Varanasi'de cenaze töreni. Varanasi - ölülerin şehri

Hindistan'ın Varanasi, birçok Hintlinin ölmek için geldiği, ülkenin en gizemli ve tartışmalı şehirlerinden biri. Bununla birlikte, bu gelenek inanılmaz derecede güzel doğa veya iyi tıpla ilişkili değildir - Hindular, Ganj Nehri'nin onları dünyevi acılardan kurtaracağına inanıyor.

Genel bilgi

Varanasi, Brahman öğretisinin merkezi olarak bilinen Hindistan'ın kuzeydoğusundaki en büyük şehirlerden biridir. Budistler, Hindular ve Jainler burayı kutsal bir yer olarak görüyorlar. Onlar için burası, Katolikler için Roma ve Müslümanlar için Mekke kadar anlam taşıyor.

Varanasi 1550 m2'lik bir alanı kaplamaktadır. km ve nüfusu 1,5 milyonun biraz altında. Dünyanın en eski şehirlerinden biridir ve büyük olasılıkla Hindistan'ın en eskisidir. Şehrin adı Ganj'a akan Varuna ve Assi nehirlerinden geliyor. Varanasi'ye bazen Avimuktaka, Brahma Vardha, Sudarshana ve Ramya da denir.

İlginçtir ki Varanasi Hindistan'ın en önemli eğitim merkezlerinden biridir. Böylece ülkede eğitimin Tibet dilinde yapıldığı tek üniversite burasıdır. Jawaharlal Nehru'nun başkanlığında kurulan Tibet Araştırmaları Merkezi Üniversitesi'dir.

Varanasi'ye en yakın en büyük şehirler Kanpur (370 km), Patna (300 km), Lucknow'dur (290 km). Kalküta'ya uzaklık 670 km, Yeni Delhi'ye ise 820 km'dir. İlginç bir şekilde Varanasi neredeyse sınırda bulunuyor (Hindistan standartlarına göre). Nepal sınırı 410 km, Bangladeş sınırı 750 km, Tibet Özerk Bölgesi ise 910 km'dir.

Tarihsel referans

Varanasi dünyanın en eski şehirlerinden biri olduğundan tarihi de oldukça renkli ve karmaşıktır. Eski bir efsaneye göre, tanrı Şiva, modern şehrin bulunduğu yerde bir yerleşim yeri kurarak burayı Avrasya'nın dini merkezlerinden biri haline getirdi.

Yerleşime ilişkin ilk doğru bilgi M.Ö. 3000 yıllarına kadar uzanmaktadır. – Pek çok Hindu kutsal kitabında bir sanayi merkezi olarak bahsediliyor. Tarihçiler burada ipek, pamuk ve müslin yetiştirilip işlendiğini söylüyor. Burada parfümler ve heykeller de yaptılar. MÖ ilk bin yılda. e. Varanasi, şehrin Hindustan Yarımadası'nın "dini, bilimsel ve sanatsal merkezi" olduğunu yazan birçok gezgin tarafından ziyaret edildi.

18. yüzyılın ilk üçte birinde Varanasi, Kashi krallığının başkenti oldu ve bu sayede şehir komşu yerleşim yerlerine göre çok daha hızlı gelişmeye başladı. Örneğin Hindistan'ın ilk kalelerinden biri ve çok sayıda saray ve park kompleksi burada inşa edildi.

1857 yılı Varanasi için trajik kabul ediliyor - sepoylar isyan etti ve kalabalığı durdurmak isteyen İngilizler birçok yerel sakini öldürdü. Sonuç olarak şehir nüfusunun önemli bir kısmı öldü.

19. yüzyılın sonunda şehir yüzbinlerce inanan için hac yeri haline geldi; yerel şenliklere katılmak ve tapınakları ziyaret etmek için Asya'nın her yerinden insanlar buraya geldi. Pek çok zengin insan “kutsal topraklarda” ölmek için Varanasi’ye geliyor. Bu, Ganj yakınında gece gündüz düzinelerce cesedin yakıldığı şenlik ateşlerinin yanmasına yol açar (bu gelenektir).

Şehir, 20. yüzyılda ve 21. yüzyılın başlarında aynı zamanda ülkenin her yerinden inananları ve bu yerin fenomenini daha iyi incelemek isteyen bilim adamlarını çeken önemli bir dini merkezdir.

Dini hayat

Hinduizm'de Varanasi, Shiva'nın ana ibadet yerlerinden biri olarak kabul edilir, çünkü efsaneye göre burası M.Ö. 5000 yılında Şiva'ydı. e. şehri yarattı. Aynı zamanda Budistler ve Jainler için de ilk 7 ana şehir arasındadır. Ancak Varanasi'ye rahatlıkla dört dinin şehri denilebilir çünkü burada çok sayıda Müslüman yaşıyor.

Varanasi'ye hacca gitmek Hindular arasında çok popüler çünkü şehir onlar için kutsal bir nehir olan Ganj'ın kıyısında yer alıyor. Her Hindu, erken çocukluktan itibaren abdest almak için buraya gelmeye ve hayatının sonunda burada yakılmaya çalışır. Sonuçta Hinduizm uygulayıcısı için ölüm, yeniden doğuşun aşamalarından yalnızca biridir.

Buraya ölmeye gelen hacıların sayısı çok fazla olduğundan Varanasi şehrinde gece gündüz cenaze ateşleri yanıyor.

Açık hava krematoryumu

Varanasi'de herkes "doğru" ölemez - yakılıp Ganj'a gönderilmek için düzenli bir meblağ ödemeniz gerekir ve birçok inanan, sonraki dünyaya seyahat etmek için uzun yıllardır para toplamaktadır.

Şehrin topraklarında 84 ghat var - bunlar günde 200 ila 400 cesedin yakıldığı eşsiz krematoryumlardır. Bazıları terk edilmiş durumda, bazıları ise onlarca yıldır yanıyor. Bunlardan en ünlüsü ve en eskisi, Hinduların birkaç bin yıl boyunca moksha durumuna ulaşmalarına yardım edildiği Manikarnika Ghat'tır. Prosedür şu şekilde ilerler:

Manikarnika Ghat'ta fiyatlar

Maliyete gelince, yangın için 1 kg odunun maliyeti 1 dolar. Bir cesedi yakmak için 400 kilo gerekiyor, dolayısıyla ölen kişinin ailesi yaklaşık 400 dolar ödüyor ki bu da Hindistan'daki insanlar için çok büyük bir miktar. Zengin Hintliler genellikle sandal ağacıyla ateş yakarlar; 1 kg'ın fiyatı 160 dolar.

En pahalı "cenaze" yerel maharajanın cenazesiydi - oğlu sandal ağacı yakacak odun satın aldı ve yanma sırasında ateşin üzerine topaz ve safir attı ve bunlar daha sonra krematoryum işçilerine gitti.

Alt sınıfa mensup kişiler ceset temizleyicisi olarak görev yapıyor. Krematoryum alanını temizliyorlar ve külü bir elekten geçiriyorlar. Garip görünebilir, ancak asıl görevleri hiç temizlik yapmak değil - ölen kişinin yakınlarının ölülerden kendilerinin çıkaramayacağı değerli taşları ve mücevherleri bulmaları gerekiyor. Daha sonra tüm değerli eşyalar satışa sunulur.

Turistlerin şenlik ateşlerini ücretsiz olarak fotoğraflayamayacağınızı bilmeleri önemlidir - "inananlar" hemen yanınıza koşup buranın kutsal bir yer olduğunu söyleyecektir. Ancak para öderseniz bunu hiçbir sorun yaşamadan yapabilirsiniz. Tek soru fiyattır. Yani krematoryum çalışanları her zaman kim olduğunuzu, ne için çalıştığınızı vs. sorarlar. İsteyecekleri fiyat buna bağlı olacaktır.

Paradan tasarruf etmek için öğrenci gibi davranmak en iyisidir; bir haftalık çekim için yaklaşık 200 $ ödemeniz gerekecektir. Ödeme yapıldıktan sonra size, gerekirse göstermeniz gereken bir kağıt verilecektir. En yüksek fiyatlar gazeteciler için belirleniyor; bir günlük çekimin maliyeti 2.000 dolardan fazla olabiliyor.

Krematoryum türleri

Hinduizm'de de Hıristiyanlıkta olduğu gibi intihar edenleri ve doğal ölümle ölenleri ayrı ayrı gömmek adettir. Varanasi'de kendi özgür iradesiyle ölenler için özel bir krematoryum bile var.

Şehirde "seçkin" krematoryumun yanı sıra, yeterince para biriktiremeyenlerin yakıldığı elektrikli bir krematoryum da bulunuyor. Fakir bir aileden gelen bir kişinin, tüm kıyı boyunca zaten yanmış olan yangınlardan yakacak odun kalıntılarını toplaması da alışılmadık bir durum değildir. Bu tür insanların cesetleri tamamen yakılmaz ve iskeletleri Ganj nehrine indirilir.

Bu gibi durumlar için ceset temizleyiciler vardır. Nehir boyunca bir tekneyle yüzüyorlar ve yakmadıkları cesetleri topluyorlar. Bunlar çocuklar (13 yaşın altında yakamazsınız), hamile kadınlar ve cüzzamlı hastalar olabilir.

Bir kobra tarafından ısırılan insanların da yanmaması ilginçtir - yerel halk onların ölmediğine, yalnızca geçici olarak komada olduklarına inanır. Bu tür cesetler büyük ahşap teknelere yerleştiriliyor ve "meditasyona" gönderiliyor. İnsanların cesetlerine adreslerinin ve isimlerinin yazılı olduğu tabelalar yapıştırılıyor çünkü uyandıklarında geçmiş yaşamlarını unutabiliyorlar.

Yukarıdaki geleneklerin tümü oldukça spesifiktir ve bazı Hintli politikacılar bu tür ritüelleri durdurmanın zamanının geldiği konusunda hemfikirdir. İnanması zor, ancak yalnızca 50 yıl önce Hindistan'da dul kadınları yakmak resmi olarak yasaklanmıştı - daha önce diri diri yanan eş, ölen kocasıyla birlikte ateşte yatmak zorunda kalmıştı.

