전후 드레스덴: 폐허에서 재탄생. 독일민주공화국(GDR): 역사, 수도, 깃발, 문장

드레스덴 20년 전, 1945년 2월 13~14일 밤, 마슬레니차의 마지막 날인 화요일 밤부터 사순절 첫날인 수요일까지, 제2차 세계 대전 당시 독일 도시에 대한 연합군 최대 공습이었습니다. 수행되었습니다-드레스덴 폭격. 세 번이나

9월 28일 늦잠을 자서 오전 7시에 일어났습니다. 휴대폰에 알람을 설정하지 않고 찬바람에 배터리가 방전되지 않도록 꺼두었습니다. 나는 화장실에 가서 빨리 준비를 했다. Richard와 Fiona도 이미 아침 식사를 준비하고 있었습니다. 그들은 나와 달리 풀과 견과류를 타고 다니는 철저한 관광객이었습니다. Richard는 나에게 EuroVelo 7 자전거 도로(노르웨이에서 남부 이탈리아까지)에 대한 가이드인 책을 보여줄 것입니다. 이 책에 따르면 드레스덴은 우리 배치 장소에서 아직 90km 떨어진 것으로 밝혀졌습니다. 그리고 프라하에서 온 합계가 100 조금 넘을 줄 알았는데. 그러므로 오늘 우리는 자전거 길을 떠나 다른 길을 택해야 할 것입니다.

우스티 나드 라벰(Usti nad Labem) 반대편

나는해야한다 우스테 나드 라벰. 운전해서 국경으로 가는 방법을 배웠어요 페트로비체그리고 헬렌도르프. 이제 우리는 강을 건너 도시를 통과해야 합니다. 시내에 있는 슈퍼마켓을 찾았어요. 오전 8시에 이미 문을 열었고 케 피어, 소시지, 뿔을 샀습니다. 내가 주차장에서 이 모든 것을 배낭에 넣고 있는 동안, 또 다른 자전거 운전자가 다가와 그의 바구니 전체에 음식을 잔뜩 담아 자전거 가방과 배낭에 담았습니다. 나는 그에게 국경까지 가장 짧은 길을 갈 수 있는 방법을 물었습니다. 처음에 그는 체코어를 시작했습니다. 저는 영어를 못합니다. 죄송합니다. 그러나 질문에 : Petrovich에서 드레스덴까지의 길? 스터드는 반응했고 더 사교적이었고 내 내비게이터에게 가장 좋은 운전 방법을 보여주었습니다. Klumets를 통과해야하지만 Naklerov 이전에는 가파른 오르막이 있습니다. 생각해보세요. 내가 당신을 겁줬어요. 팁을 주셔서 감사합니다.

나는 도시를 떠나 지역 하키 포스터를 볼 예정이다. Usti nad Labem - Slovan 팀은 두 번째 리그에서 뛰고 있으며 현재는 Knights of Kladno와 함께 뛰고 있습니다. Kladno의 라이벌 - 이 팀은 Jaromir Jagr과 그의 아버지의 소유입니다. 우와. 하지만 오늘은 시간이 없어요. 내일 드레스덴에서 비행기를 타고 가야 해요. 이것이 동독이 우리를 기다리는 이유입니다.

정상적으로 도착했어요 클로멕, 교차점을 통과했습니다. 나폴레옹에 대한 승리를 기리기 위해 사자가 달린 비석이 나타났습니다. 기념비의 비문에서 알 수 있듯이 오스트리아 군은 이곳에서 나폴레옹을 잘 물리 쳤습니다. 그러나 오스트리아 군대 외에도 러시아 군대도 이곳에서 싸웠습니다. 따라서 독일어에는 오스트리아 비석이 있고 러시아어에는 각각 러시아 비석이 있습니다. 정말 놀라운 곳이에요.

