Pogrzeb w Waranasi. Varanasi – miasto umarłych

Varanasi w Indiach to jedno z najbardziej tajemniczych i kontrowersyjnych miast w kraju, do którego przybywa wielu Hindusów, aby umrzeć. Tradycja ta nie jest jednak kojarzona z niesamowicie piękną przyrodą czy dobrą medycyną – Hindusi wierzą, że rzeka Ganges uratuje ich od ziemskich cierpień.

Informacje ogólne

Varanasi to jedno z największych miast w północno-wschodniej części Indii, znane jako centrum nauki bramińskiej. Buddyści, hinduiści i dżiniści uważają to miejsce za święte. Dla nich oznacza to tyle samo, co Rzym dla katolików i Mekka dla muzułmanów.

Varanasi zajmuje powierzchnię 1550 mkw. km, a populacja wynosi niecałe 1,5 mln osób. Jest to jedno z najstarszych miast na świecie i najprawdopodobniej najstarsze w Indiach. Nazwa miasta pochodzi od dwóch rzek – Varuny i Assi, które wpadają do Gangesu. Varanasi jest czasami określane jako Avimuktaka, Brahma Vardha, Sudarshana i Ramya.

Co ciekawe, Varanasi jest jednym z najważniejszych ośrodków edukacyjnych w Indiach. Tym samym jest to jedyna uczelnia w kraju, na której kształcenie prowadzone jest w języku tybetańskim. Jest to Centralny Uniwersytet Studiów Tybetańskich, założony pod kierunkiem Jawaharlala Nehru.

Największe miasta położone najbliżej Varanasi to Kanpur (370 km), Patna (300 km), Lucknow (290 km). Odległość do Kalkuty wynosi 670 km, a do New Delhi 820 km. Co ciekawe, Varanasi położone jest niemal na granicy (według indyjskich standardów). Granica z Nepalem wynosi 410 km, granica z Bangladeszem 750 km, a Tybetański Region Autonomiczny 910 km.

Odniesienie historyczne

Ponieważ Varanasi jest jednym z najstarszych miast na świecie, jego historia jest bardzo barwna i złożona. Według jednej ze starożytnych legend bóg Śiwa założył osadę na terenie współczesnego miasta, czyniąc je jednym z religijnych ośrodków Eurazji.

Pierwsze dokładne informacje o osadzie pochodzą z 3000 roku p.n.e. – W kilku pismach hinduskich wspomina się o nim jako o ośrodku przemysłowym. Historycy twierdzą, że uprawiano i przetwarzano tu jedwab, bawełnę i muślin. Produkowali tu także perfumy i rzeźby. W pierwszym tysiącleciu p.n.e. mi. Varanasi odwiedziło kilku podróżników, którzy pisali o tym mieście jako o „centrum religijnym, naukowym i artystycznym” Półwyspu Hindustan.

W pierwszej tercji XVIII wieku Varanasi stało się stolicą królestwa Kashi, dzięki czemu miasto zaczęło się rozwijać znacznie szybciej niż sąsiednie osady. Zbudowano tu m.in. jeden z pierwszych fortów w Indiach oraz szereg zespołów pałacowo-parkowych.

Rok 1857 uważa się za tragiczny dla Varanasi – sepoje zbuntowali się, a Brytyjczycy chcąc powstrzymać tłum, zabili wielu okolicznych mieszkańców. W rezultacie zginęła znaczna część ludności miasta.

Pod koniec XIX wieku miasto stało się miejscem pielgrzymek setek tysięcy wiernych – przybywali tu ludzie z całej Azji, aby wziąć udział w lokalnych uroczystościach i odwiedzić świątynie. Wielu bogatych ludzi przyjeżdża do Varanasi, aby umrzeć na „ziemi świętej”. Prowadzi to do palenia w dzień i w nocy ognisk w pobliżu Gangesu, w których spala się dziesiątki zwłok (taka jest tradycja).

W XX i na początku XXI wieku miasto jest także ważnym ośrodkiem religijnym, przyciągającym wierzących z całego kraju oraz naukowców chcących lepiej poznać fenomen tego miejsca.

Życie religijne

W hinduizmie Varanasi uważane jest za jedno z głównych miejsc kultu Śiwy, ponieważ według legendy był to on już w 5000 roku p.n.e. mi. stworzył miasto. Znajduje się także w TOP 7 głównych miast buddystów i dżinistów. Jednak Varanasi można śmiało nazwać miastem czterech religii, gdyż mieszka tu wielu muzułmanów.

Pielgrzymka do Varanasi jest tak popularna wśród Hindusów, ponieważ miasto leży nad brzegiem Gangesu, świętej dla nich rzeki. Od wczesnego dzieciństwa każdy Hindus stara się tu dotrzeć, aby dokonać rytuału ablucji, a pod koniec życia zostać tutaj spalonym. W końcu śmierć dla wyznawcy hinduizmu jest tylko jednym z etapów odrodzenia.

Ponieważ liczba pielgrzymów przybywających tu, aby umrzeć, jest zaporowa, w mieście Varanasi palą się stosy pogrzebowe zarówno w dzień, jak i w nocy.

Krematorium na świeżym powietrzu

Nie każdy może umrzeć „porządnie” w Varanasi – aby zostać spalonym i zesłanym do Gangesu, trzeba zapłacić porządną sumę, a wielu wierzących od wielu lat zbiera pieniądze na podróż do tamtego świata.

Na terenie miasta znajdują się 84 ghaty – to wyjątkowe krematoria, w których dziennie spala się od 200 do 400 ciał. Niektóre z nich są opuszczone, inne płoną od kilkudziesięciu lat. Najbardziej znaną i starożytną jest Manikarnika Ghat, gdzie od kilku tysięcy lat Hindusom pomaga się osiągnąć stan mokszy. Procedura wygląda następująco:

Ceny w Manikarnika Ghat

Jeśli chodzi o cenę, 1 kg drewna na opał kosztuje 1 dolara. Do spalenia zwłok potrzeba 400 kg, więc rodzina zmarłego płaci około 400 dolarów, co dla mieszkańców Indii jest ogromną kwotą. Bogaci Hindusi często rozpalają ogień drzewem sandałowym - 1 kg kosztuje 160 dolarów.

Najdroższym „pogrzebem” był miejscowy maharadża – jego syn kupił drewno sandałowe na opał, a podczas spalania wrzucał do ognia topazy i szafiry, które później trafiły do ​​pracowników krematoriów.

Osoby należące do klas niższych zajmują się sprzątaniem zwłok. Oczyszczają teren krematorium i przepuszczają popiół przez sito. Może się to wydawać dziwne, ale ich głównym zadaniem wcale nie jest sprzątanie - muszą znaleźć cenne kamienie i biżuterię, których bliscy zmarłego nie są w stanie sami usunąć ze zmarłego. Następnie wszystkie kosztowności są wystawiane na sprzedaż.

Ważne, aby turyści wiedzieli, że ognisk nie będzie można za darmo fotografować – od razu podbiegną do Was „wierzący” i powiedzą, że to święte miejsce. Jeśli jednak zapłacisz pieniądze, możesz to zrobić bez żadnych problemów. Jedynym pytaniem jest cena. Dlatego pracownicy krematoriów zawsze pytają, kim jesteś, po co pracujesz itp. Od tego będzie zależeć cena, jaką zażądają.

Aby zaoszczędzić pieniądze, najlepiej udawać studenta – za tydzień kręcenia trzeba będzie wydać około 200 dolarów. Po dokonaniu płatności otrzymasz kartkę papieru, którą będziesz musiał okazać w razie potrzeby. Najwyższe ceny obowiązują dziennikarzy – jeden dzień zdjęciowy może kosztować ponad 2000 dolarów.

Rodzaje krematoriów

W hinduizmie, podobnie jak w chrześcijaństwie, istnieje zwyczaj grzebania osobno samobójców i osób, które zmarły śmiercią naturalną. W Varanasi znajduje się nawet specjalne krematorium dla tych, którzy zmarli z własnej woli.

Oprócz „elitarnych” krematoriów w mieście znajduje się krematorium elektryczne, w którym spala się tych, którym nie udało się zaoszczędzić wystarczającej ilości pieniędzy. Nierzadko zdarza się również, że osoba z biednej rodziny zbiera resztki drewna opałowego z wypalonych już ognisk na całym wybrzeżu. Zwłoki takich ludzi nie są całkowicie spalane, a ich szkielety są spuszczane do Gangesu.

W takich przypadkach istnieją środki do czyszczenia zwłok. Płyną łodzią po rzece i zbierają ciała tych, których nie spalili. Mogą to być dzieci (nie można palić poniżej 13 roku życia), kobiety w ciąży i pacjenci chorzy na trąd.

Co ciekawe, osoby ukąszone przez kobrę również nie ulegają oparzeniom – miejscowi wierzą, że nie umierają, a jedynie chwilowo zapadają w śpiączkę. Takie ciała umieszcza się w dużych drewnianych łodziach i wysyła w celu „medytacji”. Do zwłok ludzi przyczepia się tabliczki z ich adresem i nazwiskiem, bo gdy się obudzą, mogą zapomnieć o swoim dotychczasowym życiu.

Wszystkie powyższe tradycje są dość specyficzne i wielu indyjskich polityków zgadza się, że czas zaprzestać takich rytuałów. Trudno w to uwierzyć, ale zaledwie 50 lat temu w Indiach oficjalnie zakazano palenia wdów – wcześniej żona, która spłonęła żywcem, musiała leżeć w ogniu wraz ze zmarłym mężem.