Ancak hem yerel halk hem de turistler bu tür ritüellerin kaldırılacağına dair büyük şüpheler taşıyor; ne Müslümanların gelişi ne de İngilizlerin yarımadaya gelişi bin yıllık gelenekleri değiştirebilecek.

Şehir “krematoryum bölgesi” dışında nasıl görünüyor?

Ganj'ın karşı yakası sıradan Kızılderililerin yaşadığı sıradan bir köydür. Kutsal nehrin sularında çamaşır yıkıyorlar, yemek pişiriyorlar ve yüzmeyi seviyorlar (tabii ki turistler bunu yapmamalı). Bütün yaşamları suyla bağlantılıdır.

Hindistan'daki Varanasi şehrinin modern kısmı, çok sayıda dar sokak (bunlara galis denir) ve rengarenk evlerden oluşur. Yerleşim bölgelerinde çok sayıda çarşı ve dükkan bulunmaktadır. Şaşırtıcı bir şekilde, Mumbai veya Kalküta'nın aksine burada çok fazla gecekondu mahallesi ve pislik yok. Buradaki nüfus yoğunluğu da daha düşük.

Varanasi'de Budizm ile ilişkilendirilen en popüler yerlerden biri Sarnath'tır. Bu, efsaneye göre Buda'nın vaaz verdiği yerde devasa bir ağaç.

Varanasi'nin hemen hemen tüm mahalle ve sokaklarının ya ünlü dini şahsiyetlerin isimleriyle ya da orada yaşayan topluluklara göre isimlendirilmesi ilginçtir.

Varanasi bir tapınaklar şehri olduğundan burada onlarca Hindu, Müslüman ve Jain tapınağı bulacaksınız. Ziyaret etmeye değer:

1. Kashi Vishwanath veya Altın Tapınak. Tanrı Şiva'nın onuruna inşa edilmiştir ve şehrin en önemli yeri sayılmaktadır. Dışarıdan Hindistan'ın diğer büyük şehirlerindeki kovillere benzer. Bunun Hindistan'ın en korunan tapınağı olduğunu ve pasaport olmadan buraya giremeyeceğinizi unutmamak önemlidir.
2. Annapurna Tapınağı aynı adı taşıyan tanrıçaya adanmıştır. Efsaneye göre burayı ziyaret eden kişi her zaman tok kalacaktır.
3. Durgakund veya maymun tapınağı. Parlak kırmızı duvarlara sahip olması nedeniyle Hindistan'daki Varanasi'deki diğer turistik yerlerden açıkça öne çıkıyor.
4. Alamgir Mescidi şehrin ana camisidir.
5. Dhamek Stupa, Buda'nın vaazının bulunduğu yere inşa edilen şehrin ana Budist tapınağıdır.

Konut

Varanasi'de oldukça geniş bir konaklama seçeneği bulunmaktadır - yalnızca 400'e yakın otel, pansiyon ve misafirhane. Esasen şehir 4 ana bölgeye ayrılmıştır:

Yüksek aralıkta iki kişilik 3* otelin gecelik fiyatı 30-50 dolara mal olacak. Çoğu oteldeki odaların iyi durumda olduğunu ve konforlu bir konaklama için ihtiyacınız olan her şeye sahip olduklarını unutmamak önemlidir: geniş odalar, klima, özel banyo ve odadaki gerekli tüm ekipmanlar. Ayrıca çoğu otelin yakınında kafeler bulunmaktadır.

Konukevlerine gelince, fiyatları çok daha düşük. Yani yüksek sezonda iki kişilik bir gece 21-28 dolara mal olacak. Kural olarak, buradaki odaların boyutu otellere göre daha küçüktür. Ayrı bir banyo veya mutfak da yoktur.

Varanasi'nin çok popüler bir destinasyon olduğunu ve otel odalarının 2-3 ay önceden rezerve edilmesi gerektiğini unutmayın.

Delhi'den oraya nasıl gidilir?

Delhi ve Varanasi, aşağıdaki ulaşım modlarıyla kapsanabilecek 820 km ile ayrılıyor.

Bu en konforlu seçenektir ve birçok turist bunu tercih etmeyi tavsiye ediyor, çünkü Hindistan sıcağında herkes normal bir otobüs veya trenle 10-11 saat yolculuk yapamaz.

Metroya binip Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı istasyonuna gitmeniz gerekiyor. Daha sonra uçağa binip Varanasi'ye uçun. Seyahat süresi 1 saat 20 dakika olacaktır. Ortalama bilet fiyatı 28-32 euro (mevsime ve uçuş saatine bağlı olarak) civarındadır.

Bu rotaya birçok havayolu uçuyor: IndiGo, SpiceJet, Air India ve Vistara. Bilet fiyatları yaklaşık olarak aynı olduğundan tüm havayollarının resmi web sitelerine gitmek mantıklıdır.

Yeni Delhi istasyonundan 12562 numaralı trene binip Varanasi Jn durağına gitmeniz gerekiyor. Seyahat süresi 12 saat olacak ve maliyeti sadece 5-6 euro olacak. Trenler günde 2-3 kez çalışıyor.

Ancak tren bileti satın almanın oldukça zor olduğunu unutmamakta fayda var, çünkü bilet gişesine çıktıktan hemen sonra yerel halk tarafından kapılıyor. İnternet üzerinden satın alma işlemi gerçekleştiremezsiniz. Ayrıca trenlerin çoğu zaman çok geç kaldığını veya hiç gelmediğini de bilmekte fayda var, dolayısıyla bu turistler için en güvenilir ulaşım şekli değil.

Yeni Delhi otobüs terminaline inmeli ve Lucknow istasyonuna (taşıyıcı - RedBus) gitmelisiniz. Oradan Varanasi'ye giden otobüsleri değiştirecek ve UPSRTC tarafından işletilen Varanasi durağında ineceksiniz. Seyahat süresi – 10 saat + 7 saat. İki biletin maliyeti yaklaşık 20 Euro'dur. Otobüsler günde 2 kez çalışmaktadır.

RedBus taşıyıcısının resmi web sitesinden bir bilet rezervasyonu yapabilir ve programdaki değişiklikleri takip edebilirsiniz: www.redbus.in

Sayfadaki tüm fiyatlar Kasım 2019 itibarıyla geçerlidir.

Bu Formu Kullanarak Konut Fiyatlarını Karşılaştırın

Hindistan'ın Varanasi, dünyanın en sıra dışı şehirlerinden biridir ve benzerini hiçbir yerde bulmak pek mümkün değildir.

Varanasi'de ceset yakma işi:

İlgili Mesajlar:

Ölü yollar, ölü bir tuk-tuk, ışık yok, 350 rupi, bir saatlik zaman ve bir rüya daha gerçekleşti. Benares olarak da bilinen, Koshi olarak da bilinen Varanasi, ölülerin şehri ve insan uygarlığının en eski şehirlerinden biridir - bizimle tanışın!

Dürüst olmak gerekirse, başkalarının raporlarını okuyarak, bu şehir hakkında korkunç olmasa da en azından uğursuz bir fikir oluşturdum. Bu kesinlikle doğru değil, kaldığım 4 gün boyunca gülümseme 24 saat yüzümden ayrılmadı.

İlk olarak, “dehşet” tanıdık Hint gerçekliğiyle seyreltiliyor:

Küçük yaşlardan itibaren yaşam mücadelesine zorlanan çocuklar, nefret etmeyi henüz öğrenmediler.

İkincisi, Hinduizm'in ölüme karşı tamamen farklı bir tutumu vardır. Hayat, yaratıcı Brahma'dan yok edici Şiva'ya uzanan bir yolculuktur ve ölüm, yolun başlangıcına geri dönüştür ve bu, bir daire içinde sonsuz (neredeyse) bir şekilde devam eder. Neredeyse - Varanasi kutsal bir şehir olduğundan, burada ölerek kendinizi Samsara'nın çarkından, yani herkesin uğruna çabaladığı yeniden doğuş döngüsünden kurtarabilirsiniz. Bu nedenle pek çok evsiz, yaşlı ve sakat insan yaşlılıklarını geçirmek için buraya akın ediyor. Ucubelerin ve bilinmeyen karakterlerin sayısı gerçekten yüksek sesle gülme isteği uyandırıyor!

Yerel evsiz adam bile olup bitenlerden biraz korktu:

Kavanozlu dilenciler görsel olarak her yerde size eşlik edecek.

Peki ya uğursuz?

Eski şehrin sokakları. Ticaret, yüzlerce evsiz, din, gürültü, sariler, mutlu inekler ve elbette çiçek, ter, idrar ve baharat kokularının imza karışımı - tüm bunlar antik Varanasi sokaklarında körelmiş miktarlarda sizi bekliyor. Burada yaşamın kendisi ölümle buluşuyor.

Burada bir turnike var

Peki neden “ölüler şehri”? Cevap basit. Varanasi sadece Hinduizm'in en kutsal şehri değil, aynı zamanda temiz (yani, temiz...) havada 24 saat açık bir krematoryumdur. Yakılan cesetler yılın 365 günü, günün 24 saati yakılıyor ve bu çok karlı bir iş. Varanasi'de yakılmak, dinin sağladığı tüm nimetlere sahip olmak demektir; bir Hindu'nun hayatında bundan daha güzel bir şey olamaz!

Turnikeyi nasıl ve nerede yapıyorlar? Varanasi bir ghat şehridir. Ghat'lar, kutsal Ganj Nehri'ni hilal şeklinde saran ve daha sonra kamuoyunun bilgisi haline gelen Hindistan hükümdarlarının eski saraylarıdır. Krematoryumların bulunduğu yerde iki özel ghat bulunmaktadır. Onları göstermeyeceğim (onları filme almakla ilgilenmiyorum, sapkınlıklar için Google'a gidiyorum ama orada pek ilginç bir şey yok). Gerçekten bir krematoryum hayal etmek istiyorsanız, fotoğrafın altındaki büyük bir yakacak odun yığınını, kömürleşmiş bacakların dışarı çıktığı şekilde değiştirin:

Tüm kirli işler dokunulmazlar tarafından yapılıyor; Hinduizm'in en alt kastı, esasen bunlar insan köleler. Hamile kadınlar ve çocuklar yakılamaz - vücutları basitçe suya (balığa) atılır. Yanmış cesedin külleri (ve üç dört saat içinde yanar) ve kalıntıları da nehre atılır. Peki iyi mi?