이제 고개를 향한 놀라운 등반이 시작됩니다. 철길을 어떻게 건너나요? 텔니체, 그러면 경로는 즉시 급격하게 오르막으로 이어집니다. 6km의 매우 가파른 오르막길. 별표를 가장 낮은 기어에 놓고 뇌를 끄고 천천히 반복합니다. "우리는 노란 잠수함에 살고 있어요"바퀴를 돌릴 때마다 등등. 우리는 서두르지 않고 정맥을 찢지 않습니다. 천천히 돌리시면 됩니다. 여행 중간에 멈춰서 어제 하룻밤을 보낼 수 있는 가파른 숲을 발견했습니다. 나는 지도에 장소를 표시했습니다. 아마도 이 장소로 다시 데려다줄 수도 있을 것입니다. 그리고 언덕에서 바라본 풍경은 이렇습니다.

조금 더 가면 통과 지점에 도달합니다. 반담카페가 여기에 있어요. 이것은 우리가 이곳에서 전투에서 패배한 프랑스 사령관의 이름입니다. 그리고 여기 사람들은 들판에서 연을 날립니다. Naklers의 합의 자체는 본질적으로 존재하지 않습니다. 여기에는 안뜰이 5-6 개뿐입니다. 그리고 매우 날카로운 바람.

이제 나는 산을 굴러 내려가고 있다. 오르막길만큼 가파르고, 고작 10km 정도이고 국경까지 닿는다. 나는 멈추지 않고 페트로비치 위로 날아갑니다. 이곳에는 독일 거주자를 방문하는 사람들에게 저렴한 체코 상품을 판매하는 상점과 시장이 많이 있습니다. 하지만 이곳의 모든 상품은 물론 중국산이고 판매자는 대부분 베트남인입니다. 현지 생산자는 감자 봉지로 대표됩니다. 날씨가 너무 추워서 커피를 마시고 싶어요. 하지만 돈이 부족하고 카페에 갈 마음도 없고 기회도 없습니다. 국경 앞 마지막 킬로미터에 주유소가 있습니다. 거기에는 커피 머신도 있습니다. 나는 그녀에게 약간의 잔돈을 주고 12크라운에 뜨거운 커피 두 잔을 마십니다. 만세. 몸을 풀고 체코와 작별 인사를 할 수 있게 되었습니다.

나는 동독으로 운전하고 더 많은 자동차가 있다는 것을 즉시 알아차렸습니다. 보다 활발한 교통 흐름에 익숙해지기 위해 길가에서 운전하는 데 30분이 걸렸습니다. 우리는 자전거 도로를 좀 더 편안하게 만들기 위해 다시 돌아가야 합니다. 그리고 이것은 Elbe 방향으로 Pirna 시로 향해야 함을 의미합니다. 작은 오르막길을 제외하고 길은 항상 내리막길입니다. 그러나 다시 아래로.

나는 피르나(Pirna)로 차를 몰고 강을 건너 반대편 강둑에 있는 길을 찾기로 결정했습니다. 하지만 만일을 대비해 지역 자전거 타는 사람을 세웠습니다. 그는 나에게 길을 보여 주겠다고 자원했고 나를 다리까지 데려가지 않았지만 교활한 방법으로 나를 자전거 길로 인도했습니다. 드레스덴에서도 마찬가지다. 나는 그에게 감사를 표하고 엘베 강을 따라 운전했습니다. 그렇게 25~30km를 자르고, 독일 일주를 맴돌고 있습니다. 비문은 모두 이해할 수 없지만 유로를 쓸 수 있고 나에게 있습니다. 오후 1시에 멈춰서 아침에 체코에서 사온 빵과 진저브레드로 점심을 먹었습니다.

한 곳에서는 우회로가있었습니다. 이러한 상황에서는 자전거가 교통수단으로 취급된다는 것이 즉시 명백해집니다. 첫째, 우회로로 인해 자전거 도로의 모든 표지판과 표지판이 다시 걸렸습니다. 그래야 운전을 하고 방향을 알 수 있으며 도중에 길을 잃지 않습니다. 모든 포인터. 나는 이 우회로에서 회전 화살표가 있는 직선 화살표로 교체되어야 하는 표지판을 적어도 20개 이상 세었습니다. 둘째, 강변 자전거길로 돌아와서 되돌아보니 그들이 우회로를 만든 이유가 무엇인지 깨달았다. 이 지역에서는 한 팀의 작업자가 트럭과 두 대의 크레인을 사용하여 자전거 길 위의 낡고 긴 가지를 잘라냈습니다. 넘어져 누구도 다치지 않도록 말이죠. 안전한 사이클링을 위해. 자동차로는 안 돼요.