Zarówno lokalni mieszkańcy, jak i turyści mają jednak ogromne wątpliwości, czy tego typu rytuały zostaną zniesione – ani przybycie muzułmanów, ani pojawienie się na półwyspie Brytyjczyków nie jest w stanie zmienić tysiącletnich tradycji.

Jak wygląda miasto poza „strefą krematoriów”

Przeciwległy brzeg Gangesu to zwyczajna wioska, w której mieszkają zwykli Indianie. W wodach świętej rzeki pierzą ubrania, gotują jedzenie i uwielbiają pływać (turyści oczywiście nie powinni tego robić). Całe ich życie jest związane z wodą.

Współczesna część miasta Varanasi w Indiach to mnóstwo wąskich uliczek (nazywanych galis) i kolorowych domów. W dzielnicach mieszkaniowych znajduje się wiele bazarów i sklepów. O dziwo, tutaj, w przeciwieństwie do Bombaju czy Kalkuty, nie ma tu tak wielu slumsów i brudu. Gęstość zaludnienia jest tu również niższa.

Jednym z najpopularniejszych miejsc w Varanasi kojarzonym z buddyzmem jest Sarnath. To ogromne drzewo, na miejscu którego według legendy głosił Budda.

Co ciekawe, prawie wszystkie dzielnice i ulice Varanasi noszą nazwy albo na cześć znanych postaci religijnych, albo w zależności od zamieszkujących je społeczności.

Varanasi to miasto świątyń, dlatego znajdziesz tu dziesiątki świątyń hinduistycznych, muzułmańskich i dżinistycznych. Warto odwiedzić:

1. Kashi Vishwanath lub Złota Świątynia. Został zbudowany na cześć boga Śiwy i jest uważany za najważniejszy w mieście. Zewnętrznie podobny do kovilów w innych dużych miastach Indii. Warto zaznaczyć, że jest to najbardziej strzeżona świątynia w Indiach i nie można do niej wejść bez paszportu.
2. Świątynia Annapurna, poświęcona bogini o tym samym imieniu. Według legendy osoba odwiedzająca to miejsce będzie zawsze pełna.
3. Durgakund lub świątynia małp. Wyróżnia się wyraźnie na tle innych atrakcji Varanasi w Indiach, ponieważ ma jasnoczerwone ściany.
4. Alamgir Masjid to główny meczet miasta.
5. Stupa Dhamek to główna buddyjska świątynia miasta, zbudowana w miejscu kazania Buddy.

Mieszkania

Varanasi posiada dość duży wybór miejsc noclegowych – jedynie około 400 hoteli, hosteli i pensjonatów. Zasadniczo miasto podzielone jest na 4 główne dzielnice:

Hotel 3* za noc dla dwojga w wysokim przedziale będzie kosztować 30-50 dolarów. Warto zaznaczyć, że pokoje w większości hoteli są przyzwoite i mają wszystko, co potrzebne do komfortowego pobytu: przestronne pokoje, klimatyzację, prywatną łazienkę i cały niezbędny sprzęt w pokoju. W pobliżu większości hoteli znajdują się także kawiarnie.

Jeśli chodzi o pensjonaty, ich ceny są znacznie niższe. Tak więc noc dla dwojga w sezonie będzie kosztować 21-28 dolarów. Z reguły pokoje tutaj są mniejsze niż w hotelach. Nie ma też oddzielnej łazienki ani kuchni.

Należy pamiętać, że Varanasi jest bardzo popularnym kierunkiem podróży i pokoje hotelowe należy rezerwować z 2-3 miesięcznym wyprzedzeniem.

Jak dojechać z Delhi

Delhi i Varanasi dzieli 820 km, które można pokonać następującymi środkami transportu.

Jest to najwygodniejsza opcja i wielu turystów radzi preferować tę opcję, ponieważ w indyjskim upale nie każdy może podróżować zwykłym autobusem lub pociągiem 10-11 godzin.

Musisz wsiąść do metra i dotrzeć do stacji międzynarodowego lotniska Indiry Gandhi. Następnie wsiądź do samolotu i poleć do Varanasi. Czas podróży wyniesie 1 godzinę 20 minut. Średnia cena biletu wynosi 28-32 euro (w zależności od sezonu i czasu lotu).

Na tę trasę lata kilka linii lotniczych: IndiGo, SpiceJet, Air India i Vistara. Ceny biletów są w przybliżeniu takie same, dlatego warto odwiedzić oficjalne strony wszystkich linii lotniczych.

Należy wsiąść do pociągu nr 12562 ze stacji New Delhi i dotrzeć do przystanku Varanasi Jn. Czas podróży wyniesie 12 godzin, a koszt wyniesie tylko 5-6 euro. Pociągi kursują 2-3 razy dziennie.

Warto jednak mieć na uwadze, że bilety kolejowe są dość trudne, gdyż są one wychwytywane przez lokalnych mieszkańców od razu po pojawieniu się w kasie. Nie można dokonać zakupu online. Warto też wiedzieć, że pociągi często spóźniają się bardzo lub w ogóle nie dojeżdżają, dlatego nie jest to najpewniejsza forma transportu dla turystów.

Należy wylądować na dworcu autobusowym New Delhi i udać się na stację Lucknow (przewoźnik – RedBus). Tam przesiądziesz się do autobusu jadącego do Varanasi i wysiądziesz na przystanku Varanasi (obsługiwanym przez UPSRTC). Czas podróży – 10 godzin + 7 godzin. Koszt to około 20 euro za dwa bilety. Autobusy kursują 2 razy dziennie.

Rezerwacji biletu i śledzenia zmian w rozkładzie można dokonać na oficjalnej stronie przewoźnika RedBus: www.redbus.in

Wszystkie ceny na stronie są aktualne na listopad 2019 r.

Porównaj ceny mieszkań za pomocą tego formularza

Varanasi w Indiach to jedno z najbardziej niezwykłych miast na świecie, jakiego prawie nigdzie nie można znaleźć.

Sprawa palenia zwłok w Varanasi:

Powiązane posty:

Martwe drogi, martwy tuk-tuk, brak światła, 350 rupii, godzina czasu i kolejne marzenie spełnione. Varanasi, znane również jako Benares, znane również jako Koshi, to miasto umarłych i jedno z najstarszych miast ludzkiej cywilizacji - poznaj nas!

Szczerze mówiąc, czytając relacje innych osób, narodził mi się, jeśli nie straszny, to przynajmniej złowieszczy obraz tego miasta. To absolutnie nieprawda, uśmiech nie schodził mi z twarzy 24 godziny na dobę przez wszystkie 4 dni pobytu.

Po pierwsze, „horror” zostaje rozcieńczony znaną indyjską rzeczywistością:

Dzieci, zmuszane od najmłodszych lat do walki o życie, nie nauczyły się jeszcze nienawidzić.

Po drugie, hinduizm ma zupełnie inny stosunek do śmierci. Życie to po prostu podróż od stwórcy Brahmy do niszczyciela Śiwy, a śmierć to powrót na początek ścieżki i tak bez końca (prawie) po okręgu. Prawie – bo Varanasi to święte miasto, po prostu umierając tutaj, można wyzwolić się z koła Samsary, czyli cyklu odrodzenia, do którego każdy dąży. Dlatego na starość przybywa tu mnóstwo bezdomnych, starców i kalek. Ilość dziwadeł i nieznanych postaci naprawdę sprawia, że ​​chce się śmiać głośno!

Nawet miejscowy bezdomny był trochę przerażony tym, co się działo:

Linia żebraków ze słojami będzie Ci wizualnie towarzyszyć wszędzie.

A co powiesz na złowieszczy?

Ulice starego miasta. Handel, setki bezdomnych, religia, hałas, sari, błogie krowy i oczywiście charakterystyczna mieszanka zapachów kwiatów, potu, moczu i przypraw – wszystko to czeka na Ciebie w zanikłych ilościach na ulicach starożytnego Varanasi. Tutaj samo życie spotyka się ze śmiercią.

Jest tu opaska uciskowa

Dlaczego więc „miasto umarłych”? Odpowiedź jest prosta. Varanasi to nie tylko najświętsze miasto hinduizmu, to także całodobowe krematorium na świeżym (no, świeżym...) powietrzu. Kremowane ciała spalane są 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i jest to bardzo dochodowy biznes. Spłonąć w Varanasi oznacza zdobyć wszystkie możliwe dobra, jakie zapewnia religia; w życiu Hindusa nie ma nic fajniejszego!

Jak i gdzie zakładają opaskę uciskową? Varanasi to miasto Ghatów. Ghaty to dawne pałace władców Indii, które otoczyły świętą rzekę Ganges półksiężycem, a następnie stały się powszechnie znane. Istnieją dwa specjalne ghaty, w których znajdują się krematoria. Nie będę ich pokazywać (nie interesuje mnie ich filmowanie, poszukajcie w Google perwersji, ale niewiele tam ciekawego). Jeśli naprawdę chcesz wyobrazić sobie krematorium, zamień na zdjęciu poniżej duży stos drewna opałowego, z którego wystają zwęglone nogi:

Całą brudną robotę wykonują niedotykalni – najniższa kasta hinduizmu, w istocie są to ludzcy niewolnicy. Kobiet w ciąży i dzieci nie można palić – ich ciała po prostu wrzuca się do wody (do ryb). Popiół ze spalonego ciała (a spala się w ciągu trzech do czterech godzin) i szczątki również wrzuca się do rzeki. Czy to dobrze?