Ghatların ve şehrin panoramaları:

Ya da öyle :-) Gamalı haç Hinduizm'in önemli bir özelliğidir ve her yerdedir. Bu kutsal sembol, Naziler tarafından olumsuz bir şekilde yaygınlaştırılmadan yüzyıllar önceydi.

Ghat'lar ve eğlence

En güzel ve popüler ghatlardan biri Kedar Ghat'tır.

O uzaktan - motor tüm hızıyla çalışıyor!

En popüler cazibe Ganj Nehri üzerindeki tekne yolculuğudur. Gün batımı manzarası muhteşem ve bu süreçte tamamen zen! Ve arada bir nehir boyunca bandajlar süzülüyor (denize atılan kadınları ve çocukları birbirine bağlayanlar)...

Gece yaklaştıkça inatçı sarı ışık yanar ve olup bitenlerin gerçekliğini tamamen kaybedersiniz.

Gün batımından sonra her gün Varanasi'yi ziyaret ederken mutlaka görülmesi gereken bir tür gösteri düzenleniyor. Berbat! Tekneler ghatlardan birinin yakınında toplanıyor ve yüzlerce kişi en sıkıcı performansı sudan izliyor. O kadar sıkıcıydı ki, daha bitmeden kayıkçımı geri çevirdim.

Şehrin tüm çöpleri nehre dökülüyor, krematoryumdaki çalışmalar da nehre dökülüyor. Şimdi de tatlı bir şeye geçelim; nehir kutsal olduğundan, Hindular bu nehirde mutlu bir şekilde yüzüyorlar! Üstelik dini bir zorunluluk da var; her Hindu hayatında en az bir kez, tercihen Varanasi'de Ganj'da banyo yapmalıdır. Bu o kadar yoğun bir çöp ki, hemen onun hakkında ayrı bir yazı olacak.

Tipik şehir caddesi: Hindu, inek pat, köpek/keçi/domuz/inek ve bir sürü çöp. Bu arada, 6 saat boyunca kişisel bir tur düzenleyen ve bana her şeyi, her şeyi, mümkün olan her şeyi anlatan yerel rehberim Rico ile tanışın. Rico harika bir rehber ve bir spor motosikletin sahibi (tabii ki çalışmayan bir hız göstergesiyle), ancak iki tekerlekli bir araç kullanma konusunda iyi bir deneyiminiz olsa bile bu tür sokaklarda inekler arasında manevra yapmak korkutucu.

Hareket burada bitmiyor, burada neredeyse 7/24 kaynıyor. Doğru, hareket kesinlikle aptalca ve işe yaramaz, özetle birkaç doların (cepten cebe akan birkaç doların döngüsü) ve dinin samsara çarkıdır.

Ve din çok güzel ve eski şehrin sokaklarında yürümek bir zevk (aynı zamanda gözleme atlamada da şampiyon olabilirsiniz).

Bir kafede oturuyorsunuz, lassi yiyorsunuz... ve sonra futbol maçındaki amigo kızlar gibi neşeli çığlıklar yükseliyor - ah, bir ceset daha götürüldü. Beyin sonunda etrafındaki görsel imaja ara verir.

Genel olarak yemek eğlencelidir; sokak yemeği alırsınız, bir ısırık alırsınız ve yanlarında yine yakılmış bir tane taşırlar... Sıkılmanıza izin vermezler!

Bir inek tarafından öldürülmenin büyük şans olduğunu söylerler; daha yüksek bir kasta yeniden doğacaksın. Çok yakın, ama kusura bakmayın arkadaşlar, zaten her şey harika ve büyük planlarım var :-)

Ölü en yüksek noktanın bulunduğu şehrin panoraması:

Sağ kıyıya dikkat edin - ıssızdır, efsaneye göre ölülerin krallığı oradadır.

Ama buradaki güneş çok kötü ve gün batımları ve gün doğumları tek kelimeyle çılgınca, özellikle de suyun üzerindeki güneş şeridi, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim...

Şşşt oğlum... biraz Varanasi'ye ne dersin?

DİKKAT! Şok edici fotoğraflar var. Etkilenebilir olanlar için görüntüleme önerilmez!

Gezegenimiz doğadan ve eski uygarlıklardan gelen harika sürprizlerle, güzelliklerle ve manzaralarla doludur ve aynı zamanda oldukça sıra dışı, tuhaf, karanlık gelenekler ve ritüeller de bulabilirsiniz. Her ne kadar bizim için tuhaf ve korkutucu olsalar da, bazıları için bu onların günlük hayatı, bu onların kültürü.

Milyarlarca Hindu'nun her biri Varanasi'de ölmeyi veya bedenlerini burada yakmayı hayal ediyor. Açık hava krematoryumunda yılın 365 günü ve günün 24 saati sigara içilmektedir. Her gün Hindistan'ın dört bir yanından ve yurt dışından yüzlerce ceset buraya geliyor, uçuyor ve yanıyor. Hindular iyi bir din buldular: Vazgeçtiğimizde sonsuza dek ölmeyeceğiz. Vladimir Vysotsky, Hinduizm hakkındaki bu temel bilgiyi gitarının akorlarına kadar bize aşıladı. Şarkı söyledi ve aydınlattı: "Doğru yaşarsan sonraki hayatında mutlu olursun, bir ağaç gibi aptalsan baobab olarak doğarsın."

Varanasi, Babil veya Thebes kadar eski, dünyanın her yerinden gelen Hindular için bir hac merkezi olan, Hinduizm dünyasında önemli bir dini mekandır. Burada, insan varlığının çelişkileri her yerde olduğundan daha güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor: yaşam ve ölüm, umut ve ıstırap, gençlik ve yaşlılık, neşe ve umutsuzluk, ihtişam ve yoksulluk. Burası hem ölümün hem de yaşamın aynı anda olduğu bir şehir. Burası sonsuzluğun ve varoluşun bir arada var olduğu bir şehir. Burası Hindistan'ın nasıl bir yer olduğunu, dinini ve kültürünü anlamak için en iyi yer.

Hinduizmin dini coğrafyasında Varanasi evrenin merkezidir. Hindular için en kutsal şehirlerden biri, fiziksel gerçeklik ile yaşamın sonsuzluğu arasında bir nevi sınır görevi görüyor. Burada tanrılar yeryüzüne iner ve sıradan bir ölümlü mutluluğa ulaşır. Yaşamak için kutsal bir yer, ölmek için de kutlu bir yerdir. Mutluluğa ulaşmak için en iyi yer burasıdır.

Varanasi'nin Hindu mitolojisindeki önemi benzersizdir. Efsaneye göre şehir, birkaç bin yıl önce Hindu Tanrısı Şiva tarafından kurulmuş ve bu da onu ülkenin en önemli hac yerlerinden biri haline getiriyor. Hinduların yedi kutsal şehrinden biridir. Birçok yönden Hindistan'ın en iyi ve en kötü yönlerini temsil ediyor, bazen yabancı turistler için dehşet verici. Ancak Ganj Nehri kenarında yükselen güneş ışınları altında dua eden hacıların ve arka planda Hindu tapınaklarının sahneleri dünyanın en etkileyici manzaralarından biridir. Kuzey Hindistan'da seyahat ederken bu antik kenti kaçırmamaya çalışın.

Milattan bin yıl önce kurulan Varanasi, dünyanın en eski şehirlerinden biridir. Pek çok lakapla anılıyordu - "tapınak şehri", "Hindistan'ın kutsal şehri", "Hindistan'ın dini başkenti", "ışıklar şehri", "aydınlanma şehri" - ve çok yakın zamanda resmi adı restore edildi. Eski bir Hindu edebiyatı anlatısı olan Jataka'da bahsedilmiştir. Ancak birçoğu hala İngilizce Benares adını kullanmaya devam ediyor ve hacılar buna Kashi'den başka bir şey demiyor - şehre üç bin yıl boyunca bu isim verildi.

Hindular, ölümden sonra diğer canlılara geçen ruhun gezindiğine gerçekten inanırlar. Ve ölümü bir nevi özel bir şekilde ele alıyor ama aynı zamanda sıradan bir şekilde. Bir Hindu için ölüm, samsara'nın ya da sonsuz doğum ve ölüm oyununun yalnızca bir aşamasıdır. Hinduizm taraftarı da bir gün doğmamayı hayal eder. O, maddi dünyanın zorluklarından kurtuluş ve kurtuluş için moksha - aynı yeniden doğuş döngüsünün tamamlanması - için çabalıyor. Moksha pratikte Budist nirvana ile eşanlamlıdır: en yüksek durum, insan özlemlerinin hedefi, kesin bir mutlak.

Varanasi binlerce yıldır felsefe ve teosofinin, tıp ve eğitimin merkezi olmuştur. Varanasi ziyareti karşısında şaşkınlığa uğrayan İngiliz yazar Mark Twain şunları yazdı: "Benares (eski adı) tarihten daha eski, gelenekten daha eski, efsanelerden bile daha eski ve hepsinin toplamından iki kat daha yaşlı görünüyor." Pek çok ünlü ve en saygın Hintli filozof, şair, yazar ve müzisyen Varanasi'de ikamet etmiştir. Bu görkemli şehirde Hint edebiyatının klasiği Kabir yaşadı, şarkıcı ve yazar Tulsidas Hintçe edebiyatın en ünlü eserlerinden biri haline gelen destansı şiir Ramacharitamanas'ı yazdı ve Buddha ilk vaazını Sarnath'ta verdi. Varanasi'den kilometrelerce uzakta. Mitler ve efsanelerle söylenen, din tarafından kutsanan bu şarkı, çok eski zamanlardan beri her zaman çok sayıda hacı ve inananın ilgisini çekmiştir.