전에 드레스덴 8킬로미터. 실제로 나는 이미 도시에 있습니다. 산에 있는 TV타워를 지나갔습니다. 점점 더 많은 자전거 타는 사람. 그리고 평행 트랙에서 그들은 조깅을 합니다. 나는 내비게이터를 확인하고 반대편 엘베 강둑을 따라 여행을 계속할 수 있도록 올바른 장소의 다리로 차를 몰았습니다. 강 양쪽으로 멋진 전망이 펼쳐져 있습니다. 나는 멈춰 서서 책을 들고 앉아 있는 학생에게 Nokia Lumia 휴대폰으로 나를 촬영해 달라고 부탁했습니다. 이것이 일어난 일입니다.

도시에는 자전거 타는 사람이 적지 않습니다. 교차로에는 별도의 신호등이 있고 도시 전역에는 자전거 도로가 늘어서 있습니다. 나는 하룻밤 머물 예정인 캥거루 호스텔을 빨리 찾았습니다. 리셉션에서 그들은 나에게 침대 시트, 열쇠, 지역 지도를 주며 도이치 민주주의 공화국(Deutsche Demokratische Republik) 국가에 대한 농담에 감사드립니다. – 같은 똥이지만 다른 나라 이름.

여행의 마지막 79km

리셉션에 있는 컴퓨터를 사용하여 모든 트랙을 Strava에 업로드하고 몸을 씻은 다음 도시를 둘러보러 나갔습니다. 10월 축제를 위한 테이블은 이미 설정되어 있습니다. 오셔서 맥주와 소시지를 마음껏 드실 수 있습니다. 드레스덴 갤러리에 들렀는데 오늘은 월요일이라 모든 박물관이 문을 닫았습니다. 내일 아침 비행기를 타기 전에 라파엘로의 시스틴 마돈나를 볼 시간이 필요합니다.

이곳의 트램은 매우 아름답고 대중교통망도 잘 갖춰져 있습니다.

그런데 여기는 역 근처에 있는 자전거 주차장이에요. 나는 자전거 150대를 세었고, 광장 반대편에 같은 주차장의 또 다른 절반이 있었습니다. 총 200대 이상의 자전거가 있습니다. 그러한 주차장이 자동차에 얼마나 많은 공간을 차지할지 상상할 수 있습니까? 이는 모두 도시 내 주차 비용을 지불할 의사가 없는 운전자들의 악취에 대한 대응입니다. 동시에 그들은 당국에 무료 주차장을 더 많이 건설할 것을 요구하고 있습니다. 그러나 이것은 단순히 불가능합니다. 지구는 무한하지 않습니다. 특히 도심에서는요.

관광용품점 두 군데에 가서 어떤 텐트가 판매되고 있는지 살펴봤습니다. 하지만 나 자신에게는 가볍고 컴팩트한 것을 찾지 못했습니다. 카페가 즐비한 거리를 산책하다가 소시지는 발견하지 못했지만, 맛있는 샤와르마(현지 관습에 따른 도너)를 먹었습니다. 쿠르드족 사람들은 고기가 너무 많아서 놀라운 샤와르마를 만들기 때문에 우리는 그중 세 개를 사거나 직접 샤와르마를 열어야 합니다. 현지 맥주와 고기로 배를 가득 채운 채 잠자리에 들었습니다. 숙소에서 나는 드레스덴에서 공부하러 왔던 이탈리아 (조르지오) 출신의 남자와 대화를 나누었습니다. 나는 독일어를 배우려고 기타를 가지고 왔습니다. 한 학기 – 6개월 비용은 250유로입니다. 나머지 비용은 주거비와 식비입니다. 나머지는 공짜입니다. 모든 서류는 이메일로 보내고 이메일로 받았습니다.