Panoramy Ghatów i miasta:

A przynajmniej tak :-) Swastyka jest ważnym atrybutem hinduizmu i występuje wszędzie. Ten święty symbol istniał około stuleci, zanim został negatywnie spopularyzowany przez nazistów.

Ghaty i rozrywka

Jednym z najpiękniejszych i najbardziej popularnych ghatów jest Kedar Ghat.

Jest z daleka - silnik pracuje pełną parą!

Największą atrakcją jest rejs statkiem po rzece Ganges. Widok zachodu słońca jest niesamowity i całkowicie zen! I co jakiś czas wzdłuż rzeki pływają bandaże (te, które oplatają kobiety i dzieci, gdy zostaną wyrzucone za burtę)...

Gdy zbliża się noc, zapala się uparte żółte światło i całkowicie tracisz poczucie realności tego, co się dzieje.

Po zachodzie słońca codziennie odbywa się jakieś widowisko, które jest obowiązkowym punktem zwiedzania Varanasi. To jest do bani! Łodzie gromadzą się w pobliżu jednego z ghatów i setki ludzi ogląda z wody najnudniejszy występ. Było to tak nudne, że zawróciłem przewoźnika na długo przed jego zakończeniem.

Do rzeki wrzucane są wszystkie śmieci miasta, do rzeki także prace krematorium. A teraz coś na słodko – skoro rzeka jest święta, Hindusi chętnie w niej pływają! Ponadto istnieje obowiązek religijny – każdy Hindus musi choć raz w życiu wykąpać się w Gangesie, najlepiej w Varanasi. Jest to taki koncentrat śmieci, że będzie o nim osobny post.

Typowa ulica miasta: Hinduska, krowa, pies/koza/świnia/krowa i mnóstwo śmieci. Przy okazji poznajcie Rico, mojego lokalnego przewodnika, który prowadził osobistą wycieczkę przez 6 godzin i opowiedział mi wszystko, wszystko, wszystko, co było możliwe. Rico to fajny przewodnik i właściciel sportowego motocykla (oczywiście z niedziałającym prędkościomierzem), jednak manewrowanie takimi ulicami wśród krów jest przerażające, nawet jeśli ma się dobre doświadczenie w jeździe na jednośladzie.

Ruch na tym się nie kończy, tu wrze niemal 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To prawda, że ​​​​ruch ten jest całkowicie głupi i bezużyteczny, w skrócie jest to koło samsary kilku dolców (cykl kilku dolców przepływających z kieszeni do kieszeni) i religii.

A religia jest bardzo piękna i spacerowanie uliczkami starego miasta to przyjemność (jednocześnie można zostać mistrzem w skokach na placki).

Siedzisz w kawiarni, jesz lassi... a potem słychać radosne okrzyki niczym cheerleaderek na meczu piłkarskim - ups, porwano kolejne ciało. Mózg w końcu odpoczywa od otaczającego go obrazu wizualnego.

Ogólnie rzecz biorąc, jedzenie jest fajne - bierzesz uliczne jedzenie, gryziesz, a obok nich znowu niosą kremowane... Nie pozwolą się nudzić!

Mówią, że zabicie przez krowę to wielkie szczęście, odrodzisz się w wyższej kascie. Tak blisko, ale przepraszam, chłopaki, mam już wszystko świetne i wielkie plany :-)

Panorama miasta martwego najwyższego punktu:

Zwróć uwagę na prawy brzeg - jest niezamieszkany, według legendy znajduje się tam królestwo umarłych.

Ale słońce tutaj jest złe, a zachody i wschody słońca są po prostu obłędne, szczególnie pasek słońca na wodzie, nigdy czegoś takiego nie widziałem...

Psst, chłopcze... co powiesz na małe Varanasi?

UWAGA! Są szokujące zdjęcia. Oglądanie nie jest zalecane dla wrażliwych!

Nasza planeta jest pełna cudownych niespodzianek ze strony natury i starożytnych cywilizacji, pełna piękna i zabytków, a także można znaleźć dość niezwykłe, dziwne, mroczne tradycje i rytuały. Choć trzeba zaznaczyć, że dla nas są dziwni i straszni, to jednak dla niektórych to codzienność, taka jest ich kultura.

Każdy z miliarda Hindusów marzy o śmierci w Varanasi lub spaleniu tu ciała. W krematorium na świeżym powietrzu pali się 365 dni w roku i 24 godziny na dobę. Codziennie przylatują tu setki ciał z całych Indii i zagranicy, przylatują i palą. Hindusi wymyślili dobrą religię – że gdy się poddamy, nie umieramy na dobre. Włodzimierz Wysocki zaszczepił nam podstawową wiedzę o hinduizmie do akordów swojej gitary. Śpiewał i oświecał: „Jeśli żyjesz prawidłowo, będziesz szczęśliwy w następnym życiu, a jeśli będziesz głupi jak drzewo, urodzisz się baobabem”.

Varanasi to ważne miejsce kultu religijnego w świecie hinduizmu, ośrodek pielgrzymkowy Hindusów z całego świata, tak starożytnych jak Babilon czy Teby. Tutaj mocniej niż gdziekolwiek indziej ujawniają się sprzeczności ludzkiej egzystencji: życie i śmierć, nadzieja i cierpienie, młodość i starość, radość i rozpacz, przepych i ubóstwo. To miasto, w którym jest tyle śmierci i życia jednocześnie. To miasto, w którym wieczność i istnienie współistnieją. To najlepsze miejsce, aby zrozumieć, jakie są Indie, ich religia i kultura.

W religijnej geografii hinduizmu Varanasi jest centrum wszechświata. Jedno z najświętszych miast Hindusów stanowi swego rodzaju granicę pomiędzy rzeczywistością fizyczną a wiecznością życia. Tutaj bogowie schodzą na ziemię, a zwykły śmiertelnik osiąga błogość. Jest to święte miejsce do życia i błogosławione miejsce do umierania. To najlepsze miejsce na osiągnięcie błogości.

Znaczenie Varanasi w mitologii hinduskiej nie ma sobie równych. Według legendy miasto zostało założone przez hinduskiego boga Śiwę kilka tysięcy lat temu, co czyni je jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w kraju. Jest to jedno z siedmiu świętych miast Hindusów. Pod wieloma względami ucieleśnia najlepsze i najgorsze aspekty Indii, czasem przerażające dla zagranicznych turystów. Jednak sceny pielgrzymów modlących się w promieniach wschodzącego słońca nad rzeką Ganges, na tle świątyń hinduistycznych, to jeden z najbardziej imponujących widoków na świecie. Podróżując po północnych Indiach, staraj się nie przegapić tego starożytnego miasta.

Założone tysiąc lat przed Chrystusem Varanasi jest jednym z najstarszych miast na świecie. Nazywano go wieloma epitetami - „miastem świątyń”, „świętym miastem Indii”, „religijną stolicą Indii”, „miastem świateł”, „miastem oświecenia” - i dopiero niedawno przywrócono jego oficjalną nazwę, najpierw wspomniane w Jatace – starożytnej narracyjnej literaturze hinduskiej. Ale wielu nadal używa angielskiej nazwy Benares, a pielgrzymi nazywają ją niczym innym jak Kashi - tak nazywano miasto przez trzy tysiące lat.

Hindus naprawdę wierzy w wędrówkę duszy, która po śmierci przenosi się do innych żywych istot. I traktuje śmierć w sposób szczególny, a zarazem zwyczajny. Dla Hindusa śmierć jest tylko jednym z etapów samsary, czyli niekończącej się gry narodzin i śmierci. Zwolennik hinduizmu także marzy o tym, żeby pewnego dnia się nie narodzić. Dąży do mokszy - zakończenia tego samego cyklu odrodzenia, wraz z którym - do wyzwolenia i wyzwolenia od trudów świata materialnego. Moksza jest praktycznie synonimem buddyjskiej nirwany: stanu najwyższego, celu ludzkich dążeń, pewnego absolutu.

Od tysięcy lat Varanasi jest ośrodkiem filozofii i teozofii, medycyny i edukacji. Angielski pisarz Mark Twain, zszokowany wizytą w Varanasi, napisał: „Benares (stara nazwa) jest starsza niż historia, starsza niż tradycja, starsza nawet niż legendy i wygląda na dwa razy starszą niż wszystkie razem wzięte”. W Varanasi rezydowało wielu znanych i szanowanych indyjskich filozofów, poetów, pisarzy i muzyków. W tym chwalebnym mieście mieszkał klasyk literatury hindi Kabir, piosenkarz i pisarz Tulsidas napisał epicki poemat Ramacharitamanas, który stał się jednym z najsłynniejszych dzieł literatury w języku hindi, a Budda wygłosił swoje pierwsze kazanie w Sarnath, zaledwie kilka km od Varanasi. Śpiewana mitami i legendami, uświęcona religią, od niepamiętnych czasów zawsze przyciągała rzesze pielgrzymów i wierzących.

Varanasi położone jest pomiędzy Delhi a Kalkutą, na zachodnim brzegu Gangesu. Każde indyjskie dziecko, które słuchało opowieści swoich rodziców, wie, że Ganga jest największą i najświętszą ze wszystkich rzek w Indiach. Głównym powodem wizyty w Varanasi jest oczywiście widok na rzekę Ganges. Znaczenie rzeki dla Hindusów jest nie do opisania. Jest jedną z 20 największych rzek świata. Dorzecze Gangesu jest najgęściej zaludnionym na świecie, liczącym ponad 400 milionów mieszkańców. Ganga jest ważnym źródłem nawadniania i komunikacji dla milionów Hindusów żyjących wzdłuż koryta rzeki. Od niepamiętnych czasów czczono ją jako boginię Gangę. Historycznie rzecz biorąc, na jego brzegach znajdowało się wiele stolic dawnych księstw.

