկինում կարող էիր տեսնել (և պատկերացնել): Մեղմ արև և ամպերի մառախուղ գագաթներին, ծաղկած ռոդոդենդրոններ Աջարիայի ալպիական մարգագետիններում, արջի հետքեր շատ մոտ ձեր վրան, երկար արշավներ լեռնաշղթաներով, լողալ թաքնված լճերում (2300 մ բարձրության վրա), շփում տեղի բնակիչների հետ. հովիվներ, մեղվապահներ, որսորդներ (նրանց միջև 30 կմ հեռավորությունը «հարևաններ» է)... Ի՞նչ է սա։ Երեւի մեկ բառով չեմ կարող արտահայտել։ Հաճույք? Զարմացա՞ծ։ Շփոթությո՞ւն։ Հմայք? Բառերը քիչ են, չէ՛։ Պետք է միայն մեկ անգամ տեսնել...

Ինձ ամենաշատը ցնցեց Աջարիայի շրջանի վրացական տեղացիների հետ շփումը:

Նրանք մայիսից մինչև սեպտեմբեր ապրում են բարձր բարձրությունների վրա՝ ավելի քան 2000 մ, «քոչվորներ» կոչվող անհավանական տախտակավոր տնակներում: Նրանք անասուններ են արածեցնում և մեղվանոցներ տանում ալպիական մարգագետիններ, գումար են վաստակում սեզոնի համար և այդպես են ապրում: Նրանցից ոչ մեկը ռուսերեն չի խոսում։ Բայց «հյուր» հասկացությունը նրանց համար սուրբ է։ Հենց նոր մտանք հաց գնելու։ Ոչ, պարզվում է, որ դա հնարավոր չէ: Հսկայական տախտակ «քոչվորի» մեջ, երկրորդ հարկում, կովերի ախոռի վերևում, մեզ համար դրված էր վրացական ազգային ուտեստների սեղան՝ թարմ, հենց ջեռոցից, շոտի հաց, մածոնի, աջարական պանիր, կայմագի, լոբիո, լոլիկ, խոտաբույսեր։ եւ հրեղեն չաչա։ Ամենակարևորը՝ մենք հասկացանք միմյանց։ Եվ մենք մի երկու բաժակ խմեցինք ընկերության համար։ Միասնության համար. Այս հողի և նրա հյուրերի համար...

Հիմա ես արդեն տանն եմ՝ Բաթումում։ Իսկ գիտե՞ք՝ ինչ եմ հասկացել վերջին օրերին։ , ինչպես որ կան, մեզ համար բացարձակ զուգահեռ իրականություն է։ Այնտեղ դուք տեսնում եք ամեն ինչ այնպես, ինչպես կան: Այնտեղ դու հայտնվում ես քեզ այնպիսին, ինչպիսին կաս: Ինչպես միշտ էր: Իրականում.

հապավումներ

LP – տեղային խոչընդոտ (անցում, գագաթ, անցում, անցումների փունջ),

1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B – k.t. LP,

1A* (և *-ով այլ c.t.) – հայտարարված երթուղում հնարավոր է գերազանցել ք.ս. կես կատեգորիայի համար (օրինակ, 1A* - գուցե 1B),

Ուրախ. - ճառագայթային,

Դոլ. - հովիտ,

L. – սառցադաշտ,

Վերշ. - գագաթ,

p/p – առաջին հատվածը (անցումի),

գյուղ - գյուղ,

գոտի - անցնել,

լիճ - լիճ,

գր., աստիճան. - աստիճաններ,

1.2 – վազքի գործակիցը քարտեզի վրա չափվածի համեմատ՝ հաշվի առնելով լեռնային տեղանքը,

dh - բարձրության փոփոխություն,

N-GU – լեռնային արշավին մասնակցելու փորձ N k.s.,

N-GR – լեռնային արշավի N որակավորման փորձը,

Տր. - խոտաբույս,

Օս. - scree,

Սկ. - քարքարոտ,

Սն. - ձյուն,

Լդ. - սառույց,

մ/կ – երթուղային գիրք,

ձեռքեր - վերահսկիչ.

Ընդհանուր երթուղու քարտեզ լեռնաշղթայի վրա

Ճանապարհի ակնարկ տեղագրական քարտեզի վրա

Վերցված երթուղի.

Նստեց. Ժաբեշի – դոլ. Զաններ – լ. Զաններ – per. Կիսամյակային (2A, 3769) – լ. Կիտլոդ - դոլար Թվիբեր - լ. Իրետ - տրանս. Բաշիլ (1B, 3442) – լ. Լեկզիր – դոլար։ Մեստյաչալա – լ. Չալաաթ - թարգմ. Գյուլի 1-ին (1B, 3321) + նրբ. Գուլիչալա Վերխնիյ (1B, 3300) – դոլ. Գուլիչալա – նստեց։ Մազերի – ճառագայթային՝ [դոլ. Դոլրա - դոլ. Կվիշ - լ. Հյուսիսային Կվիշ - թարգմ. Յոթ (1-ին չհասնող) (2Ա ռադ., 4080 մ)] – նստեց։ Մազերի

Նախատեսված երթուղուց շեղումներ, պատճառներ

1. Լ–ից ճառագայթային ելք չկա։ Զանները դեպի Թեթնուլդ.

2. Ճառագայթային մուտք դեպի Ուշբա սառցադաշտ չի իրականացվել։

3. Լայն չի անցել. Դոլրա-Հևայ (1Բ*).

Երթուղուց շեղումների մասին ավելի շատ մանրամասներ կքննարկվեն տեխնիկական նկարագրության մեջ:

Անցել է տեղական խոչընդոտներ

Երթուղու ժամանակացույց

ամսաթիվը	Երթուղի	կմ, x1.2	Վերե-վոկ	Բարձրություններ	+ դհ
	Առաքումը դեպի հովիտ տանելը. Թվիբեր գյուղերից. Ջաբեշի
	Վերելք Զանների հովիտ
	Զանների հովտի ձախ կողմի տրավերսը
	Մուտք դեպի Զաններ սառցադաշտի լեզուն (ստորին)
	Վերելք դեպի լ. Զաններ (Վերին)
	Պեր. Կիսամյակային (2A, 3769) – վերև: Kitlod գիշերակաց
	Իջնում ​​դեպի ձոր Կիտլոդ
	Դոլարի փոխարժեքի փոքր աճ. Թվիբեր
	Բրոդ ռ. Tviber - գետի բերան: Zer – շառավղով այն կողմ տեղափոխվում է Tviber-ի ստորին հոսանքը			2400-2500-2000-2500-2400
	L. Tviber – լ. Իրետ
	Պեր. Բաշիլ (1B, 3442) – լ. Լեկզիր – լվլ. «Լեկզիրի խաչ»
	Իջնում ​​հովտի երկայնքով Մեստիան հասավ գետաբերանին։ Մուրքամ
	Բրոդ ռ. Մուրքվամ - դոլար Չալաաթ - լ. Չալաաթ
	գոտի Գյուլի 1-ին (1B, 3321) + նրբ. Գուլիչալա Վերխնիյ (1B, 3300) – դոլ. Գուլիկալա
	Իջնում ​​դեպի գյուղ. Մազերի, առաքման վերլուծություն
	Դոլարով թանկացում Dolra-ն մինչ Կվիշի հետ միաձուլվելը
	Դոլ. Դոլրա ճակատներին - Dolra sleeves-ի ֆորդ - վերադարձ Կվիշի հետ միաձուլմանը
	Բարձրացում դեպի լ. Հյուսիսային Կվիշ
	Ճառագայթային ելք դեպի գոտի: Յոթ (մեկ պարան կարճ թամբից)
	Իջնում ​​դեպի Դոլրայի և Կվիշի միախառնումը
	Իջնում ​​դեպի գյուղ. Մազերի
	Ընդամենը:	146	1 9		9050	9250

Անցած երթուղու արդյունքները

Տևողությունը – 20 օր

LP 1B - 2 հատ:

LP 2A - 2 հատ:

Ընդհանուր վազքը – 146 կմ

Բարձրության բարձրացում + կորուստ – 18,3 կմ

Առավելագույն բարձրությունը – 4100 մ

Գիշերակացության միջին բարձրությունը՝ 2520 մ

Քայլարշավի մասնակիցներ

		Տարի ծնունդը	Փորձ	Աշխատանքի անվանումը արշավի վրա
	Գոլուբեւը Միքայել Վլադիմիրովիչ		5GU, 4GR, 2GR-ձմեռ	Վերահսկիչ, հանդերձավորող
	Ալեքսանդրովնա		չկռացող մտադրություն	Զավպիտ լեռներում
	Վորոնենկո Դմիտրի Վիկտորովիչ		4GU, 2GR, 2GU-ձմեռ
	Հանձնակատարներ Լեոնիդովիչ			Remmaster
	Սերգեևիչ			Ֆինանսիստ, գաղափարախոսության ղեկավար

Մուտքագրում, դուրս բերում, փոխանցում, գազ, փոխանցում

Ռուսաստանից Սվանեթի երթուղին կարելի է բաժանել մի քանի մասի, ինչը թույլ է տալիս խմբերին գտնել լավագույն տարբերակները իրենց համար՝ ելնելով գնից/ճամփորդության ժամանակից/հարմարավետությունից:

Ճամփորդական երթուղու ընդհանուր տեսարան - Վլադիկավկազ - անցակետ «Վերխնի Լարս» - Կազբեգի (Ստեփանծմինդա) - Թբիլիսի - Զուգդիդի - Սվանեթի (Մեստիա):

Վլադիկավկազը Հյուսիսային Օսիա-Ալանիայի Հանրապետության մայրաքաղաքն է, մեկնարկային կետը դեպի Վրաստան։

Գտնվում է Վլադիկավկազում

Ավտոբուսի կայան (43° 3"30.16" 44°38"35.56") (այսուհետ կոորդինատները վերցված են Google Earth-ից): Վրաստան մեկնող զբոսաշրջիկների համար դա տեղին չէ, քանի որ թռիչքները միայն Ռուսաստանի Դաշնությունում են։