오늘 아침에는 습관적으로 일찍 일어났습니다. 하지만 숙소는 문을 닫았고 나는 부엌에 갇혀 차를 끓이고 있었다. 나는 뮌헨에서 온 한 남자와 이야기를 나눴습니다. 그는 마사지와 척추 지압 요법을 연습하기 위해 드레스덴에 왔습니다. 그리고 조르지오가 일어났습니다. 그리고 그의 눈은 모든 이탈리아인의 눈만큼이나 슬프다. 에로스 라마조티처럼요. 그러나 나는 그가 어리석게도 배가 고프다는 것을 깨달았습니다. 그는 소시지, 빵, 와플을 꺼내서 식사하라고 불렀습니다. 점심시간에 비행기를 타고 나가야 했기 때문에 먹지 않은 모든 것을 그 사람에게 맡겼습니다. 나는 그에게 남은 견과류 스톡을 제공했지만 그는 알레르기가 있다고 말했습니다. 견과류를 먹으면 공격을 받게 됩니다. 아침 식사 후 쓰레기통을 뒤졌더니 플라스틱 병 세 개가 보상으로 나왔습니다. 비행기에 자전거를 싣는 데 필요해요.

그리고 나서 드레스덴의 갤러리까지 걸어갈 시간이 있었습니다. 나는 유럽 거장들의 그림을 보았다. 가장 멋진 점은 내가 이미 대부분의 사진을 보았다는 것입니다. 나는 독일 DDR 브랜드에 그것들을 가지고 있었습니다. 어렸을 때 우표를 모으다가 그림과 꽃을 모으기로 결심했어요. 아무도 나에게 이렇게 하라고 조언하지 않았습니다. 그러나 그것이 내가 결정한 것입니다. 이제 나는 그 당시 아름다움에 대한 갈망을 어디서 얻었는지 궁금합니다.

공항까지 갈 생각은 하지 않고 기차를 탔습니다. 자전거를 조심스럽게 포장하는 데 30~40분이 더 걸렸습니다. 신문과 테이프로 프레임 전체를 감쌌습니다. 그는 세로로 자른 플라스틱 병으로 큰 별을 덮었습니다. 그리고 "수탉"과 뒷변속기를 다른 플라스틱 병에 담았습니다. 등록시 대리인이 없었습니다. 아에로플로트. 등록은 공항 자체에서 수행됩니다. 나는 내 자전거에 대한 비용이 지불되었는지 질문을 받았습니다. 나는 그들이 예약을 확인해야 하며 거기에 해당 메모가 있어야 한다고 대답했습니다. 모든 것이 발견되었고, 나는 자전거를 대형 화물창으로 가져갔습니다. 도착하자마자 나는 그가 셰레메티예보로 데려갈 때까지 오랫동안 기다렸습니다. 자전거는 조금의 흠집도 없이 날아갔습니다. 나는 수호이 슈퍼젯 100을 좋아한다.

모스크바와 드레스덴에 살고 있는 자전거 헬멧을 쓴 한 남자가 비행기에 타고 있었는데, 드레스덴에는 교외 지역을 포함해 엄청난 수의 자전거 도로가 있다고 말했습니다. 그리고 아침에 프라하로 운전해서 돌아오는 것은 아주 평범한 오락입니다. 이것도 언젠가 해봐야겠네요.
그게 다야.

결론: 유럽 전역을 여행할 계획이라면 처음으로 주요 EuroVelo 사이클링 경로 중 하나를 선택하고 표지판을 따르십시오. 유럽은 자전거로 여행하면 그리 비싸지 않습니다. 그리고 저는 내년 여름에도 유럽 국가들을 계속 공부할 계획입니다.

드레스덴

드레스덴

드레스덴

드레스덴

드레스덴

동독 - 사회주의의 메아리

드레스덴 - 말을 탄 남자

옥토버페스트를 축하할 모든 준비가 완료되었습니다

드레스덴

엘베강을 건너 구시가지로 가는 다리

엘베강 다리 위의 자전거 도로

모든 것을 철거하고 처음부터 새로운 정원 도시를 건설하세요 - 그런 제안을 얼마나 자주 듣나요? 19세기나 20세기의 오래된 집이 도로 건설이나 비즈니스 센터 건설을 방해하고 있습니까? 간단합니다. "도시는 발전해야 합니다." 그러면 불도저가 공격을 시작합니다. 매달 전국의 도시에서는 역사적인 건물이 사라지고 매주 특징이 사라집니다. 이 모든 과정에서 우리는 자신을 잃습니다.