Varanasi, Ganj'ın batı kıyısında, Delhi ile Kalküta arasında yer almaktadır. Anne ve babasının hikayelerini dinleyen her Hintli çocuk, Ganj'ın Hindistan'daki nehirlerin en büyüğü ve en kutsalı olduğunu bilir. Varanasi'yi ziyaret etmenin asıl nedeni elbette Ganj Nehri'ni görmek. Nehrin Hindular için önemi anlatılamaz. Dünyanın en büyük 20 nehrinden biridir. Ganj Nehri havzası, 400 milyondan fazla nüfusuyla dünyanın en yoğun nüfuslu havzasıdır. Ganj, nehir yatağı boyunca yaşayan milyonlarca Hintli için önemli bir sulama ve iletişim kaynağıdır. Çok eski zamanlardan beri ona tanrıça Ganga olarak tapınılmıştır. Tarihsel olarak, eski beyliklerin bir dizi başkenti bankalarında bulunuyordu.

Şehirde ölü yakma için kullanılan en büyük ghat Manikarnika'dır. Burada günde yaklaşık 200 ceset yakılıyor ve cenaze ateşleri gece gündüz yanıyor. Aileler doğal sebeplerden ölenleri buraya getiriyor.

Hinduizm, onu uygulayanlara moksha'ya garantili bir şekilde ulaşma yöntemini vermiştir. Kutsal Varanasi'de (eski adıyla Benares, Kashi - yazarın notu) ölmek yeterlidir - ve samsara biter. Moksha geliyor. Bu şehirde kurnazlık yapıp kendinizi arabanın altına atmanın bir seçenek olmadığını belirtmekte fayda var. Yani kesinlikle moksha'yı görmeyeceksin. Varanasi'de bir Kızılderili ölmemiş olsa bile, bu şehir hâlâ onun daha sonraki varlığını etkileme kapasitesine sahiptir. Cesedi bu şehirde kutsal Ganj Nehri kıyısında yakarsanız, sonraki yaşamın karması temizlenir. Yani Hindistan'ın ve dünyanın her yerinden Hindular buraya ölmek ve yakmak için geliyorlar.

Ganj kıyısı Varanasi'nin en partili yeridir. İşte kuruma bulanmış münzevi sadhular: gerçek olanlar - dua eden ve meditasyon yapanlar, turist olanlar - para karşılığında fotoğraflarının çekilmesi teklifleriyle rahatsız eden. Kibirli Avrupalı ​​kadınlar kanalizasyona basmamaya çalışıyor, şişman Amerikalı kadınlar her şeyin önünde kendilerini filme çekiyor, korkmuş Japonlar yüzlerinde gazlı bezlerle dolaşıyorlar - kendilerini enfeksiyonlardan kurtarıyorlar. Rastafaryanlar, ucubeler, aydınlanmış ve sözde aydınlanmış insanlar, şizofrenler ve dilenciler, masaj terapistleri ve esrar satıcıları, sanatçılar ve dünyanın her kesiminden diğer insanlarla dolu. Kalabalığın çeşitliliği kıyaslanamaz.

Ziyaretçi yoğunluğuna rağmen bu şehre turistik şehir demek zor. Varanasi'nin hala kendine ait bir hayatı var ve turistlerin bununla kesinlikle hiçbir ilgisi yok. İşte Ganj Nehri boyunca yüzen bir ceset, yakınlarda bir adam çamaşır yıkıyor ve bir taşa vuruyor, biri dişlerini fırçalıyor. Hemen hemen herkes mutlu yüzlerle yüzüyor. Hindular, "Ganj bizim annemizdir. Siz turistler anlamıyorsunuz. Bu suyu içtiğimize gülüyorsunuz. Ama bizim için kutsaldır" diye açıklıyor. Gerçekten de içerler ve hastalanmazlar. Yerli mikroflora. Ancak Discovery Channel, Varanasi hakkında bir film çekerken araştırma için bu sudan örnekler sunmuştu. Laboratuvarın kararı korkunç: Bir damla, bir atı öldürmese bile kesinlikle sakatlayacaktır. Bu düşüşte ülkedeki potansiyel olarak tehlikeli enfeksiyonlar listesinden daha fazla pislik var. Ama kendinizi yanan insanların kıyısında bulduğunuzda tüm bunları unutuyorsunuz.

Burası Manikarnika Ghat - şehrin ana krematoryumu. Her yerde cesetler, cesetler ve daha fazla ceset var. Yangında sırasını bekleyen onlarcası var. Yanan duman, çatırdayan yakacak odun, koro halinde endişeli sesler ve havada durmadan çınlayan ifade: "Ram nam sagage." Ateşin içinden bir el çıktı, bir bacak belirdi ve şimdi de bir kafa yuvarlandı. Sıcaktan terleyen ve gözleri kısılan işçiler, bambu çubukları kullanarak ateşten çıkan vücut parçalarını ters çeviriyor. Kendimi bir çeşit korku filmi setinde gibi hissettim. Gerçeklik ayaklarınızın altından kaybolur.

Cesetlerle ilgili iş

“Trump” otellerinin balkonlarından Ganj'ı ve onunla birlikte cenaze ateşlerinin dumanını görebilirsiniz. Bütün gün bu garip kokuyu duymak istemedim, bu yüzden daha az popüler bir bölgeye, cesetlerden uzağa taşındım. "Arkadaş, iyi kamera! İnsanların nasıl yakıldığını filme almak ister misin?" - nadiren, ancak rahatsız edicilerden teklifler duyarsınız. Cenaze törenlerinin filme alınmasını yasaklayan tek bir yasa yok. Ancak aynı zamanda yasağın yokluğundan yararlanma şansı da yok. Sahte film izinleri satmak, ölü yakmayı kontrol eden kastın işidir. Deklanşöre bir tıklama için beş ila on dolar ve bir çift tıklama aynı fiyattır.

Hile yapmak imkansızdır. Turistlerin bilgisizlikten kamerayı ateşe doğrultarak kalabalığın en şiddetli baskısına nasıl maruz kaldıklarını izlemek zorunda kaldım. Bunlar artık ticaret değil, haraççılıktı. Gazetecilere özel tarifeler var. Her kişiye yaklaşım bireyseldir, ancak “bölgede” çalışma izni için - 2000 avroya kadar ve bir fotoğraf kartı için - yüz dolara kadar. Sokak simsarları her zaman mesleğimi netleştirdiler ve ancak o zaman açık artırmaya başladılar. Peki ben kimim? Amatör fotoğrafçılık öğrencisi! Manzaralar, çiçekler ve kelebekler. Bunu söylüyorsun ve fiyatı anında muhteşem oluyor, 200 dolar. Ancak “filka sertifikası” ile cehenneme gönderilmeyeceklerinin garantisi yok. Aramaya devam ediyorum ve yakında asıl olanı buluyorum. Sette ona "B-i-i-g patron" diyorlar.

Adı Sures. Kocaman göbeği ve deri yeleğiyle, ateşlerin arasında gururla yürüyor; personeli, odun satışını ve gelirlerin toplanmasını denetliyor. Ben de kendisine acemi bir amatör fotoğrafçı olarak kendimi tanıtıyorum. "Tamam, 200 doların var ve bir haftalık kiran var," diye sevinen Sures, peşin olarak 100 dolar istedi ve "izin" örneğini gösterdi - üzerinde "izin veriyorum" yazan bir A4 kağıt parçası. Patron .” Yine iki yüz dolara bir kağıt parçası almak istemedim. Tuk-tuk şoförüne “Varanasi Belediye Binasına” dedim. İki katlı evlerden oluşan kompleks, Sovyet dönemi sanatoryumunu çok andırıyordu. İnsanlar kağıtlarla uğraşıyor ve sıraya giriyor.

Ve bizimki gibi şehir yönetiminin küçük yetkilileri de halsizdir - her yaprakla oynamak için uzun zaman harcarlar. Yarım gün öldürdüm, Varanasi'nin önemli isimlerinden imza topladım ve polis merkezine gittim. Kolluk kuvvetleri patronu beklemeyi teklif etti ve ona çay ikram etti. Ukraynalı bir hediyelik eşya dükkanından alınmış gibi kil çömleklerden yapılmış. Polis çay içtikten sonra yerdeki dondurmayı kırıyor. Plastiğin pahalı olduğu ve çevre dostu olmadığı ortaya çıktı. Ancak Ganj'da çok fazla kil var ve bedava. Bir sokak lokantasında çayın yanında böyle bir bardak bana 5 rupiye bile mal oldu. Bir Hintli için daha da ucuz. Birkaç saat sonra şehir polis şefiyle bir görüşme yapıldı. Toplantıdan en iyi şekilde yararlanmaya karar verdim ve kendisinden kartvizit istedim. "Bende sadece Hintçe var!" - adam güldü. "Ben bir takas teklif ediyorum. Sen bana Hintçe söyle, ben de sana Ukraynaca anlatayım," diye aklıma geldi. Şimdi elimde bir yığın izin ve bir koz var - Varanasi'deki üniformalı asıl adamın kartviziti.

Son sığınak

Ziyaretçiler uzaktan yangınları korkuyla izliyor. İyi dilekçiler onlara yaklaşıyor ve sözde bencil olmayan bir şekilde onları Hint cenaze geleneklerinin tarihine tanıtıyorlar. "Ateş yakmak için 400 kilogram yakacak odun gerekiyor. Bir kilogramın maliyeti 400-500 rupi (1 ABD doları - 50 Hindistan rupisi - yazarın notu). Merhumun ailesine yardım edin, en az birkaç kilogram için para bağışında bulunun. İnsanlar tüm hayatlarını son "şenlik ateşi" için para toplayarak geçirirler - gezi standart olarak sona erer. Kulağa inandırıcı geliyor, yabancılar cüzdanlarını çıkarıyor. Ve hiç şüphelenmeden yangının yarısını ödüyorlar. Sonuçta ahşabın gerçek fiyatı kilo başına 4 rupiden başlıyor. Akşam Manikarnika'ya geliyorum. Kelimenin tam anlamıyla bir dakika sonra bir adam koşarak geliyor ve lensimi kutsal bir yere koymaya nasıl cesaret ettiğimi açıklamayı talep ediyor.