Բեսլանի օդանավակայան (43°12"11.01" 44°36"18.83"): Այն գտնվում է Վլադիկավկազից մոտավորապես 25 կմ հեռավորության վրա։

Երկաթուղային կայարան (43° 2"15.85" 44°41"17.70"): Գտնվում է անմիջապես քաղաքի ներսում։

Երկաթուղային կայարանի դիմացի հրապարակը բոլոր տաքսիստների հավաքատեղին է։ Եթե ​​նախապես տրանսպորտ չեք պատվիրել, ուրեմն պետք է նրանց մոտ գալ։ Տրանսպորտը կարելի է նախապես պատվիրել Ռուսլան Ձոձիևից. [էլփոստը պաշտպանված է]

Երբ հրապարակում հայտնվում են զբոսաշրջիկներ, տաքսու վարորդներն անմիջապես հավաքվում են բոլոր կողմերից։ Նրանք սկսում են բղավել միմյանց վրա, գրեթե բռնի ուժով հրելով ձեր իրերը իրենց մեքենաների մեջ և այլն: Ուստի ավելի լավ է երկխոսության մեջ մտնել մեկ վարորդի հետ, մի կողմ քաշվել նրա հետ ու հանգիստ քննարկել բոլոր հարցերը։ Ձեզ կարող են տրամադրել ինչպես մարդատար մեքենաներ (տեղադրված ուղեբեռի դարակներով), այնպես էլ միկրոավտոբուսներ։ Ընտրեցինք հետևյալ տարբերակը՝ 5 հոգու համար + 5 ուսապարկ + 6 պարկ մթերք - վերցրեցինք 2 մեքենա։ Տեղափոխումը Թբիլիսի արժե 8000 ռուբլի։

Չզարմանաք, եթե ասեն, որ սահմանը հատելուց հետո մեքենա փոխելու կարիք կունենաք։ Սա սովորական պրակտիկա է տեղի տաքսու վարորդների շրջանում՝ սահման գնալու ճանապարհին նրանք զանգահարում են թբիլիսցի գործընկերներին և պարզում, թե նրանցից ով է գնում դեպի Ռուսաստան։ «Մեր» տաքսու վարորդն օգնում է ձեզ անցնել սահմանը, այնուհետև ձեզ տանում է մինչև հանդիպեք վրացի գործընկերոջը, որտեղ տեղի է ունենում զբոսաշրջիկների փոխանակում :-): «Մեր»-ը վերցնում է նրանց, ովքեր գնում են Ռուսաստան, «նրանց» տաքսու վարորդը վերցնում է ձեզ և տանում ձեր վերջնական նպատակակետ։ Ոչ ոք ձեզանից հավելյալ գումար չի վերցնի։ Ըստ երևույթին, վրացի տաքսու վարորդներին այնքան էլ դուր չի գալիս մեր սահմանը հատելը, ինչի պատճառով էլ նման փոխանակում են անում։

Տրանսպորտ պատվիրելիս կարող եք ընտրել երկու վերջնական կետ.

1. Առավելագույն տարբերակը՝ տաքսիով գնում եք Թբիլիսի (41°42"34.55" 44°47"34.89") բոլոր ցանկալի կանգառներով՝ Նարզան, հիանալ Կազբեկով, Cross Pass-ով, թունելներով, դիտահարթակներով, ջրամբարով և այլն։

2. Էժան տարբերակն է տաքսիով գնալ Ստեփանծմինդա (42°39"26.43" 44°38"45.00" (նախկին քաղաքատիպ բնակավայր Կազբեգի) (Վլադիկավկազից 34 կմ մինչև սահման + 14 կմ մինչև Ստեփանծմինդա): Հետագա

ա) «սովորական» միկրոավտոբուսը (Ford Transit դասի մեքենաներ) 10 լարիով (200 ռուբլի) անդադար գնում է Թբիլիսի։

բ) «զբոսաշրջային» միկրոավտոբուսը (Ford Transit դասի մեքենաներ) 15 լարիով (300 ռուբլի) գնում է Թբիլիսի, բայց միևնույն ժամանակ մի քանի կանգառ է կատարում «զբոսաշրջային» վայրերում։

Ուսապարկեր տեղադրելու հետ կապված խնդիրներ չեն լինի՝ երթուղայինների վարորդները սովոր են զբոսաշրջիկներին, ուստի նրանք կօգնեն ձեզ ամեն ինչ կազմակերպել երթուղայինում։ Միկրոավտոբուսներն աշխատում են առանց գրաֆիկի, քանի որ դրանք լցվում են։

Եթե ​​ընտրել եք միկրոավտոբուսների տարբերակը, ապա լարի կարելի է գնել ինչպես Վլադիկավկազի տաքսու վարորդներից, այնպես էլ Ստեփանծմինդայում։

«Վերխնի Լարս» անցակետ.Ռուսաստանը Վրաստանից բաժանված է Վերխնի Լարսի անցակետով (42°46"2,52" 44°37"55,94"): Այն գտնվում է Վլադիկավկազի երկաթուղային կայարանից 34 կմ հեռավորության վրա։ Ավտոմոբիլային փոխանցման տուփ! Այսինքն՝ կարելի է անցնել միայն տրանսպորտով։ Եթե ​​դուք ավտոստոպ եք գնում, ապա սահմանը հատելու համար պետք է ինչ-որ մեկին խնդրեք նստել մեքենան։ Ամռանը տրանսպորտը թույլատրվում է առավոտյան ժամը 6-ից մինչև երեկոյան 22-ը: Միևնույն ժամանակ, ամեն առավոտ ժամվա ընթացքում ռուսական կողմում հերթը երկրաչափական աճ է գրանցում։ Ահա թե ինչու Չափազանց կարևոր է առավոտյան որքան հնարավոր է շուտ հեռանալ Վլադիկավկազից և հասնել անցակետ. Նաև արագ անցման հաջողությունը կախված է ձեզ վարող տաքսու վարորդի հմտությունից: Այսպես, օրինակ, այն պահից, երբ մենք մեքենայով բարձրացանք անցակետի գծի պոչը, մինչև անմիջապես մոտեցանք անցակետի դարպասին, անցավ մոտ մեկ ժամ։ Ավելին, եթե մեր տաքսու վարորդը ամեն երկրորդ մեքենան չխնդրեր, որ շարժվի ու մեզ թույլ չտա, մեզնից 3 ժամ կխլվեր։

Հարկ է նշել, որ «քաղաքակրթություն» չկա ոչ սահմանի մոտակայքում, ոչ էլ այն հատելուց հետո, ուստի ավելի լավ է նախօրոք հոգ տանել ջրի, խորտիկների, զուգարանի մասին (անցակետում զուգարան կա):

Եթե ​​ձեր խումբը ամբողջ օրը հավաքվում է Վլադիկավկազում, և դուք չեք հասցնում նույն օրը հատել սահմանը, ապա կարող եք մնալ Կադգարոն հյուրանոցում (երկաթուղային կայարանի աջ կողմում գտնվող կարմիր շենքը): 2012 թվականի օգոստոսի դրությամբ՝ եռակի սենյակ (մեկ սենյակ, երեք մահճակալ, օդորակիչ, գրասեղան, հեռուստացույց, սառնարան, զուգարան և ցնցուղ) 3500 ռուբլի/սենյակ։ Երկտեղանոց (նաև լրացնելով) 1900 RUR/սենյակը։ Գինը ներառում է նախաճաշ (շվեդական սեղան, բավականին ուտելի և բազմազան): Հյուրանոցի առաջին հարկում կա մինի մարկետ, դիմացի և կայարանի հրապարակում կա խանութ։ Հարևան շենքը երկաթուղային ոստիկանության բաժանմունքն է։ Հնարավորության դեպքում խնդրեք սենյակ, որի պատուհանները նայում են դեպի բակ և ոչ թե փողոց, քանի որ մեքենաներով անցնող վարորդները գիշերը մեծ աղմուկ են բարձրացնում:

Այսպիսով, սահմանի ռուսական հատվածը հատելուց հետո կհասնեք վրացական անցակետ։ Այստեղ հերթեր չկան, առավելագույնը 5-7 րոպե ուշացում, վրացական ոստիկանության հուշանվերային լուսանկար և «հաճելի արձակուրդ» մաղթանքներ։

Ստեփանծմինդայից հետո ճանապարհը սկսում է բարձրանալ դեպի Կրեստովի լեռնանցք (ավելի քան 2300 մ): Լեռնանցքից առաջ և հետո ճանապարհը ճեղքված է՝ ճանապարհի ծածկի վերանորոգման, նոր թունելների անցկացման, ճանապարհի եզրերի ամրացման աշխատանքներ։ Բաժինը շատ դանդաղ է և փոշոտ։ Հեռավորությունը 15-20 կիլոմետր է, բայց ժամանակի ընթացքում դա կարող է տեւել առնվազն մեկ ժամ։ Գուդաուրիից հետո (42°28"38.77" 44°28"27.18") ճանապարհն արդեն շատ լավ է, երկար օձերով այն իջնում ​​է ձորով, ապա 130 կմ հետո տանում Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսի։

Եթե ​​տաքսի նստեք, ձեզ անմիջապես կտեղափոխեն Թբիլիսիի երկաթուղային կայարան։ Եթե ​​ճանապարհորդում եք միկրոավտոբուսով, այն հասնում է մետրոյի Դիդուբե կայարանի մոտ գտնվող ավտոկայան (41°44"58.36" 44°46"44.72"): Երկաթուղային կայարան կարող եք հասնել կամ մետրոյով կամ ավտոբուսով։

ԽՈՐՀՈՒՐԴՔանի որ Թբիլիսիից հետագա տեղաշարժը հնարավոր է միայն գիշերը (տես ստորև), խորհուրդ է տրվում ընթացիկ օրն անցկացնել Թբիլիսի տանող երթուղու տեսարժան վայրերը ուսումնասիրելու համար: Սա ավելի լավ է, քան կես օր անցկացնել Թբիլիսիի կայարանում +40*: (Կայարանի ներսում օդորակիչ կա, բայց նրանք չկարողացան սնունդը ուսապարկերի մեջ հավաքել և պայուսակներ գցել կայարանում, մենք ստիպված էինք դրսում կայանել)