급속한 도시화 과정에서 체면과 정체성을 잃지 않는 것이 중요하다. 오늘날 우리는 기껏해야 사원이나 궁전 형태의 의식 유산을 보존하지만 산업의 실용적인 유산, 아방가르드 또는 전후 모더니즘을 무시합니다. 1950년대, 1970년대 철거된 집조차도 시민들의 기억의 경계를 박탈한다. - 문화적 전통의 유전적 실마리가 사라졌습니다. 결국 머릿속으로 과거에 대해 이야기하는 것과이 과거를보고 만지는 것은 전혀 다른 것입니다.

이제 우리는 야만적인 파괴와 전쟁의 흔적으로 인해 잃어버린 환경과 역사의 조각들을 이제 막 이해하기 시작했습니다. 예를 들어, 폴란드인들은 제2차 세계대전 이후 자신들의 정체성을 재창조하기 위해 자신들의 역사를 복원하기 시작했습니다. 드레스덴은 독일 통일 이후 독특한 사물과 환경을 복원하기 시작했다는 점에서 독특하다. 수십 년이 걸렸지만 오늘날 도시는 다시 인류 문명의 지도에서 자신의 얼굴과 위치를 갖게 되었습니다.

전쟁과 동독

1945년 2월, 영미 항공기가 드레스덴을 대규모 폭격했습니다. 주요 문화 중심지이자 작센 선제후의 옛 수도였던 “엘베 강변의 피렌체” - 이 모든 것이 폐허 더미로 변했습니다. 였다:

가 되었다:


프라우엔 교회

드레스덴 성의 상태는 전후 초기 쾨니히스베르크 왕성의 상태와 크게 다르지 않았습니다. 그러나 Dresdensky는 시간이 지남에 따라 좀약을 먹었고 벽돌로 찢겨지는 것이 허용되지 않았으며 유해를 폭파하기 시작한 것은 더욱 아닙니다.

잔해를 치우는 동안 오래된 드레스덴의 유적은 보존되었으며 보존을 위해 도시 밖으로 옮겨졌습니다. 1957년의 도심:

신축 공사가 진행 중이었지만 센터 자체는 대부분 비어 있었습니다. 동독 당국은 역사적 명소 복원에 반대하지 않았습니다. 예를 들어 드레스덴의 일부 진주, 예를 들어 Zwinger 궁전 앙상블과 오페라를 복원했습니다. 그러나 구시가지 부흥을 위한 추가 작업은 즉각적인 계획의 일부가 아니었습니다.

1990년:

통일 독일과 복원

1989년에 주민들은 어떤 대가를 치르더라도 색슨족의 수도를 이전의 아름다움과 웅장함으로 되돌리고 싶다고 결정했습니다. 그들은 리모델링, 통일 이후 동독의 비참한 경제 상황, 오래전에 사라진 구시가지를 재건축해야 한다는 등의 문제에 대해 걱정하지 않았습니다.

투자한 비용이 나중에 관광객의 흐름에 의해 회수될 것이라고 생각조차 하지 않았을 것입니다. 그들은 단지 그들의 도시가 영광을 되찾고 자랑스러워하기를 원했습니다. 그들에게 그것은 전쟁 후 폴란드인들과 마찬가지로 가장 중요한 영적 임무였습니다.

성 복원은 90년대 초반에 시작되어 2013년에야 끝났습니다. - 구시가지에서 20년이 넘는 시간이 걸린 물건은 단 하나뿐이었습니다!

잃어버린 도시의 원래 세부 사항이 유용한 곳입니다. - 독일인들은 오래된 벽돌의 위치를 ​​인식하고 이를 원래 위치에 삽입했습니다. 빈 공간은 밝은 색상의 새로운 소재로 채워졌습니다. 그 결과 역사적 가치를 보존하고 수세기 동안 전쟁의 기억을 삽입하는 것이 가능했습니다.

복원을 위한 자금은 공개적으로 모금되었으며 캠페인의 상징은 프라우엔 교회 재건이었습니다.

교회 복원은 2005년에 완료되었습니다. 그 직후 주변 역사적 건물의 전체 블록 재건축이 시작되었습니다. 이를 위해 그들은 방해가 되는 동독 주택을 철거하기도 했습니다.