Największym ghatem w mieście używanym do kremacji jest Manikarnika. Codziennie kremuje się tu około 200 ciał, a stosy pogrzebowe palą się dzień i noc. Rodziny przywożą tu zmarłych, którzy zmarli z przyczyn naturalnych.

Hinduizm dał tym, którzy go praktykują, metodę gwarantowanego osiągnięcia mokszy. Wystarczy umrzeć w świętym Varanasi (dawniej Benares, Kashi – przyp. autora) – i samsara się kończy. Moksza nadchodzi. Warto pamiętać, że w tym mieście okazywanie sprytu i rzucanie się pod samochód nie wchodzi w grę. Więc na pewno nie zobaczysz mokszy. Nawet jeśli Hindus nie zginął w Varanasi, to miasto to wciąż jest w stanie wpłynąć na jego dalsze istnienie. Jeśli dokonasz kremacji ciała na brzegach świętej rzeki Ganges w tym mieście, karma na następne życie zostanie oczyszczona. Dlatego Hindusi z całych Indii i świata przybywają tutaj, aby umrzeć i spalić.

Nabrzeże Gangesu to najbardziej imprezowe miejsce w Varanasi. Oto sadhu-pustelnicy wysmarowani sadzą: prawdziwi - modlący się i medytujący, turyści - zadręczający ofertami fotografowania za pieniądze. Pogardliwe Europejki starają się nie wchodzić do ścieków, grube Amerykanki filmują się na oczach wszystkiego, przestraszone Japonki chodzą z bandażami z gazy na twarzach – ratują się przed infekcjami. Jest tam pełno rastafarian z dredami, dziwaków, ludzi oświeconych i pseudooświeconych, schizofreników i żebraków, masażystów i handlarzy haszyszem, artystów i innych ludzi wszelkiej maści. Różnorodność tłumu jest nieporównywalna.

Pomimo dużej liczby turystów, trudno nazwać to miasto miastem turystycznym. Varanasi nadal żyje własnym życiem i turyści nie mają z tym absolutnie nic wspólnego. Oto zwłoki pływające wzdłuż Gangesu, w pobliżu mężczyzna pierze i uderza o kamień, ktoś myje zęby. Prawie wszyscy pływają z radosnymi twarzami. "Ganges to nasza matka. Wy, turyści, nie rozumiecie. Śmiejecie się, że pijemy tę wodę. Ale dla nas to świętość" - wyjaśniają Hindusi. I rzeczywiście, piją i nie chorują. Rodzima mikroflora. Chociaż Discovery Channel, kręcąc film o Varanasi, przekazał próbki tej wody do badań. Werdykt laboratorium jest straszny – jedna kropla, jeśli nie zabije konia, to na pewno go okaleczy. W tej kropli jest więcej złośliwości niż na liście potencjalnie niebezpiecznych infekcji w kraju. Ale zapominasz o tym wszystkim, gdy znajdziesz się na brzegu płonących ludzi.

To Manikarnika Ghat – główne krematorium miasta. Wszędzie są ciała, ciała i jeszcze więcej ciał. Są ich dziesiątki, które czekają na swoją kolej przy ognisku. Płonący dym, trzaskające drewno opałowe, chór zmartwionych głosów i bez przerwy rozbrzmiewające w powietrzu zdanie: „Ram nam sagage”. Z ognia wystawała ręka, pojawiła się noga, a teraz potoczyła się głowa. Pocący się i mrużący oczy z gorąca robotnicy za pomocą bambusowych kijów przewracają wyłaniające się z ognia części ciała. Poczułem się jak na planie jakiegoś horroru. Rzeczywistość znika spod nóg.

Biznes na zwłokach

Z balkonów hoteli „atutowych” widać Ganges, a wraz z nim dym stosów pogrzebowych. Nie chciałam przez cały dzień czuć tego dziwnego zapachu, więc przeniosłam się w mniej modne miejsce, z dala od zwłok. "Przyjacielu, dobry aparat! Chcesz sfilmować, jak spalają się ludzie?" - rzadko, ale słyszy się propozycje od szkodników. Nie ma ani jednego przepisu zabraniającego filmowania obrzędów pogrzebowych. Ale jednocześnie nie ma ani jednej szansy na skorzystanie z braku zakazu. Sprzedaż pozwoleń na pseudofilmy to biznes dla kasty kontrolującej kremację. Za jedno kliknięcie migawki od pięciu do dziesięciu dolarów, a podwójne to ta sama cena.

Nie da się oszukać. Musiałem patrzeć, jak turyści z niewiedzy nawet skierowali kamerę w stronę ognia i wpadli pod najcięższy nacisk tłumu. To już nie był handel, ale haraczy. Dla dziennikarzy obowiązują specjalne stawki. Do każdej osoby podchodzimy indywidualnie, jednak za zezwolenie na pracę „w strefie” – do 2000 euro, a za jedną kartę ze zdjęciem – do stu dolarów. Maklerzy uliczni zawsze wyjaśniali mi mój zawód i dopiero wtedy zaczęli licytować. A kim jestem? Amatorska studentka fotografii! Krajobrazy, kwiaty i motyle. Mówisz to - a cena jest od razu boska, 200 dolców. Ale nie ma gwarancji, że z „certyfikatem filki” nie trafią do piekła. Kontynuuję poszukiwania i wkrótce znajduję ten główny. „B-i-i-g szefie” – nazywają go na nabrzeżu.

Imię to Sure. Z dużym brzuchem i skórzaną kamizelką dumnie przechadza się pomiędzy ogniskami – nadzoruje obsługę, sprzedaż drewna i zbiórkę dochodu. Przedstawiam mu się także jako początkujący fotograf-amator. „Ok, masz 200 dolarów i wynajmujesz na tydzień” – Sures zachwycony, poprosił o 100 dolarów z góry i pokazał próbkę „permishin” – kartkę formatu A4 z napisem a la „Pozwalam”. .” Nie chciałem znowu kupować kartki papieru za dwieście dolarów. „Do ratusza w Varanasi” – powiedziałem kierowcy tuk-tuka. Zespół dwupiętrowych domów bardzo przypominał sanatorium z czasów sowieckich. Ludzie grzebią w papierach i stoją w kolejkach.

A mali urzędnicy administracji miejskiej, tacy jak nasi, są ospali - spędzają dużo czasu na majstrowaniu przy każdym liściu. Zabiłem pół dnia, zebrałem kolekcję autografów od wielkich osobistości z Varanasi i pojechałem na komisariat policji. Funkcjonariusze zaproponowali, że zaczekają na szefa i poczęstowali go herbatą. Wykonane z glinianych garnków, jak z ukraińskiego sklepu z pamiątkami. Po wypiciu herbaty policjant rozbija lody o podłogę. Okazuje się, że plastik jest drogi i nieprzyjazny środowisku. Ale w Gangesie jest dużo gliny i jest ona darmowa. W ulicznej knajpce taka szklanka razem z herbatą kosztowała mnie nawet 5 rupii. Dla Hindusa jest to jeszcze tańsze. Kilka godzin później odbyła się audiencja u komendanta miejskiego policji. Postanowiłem wykorzystać spotkanie jak najlepiej i poprosiłem go o wizytówkę. „Mam to tylko w języku hindi!” - zaśmiał się mężczyzna. „Oferuję wymianę. Ty mi powiesz po hindi, ja ci powiem po ukraińsku” – wymyślam. Teraz mam w rękach cały stos zezwoleń i atut - wizytówkę głównego człowieka w mundurze w Varanasi.

Ostatnie schronienie

Zwiedzający z daleka ze strachem przyglądają się pożarom. Podchodzą do nich życzliwi ludzie i rzekomo bezinteresownie wprowadzają ich w historię indyjskich tradycji pogrzebowych. „Na rozpalenie ognia potrzeba 400 kilogramów drewna opałowego. Jeden kilogram kosztuje 400-500 rupii (1 dolar amerykański – 50 rupii indyjskich – przyp. autora). Pomóż rodzinie zmarłego, przekaż pieniądze chociaż na kilka kilogramów. Ludzie spędzić całe życie zbierając pieniądze na ostatnie „ognisko” – wycieczka kończy się standardowo. Brzmi przekonująco, obcokrajowcy wyciągają portfele. I nie podejrzewając tego, płacą za połowę pożaru. W końcu prawdziwa cena drewna wynosi od 4 rupii za kilogram. Wieczorem dojeżdżam do Manikarniki. Dosłownie po minucie przybiega mężczyzna i żąda wyjaśnień, jak ośmielam się wystawiać obiektyw w świętym miejscu.

Widząc dokumenty, z szacunkiem składa ręce na piersi, pochyla głowę i mówi: „Witaj! Jesteś naszym przyjacielem. Proś o pomoc”. To 43-letni Kashi Baba z najwyższej kasty braminów. Od 17 lat nadzoruje tu proces kremacji. Mówi, że praca dodaje mu szalonej energii. Hindusi naprawdę uwielbiają to miejsce – wieczorami mężczyźni siadają na schodach i godzinami wpatrują się w ogień. „Wszyscy marzymy o śmierci w Varanasi i kremacji tutaj naszych ciał” – mówią mniej więcej tak. Kashi Baba i ja również siadamy obok siebie. Okazuje się, że w tym miejscu zaczęto palić ciała już 3500 lat temu. Ponieważ ogień boga Śiwy nie był tu rozpalony. Płonie do dziś, jest całodobowo monitorowany, od niego rozpalany jest każdy rytualny ogień. Dziś codziennie obraca się tu od 200 do 400 ciał na popiół. I to nie tylko z całych Indii. Spłonięcie w Varanasi jest ostatnim życzeniem wielu Hindusów-imigrantów, a nawet niektórych obcokrajowców. Na przykład niedawno poddano kremacji starszego Amerykanina.