Belgeleri görünce saygıyla ellerini göğsünde kavuşturuyor, başını eğerek şöyle diyor: "Hoş geldin! Sen bizim dostumuzsun. Yardım iste." Bu, Brahminlerin en yüksek kastından olan 43 yaşındaki Kashi Baba. 17 yıldır burada ölü yakma sürecini yönetiyor. İşin ona çılgın enerji verdiğini söylüyor. Hindular burayı gerçekten çok seviyor; akşamları erkekler merdivenlerde oturup saatlerce ateşe bakıyor. “Hepimiz Varanasi’de ölmeyi, burada yakılmayı hayal ediyoruz” diyorlar. Kashi Baba ve ben de yan yana oturuyoruz. 3500 yıl önce bu yerde cesetlerin yakılmaya başlandığı ortaya çıktı. Tanrı Şiva'nın ateşi burada yakılmadığından. Şu anda bile yanıyor, günün her saati izleniyor, her ritüel ateş ondan ateşleniyor. Bugün burada her gün 200 ile 400 arasında ceset küle dönüşüyor. Ve sadece Hindistan'ın her yerinden değil. Varanasi'de yakmak birçok göçmen Hindu'nun ve hatta bazı yabancıların son arzusudur. Örneğin yakın zamanda yaşlı bir Amerikalı yakıldı.

Turist masallarının aksine ölü yakma çok pahalı değil. Bir cesedi yakmak için 300-400 kilo odun ve dört saate kadar zaman gerekiyor. Bir kilogram yakacak odun - 4 rupi'den. Cenaze merasiminin tamamı 3-4 bin rupiden, 60-80 dolardan başlayabiliyor. Ancak maksimum çubuk yoktur. Zenginler koku olsun diye ateşe bir kilosu 160 dolara ulaşan sandal ağacı katıyor. Maharaja Varanasi'de öldüğünde, oğlu tamamen sandal ağacından yapılmış bir ateş yakılmasını emretti ve etrafa zümrüt ve yakutlar saçtı. Hepsi haklı olarak dom-raja kastından insanlar olan Manikarnika işçilerine gitti.

Bunlar dokunulmazlar olarak adlandırılan alt sınıftaki insanlardır. Onların kaderi, cesetlerin yakılması da dahil olmak üzere kirli işlerdir. Diğer dokunulmazlardan farklı olarak Dom-Raja kastının, ismindeki “raja” unsurunun bile ima ettiği gibi parası var.

Bu insanlar her gün bölgeyi temizliyor, elekten geçirip kül, kömür ve yanmış toprağı yıkıyor. Görev mücevherleri bulmaktır. Akrabaların bunları ölen kişiden çıkarma hakları yoktur. Tam tersine, raca evinin çocuklarına ölen kişinin örneğin bir altın zinciri, bir elmas yüzüğü ve üç altın dişi olduğu bilgisi veriliyor. Bütün bunları işçiler bulup satacaklar. Geceleri Ganj Nehri üzerindeki yangınlardan bir parıltı var. Bunu görmenin en iyi yolu merkezi bina Manikarnika Ghat'ın çatısıdır. Ben gölgeliğin üzerinde durup panoramayı çekerken Kashi, "Düşersen doğrudan ateşin içine düşersin. Bu uygun," diye savunuyor. Bu binanın içinde boşluk, karanlık ve onlarca yıldır dumanı tüten duvarlar var.

Dürüst olacağım; tüyler ürpertici. İkinci katın köşesinde, buruşmuş bir büyükanne tam yerde oturuyor. Bu Daya Mai. Tam yaşını hatırlamıyor; yaklaşık 103 yaşında olduğunu söylüyor. Daya, son 45'ini bu köşede, ölü yakma bankasının yakınındaki bir binada geçirdi. Ölümü bekliyorum. Varanasi'de ölmek istiyor. Bihar'lı bu kadın buraya ilk kez kocası öldüğünde geldi. Ve çok geçmeden oğlunu kaybetti ve o da ölmeye karar verdi. On gün boyunca Varanasi'deydim ve neredeyse her gün Daya Mai ile tanıştım. Sabahları bir sopaya yaslanarak sokağa çıkıyor, odun yığınları arasında yürüyor, Ganj nehrine yaklaşıyor ve tekrar köşesine dönüyordu. Ve böylece üst üste 46. yıldır.

Yanmak mı, yanmamak mı? Manikarnika şehirdeki tek ölü yakma yeri değil. Burada doğal ölümle ölenleri yakıyorlar. Ve bir kilometre önce Hari Chandra Ghat'ta ölüler, intiharlar ve kaza kurbanları ateşe veriliyor. Yakınlarda yakacak odun için para toplamayan dilencilerin yakıldığı elektrikli bir krematoryum var. Her ne kadar Varanasi'de genellikle en yoksullar bile cenazelerle ilgili sorun yaşamıyor. Yakacak odunu olmayan ailelere daha önce çıkan yangınlarda yanmamış odunlar ücretsiz veriliyor. Varanasi'de her zaman yerli halk ve turistlerden para toplayabilirsiniz. Sonuçta ölen kişinin ailesine yardım etmek karma için iyidir. Ancak yoksul köylerde ölü yakma konusunda sorunlar yaşanıyor. Yardım edecek kimse yok. Ve sembolik olarak yakılıp Ganj'a atılan bir ceset alışılmadık bir durum değil.

Kutsal nehirde barajların oluştuğu yerlerde ceset toplama mesleği bile var. Adamlar tekneyi açıp cesetleri topluyor, hatta gerekirse suya dalıyorlar. Yakınlarda büyük bir taş levhaya bağlanmış bir ceset bir tekneye yükleniyor. Tüm cesetlerin yakılamayacağı ortaya çıktı. Sadhuları yakmak yasaktır çünkü onlar işi, aileyi, cinsiyeti ve medeniyeti bırakıp hayatlarını meditasyona adamışlardır. 13 yaş altı çocukların vücutlarının çiçeğe benzediğine inanıldığı için yakılmaz. Buna göre içeride çocuklar olduğu için hamile kadınların ateşe verilmesi yasaktır. Cüzamlı bir insanı yakmak mümkün değildir. Bütün bu ölen kategorileri bir taşa bağlanarak Ganj'da boğuldu.

Hindistan'da alışılmadık bir durum olan kobra ısırığı sonucu ölenlerin yakılması yasaktır. Bu yılanın ısırmasından sonra ölümün değil komanın meydana geldiğine inanılıyor. Bu nedenle muz ağacından filme sarılı gövdenin yerleştirildiği bir tekne yapılır. Adınızın ve ev adresinizin yazılı olduğu bir tabela buna eklenmiştir. Ve Ganj nehrine yelken açtılar. Kıyıda meditasyon yapan Sadhular bu tür bedenleri yakalayıp meditasyon yoluyla hayata döndürmeye çalışırlar.

Başarılı sonuçların nadir olmadığını söylüyorlar. "Dört yıl önce, Manikarnika'nın 300 metre uzağında bir keşiş cesedi yakalayıp hayata döndürdü. Aile o kadar mutluydu ki sadhuyu zengin etmek istediler. Ama o reddetti çünkü bir rupi bile alsa tüm gücünü kaybedecekti" "dedi Kashi Baba bana. Hayvanlar henüz yakılmadı çünkü onlar tanrıların sembolü. Ama beni en çok şaşırtan şey nispeten yakın zamana kadar var olan korkunç gelenekti - sati. Dul yanıyor. Bir koca öldüğünde kadının da aynı ateşte yanması gerekir. Bu bir efsane ya da efsane değil. Kashi Baba'ya göre bu fenomen yaklaşık 90 yıl önce yaygındı.

Ders kitaplarına göre dul kadınların yakılması 1929'da yasaklandı. Ancak sati bölümleri bugün hala yaşanıyor. Kadınlar çok ağlıyor, bu yüzden ateşe yaklaşmaları yasak. Ancak kelimenin tam anlamıyla 2009'un başında Agra'dan dul bir kadın için bir istisna yapıldı. Kocasıyla son kez vedalaşmak istedi ve ateşin yanına gelmesini istedi. Oraya atladım ve ateş zaten tüm gücüyle yanarken. Kadını kurtardılar ama kadın fena halde yandı ve doktorlar gelmeden öldü. Nişanlısıyla aynı ateşte yakıldı.

Ganj'ın diğer yakası

Hareketli Varanasi'den Ganj'ın diğer yakasında ıssız genişlikler var. Turistlerin oraya gitmesi tavsiye edilmiyor çünkü bazen köyün şaraphanesi saldırganlık gösteriyor. Ganj'ın karşı yakasında köylüler çamaşır yıkıyor ve hacılar yıkanmak için oraya getiriliyor. Kumların arasında dallardan ve samandan yapılmış yalnız bir kulübe gözünüze çarpıyor. Orada ilahi adı Ganesh olan bir keşiş sadhu yaşıyor. 50'li yaşlarındaki bir adam, 16 ay önce puja ritüelini gerçekleştirmek için ormandan buraya taşındı: ateşte yiyecek yakmak. Tanrılara kurban gibi. Sebepli ya da sebepsiz şunu söylemekten hoşlanıyor: "Paraya ihtiyacım yok, pujama ihtiyacım var." Bir yıl dört ayda 1.100.000 hindistancevizi ve etkileyici miktarda yağ, meyve ve diğer ürünleri yaktı.

Kulübesinde meditasyon kursları düzenliyor ve pujası için bu şekilde para kazanıyor. Ganj Nehri'nden su içen bir kulübede yaşayan bir adama göre çok iyi İngilizce konuşuyor, National Geographic Channel'ın ürünlerini iyi biliyor ve beni cep telefonu numarasını yazmaya davet ediyor. Daha önce Ganesh'in normal bir hayatı vardı; hâlâ ara sıra yetişkin kızı ve eski karısıyla konuşuyor: "Bir gün artık şehirde yaşamak istemediğimi ve bir aileye ihtiyacım olmadığını fark ettim. Şimdi ben' ormanda, ormanda, dağlarda veya nehir kıyısında.