Residence Castle과 Frauenkirche의 복원은 최대한의 역사적 정확성을 유지하면서 세심한 작업이었습니다. 배경 개발은 처음에는 고대와 진정성에 대한 환상을 만들려는 시도 없이 골동품 스타일의 리모델링으로 계획되었습니다.

거의 모든 집은 오래된 사진과 그림을 바탕으로 디자인되었지만 의도적으로 현대적인 모습을 갖추고 있습니다. 결과적으로 재건축된 건물은 진정한 역사적 기념물과 옛 도시의 아늑한 분위기를 조성하는 데 필요한 배경을 조성하면서도 진위 여부에 대해 오해를 불러일으키지는 않습니다. 이것은 회복 불가능하게 잃어버린 것에 대한 에뮬레이션일 뿐입니다.

프로세스는 여전히 진행 중입니다.

많은 공터가 일시적으로 주차 공간으로 넘겨졌지만 그 시간도 올 것입니다.

빠진 치아는 중앙뿐만 아니라 외곽에도 가깝게 복원됩니다.

어떤 곳에서는 동독 시대의 건물이 매개 변수에서 오래된 건물을 모방합니다. 패널은 빨간색 선과 이전 건물의 높이를 따라 삽입됩니다. 즉, 그들은 그때에도 외모와 환경에 대해 생각했다.

지켜야 할 것과 지키지 말아야 할 것

유산 보존 - 계몽주의 시대에 등장한 다소 늦은 개념입니다. 처음에 2000년 된 고대 기념물의 가치가 인정되었다면 점차적으로 이 임계값은 감소했습니다. 오늘날, 장소에 대한 기억의 한계는 20년에 가까워졌습니다. 이전에는 집이 우리보다 오래 지속되었다가 그 후에야 가치가 있게 되었다면, 오늘날 유산이 우리를 압도하기 시작했습니다.

유산은 다를 수 있지만 수도원과 같은 역 건물도 우리 이전 세대의 삶의 방식을 말해줍니다. 제작자보다 오래 지속되는 건물은 우리 부모, 조부모, 증조부모의 선호도, 장인 정신 수준 및 삶의 질에 대해 많은 것을 말해줍니다. 가장 중요한 것은 재생 불가능한 자원이라는 것입니다.

도시 개발은 기존 기반을 다시 생각하거나 특정 솔루션을 통해 수행될 수 있습니다. 많은 사람들은 도시의 부와 건축유산의 개념이 직접적인 연관이 있다고 지적한다. 사람들은 골동품을 좋아하고 이를 통해 수익을 창출합니다. - 유산 경제학은 역사적인 건물의 유지 관리에 투자된 모든 유로가 사회에 10유로의 수입을 창출한다는 것을 증명합니다(노르웨이 문화유산국의 구글 증명).

모든 역사적 건물의 철거는 조상들이 집을 짓는 데 투자한 노동력을 파괴할 뿐만 아니라 전반적인 생태계에도 해를 끼칩니다. 예를 들어, 러시아 호텔 유적은 모스크바 지역에서 약 11km²를 차지합니다. 따라서 오늘날 전 세계적으로 저장 및 재사용 원칙이 적용됩니다. - 저장하고 새로운 방식으로 사용하세요. 헐고 새로 짓는 것보다는 재개발이 낫습니다.

특정 집을 철거하는 것은 지금 당장은 빠르고 수익성 있는 결정처럼 보일 수 있지만, 이는 항상 모든 관점에서 균형 잡히고 사려 깊은 조치여야 합니다. 불도저의 작업이 끝나면 오래된 사진을 보고 눈물을 흘리는 일만 남았다. 오늘날 유럽인들이 그들의 유산과 관련하여 문명 수준을 결정하는 것은 아무것도 아닙니다. - 이것이 우리 주변의 환경을 형성합니다(연속성의 문명화 영향). 과거를 박탈함으로써 우리에게는 미래가 없습니다.

PS 이 게시물의 자료를 사용했습니다

드레스덴의 슈타지 사무실은 이전에 Bautznerstrasse 112-a에 위치해 있었습니다. 같은 지역에는 소련 및 독일 장교를 위한 아파트, 부서별 경기장, 유치원... 좋은 곳, 엘베가 근처에 있습니다.