Wbrew turystycznym bajkom, kremacja nie jest bardzo droga. Aby spalić ciało, potrzeba 300–400 kilogramów drewna i do czterech godzin. Kilogram drewna opałowego - od 4 rupii. Cała ceremonia pogrzebowa może rozpocząć się od 3-4 tysięcy rupii, czyli 60-80 dolarów. Ale nie ma maksymalnego paska. Bogatsi ludzie dodają do ognia drzewo sandałowe dla zapachu, którego kilogram kosztuje nawet 160 dolarów. Kiedy Maharadża zmarł w Varanasi, jego syn nakazał rozpalić ognisko w całości z drzewa sandałowego i rozrzucić wokół szmaragdy i rubiny. Wszystkie słusznie trafiły do ​​robotników Manikarniki – ludzi z kasty dom-raja.

Są to ludzie z niższej klasy, tzw. niedotykalni. Ich los to nieczyste prace, do których zalicza się palenie zwłok. W przeciwieństwie do innych niedotykalnych, kasta Dom-Raja ma pieniądze, na co wskazuje nawet element „raja” w nazwie.

Ludzie ci codziennie sprzątają teren, przesiewają i przemywają przez sito popiół, węgle i spaloną ziemię. Zadanie polega na odnalezieniu biżuterii. Krewni nie mają prawa odbierać ich zmarłemu. Wręcz przeciwnie, chłopcy z domu radży dowiadują się, że zmarły ma, powiedzmy, złoty łańcuszek, pierścionek z brylantem i trzy złote zęby. Robotnicy to wszystko znajdą i sprzedają. W nocy widać blask pożarów nad Gangesem. Najlepszym sposobem, aby go zobaczyć, jest dach centralnego budynku Manikarnika Ghat. "Jeśli upadniesz, wpadniesz prosto w ogień. Jest to wygodne" - argumentuje Kashi, podczas gdy ja stoję na baldachimie i robię panoramę. Wewnątrz tego budynku panuje pustka, ciemność i zadymione od kilkudziesięciu lat ściany.

Powiem szczerze – to przerażające. Pomarszczona babcia siedzi na podłodze, w kącie, na drugim piętrze. To jest Daya Mai. Nie pamięta dokładnie swojego wieku – podaje, że ma około 103 lat. Daya spędziła ostatnie 45 z nich w tym samym kącie, w budynku niedaleko banku kremacyjnego. Oczekiwanie na śmierć. Chce umrzeć w Varanasi. Ta kobieta z Bihar przybyła tu po raz pierwszy, gdy zmarł jej mąż. Wkrótce straciła syna i także postanowiła umrzeć. Byłem w Varanasi przez dziesięć dni i prawie każdego dnia spotykałem Daya Mai. Wsparta na kiju, rano wychodziła na ulicę, przechodziła między stosami drewna na opał, zbliżała się do Gangesu i ponownie wracała do swojego kąta. I tak już 46 rok z rzędu.

Palić czy nie palić? Manikarnika to nie jedyne miejsce kremacyjne w mieście. Tutaj palą tych, którzy umierają śmiercią naturalną. Kilometr wcześniej, na Hari Chandra Ghat, podpala się zmarłych, samobójców i ofiary wypadków. W pobliżu znajduje się elektryczne krematorium, w którym spala się żebraków, którzy nie zebrali pieniędzy na opał. Chociaż zazwyczaj w Varanasi nawet najbiedniejsi nie mają problemów z pogrzebami. Drewno, które nie spaliło się podczas poprzednich pożarów, przekazywane jest bezpłatnie rodzinom, które nie mają wystarczającej ilości drewna opałowego. W Varanasi zawsze możesz zbierać pieniądze wśród mieszkańców i turystów. Wszak pomoc rodzinie zmarłego dobrze wpływa na karmę. Ale w biednych wioskach są problemy z kremacją. Nie ma nikogo, kto mógłby pomóc. A ciało symbolicznie spalone i wrzucone do Gangesu nie jest rzadkością.

W miejscach, gdzie na świętej rzece tworzą się tamy, istnieje nawet zawód - zbieranie zwłok. Mężczyźni pływają łodzią i zbierają ciała, a jeśli to konieczne, nawet nurkują do wody. W pobliżu ładuje się na łódź ciało przywiązane do dużej kamiennej płyty. Okazuje się, że nie wszystkie ciała można spalić. Zabrania się kremacji sadhu, gdyż porzucili oni pracę, rodzinę, seks i cywilizację, poświęcając swoje życie medytacji. Dzieci do lat 13 nie pali się, bo uważa się, że ich ciała są jak kwiaty. W związku z tym zabrania się podpalania kobiet w ciąży, ponieważ w środku znajdują się dzieci. Nie ma możliwości kremacji osoby chorej na trąd. Wszystkie te kategorie zmarłych są przywiązane do kamienia i utopione w Gangesie.

Zabrania się kremacji osób zabitych w wyniku ukąszenia kobry, co nie jest rzadkością w Indiach. Uważa się, że po ukąszeniu tego węża nie następuje śmierć, ale śpiączka. Dlatego z drzewa bananowego wykonana jest łódź, w której umieszcza się ciało owinięte w folię. Dołączona jest do niego tabliczka z Twoim imieniem i nazwiskiem oraz adresem domowym. I popłynęli po Gangesie. Sadhu medytując na brzegu próbują łapać takie ciała i poprzez medytację przywracać je do życia.

Mówią, że pomyślne wyniki nie są rzadkością. "Cztery lata temu, 300 metrów od Manikarniki, pustelnik złapał i ożywił ciało. Rodzina była tak szczęśliwa, że ​​chciała wzbogacić sadhu. Ale on odmówił, bo gdyby wziął choć jedną rupię, straciłby całą swoją moc ”- powiedział mi Kashi Baba. Zwierzęta nie są jeszcze spalane, ponieważ są symbolami bogów. Jednak tym, co mnie najbardziej zszokowało, był straszny zwyczaj, który istniał jeszcze stosunkowo niedawno – sati. Spalenie wdowy. Kiedy mąż umiera, żona musi palić się w tym samym ogniu. To nie jest mit ani legenda. Według Kashi Baby zjawisko to było powszechne około 90 lat temu.

Według podręczników palenie wdów zostało zakazane w 1929 roku. Ale epizody sati zdarzają się nadal. Kobiety dużo płaczą, dlatego nie wolno im przebywać w pobliżu ognia. Ale dosłownie na początku 2009 roku zrobiono wyjątek dla wdowy z Agry. Chciała po raz ostatni pożegnać się z mężem i poprosiła o przyjście do ogniska. Wskoczyłem tam, a kiedy ogień już palił się z całą mocą. Uratowali kobietę, ale była ciężko poparzona i zmarła przed przybyciem lekarzy. Została skremowana na tym samym stosie, co jej narzeczony.

Po drugiej stronie Gangesu

Na drugim brzegu Gangesu od tętniącego życiem Varanasi znajdują się opuszczone przestrzenie. Nie zaleca się pojawiania się tam turystom, gdyż czasami wiejska szantrapa wykazuje agresję. Po przeciwnej stronie Gangesu mieszkańcy wioski pierzą ubrania, a pielgrzymi przywożą tam, aby się wykąpali. Wśród piasków wzrok przykuwa samotna chatka z gałęzi i słomy. Mieszka tam pustelnik sadhu o boskim imieniu Ganesh. 50-letni mężczyzna przeprowadził się tu z dżungli 16 miesięcy temu, aby odprawić rytuał pudży – spalenie jedzenia w ogniu. Jak ofiara dla bogów. Lubi mówić, z powodu lub bez powodu: „Nie potrzebuję pieniędzy – potrzebuję mojej pudży”. W ciągu roku i czterech miesięcy spalił 1 100 000 kokosów oraz imponującą ilość oleju, owoców i innych produktów.

W swojej chacie prowadzi kursy medytacyjne, w ten sposób zarabiając na pudżę. Jak na człowieka z chaty, który pije wodę z Gangesu, mówi świetnie po angielsku, doskonale zna produkty National Geographic Channel i zaprasza mnie do zapisania jego numeru telefonu komórkowego. Wcześniej Ganesh wiódł normalne życie, nadal od czasu do czasu dzwoni ze swoją dorosłą córką i byłą żoną: „Pewnego dnia uświadomiłem sobie, że nie chcę już mieszkać w mieście i nie potrzebuję rodziny. Teraz jestem”. m w dżungli, w lesie, w górach lub nad brzegiem rzeki.

Nie potrzebuję pieniędzy – potrzebuję pudży.” Wbrew zaleceniom dla zwiedzających, często pływałem na drugą stronę Gangesu, aby odpocząć od niekończącego się hałasu i irytującego tłumu. Ganesh rozpoznał mnie z daleka, pomachał ręką rękę i krzyknął: „Dima!” Ale nawet tutaj, na bezludnym brzegu po drugiej stronie Gangesu, można nagle wzdrygnąć się. Na przykład, widząc psy rozdzierające ludzkie ciało wyrzucone na brzeg przez fale. Widzenie, drżenie i wspominanie jest Varanasi, „miasto śmierci”.