ՄԵՏՐՈՅԻ ՄԱՍԻՆ . Մետրո, դա նաև մետրո է Թբիլիսիում :-): Քաղաքում երկու գիծ կա, ավելի քան 20 կայարան։ Ուղեվարձը 50 թեթրի է (10 ռուբլի), գումարած էլեկտրոնային քարտը՝ 2 լարի (40 ռուբլի):

Թբիլիսիի երկաթուղային կայարան(41°43"14.64" 44°47"55.79"): Ժամանակակից մեծ շենք, որը ներառում է հենց երկաթուղային կայարանը և մեծ առևտրի համալիրը: Համալիրի տարածքում գործում է մեծ սուպերմարկետ (1-ին հարկ), տարադրամի փոխանակման կետ (1-ին հարկ), երկաթուղային տոմսարկղ (3-րդ հարկ), ֆուդկորտ (4-րդ հարկ): Դե, ամենակարևորը, որ ձեզ անհրաժեշտ կլինի Թբիլիսի ժամանելիս զուգարանն է :-): Փնտրեք նշաններ 1-ին հարկում (փոխանակման կետի մոտ) և 4-րդ (ֆուդ կուրտի տարածքում): Երրորդ հարկում, նստարանների հետևում գտնվող ՀԴՄ-ների մոտ կան աշխատող վարդակներ, որտեղ կարող եք լիցքավորել ձեր սարքավորումները։ Զուգարանները վճարովի են, 0,5-1 լարի (10-20 ռուբլի), այնպես որ խնայեք ձեր փոքր գումարը:

Հետագա շարժը Թբիլիսիից դեպի Սվանեթի հնարավոր է մի քանի ճանապարհով.

1. Ինքնաթիռ. Ժամանակակից կանադական փոքր ինքնաթիռները պատրաստ են ձեզ մի քանի ժամից տանել Սվանեթիի սիրտը` Մեստիա: Օդանավակայանը գտնվում է Թբիլիսիի մոտ։ Այնուամենայնիվ, մենք մերժեցինք ինքնաթիռի տարբերակը հետևյալ պատճառներով.

Օդանավերը Մեստիա են թռչում շաբաթը մի քանի անգամ, բայց ոչ ամեն օր։ (այսինքն՝ անհրաժեշտ է նախօրոք կարգավորել ուղևորության ժամանակը մինչև ինքնաթիռի մեկնումը):

Ինքնաթիռը մեկնում է ժամը 12-ին, ինչը նշանակում է, որ կամ պետք է նախօրեին ժամանել Թբիլիսի, մնալ հյուրատանը, կորցնել օրվա մի մասը և դուրս թռչել միայն հաջորդ օրը: Կամ Վլադիկավկազ ժամանելու օրը գիշերել այնտեղ հյուրանոցում, հաջորդ օրը փորձել անցնել սահմանը առավոտյան ժամը 6-7-ը և փորձել բաց չթողնել ինքնաթիռը։ Ընդհանուր առմամբ, չնայած ինքնաթիռով թռչելու ակնհայտ առավելություններին, տարբերակներն այնքան էլ հարմար չեն։

Ինքնաթիռով գազ տեղափոխելն արգելված է, իսկ Մեստիայում այն ​​չի վաճառվում։ Այս փաստարկը վերջապես ազդեց ինքնաթիռը լքելու մեր որոշման վրա:

2. Ավտոբուսով դեպի Զուգդիդի (42°30"36.60" 41°51"37.07"): Մոտ 300 կմ երկրի կեսով և Գորի և Քութայիսի խոշոր քաղաքներով: «Եվրոտուր» տիպի ավտոբուսները միահարկ և երկհարկանի են։ Ցավոք, Թբիլիսիից ոչինչ չի իմացել դրանց ժամանակացույցի և մեկնարկի վայրի մասին։

3. Վարձու տրանսպորտով Զուգդիդի, կամ Սվանեթի։ Ամենաթանկ տարբերակը, քանի որ Վրաստանում բենզինն արժե մոտ 44-46 ռուբլի մեկ լիտրի համար: Ըստ այդմ, 300 կմ փոխանցման համար զգալի գումար կխնդրեն։ Հինգ հոգի էինք, մեկ մարդատար մեքենայի մեջ չէինք տեղավորվի, հինգի համար մի ամբողջ միկրոավտոբուս վարձելը շատ թանկ ստացվեց։

4. Անձնական տրանսպորտային միջոցներ. Ժամանակի ծախսերի առումով ամենահաջող տարբերակը գնացքի սպասելու, մեքենաների որոնման և այլնի ժամանակ վատնելն է։ Եթե ​​Ռուսաստանում բենզինի պաշարները նույնպես լավ է, ապա դա փոքր ընկերության համար լավագույն տարբերակն է: Հատկապես ուրախալի է Վրաստանի ճանապարհներին ճանապարհային ոստիկանների բացակայությունը։ Այս տարբերակն ընտրել է Baumants 4 հոգանոց խումբը։ Մոսկվայից Սվանեթի և հետ՝ սեփական մեքենայով։ Ուկրաինայից մի քանի զբոսաշրջային խմբեր ավտոբուս են վարձել, որը նրանց անմիջապես Կիևից տեղափոխել է Մեստիա:

5. Գնացք. Սա այն մեթոդն է, որն ընտրել է Սվանեթի մեկնող զբոսաշրջիկների 99%-ը։ Ուստի չզարմանաք գնացքում հանդիպելով չեխերի, ֆինների, իսրայելցիների, գերմանացիների և այլն։ եւ այլն։

Բոլորը գնացքով գնում են Զուգդիդի. սա ամենամոտ և ամենամեծ տրանսպորտային հանգույցն է, որը գտնվում է Սվանեթիին համեմատաբար մոտ:

Գնացքների չվացուցակներն ու գները կարելի է գտնել railway.ge կայքում։ Տոմսերը կարող եք ձեռք բերել նաև նախապես պլաստիկ քարտի միջոցով։

Թբիլիսիից Զուգդիդի գիշերային գնացք կա, մեկնումը՝ 23։00-ին, ժամանումը՝ 7։00։ Գնացքն ունի կուպե և վերապահված նստատեղ, սակայն բոլոր տոմսերը նախապես սպառված են։ Զբոսաշրջիկների համար նստած մի երկու վագոն է մնացել։ Խոշոր, բավականին հարմարավետ աթոռներ՝ երկու շարքով յուրաքանչյուրը։ Աթոռների վերեւում ուսապարկերի լայն դարակներ են։ Բացասական կողմն այն է, որ օդորակիչ չկա և ցերեկը 40* շոգի դեպքում տաք օդը երկար ժամանակ է պահանջում սառչելու համար։ Միայն գիշերվա ժամը երկուսին հնարավոր եղավ չսրբել քրտինքը :-): Ավելի «հարմարավետ» ճամփորդության համար խորհուրդ է տրվում ձեզ հետ վերցնել պարանոցի տակ փչվող բարձ, ականջակալներ, աչքապանակ և ինչ-որ բուրդ՝ պատուհանին հենելու համար։ Այս գնացքն արժե 14 լարի (280 ռուբլի) մեկ անձի համար։

Զուգդիդի.Առավոտյան կայարանում գնացքին դիմավորում են ամեն ճաշակի համար նախատեսված տրանսպորտով մեկ տասնյակ տաքսիստներ։ Շատերն ընտրում են միկրոավտոբուսներ, որոնք հագեցված են ուսապարկերի վերևի դարակներով: Տեղափոխման արժեքը՝ 15 լարի (300 ռուբլի): Զուգդիդիից Մեստիա մոտ 120 կմ է։ Դրանցից առաջին 20-ն անցնում է հարթավայրի երկայնքով, այնուհետև ճանապարհն անցնում է Ինգուրի ջրամբարի վերևում և այնուհետև սկսում է «գրեթե հավերժական և անվերջ» վերելք և վերև: Սկսած 100մ.ա.շ.լ. Զուգդիդիից ավարտում եք ծովի մակարդակից 1400 մ բարձրության վրա:

Ճանապարհին կարող եք վարորդին խնդրել կանգ առնել ճամփեզրի սրճարանում և նախաճաշել:

Զուգդիդիում մեզ տրամադրված այցեքարտից կարող ենք տրամադրել հետևյալ հեռախոսահամարները.

Չվերթ Զուգդիդի-Մեստիա, Ford Transit, ամեն օր՝ 8:00, 12:00, 16:00, 15 լարի, +995 599 91 55 71, +995 593 91 04 37:

ԽՈՐՀՈՒՐԴ.Զբոսաշրջիկների մեծամասնության համար Մեստիան վերջնակետն է, սակայն, եթե ձեր խումբը սկսվում է ոչ թե Մեստիայից, այլ մոտակա որոշ համայնքներից (օրինակ՝ Մազերիից Ուշբայի տակով անցնելու կամ Ժաբեշիից՝ Ծանների հովտի սառցադաշտերը բարձրանալու համար), ապա. Ավելի լավ է համաձայնեք նույնի հետ, որ վարորդը ձեզ կիջնի, քան տեղում նոր մեքենա փնտրել: Այսպիսով, չնչին գումար վճարելով, տեղափոխեցինք Մազերի, իսկ հետո, մնացած զբոսաշրջիկներին տանելով Մեստիա, ձորով ևս 15 կմ քշեցինք մինչև Ժաբեշի ծայրահեղ համայնք, որտեղից սկսվեց մեր երթուղին։

Սա այնքան դժվար ու բազմազան ճանապարհ է, որը պետք է անցնել Սվանեթի հասնելու համար:

Սա այն ժամանակացույցն է, որով եկել է մեր խումբը:

Զրո օր. Մեկնում Մոսկվայից երեկոյան գնացքով դեպի Վլադիկավկազ

ԱռԱջին օր. Մեկ օր գնացքում.

Երկրորդ օր.

9.30 Ժամանում Վլադիկավկազ

9.30-11.00 Խմբի հավաքում, ներխուժում խանութ, շփվում տաքսու վարորդների հետ, տաքսու վարորդի տուն հավելյալ իրեր բերելը։

11.00 մեկնում Վլադիկավկազից։

14.00 երկու մաքսատները հետ են մնում.