Paraya ihtiyacım yok, pujaya ihtiyacım var." Ziyaretçilere yapılan tavsiyelerin aksine, bitmek bilmeyen gürültü ve sinir bozucu kalabalıktan bir mola vermek için sık sık Ganj'ın diğer yakasına yüzüyordum. Ganesh beni uzaktan tanıdı, elini salladı. Elini uzatıp bağırdı: "Dima!" Ama burada bile, Ganj'ın diğer yakasındaki ıssız kıyıda bile insan birdenbire ürperebilir. Örneğin, dalgaların karaya vurduğu bir insan vücudunu köpeklerin parçaladığını görmek. Görmek, ürpermek ve hatırlamak. Varanasi, “ölüm şehri”.

Sürecin kronolojisi

Varanasi'de bir kişi öldüyse ölümden 5-7 saat sonra yakılıyor. Acelenin nedeni ise sıcaklar. Vücut yıkanır, bal, yoğurt ve çeşitli yağlardan oluşan karışımla masaj yapılır ve mantralar okunur. Bütün bunlar 7 çakrayı açmak için. Daha sonra onu büyük beyaz bir çarşafa ve dekoratif kumaşa sarıyorlar. Çakra sayısına göre de yedi bambu çapraz çubuktan yapılmış bir sedyeye yerleştirilirler.

Aile üyeleri cesedi Ganj'a taşıyor ve şu mantrayı söylüyor: "Ram nam sagage" - bu kişinin bir sonraki hayatında her şeyin yolunda olmasını sağlamak için bir çağrı. Sedye Ganj'a batırılır. Daha sonra ölen kişinin yüzü açılır ve yakınları elleriyle üzerine beş defa su dökerler. Ailenin erkeklerinden biri saçını kazıtıyor ve beyaz elbiseler giyiyor. Baba ölürse büyük oğul yapar, anne yaparsa küçük oğul yapar, kadın yaparsa koca yapar. Kutsal ateşten dalları ateşe verir ve onlarla birlikte beş defa cesedin etrafında dolaşır. Bu nedenle vücut beş elemente gider: su, toprak, ateş, hava, cennet.

Ateşi ancak doğal yollarla yakabilirsiniz. Kadın ölmüşse leğen kemiğini tamamen yakmazlar; erkek ölmüşse kaburgasını yakmazlar. Tıraşlı adam vücudunun bu yanmış kısmını Ganj'a salıyor ve sol omzunun üzerindeki bir kovadan için için yanan kömürleri söndürüyor.

Bir zamanlar Varanasi dini olduğu kadar akademik bir merkezdi. Şehirde birçok tapınak inşa edildi, üniversiteler işletildi ve Vedik zamanlara ait metinlerin bulunduğu muhteşem kütüphaneler açıldı. Ancak Müslümanlar tarafından büyük bir yıkım yapıldı. Yüzlerce tapınak yıkıldı, paha biçilmez el yazmalarının bulunduğu şenlik ateşleri gece gündüz yakıldı ve paha biçilmez antik kültür ve bilginin taşıyıcıları olan insanlar da yok edildi. Ancak Ebedi Şehrin ruhu mağlup edilemedi. Eski Varanasi'nin dar sokaklarında yürüyerek Ganj Nehri üzerindeki ghat'lara (taş merdivenler) inerek bunu şimdi bile hissedebilirsiniz. Ghats, Varanasi'nin (aynı zamanda Hindular için kutsal olan herhangi bir şehrin) ayırt edici özelliklerinden biridir ve aynı zamanda milyonlarca inanan için önemli bir kutsal yerdir. Hem abdest almak hem de ölüleri yakmak için kullanılırlar. Genel olarak Ghat'lar Varanasi sakinleri için en popüler yerlerdir - bu basamaklarda cesetleri yakarlar, gülerler, dua ederler, ölürler, yürürler, tanışırlar, telefonda sohbet ederler veya sadece otururlar.

Bu şehir, Varanasi'nin hiç de "turistler için bir tatil" gibi görünmemesine rağmen, Hindistan'a giden gezginler üzerinde en güçlü izlenimi bırakıyor. Bu kutsal şehirde yaşam şaşırtıcı derecede ölümle iç içedir; Ganj Nehri kıyısındaki Varanasi'de ölmenin çok onurlu olduğuna inanılıyor. Bu nedenle binlerce hasta ve yaşlı Hindu, ölümlerini burada karşılamak ve hayatın koşuşturmasından kurtulmak için ülkenin dört bir yanından Varanasi'ye akın ediyor.

Buda'nın vaaz verdiği yer olan Sarnath, Varanasi'den çok uzakta değil. Burada büyüyen ağacın, Buda'nın altında aydınlanmayı aldığı Bodhi ağacının tohumlarından dikildiği söylenir.

Nehir setinin kendisi bir tür devasa tapınaktır, hizmet hiç durmaz - bazıları dua eder, diğerleri meditasyon yapar, diğerleri yoga yapar. Ölenlerin cesetleri burada yakılıyor. Sadece ateşle ritüel arınmaya ihtiyaç duyanların bedenlerinin yakılması dikkat çekicidir; dolayısıyla kutsal hayvanların (ineklerin), keşişlerin, hamile kadınların bedenlerinin zaten acı çekerek arındırıldığı kabul edilir ve yakılmadan Ganj nehrine atılır. Antik Varanasi kentinin temel amacı da budur; insanlara kendilerini yozlaşabilecek her şeyden kurtarma fırsatı vermek.

Ve yine de, anlaşılmaz ve Hindu olmayanlar için daha da üzücü olan misyonuna rağmen, bu şehir bir milyonluk nüfusuyla son derece gerçek bir şehir. Sıkışık ve dar sokaklarda insan sesleri, müzik sesleri, tüccarların çığlıkları duyuluyor. Antik kaplardan, gümüş ve altın işlemeli sarilere kadar hediyelik eşyaları alabileceğiniz dükkânlar her yerde mevcut.

Şehir, temiz olarak adlandırılamasa da, Hindistan'ın diğer büyük şehirleri Bombay veya Kalküta kadar kir ve aşırı kalabalıktan muzdarip değil. Bununla birlikte, Avrupalılar ve Amerikalılar için, herhangi bir Hint şehrinin caddesi dev bir karınca yuvasına benziyor - her tarafta kornalar, bisiklet zilleri ve bağırışlardan oluşan bir kakofoni var ve bir çekçekte bile dar yoldan geçmenin çok zor olduğu ortaya çıkıyor. merkezi caddeler de olsa.

10 yaş altı ölü çocuklar, hamile kadınların ve çiçek hastalarının cenazeleri yakılmıyor. Vücutlarına bir taş bağlanıp bir tekneden Ganj Nehri'nin ortasına atılıyor. Yakınlarının yeterli odun almaya gücü yetmeyenleri de aynı kader bekliyor. Kazıkta yakma çok paraya mal olur ve herkes bunu karşılayamaz. Bazen satın alınan odun ölü yakma için her zaman yeterli olmuyor ve ardından vücudun yarı yanmış kalıntıları nehre atılıyor. Nehirde yüzen kömürleşmiş ceset kalıntılarını görmek oldukça yaygındır. Her yıl tahminen 45.000 yakılmamış ceset nehir yatağına gömülüyor ve bu da zaten aşırı derecede kirlenmiş suyun toksisitesini artırıyor. Batılı turistleri ziyaret eden Hintliler için şok edici şeyler oldukça doğal görünüyor. Her şeyin kapalı kapılar ardında gerçekleştiği Avrupa'nın aksine, Hindistan'da, ister ölü yakma, çamaşır yıkama, banyo yapma veya yemek pişirme olsun, hayatın her alanı sokaklarda görülüyor.

Ganga Nehri bir şekilde mucizevi bir şekilde yüzyıllar boyunca kendini temizlemeyi başardı. 100 yıl öncesine kadar kolera gibi mikroplar kutsal sularında yaşayamıyordu. Ne yazık ki bugün Ganj dünyadaki en kirli beş nehirden biridir. Her şeyden önce sanayi işletmelerinin nehir yatağı boyunca boşalttığı zehirli maddeler nedeniyle. Bazı mikropların neden olduğu kirlenme seviyesi izin verilen seviyeleri yüzlerce kat aşmaktadır. Ziyaret eden turistler hijyen eksikliğinden etkileniyor. Suda yıkanan ve arınma törenleri yapan ibadet edenlerin yanından ölülerin külleri, kanalizasyon atıkları ve adak süzülüyor. Tıbbi açıdan bakıldığında çürüyen cesetlerin bulunduğu suda yıkanmak, hepatit dahil çok sayıda hastalığın enfeksiyona yakalanma riskini taşır. Bu kadar çok insanın her gün suya girip herhangi bir zarar hissetmeden içmesi bir mucize. Hatta bazı turistler hacılara bile katılıyor.

Ganj üzerinde bulunan çok sayıda şehir de nehrin kirlenmesine katkıda bulunuyor. Merkezi Kirlilik Kontrol Kurulu tarafından hazırlanan bir rapor, Hindistan şehirlerinin kanalizasyonlarının yalnızca %30'unu geri dönüştürdüğünü ortaya çıkardı. Günümüzde Ganj, Hindistan'daki diğer birçok nehir gibi aşırı derecede tıkanmıştır. Tatlı sudan daha fazla kanalizasyon içerir. Ve kıyılarda endüstriyel atıklar ve yakılmış insanların kalıntıları birikiyor.
cesetler.

Böylece, Dünyadaki İlk Şehir (Hindistan'da Varanasi'ye verilen ad) turistler üzerinde tuhaf ve inanılmaz derecede güçlü, silinmez bir etki yaratıyor - tıpkı dinleri, halkları ve kültürleri karşılaştırmanın imkansız olduğu gibi, onu herhangi bir şeyle karşılaştırmak da imkansızdır.

BigPicchi için özel olarak şunları söylüyor: "Keşif gezim, Delhi, Rajasthan'dan geçerek, Hintli çingeneleri ve Mumbai fahişelerini ziyaret ederek, Agra gece istasyonunda bütün gece donup, 2015 yeni yılı için kahraman şehir Varanasi'ye girdi." Peter Lovygin.