박물관에 들어가려면 이 건물을 지나서 걸어가야 합니다. 이전에는 여기에 Stasi 사무실도 있었지만 지금은 매우 비싸고 괜찮은 아파트가 있는 주거용 건물입니다.

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여기 안뜰에는 박물관 입구가 있습니다. 박물관의 외관은 오랫동안 개조 공사를 진행해 왔습니다. 2006년에 엘베강을 가로지르는 새로운 다리를 건설하는 동안 박물관 건물의 일부가 손상되었습니다. 기초가 젖었는지, 아니면 다른 일이 일어났는지...

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이것이 다리입니다. 그는 도시의 교통 정체를 크게 완화했지만 드레스덴이 유네스코 보물 목록에서 제외된 것은 그 때문이었습니다. 이 다리 때문에 도심의 역사적 시각이 바뀌었다고 한다. 아무것도 변하지 않았고, 중심은 여기에서 멀리 떨어져 있고, 다리는 중심에서 거의 보이지 않습니다.

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나는 박물관으로 돌아간다. 입장권 비용은 4유로이며, 모든 정보는 독일어로만 제공되며, 한 달에 여러 번 자원봉사자가 독일어로 여행을 진행합니다. 사진에 자원봉사자 중 한 명이 보입니다. 이 사람은 이 감옥의 전 수감자였던 마이클 슐로서(Michael Schlosser)입니다. 직업 상 그는 기계공이자 트럭 운전사입니다. 그는 버려진 닭장에서 작은 비행기를 만들어 국경을 넘어 서독으로 날아갈 계획을 세웠습니다. 건설은 2년 동안 지속되었으며 Schlosser는 자동차와 트럭의 부품, 항공기 건설에 관한 교과서 및 Cessna 항공기 사진을 보유하고 있었습니다. 탈출은 1983년 11월 11일 저녁으로 계획되었으나, 그로부터 2주 전에 Schlosser의 동료 중 한 명이 그를 당국에 넘겨주었습니다. 심문은 Bautznerstrasse 112a에 있는 슈타지 교도소에서 5개월 동안 지속되었으며, 미하엘 슐로서(Michael Schlosser)는 "특히 심각한 사건의 불법 국경 통과 준비"라는 문구가 적힌 조항에 따라 4년 6개월의 징역형을 선고 받았습니다. 번역은 직접적이고 멍청합니다. 이것을 문자 그대로 번역하는 방법을 정말 모르겠습니다.

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Michael Schlosser는 Bautzen에 있는 "Gelbe Elend" - "Yellow Misfortune" 감옥에서 복역했습니다. 다행히도 말 그대로 6개월 후 서독은 96,000 독일 마르크에 동독으로부터 이를 구입했습니다.

제작된 비행기의 기술 데이터는 다음과 같습니다. 현재 박물관 1층에 전시되어 있습니다. 나는 모든 것을 번역하지 않을 것이며 (나를 위해) 주요 내용을 쓸 것입니다.

길이: 5.25m
무게: 155kg
힘: 36-48 마력
115kg의 짐을 나를 수 있습니다.

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프로펠러는 나무로 만들어졌고, 몸체는 어떤 재료로든 만들어졌습니다.

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비행기 내부에서 본 모습은 이렇습니다.

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좀 더 일반적인 정보입니다. 1945년부터 1950년까지 동독에는 10개의 "재교육" 수용소가 있었습니다. 새로운 정권에 불만을 품은 사람들, 늑대 인간의 젊은이들 등이 그곳으로 갔는데, 그 죄책감은 일반 감옥에 갇히기에는 충분하지 않았지만 그들을 방치 할 가치도 없었습니다. 이미 아주 연로한 내 친구 Elke의 어머니가 이 캠프 중 한 곳에 앉아 있었습니다. 엄마는 나치에 동조했고 전쟁이 끝난 후 "재교육"을 원했고 두 자녀를 고아원에 보내고 5년을 감옥에서 보냈습니다. Elke와 그녀의 형제는 서로 다른 기관에 배정되었으며 평생 동안 서로를 찾는 것이 금지되었습니다. 어머니도 마찬가지지만 Elke는 원하지 않았습니다.