14.00-17.00։ «Զբոսաշրջիկների փոխանակում» (տե՛ս վերևում), կանգառ Նարզանում, Թբիլիսի տանող ճանապարհ:

Ժամը 17.30-23.00 բեռնաթափվել է երկաթուղի, սպասել գնացքին, կազմելով տրանսֆերներ։

Երրորդ օրը.

8.00 Ժամանում Զուգդիդի

9.00 մեկնարկը դեպի Մեստիա

14.00 կանգառ սրճարանում, պարագաների առաքում, ճանապարհորդություն Մեստիայից Ժաբեշի։ Ավարտել.

Ակնհայտ է, որ երրորդ օրը ինչ-որ տեղ գնալն իմաստ չունի՝ դժվար գիշերը գնացքում, երկար ճանապարհն ու հոգնածությունը ետևում են:

Մեստիայում կա բանկ, որտեղ կարելի է ռուբլին փոխանակել լարիով։

Հետադարձ ճանապարհը կառուցված է հետևյալ կերպ.

1. Տեղափոխում Սվանեթից Զուգդիդի. Մեստիայից անընդհատ միկրոավտոբուսներ են աշխատում։ Հարկ է նշել, որ եթե ավարտում եք որևէ այլ վայրում, ապա անմիջապես տեղում տրանսպորտ գտնելը դեպի Զուգդիդի շատ խնդրահարույց է։ Լավագույն դեպքում կհամաձայնեն ձեզ տանել Մեստիա առնվազն 100 լարի (2000 ռուբլի) գումարով։ Այս դեպքում հեռավորությունը կկազմի 15-20 կմ։ Ուստի կամ ավարտեք Մեստիայի մոտ, կամ նախապես կազմակերպեք տրանսպորտը։

2. Զուգդիդիից Թբիլիսի գնացքը մեկնում է 22:00-ին կամ 23:00-ին: Այլընտրանք կարող են լինել կայարանի հրապարակից մեկ ժամ անց մեկնող ավտոբուսները։ Վարորդը խոստացել է օդորակիչ և տեսարան դեպի Վրաստանի գիշերային քաղաքները։ Ավտոբուսի տոմս 15 լարի, գնացքի տոմս 14 լարի։

Տաքսի Թբիլիսի-Վլադիկավկազ. Ամենայն հավանականությամբ, «այնտեղ» ճանապարհին վարորդը ձեզ կառաջարկի հանդիպել։ Ազատորեն համաձայնվեք և խնդրեք զեղչ: Ամենայն հավանականությամբ նա կհամաձայնվի՝ նա արդեն երաշխավորված պատվեր կունենա։

Թբիլիսի-Կազբեգի միկրոավտոբուս. Միկրոավտոբուսները շարժվում են Դիդուբեի ավտոկայանից (տես վերևում): Այստեղ գլխավորը հասարակ միկրոավտոբուս ընտրելն է, այլ ոչ թե «զբոսաշրջային» (տե՛ս վերևում), քանի որ խնդիրն է Կազբեգի հասնել նվազագույն թվով կանգառներով։ Կազբեգիում կարող եք կամ տաքսի վարձել, կամ նախապես պայմանավորվել։

ՀԻՇԵՔ.Ռուսական սովորույթները հակառակ ուղղությամբ հսկայական վիճակախաղ են: Եվ քանի որ այնտեղ կհասնեք ճաշից հետո, մեծ հերթերի և բազմաթիվ ժամեր սպասելու հավանականություն կա։

Օգտակար հեռախոսահամարներ՝ Թբիլիսի-Վլադիկավկազ, Գոգի, Mercedes E-Class կամ Նիվա՝ (+995) 599 93 31 20, 568 93 31 20: Այն կօգնի նաև կազմակերպել տրանսֆերներ այլ տեսակի մեքենաներով:

Ռեզոն Մազերիից, սահմանապահի եղբայր, Ford Transit միկրոավտոբուս, Մազերիից Զուգդիդի 150 լարի՝ +995 599 568 185.

Միկրոավտոբուս Ford Transit Մազերիից Զուգդիդի Շալվա 150 լարի. Նրա հետ Մազերիից մեկնեցինք Զուգդիդի։ Հեռախոսահամարը չի պահպանվել, սակայն կարող եք տեղեկանալ Rezo +995 599 568 185 հեռախոսահամարից։

Opel Vectra կայարան – Թբիլիսի – Կազբեգի – Վլադիկավկազ՝ +995 591 708 180, Բեժանի

Լրացուցիչ տեղեկություններ Վրաստանի, Սվանեթիի, տրանսպորտի, կացարանի և այլնի մասին։ կարող եք ստանալ հետևյալ գրառումներից.

Տեղում սահմանային անցագրեր են տրվել Մեստիայում՝ օդանավակայանի հետևում գտնվող շտաբում։ Պրոցեդուրան արագ է՝ պատճենել անձնագրերը և երթուղու քարտեզը, վրացերենով անձնագիր գրել և բարի ճանապարհ մաղթել։ Սկզբունքորեն, նպատակահարմար է ստուգել կիրճերի մուտքերի ֆորպոստներում: Մեր դեպքում սա Ժաբեշիում ու Մազերիում է։ Ժաբեշիում մենք գրանցվեցինք, իսկ Մազերիում մենք չնկատեցինք ֆորպոստը, չստուգեցինք, բայց պարզվեց, որ դա ոչ մեկին օգուտ չի տվել։

Վլադիկավկազում գազի բալոններ են պատվիրվել Ռուսլան Ձոձիևից, նրա էլ. փոստը վերևում: Ռուսլանը տրամադրեց մեզ Ստեփանծմինդա տեղափոխող վարորդի կոնտակտները։

Lile-tour ընկերություն (հեշտ է գտնել ինտերնետում):

Ավգան Նավերիանի Ժաբեշիի հեռախոսահամարը՝ +995 599 30 13 36

Տեղական խոչընդոտների տեխնիկական նկարագրությունը

Երկու տրանսֆեր՝ Թվիբերի հովտում և գյուղում։ Մազերի - արշավը բաժանվեց 3 մոտավորապես հավասար փուլերի՝ 6-7 օր. Մազերիում թողել են Զաքրիա Կվիցիանիի տանը +995 595 70 25 88: Նրա տունը հենց Մազերիում չէ, այլ ձորից 2-3 կմ հեռավորության վրա:

Տեխնիկական նկարագրությունը բաժանված է արշավի 3 փուլերի, և յուրաքանչյուր փուլ առանձին LP-ի նկարագրություն է։ Քարտերը տրվում են մեկ առ մեկ յուրաքանչյուր փուլի համար: Ժամանակը տրվում է զուտ հոսանքի ժամանակով (NHV), գետերի ափերը՝ օրոգրաֆիկորեն, եթե այլ բան նշված չէ:

ՓՈՒԼ 1

Քարտեզ քայլարշավի 1-ին փուլի

Պեր. Կիսամյակային (2A, 3769)

Այսպիսով, երեկոյին մենք վրաններ տեղադրեցինք գյուղում՝ Ավգան Նավերիանիի տան մոտ։ Ջաբեշի. Մնացած ժամանակում կատարում ենք փոխանցում դեպի Թվիբերի հովիտ, քանի դեռ բավական ժամանակ կա։ Նավերիանի տնից իջնում ​​ենք Մուլխուրա գետը, որի վրայով նրա կազմավորումից մի փոքր ներքեւ կամուրջ կա Թվիբեր և Ցաններ գետերի մոտ։ Մուլխուրան տպավորում է մուգ մոխրագույն կատաղի հոսքի իր ուժով: Կամուրջից հետո միայնակ լքված տնից մինչև Թվիբեր աջ ափով գետի հունից 5-50 մ բարձրությամբ տրավերսով լավ ճանապարհ կա։ Անթափանց թավուտների տարածքներում այն ​​բառացիորեն կտրված է այն վայրերով, որտեղ գտնվում են սեղմակները. նշվում են շրջագայություններով և ներկով, թե ինչպես կարելի է շրջանցել դրանք: Արահետը շատ գեղեցիկ է. անտառի ամեն մի նոր ոլորանի կամ ելքի հետևում ինչ-որ նոր բան կա, իսկ ճանապարհին աջ կողմում, հսկայական քարերով լցված նեղ կիրճում, հզոր Թվիբերը խելագարորեն մռնչում է, փրփրացող ցողումներով: .

Համեմատաբար կտրուկ մագլցումից հետո արահետը տանում է դեպի գետաբերանային առաջին աստիճանը, որտեղ անտառը դառնում է ավելի բարձր, և դուք կարող եք քայլել դրա միջով, բայց տակառը բաղկացած է ռոդոդենդրոններից և ազալիաներից կազմված գորգից: Այստեղ ճանապարհն արդեն ոչ թե կտրված է, այլ տրորված՝ ավելի դժվարացնելով քայլելը։ Անցնում ենք իրար վրա հենված քարե բլոկներից կազմված կամարով (դրանցից մեկի վրա հուշատախտակն է, հարթակներ կան, բայց ջուրը միայն ցեխոտ Թվիբերում է)։ Կամարի հետևում, ինչ-որ տեղ անտառում, քարերի կույտի մեջ, դեպի արահետի կողմը, մենք թաքցնում ենք մի կաթիլ: Դժվար է ճշգրիտ վայրը ասել: Վերելքի ճանապարհով վերադառնում ենք Ժաբեշի։

Նախօրեին Ավգան Նավերիանիին հնարավորինս մանրամասն հարցրինք, թե ինչպես գնալ Զաններ սառցադաշտ։ Ընդհանուր իմաստն է «առաջինը ըստ այդ [op. ճիշտ], ապա այս բանկը»: Եվ նշվեց որոշակի սանդուղք։ Ո՛չ նա, ո՛չ նրա որդին չկարողացան հստակ նշել, թե ուր գնալ քարտեզի վրա։ Ժաբեշի սահմանապահներն էլ նույն տեղեկությունը տվեցին, որ նախ աջ ափով պետք է գնանք, հետո ձախ ափով։ (ավելի լավ է գրանցվել նրանց մոտ. նրանք պատճենելու են ձեր անձնագրերը և երթուղու ուղղությունները):