(Toplam 32 fotoğraf)

1. Varanasi Hintliler için özel bir şehirdir. Herkes orada yaşamayı hayal etmez, herkes orada ölmeyi başaramaz, ancak her Hintli Varanasi kıyılarında yanmayı ve küllerinin Ganj'a düşmesini hayal eder. Varanasi onlar için cenaze töreni açısından özel öneme sahip bir şehir. Ama ben Hintli değilim. 2015 yeni yılını kutlamak için Varanasi'yi seçtim. 1 Ocak'ta şehrin su temini ve kanalizasyon sisteminin aniden kapanması ve Aralık donlarında odamızda pencerede cam olmaması önemli değil. Duvardan çıkardığımız çerçeveye Hindistan haritası yerleştirdik. Yılbaşında bütün gün gökten yağmur yağdığı için çatı utanmadan akıyordu. Ama buna rağmen Varanasi Büyük bir Şehir.

2. Ganga şehrin damarıdır. Ganga olmasaydı Varanasi de olmazdı. Bu şehir her şeyi ona borçlu. Ganga dolgusu şehrin eşsiz bir meydanıdır. Her akşam, bir düzine gencin, karada büyük bir insan kalabalığı ve su üzerinde sayısız tekneyle birlikte tanrılarına yiyecek, ateş ve başka hediyeler sunduğu bir Hindu ritüeli olan Puja'nın zamanı gelir. Burada berberler insanların saçlarını kesiyor, Hindu toplantıları yapılıyor, yogiler Evrenin yararı için uzuvlarını büküyor.

3. Ghats (suya iniş) Ganj aynı zamanda halka açık bir açık hava hamamıdır. Litrelerce Pantene Pro-V basamaklarından suya dökülüyor. Yağlı karınlı adamlar suya dalıyor. Uzun sakallı kutsal büyüklerin başları sudan dışarı çıkıyor ve yemek istediklerinde bu kadar kar beyazı büyümenin arasında nasıl ağız buldukları belli değil.

5. Sayfaları rüzgarda hışırdayan güzel bir kitapta, Kızılderililerin uzun zaman önce Ganj'ın bir ucunu diğer ucuna bağladığını okumuştum. Ve şimdi bir daire şeklinde akıyor. Daha sonra sürekli hareket makinesine sahip kutsal bir enerji santrali inşa ettiler.

6. Çamaşırlar yıkanır. Sığır kendini yıkar.

7. Çamaşırlar o kadar kirli yüzeylerde kurur ki yıkamanın pek bir anlamı kalmaz. Hemen eskisi gibi olur. Bu, tüm Hint çamaşırhanelerinin özelliğidir: sürekli istihdam vardır! Yıkadım - kuruttum - kirlendi - tekrar yıkamaya başladım - yıkadım - kurutdum - vesaire...

8. Ganj üzerindeki gökyüzü uçurtma savaşıyla meşgul. Onlardan gelen ipler Ganj'ın bir kıyısından diğerine uzanıyordu, böylece sularında yıkanan tüm bu çamaşır dağları akıntının karşı tarafında kuruyabiliyordu. Bu arada sarili kadınlar bunu hiç düşünmemişler ve sihirli sembol Om'un uydudan okunabilmesi için bu gömlekleri, tulumları, külotları ve kilometrelerce uzunluktaki çarşafları güneşin altına seriyorlar.

9. Ve yaşlı bir adam Varanasi'den Allahabad'a inek gübresinden yeni bir otoyol inşa etti.

10. Ancak Varanasi'nin asıl cazibesi ölülerin cesetlerinin yakıldığı iki ghattır. Burada çekim yapmak kesinlikle yasaktır. Bu çekimler benim sorumluluğumda ve risk altında yapıldı, çünkü kameram fark edilmeden kalma özelliğine sahip. Odun tedariki hattı suya yaklaşmadan çok önce başlıyor.

11. Bir insanı yakmak için birkaç saat ve yaklaşık 400 kilo odun gerekir. Kızılderililer yangın çıkarmada kötüdür. Herhangi bir yağmurda, bir kibritle cildinin %70'ini kaplayan bir arkadaşım var. Ve elbette yakacak odunun yanı sıra buradaki en popüler ürün ateş yakıcıdır.

12. Kamera cesede yaklaşmanıza izin vermiyor. Ancak yarım metre mesafeden geçerken cesedin taze olmaktan uzak olduğunu görebilirsiniz. "Uzanmak" diyelim. Ve tabii ki bir hafta değil, daha fazla. Moldova'daki çingeneler gibi, ölen kişi de birkaç hafta yalan söylüyor ve kimse onu gömmek için acele etmiyor.

13. Tüm Hintliler mümkün olduğunca fotoğraf çekilmemesini sağlar. Ana ghat'tan çıkarken, son kareleri gösterme isteğiyle elimden yakalandım: nasıl çektiğinizi gördük diyorlar (aslında hiçbir şey görmediler, sadece karar verdiler) bir kameranız vardı, bu da çekim yaptığınız anlamına geliyordu). Neşeli ünlemlerle: “Güzel! Çöp! Haydi dökelim! Varanasi'nin dar sokaklarında adımlarımızı hızlandırdık. Yurttaşlarından hiçbiri uyanık Kızılderili'nin başıboşları cezalandırma çağrısına yanıt vermedi.

14. Aynı anda iki ghat'ın her birinde üç ila altı ceset yanıyor. Prosedür tamamen sıradan, ancak hem Hintli hem de yabancı izleyicilerden oluşan bir kalabalığın ilgisini çekiyor.

15. Elbette Hintlilerin cenaze meselelerine yönelik tutumu da cesaret verici. Cesetle yapılan alaylar şehrin sokaklarından doğrudan ghatlara doğru gidiyor; a) sedye üzerinde taşınan ceset, b) çok sayıda sevinçli insanla kolayca ayırt edilebiliyorlar. Davul çalıyorlar, dans ediyorlar ve sanki Hindistan yeni bir kriket maçı kazanmış gibi parti yapıyorlar.

16. Burayı ilk ziyaretimde, bizi Ganj nehrine götüren harika bir kayıkçım vardı. Kıyıya yakın bir yerde park ederken kıçını suda yatan birinin cesedinin başına çarptı. Yakınlardaki yangında bir kişi daha yanıyordu. Bir yanda yakacak odunların arasından yanmış bacaklar dışarı çıkmış, diğer yanda ise kafa için için yanıyordu.

17. Ve yine benden ve bu "su üzerindeki krematoryumdan" beş metre uzakta bir grup Kızılderili gösterişli danslar yapıyor. Görünüşe göre biraz daha - ve Ivan Kupala'nın tatili gelecek, bir eğrelti otu bulacaklar ve bu ateşin üzerinden atlamaya başlayacaklar.

19. Kendileri veya fakir akrabaları yakacak odun için para bulamayanlar da var. Daha sonra ceset aynı şekilde Ganj'a atılıyor.

20. Biraz daha aşağıya doğru kıyılarına inecek. Sokak köpeklerine mama olacak

21. Varanasi'nin çizgili setleri.

22. Pek çok yerli, "başka kimi yakacak" gibi tükenmez bir görevle set boyunca yürüyor. Sahipsiz cesedi gördükleri anda onu rahatsız etmeye ve gözbebeklerine bakmaya başlarlar. Vücut uyanır. "Canlı! Onu salla...” - Kızılderililer yakınıyor.

23.27. Ve sokakların derinliklerinde, alacakaranlıkta ve pis adamların sizi tepsinizle masanın tam ortasına oturtacağı açık hava lokantalarında, Rusya hakkında bir şeyler sormaya başlayacaklar ve her zamanki gibi, onların bilgisi Vladimir Putin ismiyle sınırlı olacak ve aşçı daha sonra katkı maddelerini doğrudan kendi eliyle üzerinize sürecek ve bundan önce bununla ne yaptığı bilinmiyor. Hindistan'da yemek yemek her zaman bir mayın tarlasıdır.

28. Sayfaları rüzgarda hışırdayan aynı güzel kitapta, Hindistan'da herkesin uzun zaman önce astral düzleme girdiği de yazıyor. Sokakta nadiren kimseyi görüyorsunuz, hatta Japon turistleri bile. Artık Hintliler ineklerin astral transferi ile uğraşıyorlar. Rusya'daki Dünya Kupası'nda ineklerin astral düzleme transferinin tamamen tamamlanacağına söz verildi.

32. Yine de Varanasi muhteşem bir şehir. Yüzü olan bir şehir. Ve Yeni Yılın ilk günü boyunca aralıksız yağmur yağması, tüm kanalizasyon ve su kaynaklarının kesilmiş olması ve pencereden kontrolsüz bir şekilde esmesi bile önemli değil. Bakacak hiçbir şeyimiz yok. Keşke Varanasi cenaze işi yaşayıp gelişse.

Varanasi (Skt. वरणासी), Kashi (Hintçe काशी), Benares (Hintçe बनारस) - bunların hepsi dünyanın en eski şehirlerinden birinin isimleridir. Bu internetlerinizde buna genellikle "Varanasi" denirÖlüler şehri". Aslında burada diğer şehirlere göre çok daha az ölü var çünkü burada yakılıyorlar. Hindular, İbrahimi tarikatların aksine ölülerini saklamazlar. Pek çok Hindu buraya bedenlerini bırakmak için geliyor. Bu yüzden Varanasi'yi mutlaka ziyaret etmelisiniz çünkü burası yaşam ve ölüm gibi kavramlara karşı bakış açınızı sonsuza kadar değiştirecek.

Hikaye

Bir efsaneye göre Varanasi, 5000 yıl önce Lord Shiva'nın kendisi tarafından kuruldu. Varanasi'nin Kudüs ile aynı yaşta ve Hindistan'ın en eski şehri olduğuna inanılıyor. Varanasi'den Vedaların ilki ve en eskisi olan Rig Veda'da bahsedilmektedir ve başka bir versiyona göre Babil ile aynı yaştadır. Farklı zamanlarda bir ticaret ve ekonomi merkezi, bir öğrenme, bilim ve sanat merkeziydi. Birkaç kez tamamen yıkılmış ve Müslüman baskınlarından sağ kurtulmuştur. Varanasi kralların ikametgahıydı ve burada birçok bilim adamı ve önemli şahsiyet yaşıyordu. Kutsal Ganj Nehri'nin batı yakasındaki bu antik şehir, birçok manevi hareketin en çok saygı duyduğu kutsal yerlerden biridir.