Chronologia procesu

Jeśli ktoś zmarł w Varanasi, zostaje spalony 5-7 godzin po śmierci. Powodem pośpiechu jest upał. Ciało jest myte, masowane mieszanką miodu, jogurtu i różnych olejków, po czym odczytywane są mantry. Wszystko po to, aby otworzyć 7 czakr. Następnie owijają go w duże białe prześcieradło i ozdobną tkaninę. Umieszcza się je na noszach wykonanych z siedmiu bambusowych poprzeczek – także według liczby czakr.

Członkowie rodziny niosą ciało do Gangesu i intonują mantrę: „Ram nam sagage” – wezwanie, aby w następnym życiu tej osoby wszystko było dobrze. Nosze zanurza się w Gangesie. Następnie odkrywa się twarz zmarłego, a krewni pięć razy poleją ją rękami. Jeden z mężczyzn w rodzinie goli głowę i ubiera się na biało. Jeśli ojciec umarł, robi to najstarszy syn, jeśli robi to matka, robi to młodszy syn, jeśli robi to żona, robi to mąż. Podpala gałęzie świętego ognia i pięciokrotnie obchodzi z nimi ciało. Dlatego ciało przechodzi do pięciu żywiołów: wody, ziemi, ognia, powietrza, nieba.

Ogień można rozpalić tylko w sposób naturalny. Jeśli umarła kobieta, nie spalają jej całkowicie miednicy, jeśli mężczyzna, nie palą jej żebra. Ogolony mężczyzna wpuszcza tę spaloną część ciała do Gangesu i gasi tlące się węgle z wiadra zawieszonego na lewym ramieniu.

W pewnym momencie Varanasi było ośrodkiem akademickim i religijnym. W mieście zbudowano wiele świątyń, działały uniwersytety i otwarto wspaniałe biblioteki z tekstami z czasów wedyjskich. Jednak wiele zostało zniszczonych przez muzułmanów. Zniszczono setki świątyń, dzień i noc płonęły ogniska z bezcennymi rękopisami, zniszczono także ludzi będących nosicielami bezcennej starożytnej kultury i wiedzy. Jednak ducha Wiecznego Miasta nie dało się pokonać. Można to poczuć nawet teraz, spacerując wąskimi uliczkami starego Varanasi i schodząc do ghatów (kamiennych schodów) nad rzeką Ganges. Ghaty to jedna z cech charakterystycznych Varanasi (jak również każdego świętego miasta dla Hindusów), a także ważne święte miejsce dla milionów wierzących. Służą zarówno do rytualnej ablucji, jak i do spalania zmarłych. Generalnie ghaty są najpopularniejszym miejscem mieszkańców Varanasi – na tych schodach palą zwłoki, śmieją się, modlą, umierają, spacerują, zawierają znajomości, rozmawiają przez telefon lub po prostu przesiadują.

To miasto robi największe wrażenie na podróżujących do Indii, mimo że Varanasi wcale nie wygląda na „wakacje dla turystów”. Życie w tym świętym mieście jest zaskakująco ściśle splecione ze śmiercią; Uważa się, że śmierć w Varanasi, nad brzegiem Gangesu, jest czymś bardzo honorowym. Dlatego tysiące chorych i starych Hindusów przybywają do Varanasi z całego kraju, aby tu spotkać swoją śmierć i uwolnić się od zgiełku życia.

Niedaleko Varanasi znajduje się Sarnath, miejsce, w którym nauczał Budda. Mówi się, że drzewo rosnące w tym miejscu zostało zasadzone z nasion drzewa Bodhi, tego samego, pod którym Budda osiągnął samorealizację.

Sam nabrzeże rzeki jest rodzajem ogromnej świątyni, w której nabożeństwo nigdy się nie kończy – jedni się modlą, inni medytują, jeszcze inni uprawiają jogę. Tutaj spalane są zwłoki zmarłych. Warto zauważyć, że spalane są tylko ciała tych, którzy wymagają rytualnego oczyszczenia ogniem; dlatego też ciała świętych zwierząt (krów), mnichów, kobiet w ciąży uważa się za już oczyszczone przez cierpienie i bez kremacji wrzuca się je do Gangesu. To jest główny cel starożytnego miasta Varanasi – dać ludziom możliwość uwolnienia się od wszystkiego, co zepsute.

A jednak pomimo misji niezrozumiałej, a tym bardziej smutnej dla nie-Hindusów, to miasto jest bardzo realnym miastem, liczącym milion mieszkańców. W ciasnych i wąskich uliczkach słychać głosy ludzi, dźwięki muzyki, słychać krzyki kupców. Wszędzie są sklepy, w których można kupić pamiątki, od starożytnych naczyń po sari haftowane srebrem i złotem.

Miasto, choć nie można go nazwać czystym, nie cierpi tak bardzo z powodu brudu i przeludnienia, jak inne duże indyjskie miasta – Bombaj czy Kalkuta. Jednak dla Europejczyków i Amerykanów ulica każdego indyjskiego miasta przypomina gigantyczne mrowisko – wszędzie słychać kakofonię klaksonów, dzwonków rowerowych i krzyków, a nawet na rikszy okazuje się, że bardzo trudno jest przecisnąć się przez wąską, chociaż ulice centralne.

Nie poddaje się kremacji zmarłych dzieci do lat 10, ciał kobiet w ciąży i chorych na ospę. Do ich ciał przywiązano kamień i wrzucono z łodzi na środek rzeki Ganges. Ten sam los czeka tych, których bliskich nie stać na zakup wystarczającej ilości drewna. Kremacja na stosie kosztuje mnóstwo pieniędzy i nie każdego na nią stać. Czasem zakupione drewno nie zawsze wystarczy do kremacji i wtedy do rzeki wrzucane są na wpół spalone szczątki ciała. Dość często można zobaczyć zwęglone szczątki trupów unoszące się w rzece. Szacuje się, że każdego roku w korycie rzeki zakopuje się 45 000 niekremowanych ciał, co zwiększa toksyczność i tak już silnie zanieczyszczonej wody. To, co szokuje odwiedzających zachodnich turystów, wydaje się dla Hindusów całkiem naturalne. W przeciwieństwie do Europy, gdzie wszystko dzieje się za zamkniętymi drzwiami, w Indiach każdy aspekt życia jest widoczny na ulicach, czy to kremacja, pranie, kąpiel czy gotowanie.

Rzeka Ganga w jakiś cudowny sposób mogła się oczyścić przez wiele stuleci. Jeszcze 100 lat temu zarazki takie jak cholera nie mogły przetrwać w świętych wodach. Niestety, dziś Ganga jest jedną z pięciu najbardziej zanieczyszczonych rzek świata. Przede wszystkim z powodu toksycznych substancji odprowadzanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe wzdłuż koryta rzeki. Poziom skażenia niektórymi drobnoustrojami setki razy przekracza dopuszczalne poziomy. Przyjezdnych turystów uderza całkowity brak higieny. Prochy zmarłych, ścieki i ofiary przepływają obok wiernych podczas kąpieli i ceremonii oczyszczania w wodzie. Z medycznego punktu widzenia kąpiel w wodzie zawierającej rozkładające się zwłoki niesie ze sobą ryzyko zakażenia licznymi chorobami, w tym zapaleniem wątroby. To cud, że tak wiele osób codziennie kąpie się i pije tę wodę, nie czując przy tym żadnej krzywdy. Niektórzy turyści nawet przyłączają się do pielgrzymów.

Do zanieczyszczenia rzeki przyczyniają się także liczne miasta położone nad Gangesem. Z raportu Centralnego Urzędu Kontroli Zanieczyszczeń wynika, że ​​indyjskie miasta poddają recyklingowi jedynie około 30% ścieków. Obecnie Ganges, podobnie jak wiele innych rzek w Indiach, jest niezwykle zatkany. Zawiera więcej ścieków niż słodkiej wody. Wzdłuż jej brzegów gromadzą się odpady przemysłowe i szczątki kremowanych ludzi.
zwłoki.

Tym samym Pierwsze Miasto na Ziemi (jak w Indiach nazywa się Varanasi) wywiera na turystach dziwne i niezwykle silne, niezatarte wrażenie – nie da się go z niczym porównać, tak jak nie da się porównać religii, ludów i kultur.

„Moja ekspedycja, przechodząc przez Delhi w Radżastanie, odwiedzając indyjskich Cyganów i prostytutki w Bombaju, przesiadując całą noc na nocnej stacji Agra, wkroczyła do bohaterskiego miasta Varanasi na nowy rok 2015” – mówi wyłącznie dla BigPicchi Piotr Łowygin.

(W sumie 32 zdjęcia)

1. Varanasi to szczególne miasto dla Hindusów. Nie każdemu marzy się w nim życie, nie każdemu udaje się w nim umrzeć, ale każdy Hindus marzy o tym, aby zostać spalonym na brzegach Varanasi i popiołem wpadającym do Gangesu. Varanasi jest dla nich miastem pogrzebowym o szczególnym znaczeniu. Ale nie jestem Hindusem. Wybrałem Varanasi, aby uczcić nowy rok 2015. Nieważne, że 1 stycznia w mieście nagle wyłączył się wodociąg i kanalizacja, a w naszym pokoju podczas grudniowych przymrozków nie było szyby w oknie. Ułożyliśmy go z mapą Indii w ramce, którą zdjęliśmy ze ściany. Dach przeciekał bezwstydnie, bo przez cały Nowy Rok z nieba lał deszcz. Ale mimo to Varanasi jest Wielkim Miastem.