Հայտնի է դարձել նաև, որ հին նկարագրության մեջ նկարագրված ճանապարհը միշտ եղել է օպ. աջ ափին՝ մինչև սառցադաշտ, ոչ՝ քարքարոտ ժայռեր։

Մեկնումը՝ 9.30։ Գրունտային ճանապարհով 10 րոպեում մենք հասնում ենք Զանների կամուրջին, որը գտնվում է Twiber-ի հետ իր միախառնման վերևում: Ահա հին նկարագրության մեջ նշված ջրաղացը (Լուսանկար 1):

Զանները անցնում ենք աջ ափով։ Այնտեղ լավ արահետ կա։ Բայց շուտով նա բավականին թուլանում է և հաճախ մոլորվում։ Երբ ռոդոդենդրոնով ծուռ անտառի թավուտները սկսվեցին, այն ամբողջովին կորավ։ Ըստ երևույթին, այս վայրում մենք պետք է այն փնտրենք լանջից ավելի բարձր: Փորձում ենք քայլել ջրի երկայնքով, բայց կան ուղղաձիգ հողեղեն ժայռեր։ Մի շատ կտրուկ հողային լանջին ես ստիպված էի պարան նետել մարմնամարզական բեյկի համար։ Անանցանելի ջունգլիների միջով, մեծ դժվարությամբ և զգալի ժամանակով, նորից հասնում ենք արահետին՝ մի նեղ միջանցք թավուտների մեջ։ Արահետը տանում է դեպի Նարազնի աղբյուր և կամուրջ։ Կամուրջի հետևում ծառահատման ճանապարհ է իջնում ​​դեպի Ժաբեշի։ Այստեղ մենք պետք է գնայինք։

Ժաբեշից մինչև կամուրջ ընդհանուր ժամանակը 2 ժամ է։ Հակառակ ափին 3 անգամ ավելի արագ կլիներ...

Բայց հաջորդ ափը: Ճանապարհը շարունակվում է աջ կողմում, իսկ ծառահատման ճանապարհը բարձրանում է ձախ կողմում։ Հասկանալի է, որ նման ճանապարհները սովորաբար տանում են դեպի փակուղի, բայց հրահանգ կար նախ մի ափով գնալ, հետո մյուսով։ Աջ ափով դեպի սառցադաշտ չկա անցում, և պարզ չէ, թե արդյոք այլ կամուրջ կլինի։ Գետն անանցանելի է. Երևի ճանապարհից արահետի մի ճյուղ լինի... Հետևում ենք ձորի ձախ կողմով, մեծ բարձրություն ձեռք բերելով։ Իսկապես, մենք գտնում ենք ճյուղի նմանություն՝ հեշտ անցանելի փշատերև անտառի անցում: Բայց ճանապարհը կորած է։ Այնուամենայնիվ, թեքությունը ընդունելի է այնքան ժամանակ, քանի դեռ չկան թավուտներ: Կամուրջից բավականին հեռու գնալով՝ բախվում ենք ձորերին, որոնք կարող ենք շրջանցել լանջով շատ ավելի բարձր։ Ես ստիպված կլինեի վերադառնալ այստեղ, բայց դա այնքան ամոթ է :): Վերևից շրջելով զառիթափ լանջերը՝ մենք իջնում ​​ենք անկյունագծով ներքև՝ դեռ հույս ունենալով գտնել արահետը։ Որոշ տեղերում այն ​​նման է հին անտառով գերաճած լայն արահետի, որին անհնար է հետևել՝ անընդհատ թփերի շուրջը վերևից կամ ներքևից: Հետագայում լանջի տրավերսի ճանապարհին լայն գերան է, այն անցնում ենք նաև տրավերսով, բարձրության անկմամբ։ Նրա հեռավոր լանջը պատրաստված է փափուկ հողից, առատորեն ցրված է սոճու ասեղներով և չոր ճյուղերով, կտրուկ մինչև 40 աստիճան, երկարությունը 100 մետր է, բայց ոչ մի բույս ​​չկա: Բարձրանալով լանջով, մենք հասնում ենք մամուռով ծածկված մեծ ժայռերի մեղմ լանջին։ Քայլելը շատ ավելի հեշտ է: Շրջանցելով ծուռ անտառների թավուտները, քարքարոտ, խոտածածկ լանջերի երկայնքով հանդիպում ենք անթափանց թավուտների, որոնք դեռ պետք է անցնել: Մեծ դժվարությամբ և երեսպատելով օրվա վերջին, մենք վերջապես ճանապարհ ընկանք դեպի առաջին ջուրը ճաշից հետո՝ մեծ առվակ, որը կիլոմետրային քարտեզի վրա նշված է հյուսիս-հյուսիս-արևմուտք 3360.2 նիշից: Իջնում ​​դեպի առվակ 20 մ խիստ խոտածածկ լանջի երկայնքով:

Ժամանակը մոտ 19 ժամ է (կամրջից մոտ 2 կմ և 7,5 ժամ ընդհանուր ժամանակ), և, հաշվի առնելով Զանների ձախ կողմի թեքության բնույթը, հայտնի չէ, թե որքան ժամանակ կպահանջվի հաջորդին հասնելու համար։ հոսք. Որոշում ենք վրանների համար տեղ փնտրել, որոնք +- 100 մ բարձրության վրա առվակի երկայնքով չեն հանդիպում. այն հոսում է ամենուր 15-25 աստիճան թեքությամբ։ Զաններ գետի բարձրությունը 200 մետր է։ Մենք հարթեցրինք մի փոքր տարածք մեկ վրանի տակ (Լուսանկար 2ա) մեկ այլ վայրի կողքին, որտեղ մասամբ հսկայական քարի տակ մեզ հաջողվեց հարթեցնել մի տարածք, որտեղ կարելի է ձգել հովանոցը (Լուսանկար 2բ): Զվարճալի սկիզբ արշավի, բայց բոլորին դուր եկավ :)

Երբեմն անձրև է գալիս երեկոյան և գիշերը։

Անմիջապես այն վայրից, որտեղ գիշերում ենք «առաջին» առվակի մոտ, մենք բարձրանում ենք 20-25 զառիթափ լանջին, տեղ-տեղ՝ 30 ծուռ անտառներով սև, աննկարագրելի, անանցանելի ջունգլի։ աստիճաններ. Մենք վճռականորեն բարձրանում ենք, կարծես կրակի մեջ ենք կրակից փրկվելու համար :): Շրջապատելու ճանապարհ չկա. ներքևում գետի ճնշումներ են, վերևում թավուտները տանում են դեպի ժայռերը։ Մեկ թուփը հաղթահարելու համար տևում է մոտ 5 րոպե: Հաճախ այն հաղթահարելը հնարավոր է կամ թփից բռնելով և ճոճանակով (ոտքերը չեն պահում ռոդոդենդրոնը), կամ գցելով այն՝ ուսապարկը դնելով: Դաժան կատաղությամբ, ծանր ուսապարկերով, քրտինքով կաթող, մռնչալով և ճչալով :), մենք երկարժամյա կռիվ ենք մղում Զանների այս գեղեցիկ անտառի հետ: Առաջ գնալու համար մենք օգտագործում ենք ցանկացած մաքրում, նույնիսկ եթե մեզ անհրաժեշտ է տասնյակ մետր բարձրություն ձեռք բերել և կորցնել: Երբ անանցանելիությունը մի փոքր ավելի լավանում է, առջևում տեսնում ենք բարձր քարքարոտ ճնշում (հենարանի հիմքը մենք շրջում ենք ճնշումը վերևից միակ, ըստ երևույթին, անցուղու միջով (թավուտներն ավելի լավ են, բայց դեռ դժվար է անցնել); . Այնուհետև պետք է իջնել դեպի աջ (մեկ վայրում զառիթափ վտանգավոր լանջին կա 40 մ ռեփելինգ)։ Ինչ-որ երկար պատի տակ գտնվող դարակի երկայնքով մենք անցնում ենք հենարանից այն կողմ: Բացվում է հովտի մի այլ հատված՝ ոչ մի լավ բան։

Թավուտները չկան, փշատերև անտառ, հազվագյուտ թփեր, բայց լանջը դարձել է շատ զառիթափ։ 35-40 աստիճանով կորցնում ենք բարձրությունը. խոտածածկ և ժայռապատ դարակներ, շրջանցելով ժայռոտ ելքերը, դեպի գետից ոչ բարձր մի փոքր թեք բացատ: Բացատը վերևից դրախտային օազիս է թվում, բայց իրականում այն ​​պատված է մի քանի 2 մետրանոց ծաղիկներով, կռատուկիներով, խոզի մոլախոտերով և առնվազն ոչ եղինջներով։ Առջևում ևս մեկ ճնշում կա՝ այս անգամ կոնգլոմերատային խոտը: Մենք բարձրություն ենք ձեռք բերում կռատուկիներով գերաճած քուրումներով, հետո անցնում քիչ թե շատ հարմար անտառով: Վազելով սողացող թավուտների մեջ՝ մենք շտապում ենք ներքև և աջ դեպի գետը։ Կարելի է տեսնել մեղմ թեք շառավիղ (!) առվակով (!!) (առավոտից չենք խմել), թվում է, թե պատրաստվում ենք այնտեղ լինել, բայց, թավուտներից դուրս գալով, տեսնում ենք զառիթափ. կոնգլոմերատ լանջ մեր ոտքերի տակ. Քայլերը կտրված չեն, դուք կարող եք շրջանցել միայն թավուտների միջով (տարբերակ չէ): Մենք նետում ենք պարանը և իջնում ​​ենք ընդամենը երկու ձեռքով։ Գետի երկայնքով անցնող պարանից, 20 մ բարձր խոտով (յուրաքանչյուր քար կենդանի է) ցայտաղբյուրի միջով մենք գալիս ենք առվակի վրա: (համեմատաբար) դրախտային վայր։ Մենք թեյ ենք պատրաստում և խորտիկ ենք անում:

Մենք քայլում ենք ափի երկայնքով խոտով բուսած կենդանի քարերով: Առջևում ճանապարհը փակված է զառիթափ ժայռով, որը տանում է դեպի մռնչյուն, սարսափելի Զանները: Շրջանցումը տեսանելի է վերեւից։ Բարեբախտաբար, մենք հայտնաբերում ենք չոր առվակի քարքարոտ հուն: Դրա երկայնքով մենք արագ բարձրանում ենք դեպի ժայռերը, դրանցից ներքև անցնում և իջնում ​​ենք անցանելի ցածրաճ անտառով։ Մենք հարվածեցինք ժայռի. Զառիթափ ժայռերի երկայնքով 5 մ վազք, այնուհետև հարթվող լանջ: Ծառից քաշելը. Այնուհետև մենք շրջում ենք փոքրիկ ժայռոտ ելուստը և հայտնվում քարտեզի «երկրորդ» հոսքի մոտ:

Ժամը 19:00-ն է, իսկ թե ինչ է սպասվում, և դեռ ջուր կլինի՞, պարզ չէ։ Մենք երկար ժամանակ հարթեցնում ենք տեղանքը թեք լանջին, տեղադրում վրան (լուսանկար 3) և հովանոց երկրորդ վրանի բնակիչների համար։ Մենք ուսումնասիրում ենք քարտեզը և նավիգատորը - մեկ օրում մենք քայլեցինք 400 մետր ուղիղ գծով:

Գիշերակացից բացվում է տեսարան դեպի խորը, նեղ, փրփրացող Zanner Canyon.

Ինչպես ավելի ուշ կհասկանանք, հենց այս ձորի տարածքում, մի տեղ, որտեղ մենք չէինք տեսել, կա հենց այն «սանդուղքը», որի մասին խոսեց Ավգանը։ Այն կապում է աջ ափի և ձախ ափի ճանապարհը այն պահից, երբ ձախը դառնում է նորմալ անցանելի։

Ոչխարների ճակատների մեղմ լանջերի երկայնքով մենք բարձրանում ենք դեպի հարթեցում` ժայռոտ հրվանդանի նուրբ գագաթը, որի շուրջ ձորը թեքվում է: Մենք կամուրջ (սանդուղք) չենք տեսնում: Ձորը վախեցնող տեսք ունի, և այն հատելը, անշուշտ, հետաքրքիր արկած կլինի: Հակիրճ հայտնվում են քարե զբոսաշրջիկներ. Վերևից շրջում ենք ժայռոտ գոտին, հետո իջնում ​​ենք դեպի ցախերը և մեղմորեն թեքված ոչխարների ճակատները։ Շրջագայությունները կրկին հայտնվում են, եկեք գնանք դրանցով: Թավուտներ չկան, տրամադրությունը մարտական ​​է։ Տեղ-տեղ նույնիսկ արահետի մնացորդներ կան ու նոր տրորված արահետի։ Ինչպես ավելի ուշ իմացանք, Բաումանացիներն անցել են մեր նախորդ օրը։ Մենք թույլ ճանապարհով ենք գնում դեպի Զանների և Նագեբի միախառնումը։ Վրանների տեղ կա, ջուրը միայն Զաններից ավելի վառիչ Նագեբում է։ Տեղեր կան նաև Նագեբի հակառակ ափին։ Ստորին Զանների կիրճն ավարտվում է այստեղ, իսկ վերինը՝ մի փոքր ավելի բարձր (Լուսանկար 5, ստորև)։ Գիշերակացից 1,5 ժամ:

Նագեբից այն կողմ մի կամուրջ կար՝ պատրաստված 4 ոչ լավագույն տեսակի գերաններից։ Ջուրը մի փոքր հեղեղում է նրանց, դրանք խոնավ են։ Առաջինը շղթայով հատում է ծառը, 45 մ պարան է կապում նաև ծառին (կամրջի առանցքի երկայնքով ծառին ավելի մոտ չկար)։ Վերջինս ապահովագրությամբ օդ է բարձրանում թիրախային ափից։

Լուսանկար 4. Անցնելով Նագեբ գետը

Զանների աջ ափի երկայնքով մի փոքր հեռու գտնվում է հոյակապ Նարզանը։ Նարզանից անցած խմբի հետքերը կտրուկ խոտածածկ զառիթափով 10 մ բարձրանում են ու մտնում «նորմալ» անտառ՝ նախորդ երկու օրերի համեմատ։ Հետքերը հազիվ նկատելի են, բայց ընդհանուր ուղղությունը ակնհայտ է՝ անցնել Զանների ձախ կողմը՝ շրջանցելով նրա հիմնական քարքարոտ ճնշումը (գետ ձորում) և շրջանցելով առանձին ժայռոտ եզրերը։

Բարձրություն ձեռք բերելով՝ «արահետը» մոլորվել է 20-25 աստիճան զառիթափությամբ անտառապատ լանջի մեջ՝ նոսրացած չոր ու պարզ առվակների հաճախակի միջին չափի հուներով։ Բացվում է Զանների վերին կիրճը (Լուսանկար 5).

Ինչպես տեսնում եք այս լուսանկարում, աջ կողմում անցում չկա (ուղղակի քարքարոտ ժայռ), և կասկածելի է, որ ընդհանրապես կարող է լինել: Ձախ կողմի ոչխարների ճակատները շատ ավելի պարզ տեսք ունեն, բայց, այնուամենայնիվ, պարզ չէ, թե որքանով են դրանք անցանելի։

Մենք մոտենում ենք ժայռերի առաջին զանգվածին, նրանց երկայնքով բարձրանում ենք առվակի երկայնքով զառիթափ լանջի երկայնքով մինչև կոնգլոմերատի և զառիթափ ժայռերի սահմանը: Պարզվեց, որ հնարավոր է քայլել այս սահմանի երկայնքով (ինչ-որ մի բան, ինչպես կուլուար, նրանք նույնիսկ երեկվա (ինչպես հետո պարզվեց) նախորդների հետքերն են գտել. Ինչպես ցույց է տրված լուսանկար 5-ում, մենք անցնում ենք 4 գագաթներ, որոնք ձևավորվել են հոսքերով լվացված կողային մորենի կոնգլոմերատում: Յուրաքանչյուր լեռնաշղթա ուներ հաղթահարման իր առանձնահատկություններն ու մեթոդները, որոնք անիմաստ է նկարագրել, քանի որ... Ժամանակի ընթացքում այստեղ շատ բան կարող է փոխվել, քանի որ... Մորենն աստիճանաբար քայքայվում է։ Մորենը բաղկացած է չցեմենտացված կոնգլոմերատից, և աստիճանները սովորաբար հեշտ են ձևավորվում: Բայց դուք պետք է զգույշ քայլեք, որոշ տեղերում դուք հեռու կթռչեք:

Մորենի սկալոպներից հետո անցեք զառիթափ tr. լանջին մենք մոտենում ենք ճակատների երկրորդ զանգվածին: Եկեք նայենք քարե շրջագայություններին: Ճանապարհը նշված է նաև լուսանկար 5-ում, այն անցնում է դարակների և ճեղքերի երկայնքով բարդ «լաբիրինթոսով», ամենուր ոտքով, հաճախակի շրջագայություններով: Առանց նրանց ճանապարհը գտնելու համար շատ ավելի երկար կպահանջվեր՝ մեծ հետախուզությամբ: Այսպիսով, մենք գնացինք ամենապարզ ճանապարհով: Արդյունքում մենք դուրս ենք գալիս լայն, նրբորեն թեքված դարակի վրա: Ելքի կետը նշված է քարով, որի վրա սպիտակ տոպրակ է (այն կարող է փտել ապագայում): Որպես վայրէջքի ուղեցույց՝ միաձույլ ժայռի մեջ 2x2 մ չափերով փոքրիկ ջրափոսը գտնվում է 20 մ բարձրության վրա այն վայրից, որտեղ դուք պետք է սկսեք իջնել:

Թեք դարակը, որը մասամբ գերաճած է ծառերով, ծածկված միջին և մեծ փեղկերով, տանում է դեպի թեքության կետ, որտեղ կարելի է վրաններ տեղադրել, բայց ջուր չկա: Հետախուզության արդյունքների համաձայն, ձախ կողմի հետագա անցումը անիմաստ է, դուք պետք է իջնեք զառիթափ լանջով (250 մ բարձրություն, 25-30 աստիճան, քարքարոտ) դեպի Զաններ սառցադաշտի (ներքևի կամ Օիշի) լեզուն. (Լուսանկար 6): Տեղը մութ է ու վեհ։ Սառցադաշտի արագ նահանջի պատճառով ամենուր քիչ բուսականություն կա.

Ոլորքում սկսեց անձրև գալ։ Եկեք արագ փնտրենք բիվակի տեղ: Ինչպես ցույց է տրված լուսանկար 7-ում, սառցադաշտից մի փոքր ներքև կան հարթ տարածքներ, բայց մաքուր ջուրը շատ հեռու է, և այն որոշ չափով վտանգավոր է թվում վերևում գտնվող ժայռերի և զառիթափ ժայռերի պատճառով:

Մենք ավազոտ տարածք ենք գտնում սառցադաշտի մորենապատ լեզվի վրա, հարթեցնում ենք այն և ճամբարում: Ջուր սառցադաշտի պարզ հոսքերի մեջ:

Վերջապես մենք բույսերից զերծ գոտում ենք, արշավը սկսվում է :)։

Անձրև գիշերը և առավոտյան: Սպասելով ավարտին, մեկնում ենք ժամը 11.30-ին։

Ստորին Զաններ սառցադաշտի աջ կողմի մակերևութային մորենի երկայնքով, այնուհետև հարթ սառույցի վրա 1,5 ժամում հասնում ենք սառցադաշտի աջ թեքությանը դեպի Թեթնուլդ, որտեղ արդեն գտնվում է Օիշի սառցադաշտը (Լուսանկար 8):

Սառցադաշտից ուղու երկայնքով դեպի ձախ թեքվում ենք մորենների վրա, որտեղ կան ջրով տարածքներ: Մենք վաղուց նախաճաշել ենք, թեյի հետ խորտիկ ունենք։ Կայքերում տեղադրված է վրան։ Շուտով եկան նրա բնակիչները՝ մոսկվացիները հիմնականում MSTU-ից: Նրանք նախատեսում են անցնել Գեստոլա-Թեթնուլդ: Զեկույցի հեղինակը հույս ունի, որ կկապվեն իր հետ։

Կայքերից մենք նախ քայլում ենք բազմամյա մոխրագույն ձնադաշտի երկայնքով դեպի լա: Զանները (վերին) հզոր ջրվեժի կողքով (Լուսանկար 9).