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무섭게 들리지만 교정 수용소 중 하나는 부헨발트의 이전 강제 수용소에 있었으며 그곳에서는 아무것도 재건하지 않았습니다.

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사형수.

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16) 1945년부터 1955년까지 소련 군사법정은 2,000건에 대해 사형을 선고했고, 그 중 1,200건이 집행되었습니다. 1953년까지 대부분 동독 출신의 남성과 여성 1,000명이 사형을 선고받았습니다. 이 모든 사람들은 모스크바 Butyrka로 이송되었으며 그곳에서 총에 맞아 불에 타서 Donskoye 묘지에 묻혔습니다. 벽에는 형을 선고받은 사람들의 목록이 있지만 아마도 전부는 아닐 것입니다.

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샤워실과 화장실.

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슈타지 감옥 설립부터 1989년까지 총 12,000~15,000명의 동독 시민들이 이 건물에 수감되었습니다. 베를린 장벽이 무너진 후 많은 문서가 파괴되었기 때문에 정확한 숫자는 알 수 없습니다. 아래 사진에서 감옥의 다이어그램을 볼 수 있습니다.

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이것은 NKVD에 속한 건물의 계획입니다. 1번 복도 보이시나요? 이 통로는 1952년에서 1954년 사이에 건설되었으며, 집의 슈타지 부분과 소련 사령관 사무실을 연결합니다. 50년대 초반까지 존재했던그리고 소련 감옥. 같은 건물의 위층에는 재판소가 있었습니다. 유죄 판결을 받은 사람들은 장기간 동안 지역 교도소와 굴라그로 보내졌습니다.

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세포로 가자.

70년대 중반 이후 대부분의 수감자들은 이런 2인실에서 살았다. 상황은 동일했고 그 이후로 거의 변하지 않았습니다. 나무 침대 2개, 매트리스, 베개와 담요, 침대 린넨, 플라스틱 식기와 양치 용품을 보관할 수 있는 작은 걸이 캐비닛, 흐르는 물이 나오는 수도꼭지가 있는 싱크대, 접이식 테이블. 가장 큰 장점은 이제 셀에 배터리와 수세식 수조가 있는 변기가 있다는 것입니다. 동독 당시 이러한 장비는 모든 교도소에서 일반적이지 않았습니다.

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죄수들이 돌아다닐 수 있는 공간.

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위층에도요.

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감옥의 3개 층 모두가 이런 모습입니다.

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슈라이브젤(Schreibzelle)이라 불리는 곳은 편지를 쓰는 공간이다. 수감자들이 살았던 감방에서는 글을 쓰는 것이 금지되었습니다. 그들은 경비원의 감독하에 혼자 특별한 방에서 글을 썼습니다.

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죄수나 용의자를 수송하는 데 사용되는 차량이 나무 문을 통해 교도소 건물로 바로 들어갔습니다.

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자동차의 번호판은 원본입니다.

나는 차를 들여다 본다.

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내부에는 6개의 좁은 수납공간이 있습니다.

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각 객실에는 의자에 앉을 수 있는 공간만 있습니다.

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가져온 사람들을 이 방에서 맞이했습니다. 그들은 줄무늬 속옷, 어두운색 운동복, 슬리퍼 또는 끈이 없는 운동화를 입고 있었습니다. 입학 절차는 일반적이었습니다. 이름과 성, 특별한 성향, 건강 상태, 신체적, 정신적 건강 상태... 음, 등등.

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소위 죄수의 방.

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조사가 끝난 뒤 체포된 사람은 샤워실로 옮겨졌다.

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그리고 카메라 속으로. 이건 싱글이에요.

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그리고 이건 평범해요. 수감자들은 밤낮으로 감시를 받았습니다. 수감자들은 얼굴을 가리지 않고 담요 위에 손을 얹은 채 잠을 자야 했습니다. 조사관들은 15분마다 감방에 들어가 잠시 불을 켜서 모든 것이 정상인지 확인하고, 그렇지 않으면 큰 소리로 자고 있는 사람을 깨웠다.

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그리고 이것은 출산 중 또는 출산 직후 사망한 어린이의 이름이 적힌 사망 증명서 사본입니다.

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건물의 모든 창문은 군인 및 직원 사무실이 있는 방에서도 막대로 덮여 있습니다.

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