2. Ganga to żyła miasta. Gdyby nie było Gangi, nie byłoby Varanasi. Miasto zawdzięcza jej wszystko. Nabrzeże Gangi to wyjątkowy plac miasta. Każdego wieczoru nadchodzi czas pudży, hinduskiego rytuału, podczas którego kilkunastu młodych ludzi wraz z dużym tłumem ludzi na lądzie i niezliczoną liczbą łodzi na wodzie ofiarowuje swoim bóstwom żywność, ogień i inne dary. Tutaj fryzjerzy strzygą ludziom włosy, odbywają się spotkania hinduskie, jogini zginają kończyny dla dobra Wszechświata.

3. Ghaty (zejścia do wody) Ganges to także publiczna łaźnia pod gołym niebem. Litry Pantene Pro-V wylewają się ze schodów do wody. Grubobrzuchy mężczyźni nurkują do wody. Z wody wystają głowy świętych starców z długimi brodami i nie jest jasne, jak znajdują usta wśród całej tej śnieżnobiałej narośli, gdy chcą jeść.

5. W jednej pięknej książce, której strony szeleszczą na wietrze, przeczytałem, że Indianie dawno temu połączyli jeden koniec Gangi z drugim. A teraz płynie w kółko. Następnie zbudowali świętą elektrownię z maszyną perpetuum mobile.

6. Pranie jest wyprane. Bydło myje się samo.

7. Pranie suszy się na tak zabrudzonych powierzchniach, że nie ma sensu go prać. Od razu staje się takie samo jak wcześniej. Taka jest specyfika wszystkich indyjskich pralni: jest stałe zatrudnienie! Wyprałem - wysuszyłem - zabrudziło się - zacząłem prać ponownie - wyprałem - wysuszyłem - i tak dalej...

8. Niebo nad Gangą toczy się wojna latawców. Liny od nich ciągnęły się od jednego brzegu Gangesu do drugiego, aby wszystkie te góry prania wypranego w jego wodach mogły zostać wysuszone w poprzek prądu. Tymczasem kobiety w sari o tym nie pomyślały i po prostu wystawiają na słońce te koszule, majtki i kilometrowe prześcieradła, aby magiczny symbol Om można było odczytać z satelity.

9. I pewien starzec wziął i zbudował z krowiego łajna nową autostradę z Varanasi do Allahabad.

10. Jednak główną atrakcją Varanasi są dwa ghaty, w których palone są ciała zmarłych. Filmowanie tutaj jest surowo zabronione. Te zdjęcia zostały zrobione na moje własne ryzyko i ryzyko, ponieważ mój aparat ma zdolność pozostania niezauważonym. Linia dostaw drewna rozpoczyna się na długo przed zbliżeniem się do wody.

11. Aby spalić człowieka, potrzeba kilku godzin i około 400 kilogramów drewna. Indianie słabo radzą sobie z podpalaniem. Mam znajomego, który przy każdym deszczu za pomocą jednej zapałki... aż do 70% skóry. I oczywiście, oprócz drewna opałowego, najpopularniejszym produktem jest tutaj podpałka.

12. Kamera nie pozwala zbliżyć się do zwłok. Ale przechodząc obok, z odległości pół metra, widać, że zwłoki są dalekie od świeżych. Powiedzmy po prostu „leżeć”. I oczywiście nie tydzień, ale więcej. Podobnie jak Cyganie w Mołdawii, zmarły leży przez kilka tygodni i nikt nie spieszy się z jego pochowaniem.

13. Wszyscy Hindusi dbają o to, aby nie robić zdjęć, gdy tylko jest to możliwe. Wychodząc z głównego ghatu, zostałem złapany za rękę z prośbą o pokazanie ostatnich klatek: mówią, że widzieliśmy, jak przed chwilą kręciłeś (właściwie nic nie widzieli, po prostu zdecydowali, że jeśli miałeś kamerę, co oznaczało, że filmowałeś). Z wesołymi okrzykami: „Świetnie! Śmieci! Rzućmy!” Przyspieszyliśmy kroku wąskimi uliczkami Varanasi. Żaden z jego rodaków nie odpowiedział na wezwanie czujnego Hindusa do ukarania bezdomnych.

14. Jednocześnie w każdym z dwóch ghatów płonie od trzech do sześciu ciał. Zabieg jest zupełnie zwyczajny, chociaż przyciąga tłumy gapiów – zarówno Hindusów, jak i obcokrajowców.

15. Oczywiście postawa Hindusów w sprawach pogrzebowych również jest zachęcająca. Procesje ze zwłokami idą prosto ulicami miasta do ghatów, można je łatwo rozpoznać po a) ciele niesionym na noszach, b) dużej liczbie radujących się ludzi. Biją w bębny, tańczą i imprezują, jakby Indie właśnie wygrały kolejny mecz krykieta.

16. Podczas mojej pierwszej wizyty tutaj miałem wspaniałego przewoźnika, który zabrał nas wzdłuż Gangesu. Parkując niedaleko brzegu, uderzył rufą w głowę czyjegoś trupa leżącego w wodzie. Drugi palił się w pobliskim ognisku. Z jednej strony spomiędzy drewna opałowego sterczały spalone nogi, z drugiej zaś tliła się głowa.

17. I znowu pięć metrów ode mnie i tego „krematorium na wodzie” grupa Hindusów wykonuje porywające tańce. I wydaje się, że jeszcze trochę - i nadejdzie święto Iwana Kupały, znajdą paproć i zaczną skakać przez ten ogień.

19. Są też tacy, którzy sami lub ich biedni krewni nie są w stanie znaleźć pieniędzy na drewno opałowe. A potem zwłoki wrzuca się tak po prostu do Gangi.

20. Wyląduje na brzegach nieco dalej w dół rzeki. Staną się pożywieniem dla bezdomnych psów.

21. Pasiaste nabrzeża Varanasi.

22. Wielu mieszkańców spaceruje wzdłuż nasypu z niewyczerpanym zadaniem „kogo jeszcze spalić”. Gdy tylko zobaczą pozbawione właściciela ciało, zaczynają je niepokoić i zaglądać w jego źrenice. Ciało się budzi. "Żywy! Dajcie ją w ruch…” – lamentują Indianie.

23.27. A w głębi ulic, o zmierzchu i w takich knajpkach na świeżym powietrzu, gdzie brudni goście posadzą Cię z tacą na samym środku stołu, zaczną pytać o Rosję i jak zwykle: ich wiedza będzie ograniczona do nazwiska Władimir Putin, a kucharz będzie wtedy nakładał na ciebie dodatki bezpośrednio własnoręcznie i nie wiadomo, co wcześniej z tym zrobił. Jedzenie w Indiach to zawsze pole minowe.

28. W tej samej pięknej książce, której strony szeleszczą na wietrze, jest napisane również, że w Indiach wszyscy dawno temu weszli na płaszczyznę astralną. Rzadko widuje się kogokolwiek na ulicy, a nawet tych japońskich turystów. Teraz Indianie zajmują się astralnym transferem krów. Obiecano, że do Pucharu Świata w Rosji przeniesienie krów na płaszczyznę astralną zostanie całkowicie zakończone.

32. A jednak Varanasi to wspaniałe miasto. Miasto z twarzą. I nieważne, że przez cały pierwszy dzień Nowego Roku bez przerwy padał deszcz, nie działały wszystkie wodociągi i kanalizacja, a przez okno wiało niekontrolowanie. Nie mamy na co patrzeć. Oby tylko firma pogrzebowa w Varanasi żyła i prosperowała.

Waranasi (skt. वरणासी), Kashi (hindi काशी), Benares (hindi बनारस) - to wszystkie nazwy jednego z najstarszych miast na świecie. W Waszych Internetach często nazywa się to „Varanasi” Miasto umarłych”. Tak naprawdę w tym miejscu jest znacznie mniej zmarłych niż w jakimkolwiek innym mieście, ponieważ tutaj ich pali się. Hindusi nie przechowują swoich zmarłych, w przeciwieństwie do kultów Abrahama. Wielu Hindusów przybywa tutaj, aby opuścić swoje ciała. Dlatego zdecydowanie warto odwiedzić Varanasi, bo to miejsce na zawsze zmieni Twoje podejście do pojęć takich jak życie i śmierć.

Fabuła

Według jednej z legend Varanasi zostało założone 5000 lat temu przez samego Pana Śiwę. Uważa się, że Varanasi jest w tym samym wieku co Jerozolima i jest najstarszym miastem w Indiach. Varanasi wspomniane jest już w pierwszej i najstarszej z Wed – Rygwedzie, a według innej wersji jest w tym samym wieku co Babilon. W różnych okresach był to ośrodek handlowo-gospodarczy, ośrodek nauki, nauki i sztuki. Kilkukrotnie ulegał całkowitemu zniszczeniu i przetrwał najazdy muzułmańskie. Varanasi było rezydencją królów i mieszkało tam wielu naukowców i wybitnych osobistości. To starożytne miasto, położone na zachodnim brzegu świętej rzeki Ganges, jest jednym z najbardziej czczonych świętych miejsc wielu ruchów duchowych.