Այնուհետև, զառիթափ կենդանի թաղանթի մի հատվածի երկայնքով, մենք բարձրանում ենք մի փոքր ավելի հարթ tr.-os վրա: լանջին, և բարձրանալ դեպի ձախ գետի և զառիթափ ժայռերի միջև ընկած ճանապարհով՝ խուսափելով ժայռերի ելքերից: Սկսում է հորդառատ անձրև գալ։

Գնալով կտրուկ շարժվող լանջը տանում է դեպի ժայռեր (ճակատներ): Դրանցում պետք է դարակների և խոտածածկ կուլուարների երկայնքով անցում գտնել: Հատվածի երկարությունը մոտ 50 մ է, ճակատներից հետո դուրս ենք գալիս աջափնյա մորենի գագաթ և մի փոքր քայլում նրա երկայնքով։ Ճանապարհին աջ կողմում զառիթափ լանջը տանում է դեպի զառիթափ ժայռեր, ձախից՝ հզոր առվակի ձորը: Մոտենալով ցեխապատ սառույցին, ջրվեժի դիմաց (լուսանկար 10), մենք գտնում ենք լայն, մի փոքր թեք տեղ, որտեղ հապճեպ հովանոց ենք դնում և թաց սպասում ենք անձրևին։ Գիշերակացից սառցադաշտում հերթափոխվում է 1 ժամ 20 րոպե: Բարեբախտաբար, անձրևը կես ժամ հետո դադարում է։ Մենք հարթեցնում ենք տեղանքները և ճամբարում: Աստիճանաբար երկինքը մաքրվում և սառչում է:

Երբ մութն ընկավ, լուսինը դուրս եկավ՝ լուսավորելով Թեթնուլդը՝ անմոռանալի տեսարան։

Գեղեցիկ եղանակ! Tetnuld-ը փայլում է սառցաբեկորների հոսքերով:

Ինչպես ցույց է տրված լուսանկար 13-ում, մենք շրջում ենք Զաններ սառցադաշտի ծայրը մորեններով, տեղ-տեղ զառիթափ, և դուրս ենք գալիս հարթ սառույցի վրա (Լուսանկար 14): Գիշերակացից 50 րոպե:

GKH-ը և հետագա ճանապարհը բացվում է:

Հարթ, մի փոքր թեքված բաց սառցադաշտի երկայնքով, խուսափելով մի քանի ճեղքերից, որոնց վրայով հնարավոր չէ ցատկել, մենք մոտենում ենք շրջադարձին դեպի գոտի: Կիսամյակային (Լուսանկար 15): Հարթ սառույցի հասանելիությունից 2 ժամ: Անցումը դեռ տեսանելի չէ։

Մենք խորտիկ և թեյ ենք խմում քարերի ցրվածության վրա և շարունակում ենք բարձրանալ: Ոչ զառիթափ, բայց մեծապես կոտրված թռիչքը (կրամպոններ, երկար շրջանցումներ անսարքությունների շուրջ) տանում է դեպի սառցե սարահարթ, սառույցը դեռ բաց է: Գոտին բացվում է. Կիսամյակային (Լուսանկար 16):

Մոտենալով փակ սառույցին, մենք կապ ենք հաստատում։ Ոչ ուղղաձիգ թռիչքը տանում է դեպի հարթվող «վիշապ»: Լուսանկար 16-ում հեռավորությունները իրականում թաքնված են, ձողը բավականին երկար է. Semi Pass-ը Զաններ և Կիտլոդ սառցադաշտերի լայն հորիզոնական հանգույց է: Եթե ​​կա շրջագայություն, ապա այն գտնվում է թամբից վերևում, որտեղ ես չէի ուզում բարձրանալ: Ճաշի վայրից 2 ժամ (ինչպես նշվեց ավելի վաղ՝ CHV, եթե այլ բան նշված չէ):

Վայրէջք գծից Կիսամյակային l. Կիտլոդը նախ գնում է արևմտյան ուղղությամբ GKH երկայնքով մեղմ ձյան լանջով (Լուսանկար 17): Պետք չէ մոտենալ GKH-ին, կան քարաթափումներ: Ճիշտ է, քարերը արագ կանգնում են ցեխոտ ձյան մեջ։

Ճանապարհին մենք հիանում ենք առնվազն 3800 մ բարձրությամբ անհայտ գեղեցիկ գագաթով Կիտլոդի և Զանների ջրբաժանում (Լուսանկար 18):

Անցնելով GKH-ի լանջերի տակով դեպի արևմուտք լայն, մեղմ թեքված ձյան դարակի երկայնքով (Լուսանկար 19), ճանապարհին թողնելով ձախ կողմում հզոր խզվածքներ, մենք լայն աղեղով թեքվում ենք դեպի ձախ, նաև ժայռերի տակով գնում ենք։ դուրս գալ հարթ բաց սառույցի վրա, որտեղ մենք քանդվում ենք և գնում դեպի տեսանելի Վերին Կիտլոդ գիշերային ճամբարներ (Լուսանկար 20): Անցումից մոտ 1,5 ժամ։

Իրականում, ինչպես պարզվեց ավելի ուշ, մենք ինքներս չհասանք գիշերային ճամբարներին (պատերով և փոքր քանակությամբ աղբով վայրեր), և դրանք առանձնապես լավը չէին, և ջուր չկար: Իսկ այնտեղ, որտեղ մենք կանգ առանք (Լուսանկար 20), մոտակայքում կային ընդարձակ, կատարյալ հարթ բացվածքներ՝ պատրաստված կարծրացած փափուկ, չբիծ կավից և մաքուր ջրից: Տեղը հիանալի է։ Բարձրությունը 3250 մ է Կիտլոդ սառցադաշտը տպավորիչ է՝ մեր առջև 2x3 կմ ընդարձակ սառցադաշտ է։ Դրա պատճառով, իհարկե, գիշերը շոգ չէ, բայց տեսարաններն արժե այն։

Մեկնում ենք առավոտյան 9-ին։ Մենք անցնում ենք սառցադաշտից վերև գտնվող հովտի աջ կողմում գտնվող շարժվող թալուսի լանջով դեպի «իսկական» Վերին Կիտլոդ գիշերային ճամբարներ: Պարիսպներով շատ հարթեցված տարածքներ կան, բայց ոչ ջուր կա, ոչ այն տեսարանները, որ ունեինք։ Թերևս վատ եղանակին այստեղ քամին քիչ է։ Ըստ ամենայնի, ժամանակի ընթացքում այս վայրը ինչ-ինչ պատճառներով կորցրել է ջուրը։ Նախկին զանգվածային հաճախումը հաստատվում է նաև հանգուցյալների մասին հուշատախտակներով։ Այս գիշերակացից շատ վատ պատառոտված սառցաբեկորը ծայրից ծայր բացվում է դեպի ձախ ճանապարհին, և դրա շուրջը իջնելու ուղի զառիվայր ժայռի երկայնքով դեպի ցածր՝ համեմատաբար հարթ սառույցի վրա (Լուսանկար 21):

Գիշերային կանգառից մինչև սառցաբեկորների ստորոտը իջնելու համար պահանջվեց 30-40 րոպե։ Հակառակ ուղղությամբ, հաշվի առնելով թեքության բնույթը, այն կտևի 2-3 անգամ ավելի երկար:

Հասնելով սառցադաշտի (համեմատաբար) հարթ հատվածին՝ ոգեշնչված դեպի Թվիբեր արագ ելքից, մենք ուրախ քայլում ենք սառցադաշտի աջ կողմով ժայռերից ոչ հեռու՝ հեշտությամբ խուսափելով բազմաթիվ ճեղքերից՝ առանց կրամպոնների։ Ժայռերի մոտ սառցադաշտը խիստ պատված է ցեխով և քարերով (Լուսանկար 22), սակայն ժայռերից ավելի հեռու կան բազմաթիվ ճեղքեր, որոնք հնարավոր չէ անցնել ոտքով, ուստի պետք է քայլել ժայռերի երկայնքով:

Եվ այսպես, 20 րոպե անց սառույցի վրա թողնելուց հետո մենք բախվում ենք սառցե քարերի «խառնաշփոթի»՝ սառցե անսարքություններով: Ճանապարհին աջ կողմում զառիթափ հարթ ժայռեր են, ձախում՝ երկրորդ, փոքրիկ սառցաբեկորը։ Սա նույն ռանտկլյուֆթն է «Չեգեմ, Թվիբեր, Բեզենգի» գրքի կիսագնացքի արդեն հնագույն նկարագրությունից։ Դուք պետք է կրեմպոններ, համակարգեր և ամբողջական սառույցի սարքավորումներ դնեք: Կոնկրետ ոլորտները նկարագրելու իմաստ չկա, քանի որ... Ամեն տարի սառույցի իրավիճակը փոխվում է. Արդյունքում մենք կախեցինք բազրիքի 3 պարան (վերջին 2-ը անձրեւի տակ էր - Սվանեթի... :-)) և օգտագործեցինք մեզ հետ վերցրած բոլոր 7 գայլիկոնները «ամեն դեպքում» :)։ Վանդակապատերը կախելու մասնակի վայրերը ներկայացված են հետևյալ 3 լուսանկարներում.