Hindistan'ın Varanasi şehri. Sabahın erken saatleri. Ganj'ın ortasından setin görünümü

Şehrin kalbi, Ganj kıyısı boyunca uzanan çok sayıda tapınağın (gat) bulunduğu settir. Toplamda 84 tane var, bazılarında aktif krematoryumlar var, bazılarında mihracelerin yaşadığı, bazılarında ise artık konaklayabileceğiniz misafirhaneler var. Ghat'ların taş basamakları genellikle hayatla dolup taşıyor: İnsanlar banyo yapıyor, çamaşırlarını yıkıyor, meditasyon yapıyor, bazıları maddi dünyayı terk etmeye hazırlanıyor, bazıları ise çoktan yakılıyor.

Varanasi. Ganj'dan Ghat'lara kadar uzanan manzara.

Varanasi'de ölümün ve yakılmanın yüzlerce yaşamın karmasını yok ettiğine ve daha yüksek gezegenlere yükselmezse daha iyi bir doğum sağladığına inanılıyor - bu kesin. Bu nedenle birçok insan bedenlerini terk etmek ve bir sonraki enkarnasyonlarını almak için buraya, Ganj kıyılarına geliyor. Kashi Purana, Varanasi'ye gelmek isteyenin geçmiş hayatının günahlarından kurtulacağını söylüyor. Varanasi'ye giden kişi, birçok yaşamın günahlarından ve karmalarından kurtulur. Peki, gelen bütün günahlardan kurtulur.

Kashi herhangi bir projeye göre inşa edilmedi. Sokakları kendiliğinden ortaya çıktı ve doğal olarak yalnızca yürüyerek geçilebilen dar, karanlık labirentler oluşturdu. Bu antik labirentlerde her şeyi bulabilirsiniz: dinlenen inekler veya bir grup maymun bile. El sanatları dükkanları, müzik okulları, Sanskritçe okulları veya yoga dersleri - bunların hepsi eski şehrin sokaklarında bulunabilir.

Varanasi Hindistan. Sokakta herkesle tanışabilirsiniz.

Varanasi - oraya nasıl gidilir?

Her gün Delhi'den Varanasi'ye giden birkaç gece treni vardır. Klimasız, ayrılmış bir koltuk yalnızca 300 rupiye mal olacak ve size tonlarca unutulmaz izlenim yaşatacaktır. Gece treni beylerin tercihidir. Tren tarifesini görüntüleyebilir ve bilet satın alabilirsiniz. Delhi, Kalküta, Mumbai gibi büyük şehirlerden de düzenli ve çok ucuz uçuşlar mevcut. Örneğin birkaç bin ruble karşılığında bir uçak bileti satın alınabilir.

Varanasi'den Goa'ya direkt uçuş veya tren bulunmamaktadır. Delhi veya Mumbai'den uçmanız gerekecek. Ayrıca Varanasi ziyareti Agra gezisiyle birleştirilebilir. Agra, Delhi ile aynı demiryolu hattı üzerindedir. Tek yapmanız gereken Varanasi’den Agra’ya bilet almak ve sabah durağınızı kaçırmamak.

Ghat'lar

Ghat'lar Varanasi'nin baş tacıdır. Kıyı boyunca toplam 84 adet var, bunlardan ikisi aktif krematoryum, bazıları aktif tapınak, bazıları ise terk edilmiş durumda. Ghatları görmek için en iyi zaman nehrin ortasından sabahın erken saatleridir. Yükselen güneş batı kıyısını sıcak bir ışıkla yıkayacak ve harika fotoğraflar çekme fırsatı doğacaktır. Doğal olarak bunun için her adımda size teklif edilecek bir tekneye, gezilere ihtiyacınız olacak. Çok fazla rekabet var ve güvenle pazarlık yapabilirsiniz. Tipik olarak, bir saatlik turun maliyeti yaklaşık 200 rupi'dir.

Manikarnika Ghat

Manikarnika, binlerce yıldır ateşi sönmeyen, çalışan bir krematoryumdur. Manikarnika'dan Narada Purana'da bahsedilmektedir. Dünyanın yaratılış ve yıkımının bulunduğu yerin burası olduğuna inanılıyor. Zaman döngüsünün sonunda Evrenin yakılacağı yer burasıdır.

Cesetler tören için 24 saat aralıksız buraya getiriliyor ve yakılıyor. Böylece mevcut enkarnasyon tamamen tamamlanacak ve ruh, karmasına uygun olarak yoluna devam edebilecektir. Geceleri komşu binalara göz kamaştıran cenaze ateşlerinin görüntüsü, değerlerinizi yeniden gözden geçirmenize ve varoluşun anlamı hakkında düşünmenize neden olur.

Binlerce yıl önce olduğu gibi, cesetler Ghat çevresinde eşit yığınlar halinde istiflenen yakacak odun kullanılarak yakılıyor. Yakacak odun sallarla su yoluyla getirilir ve pahalıdır. Daha sonra küller Ganj nehrine atılıyor. Varanasi'ye gelen Ganj'ın suları zaten çok kirli ve içine atılan onca şeyden sonra, kirlilik seviyesi aşırı derecede yüksek. Buna rağmen bölge halkı abdest alıyor, dişlerini fırçalıyor ve hatta Ganj nehrinden su içiyor. Yerel halk bana suyun o kadar temiz olduğunu ve bazen yunusların yüzdüğünü söyledi.

Sadhu

Binlerce yıldır Kashi, çeşitli manevi hareketlerin takipçilerini çeken güçlü bir hac merkezi olmuştur. Maha Shivaratri gibi büyük tatillerde çok sayıda sadhuyla tanışabilirsiniz. Şu anda binlerce keşiş uzaktan şehre geliyor. Sıradan bir günde ghatların yakınında kolaylıkla iletişim kurabileceğiniz farklı sadhular her zaman olacaktır. Gerçek bir sadhuyu nasıl ayırt edeceğinize dair birkaç kriter vardır:

• asla palyaço gibi giyinmez
• senden asla para istemez
• sadhu'lar para için fotoğraf çekmez
• sadhular turistleri rahatsız etmez

Pek çok Şaivite sadhusu, dini bir ritüelin parçası olarak esrar içiyor. Efsaneye göre Shiva koca bir okyanus dolusu zehir içti ve takipçileri bu başarıyı çeşitli sarhoşluklar alarak tekrarladılar.

Sadhuların turistlere Datura (Datura) tohumları ikram ettiği ve insanların üç gün boyunca seyahate çıktığı, ardından kısmi hafıza kaybının yaşandığı durumlar vardı. Tüm bu üç gün boyunca kişi olup bitenin tam olarak farkında olmayabilir ve sonunda kendisini tamamen rastgele koşullar altında bilinmeyen bir yerde bulabilir. Bazı tarikatlarda datura içmek de uygulamanın bir parçasıdır.

Bhang Lassi

Varanasi'nin gizli kartvizitlerinden biri de kutsal içecek Bhang lassi. Bhang, yalnızca Hindular arasında değil aynı zamanda Sihler ve hatta Müslümanlar arasında da dini törenlerde kullanılan bir madde olan esrarın bir şeklidir. Lassi geleneksel bir Hint fermente süt ürünüdür (bu arada harika bir şey). Yani Bhang lassi sarhoşluğa neden olan ve bazen çok güçlü bir içecektir. Sadece seni bu konuda uyarmam gerekiyor. Yolculuk uzun ve çok güçlü olacak. Buna hazır olduğunuzdan ve hatta bu deneyimi istediğinizden emin olun.

Bhang lassi sokaklarda serbestçe satılıyor ve çayı yapan aynı kişiler tarafından hazırlanıyor. Varanasi'de şehirdeki en iyi Bhang lassi'yi sunan birçok kafe bulunmaktadır. Ayrıca bhang satan özel dükkanlar da var. Bazılarına gururla Devlet Mağazası deniyor.

Konaklama Varanasi'de. Kalmak için en iyi yer neresi?

Kashi'de gecelik ortalama 1000 ruble fiyat etiketiyle çok sayıda ucuz konut var. Şahsen benim yaşamayı en sevdiğim yer ghat'lara yakın, en ilginçleri ise Manikarnika ve Dasashwamedh. Bu haritada sağ üst kısımdalar. Kutsal Ganj Nehri'nin kıyısına daha yakından bakın. Şehirdeki en ilginç şeylerin gerçekleştiği yer burası.

Varanasi'de konaklama kiralamanın en iyi yolu Booking.com'dur. Genellikle bu hizmeti kullanıyorum.

Varanasi'de ne yapılmalı ve ne görülmeli

Yaşam Tüyoları Varanasi

• Ghat'lara yakın durun.
• Güneş doğmadan erken kalkın ve tekne turuna çıkın. Güneş doğarken akşama göre çok daha fazlasını göreceksiniz.
• Eşyalarınızı başıboş bırakmayın, ayrıca odadaki pencere ve kapıları daima kilitli tutun. Terasta veya açık alanda eşya bırakmayın. Şehirde, ağır bir sırt çantasını bile kolaylıkla taşıyabilen vahşi maymun sürüleri yaşıyor.
• Yalnızca şişelenmiş su içmelisiniz (tüm Asya için geçerlidir)
• Taksiden veya çekçekten iner inmez etrafınız birçok dilenci ve "yardımcı" tarafından çevrilecek. Herkesi görmezden gelin, kimseyi dinlemeyin.
• İnanç ve geleneklere saygı gösterin. Manikarnika'daki cenaze ateşlerinin fotoğraflarını çekmemelisiniz. Yerel punklar sizi fotoğraf çekebileceğiniz “güvenli” bir yere götürse bile bunu yapmamak daha iyidir.
• Yabancılarla şüpheli maceralara sürüklenmenize izin vermeyin.
• Varanasi'de iki tren istasyonu bulunmaktadır. Trenle seyahat ediyorsanız bunu aklınızda bulundurun.
• Taksi sizi sete götüremez. Yola bırakılacaksınız ve sokaklar çok dar olduğu için yürümeniz gerekiyor.
• Sokak yemekleriyle flört etmeyin.
• Çok sayıda Avrupalının olacağı işyerlerinde yemek yemek en iyisidir. En çok Shiva Cafe / German Bakery'ye güveniyorum.