Miasto Varanasi, Indie. Wczesny poranek. Widok na nasyp ze środka Gangesu

Sercem miasta jest bulwar z licznymi świątyniami – ghatami, stojącymi wzdłuż brzegów Gangesu. Jest ich w sumie 84. W niektórych działają krematoria, w niektórych mieszkali maharadżowie, w niektórych obecnie znajdują się pensjonaty, w których można się zatrzymać. Kamienne stopnie Ghatów zazwyczaj tętnią życiem: ludzie kąpią się, piorą, medytują, niektórzy przygotowują się do opuszczenia świata materialnego, a jeszcze inni są już poddawani kremacji.

Waranasi. Widok z Gangesu na Ghaty.

Uważa się, że śmierć i kremacja w Varanasi niszczą karmę setek istnień ludzkich, a jeśli nie wzniosą się na wyższe planety, to dają lepsze narodziny - to pewne. Dlatego wielu ludzi przybywa tutaj, nad brzegi Gangesu, aby opuścić swoje ciała i otrzymać następną inkarnację. Kashi Purana mówi, że każdy, kto chce przyjechać do Varanasi, pozbywa się grzechów swojego poprzedniego życia. Kto udaje się do Varanasi, pozbywa się grzechów i karmy kilku żyć. Cóż, Ten, który przyszedł, pozbywa się wszystkich grzechów.

Kashi nie zostało zbudowane według żadnego projektu. Jej uliczki powstały spontanicznie, tworząc naturalnie wąskie, ciemne labirynty, po których można poruszać się wyłącznie pieszo. W tych starożytnych labiryntach można znaleźć wszystko: nawet odpoczywające krowy lub stado małp. Sklepy z rękodziełem, szkoły muzyczne, szkoły sanskryckie czy zajęcia jogi – to wszystko znajdziesz na ulicach starego miasta.

Varanasi Indie. Na ulicy można spotkać każdego.

Varanasi – jak dojechać

Codziennie z Delhi do Varanasi kursuje kilka nocnych pociągów. Zarezerwowane miejsce bez klimatyzacji będzie kosztować zaledwie 300 rupii i zapewni mnóstwo niezapomnianych wrażeń. Nocny pociąg to wybór panów. Można zobaczyć rozkład jazdy pociągów i kupić bilet. Istnieją również regularne i bardzo tanie loty z większych miast, takich jak Delhi, Kalkuta, Bombaj. Bilet lotniczy można kupić na przykład za kilka tysięcy rubli.

Na trasie z Waranasi do Goa nie ma bezpośredniego lotu ani pociągu. Będziesz musiał lecieć przez Delhi lub Bombaj. Dodatkowo wizytę w Varanasi można połączyć z wycieczką do Agry. Agra leży na tej samej linii kolejowej co Delhi. Wystarczy, że kupisz bilet z Varanasi do Agry i nie przegapisz porannego przystanku.

Ghaty

Ghaty są klejnotem koronnym Varanasi. W sumie na wybrzeżu jest ich 84. Dwa z nich to czynne krematoria, część to czynne świątynie, a część jest opuszczona. Najlepszy czas na oglądanie Ghatów to wczesny poranek ze środka rzeki. Wschodzące słońce skąpie zachodnie wybrzeże ciepłym światłem i będzie okazja do zrobienia wspaniałych zdjęć. Oczywiście do tego będziesz potrzebować łodzi, wycieczek, na których będziesz oferowany na każdym kroku. Konkurencja jest duża i można śmiało się targować. Zazwyczaj godzinna wycieczka kosztuje około 200 rupii.

Manikarnika Ghat

Manikarnika to działające krematorium, którego ogień nie gaśnie od kilku tysięcy lat. Manikarnika jest wspomniana w Narada Puranie. Uważa się, że to właśnie tutaj ma miejsce powstanie i zagłada świata. To tutaj Wszechświat zostanie poddany kremacji pod koniec cyklu czasu.

Ciała przywożone są tu ciągłym strumieniem 24 godziny na dobę na ceremonię i podpalenie. W ten sposób obecna inkarnacja zostanie całkowicie zakończona, a dusza będzie mogła iść dalej zgodnie ze swoją karmą. Widok nocnych stosów pogrzebowych rzucających blask na sąsiednie budynki skłania do przemyślenia swoich wartości i zastanowienia się nad znaczeniem istnienia.

Podobnie jak tysiące lat temu ciała palono drewnem opałowym, które układano w równych stosach wokół Ghatu. Drewno opałowe przywożone jest na tratwach drogą wodną i jest drogie. Następnie popioły wrzuca się do Gangesu. Wody Gangesu dopływające do Varanasi są już bardzo brudne, a po tym wszystkim, co się do nich wrzuca, poziom zanieczyszczeń jest po prostu ekstremalny. Mimo to miejscowi dokonują ablucji, myją zęby, a nawet piją wodę z Gangesu. Miejscowi zapewniali mnie, że woda jest tak czysta, że ​​czasami pływają w niej delfiny.

Sadhu

Od wielu tysięcy lat Kashi jest potężnym ośrodkiem pielgrzymkowym, przyciągającym wyznawców różnych ruchów duchowych. Podczas ważnych świąt, takich jak Maha Śiwaratri, można spotkać ogromną liczbę sadhu. W tej chwili do miasta przybywają z daleka tysiące pustelników. Każdego zwyczajnego dnia w pobliżu ghatów zawsze znajdzie się inny sadhu, z którym możesz łatwo się porozumieć. Istnieje kilka kryteriów pozwalających odróżnić prawdziwego sadhu:

• nigdy nie przebiera się za klauna
• nigdy nie prosi cię o pieniądze
• sadhu nie robią zdjęć dla pieniędzy
• sadhu nie nękają turystów

Wielu sadhu Shaivite pali haszysz w ramach rytuału religijnego. Legenda głosi, że Śiwa wypił cały ocean trucizny, a jego wyznawcy powtarzają ten wyczyn, zażywając różne środki odurzające.

Zdarzały się przypadki, gdy sadhu podawali turystom nasiona datury (datura), a ludzie wyjeżdżali na trzydniową wycieczkę, po której następowała częściowa amnezja. Przez te trzy dni człowiek może nie być do końca świadomy tego, co się dzieje, i ostatecznie znaleźć się w nieznanym miejscu w zupełnie przypadkowych okolicznościach. W niektórych sektach częścią praktyki jest również picie datury.

Bhang Lassi

Jedną z tajnych wizytówek Varanasi jest święty napój Bhang lassi. Bhang to odmiana haszyszu, substancji używanej podczas ceremonii religijnych nie tylko wśród Hindusów, ale także wśród Sikhów, a nawet muzułmanów. Lassi to tradycyjny indyjski produkt z fermentowanego mleka (swoją drogą fajna rzecz). Zatem Bhang lassi jest napojem wywołującym odurzenie, czasem bardzo mocnym. Muszę Cię tylko o tym ostrzec. Podróż będzie długa i bardzo mocna. Upewnij się, że jesteś na to gotowy i że w ogóle chcesz tego doświadczenia.

Bhang lassi jest sprzedawany bezpłatnie na ulicach i przygotowywany przez tych samych gości, którzy robią herbatę. W Varanasi jest kilka kawiarni, które serwują najlepsze Bhang lassi w mieście. A poza tym są specjalne sklepy, w których sprzedają bhang. Niektóre z nich dumnie nazywane są Sklepami Rządowymi.

Zakwaterowanie w Varanasi. Gdzie jest najlepsze miejsce na nocleg?

W Kashi jest wiele tanich mieszkań, których średnia cena wynosi 1000 rubli za noc. Osobiście moim ulubionym miejscem do życia są okolice Ghatów, z których najciekawsze to Manikarnika i Dasashwamedh. Na tej mapie znajdują się one w prawej górnej części. Przyjrzyj się bliżej nabrzeżom świętej rzeki Ganges. To tu dzieją się wszystkie najciekawsze rzeczy w mieście.

Najlepszym sposobem na wynajęcie zakwaterowania w Varanasi jest skorzystanie z Booking.com. Zwykle korzystam z tej usługi.

Co robić i co zobaczyć w Varanasi

Lifehacki Varanasi

• Trzymaj się bliżej Ghatów.
• Wstań wcześnie przed wschodem słońca i wybierz się na wycieczkę łodzią. O wschodzie słońca zobaczysz znacznie więcej niż wieczorem.
• Nie zostawiaj swoich rzeczy bez nadzoru, a także zamykaj okna i drzwi w pokoju. Nie zostawiaj rzeczy na tarasie lub otwartej przestrzeni. Miasto zamieszkują stada dzikich małp, które z łatwością uniosą nawet ciężki plecak.
• Należy pić wyłącznie wodę butelkowaną (dotyczy całej Azji)
• Gdy tylko wyjdziesz z taksówki lub rikszy, zostaniesz otoczony przez wielu żebraków i „pomocników”. Ignoruj ​​wszystkich, nikogo nie słuchaj.
• Okazuj szacunek dla wiary i tradycji. Nie należy fotografować stosów pogrzebowych w Manikarnice. Nawet jeśli miejscowi punki zabiorą Cię w „bezpieczne” miejsce, w którym możesz zrobić zdjęcia, lepiej tego nie robić.
• Nie daj się wciągnąć w podejrzane przygody z nieznajomymi.
• Varanasi ma dwie stacje kolejowe. Pamiętaj o tym, jeśli podróżujesz pociągiem.
• Taksówka nie będzie mogła dowieźć Cię na nasyp. Zostaniesz wysadzony na drodze, a następnie będziesz musiał iść pieszo, ponieważ ulice są bardzo wąskie.
• Nie flirtuj z ulicznym jedzeniem.
• Najlepiej jeść w lokalach, w których będzie dużo Europejczyków. Najbardziej ufam Shiva Cafe/German Bakery.