Լուսանկար 24. Երկրորդ պարան

Լուսանկար 25. 3-րդ ճոպանի մոտավոր դիրքը

3-րդ խաղադաշտից հետո մենք վերջապես նորից դուրս ենք գալիս մեղմ թեք սառույցի վրա՝ ծածկված ցեխով և ցեխով: Այնտեղից մենք դուրս ենք գալիս մաքուր սառույցի վրա, հեռու ժայռոտ աջակողմյան կողմից: Շուտով սառույցի կտրուկությունը թույլ է տալիս հեռացնել կրամպոնները։ Սառցաբեկորի ստորին աստիճանը շրջանցվել է. Մենք 3 ժամ անցկացրինք մենակ ճաղերի վրա. լուսանկարը չի փոխանցում մոլորվելու շատ նրբերանգներ, ըստ էության, սառցաբեկորում: Բոլորը թաց էին ու սոված՝ քարերի վրա վրանի տակ թեյ ու խորտիկ պատրաստեցինք (լուսանկար 26): Լուսանկար 26-ում պատկերված է Վ. Կիտլոդսկիե գիշերակաց ճամբարներից դեպի ճաշի վայր վայրէջքի ընդհանուր տեսարանը: Սառցաբեկորի երկու աստիճանների միջև ընկած սարահարթը անհետանում է։

Ինչքան տեսանք, այս վայրում, որը, ըստ երևույթին, միջին Կիտլոդ գիշերակացն է, վրաններ տեղադրելու տեղ չկա։ Ըստ երևույթին, հետախուզություն է պետք, և ինչ-որ տեղ տեղամասեր կան, բայց մենք ամենուր տեսանք միջին և մեծ թմբուկ:

Սառցադաշտից աջ մեծ քարերի ցրման կողքով, աջ կողմում շրջելով ոչխարների զառիթափ ճակատները, դուրս ենք գալիս թր.-ոս։ թեքություն 10-15 աստիճան զառիթափությամբ։ (Լուսանկար 27), որը ներքևում ավարտվում է կոնգլոմերատով դեպի սառցադաշտ։ Մենք անցնում ենք կոնգլոմերատից վերև գտնվող մեղմ լանջով դեպի առվով մեծ անանցանելի ձորը: Մենք իջնում ​​ենք ձորից ձախ և դուրս գալիս շատ զառիթափ ժայռապատ տարածք՝ մասամբ կոնգլոմերատով։ Սառցադաշտի դիմաց լանջը հարթվում է, և հնարավոր է դառնում ձորը անցնել սառույցից 20 մետր բարձրության վրա։ Ինքնին սառույցի վրա դուրս գալը դժվար է: Մենք շարունակում ենք անցնել հովտի աջ կողմում գտնվող միջին թալուսային շատ շարժուն լանջով (Լուսանկար 28)՝ մի փոքր բարձրություն ձեռք բերելով, որպեսզի շրջանցենք կոնգլոմերատային լանջը: Սառցադաշտի ծայրը բացվում է լճերով, որոնք մենք շրջում ենք աջ կողմում՝ զառիթափ ճեղքվածքով (Լուսանկար 29):

Լճերից՝ Կիտլոդ գետից ներքեւ, մի քիչ անցնում ենք քարերի տակ։ Մենք ընդմիջում ենք ձախ ափին: Տեսնում ենք, որ ներքևում կա հզոր ձյունե կամուրջ (ակնհայտորեն երկարամյա): Հետևաբար, ընդմիջումից հետո մի փոքր անցնում ենք ձախ ափով (աջը զառիթափ ճամպրուկ է, որը մտնում է ջուր), այնուհետև անցնում ենք ձյան կամրջով դեպի աջ ափ, որտեղ հովիտը լայնանում է։ Մենք գիշերելու տեղ ենք փնտրում, քանի որ... Արդեն ժամը 19-ն է, որմնահեղուկը վերածվում է խոտածածկ լանջի, և հայտնվում են ծուռ անտառի տարածքներ։ Հասնելով աղբյուրի առվակներին՝ հին գետի հունի խճաքարերի վրա վրանների տեղ ենք գտնում, որտեղ էլ ճամբար ենք դնում։ Ճաշի վայրից 3 ժամ ընդհանուր ժամանակը:

Հաջորդը մենք գնում ենք Tviber սառցադաշտ, Կիտլոդ ներքև և ճանապարհին դեպի աջ: Կիտլոդի աջ ափին մեր գիշերակացից (կարմիր եռանկյունի նկար 30-ում) մենք նախ քայլում ենք ափով, բայց բախվում ենք «Ցաններ» անսպասելի հարստությանը: Դուք պետք է շրջեք այն շատ ավելի բարձր էկրանով.

Շերտից իջնում ​​ենք Թվիբերի հովտի հարթ հատակը, որը ծածկված է միջին և մեծ թմբիկով՝ համեմատաբար նոսր ծառերով։ Բացվել է Թոթ սառցադաշտը (Լուսանկար 31).

Twiber սառցադաշտը քարտեզի համեմատ մեծապես նահանջել է։ Նրա լեզվին ավելի մոտ խճաքարերի վրա վրանների համար շատ տեղեր կան և պարզ առվակներ կան։ Մենք ճամբար ստեղծեցինք, և խմբի մի մասը փորձում է գնալ դեպի վայրէջքի կետ, որը, ինչպես նկարագրված է զեկույցի սկզբում, գտնվում է Tviber-ի աջ ափին՝ նրա ստորին հոսանքում: Անհնար է Tviber-ին անցնել նույնիսկ առավոտյան։ Մենք տեսնում ենք, որ գետը դուրս է հոսում Թվիբեր սառցադաշտի պաշարից և որոշում ենք գետն անցնել սառցադաշտի երկայնքով։ Սակայն պարզվում է, որ կա նաեւ երկրորդ գրոտոն, որտեղից հոսում է նաեւ հզոր առվակը։ Եվ դա անհնար է շրջանցել. ձախ ափի վերևում բարձրանում է մոտ 100 մ երկարությամբ 30 աստիճան կեղտոտ սառույց, որի վրա կախված են մակերեսի ծածկույթի քարերը, որոնք պատրաստ են թռչել ցանկացած պահի, այսինքն. Այնտեղ վանդակապատեր կախելը վտանգավոր է:

Մենք հետախուզություն ենք անում ձախ ափի երկայնքով, բայց կամուրջը չենք գտնում։ Մինչդեռ ջուրն ավելի ու ավելի շատ է, և արդեն ուշ է հովանոցով անցում կատարելու համար։ Ուստի մենք գիշերում ենք Tviber-ի ձախ ափին և նախատեսում ենք անցնել հաջորդ առավոտյան վաղ։ Ճաշին մենք կերանք 1-ին փուլի վերջին սնունդը, իսկ ընթրիքին կա միայն մեկ Snickers բոլորի համար և մի բուռ ընկույզ և թեյ։ Նախաճաշի համար՝ թեյ :):

Առավոտյան երկու բարձր քարերի վրա հովանոց ենք անցում ձախ քարից (լուսանկար 33): Հոսքը աջ քարից, խմբի մի մասը թափվում է թափվելու կետում երկու առվակի մեջ, խմբի մի մասը շրջում է սառցադաշտը: Մենք միասին հավաքվում ենք Զեհր գետի ափին՝ Թվիբերի աջ վտակը։ Միախառնման վայրում վրանների համար տեղեր կան, իսկ Թվիբերի ափին թույլ աղբյուր կա։ Մենք ճամբար դրեցինք, և խմբի մի մասը տեղափոխվում է Թվիբերի ստորին հոսանքը։

Առավոտյան առանց խնդիրների անցնում ենք Զեհր գետը, թեև հոսքը նույնպես բավականին լուրջ է։ 500 մետրից հետո հայտնաբերում ենք նարզան աղբյուր, քարերից շինված ապաստարան՝ բարձրացած քարի տակ, կրակի հետքեր, մի քիչ վառելափայտ։ Իսկ գլխավորը արահետի գծանշումն է, այն է՝ նրա վերին ծայրը։ Սա նշանակում է, որ այստեղ կատարվել է գծանշված երթուղի (գծանշում՝ սպիտակ և դեղին գծերի տեսքով)։

Հետևելով գծանշումներին, մասամբ իրական արահետով, մենք նախ անցնում ենք ափով, այնուհետև բարձրանում ենք՝ շրջանցելով ճնշումը, այնուհետև մի փոքր իջնում ​​ենք և կրկին զգալի բարձրություն ենք ստանում՝ շրջանցելով «Վրաստանի դարպաս» տրակտը՝ ձորը՝ սենդվիչով։ ձախ կողմում՝ զառիթափ ժայռերի մոտ, իսկ աջում՝ հսկայական խոյի ճակատի ժայռերի մոտ (Լուսանկար 34):

Ճակատից հետո արահետը իջնում ​​է, շրջանցելով անտառը, զառիթափ ճեղքերով և դուրս է գալիս բարձր խոտերի մեջ՝ երբեմն մոլորվելով։ Կան գիշերելու վայրեր, մաքուր ջուր (հենց այն ժամանակ, երբ արահետը կորչում է): Շատ կարևոր է նրան նորից գտնելը, քանի որ... տակի անտառը անանցանելի է առանց արահետի։ Այն նախ անցնում է անտառը հորիզոնական, ապա բարձրանում նրա երկայնքով և տանում դեպի քարե տան ավերակները։ Այստեղից այն իջնում ​​է գետի կիրճից բարձր (կան տարածքներ մաքուր ջրով) կա՛մ մարգագետիններով, կա՛մ ծուռ անտառներով և հետ է տանում գետը։ Մենք գտնում ենք մեր վայրէջքի կետը, գցում այն ​​մեր ուսապարկերի մեջ և վերադառնում ճամբար վերելքի ճանապարհով:

Արահետը շատ հոգնեցուցիչ է։ Թե՛ վերևից, թե՛ ներքևից պետք է բարձրություն ձեռք բերել, հետո կորցնել այն: Հետևաբար, Ժաբեշից մինչև Զեր գետ բարձրության ընդհանուր աճը կամ նվազումը զգալիորեն ավելի մեծ է, քան այս կետերի միջև եղած բարձրությունների տարբերությունը, և դա պետք է հաշվի առնել այս հովտի անցումը պլանավորելիս:

Հետքը լավ նկարագրված է http://www.svanetitrekking.ge/rus/tviberi_info.htm կայքում