Laidotuvės Varanasyje. Varanasis – mirusiųjų miestas

Varanasis, Indija yra vienas paslaptingiausių ir prieštaringiausių šalies miestų, kuriame daug indų atvyksta mirti. Tačiau ši tradicija nesiejama su neįtikėtinai gražia gamta ar gera medicina – induistai tiki, kad Gango upė išgelbės juos nuo žemiškų kančių.

Bendra informacija

Varanasis yra vienas didžiausių miestų šiaurės rytinėje Indijos dalyje, žinomas kaip brahmininio mokymosi centras. Budistai, induistai ir džainai laiko tai šventa vieta. Jiems tai reiškia tiek pat, kiek Roma katalikams ir Meka musulmonams.

Varanasis užima 1550 kv. km, o jo gyventojų skaičius yra kiek mažiau nei 1,5 mln. Tai vienas seniausių miestų pasaulyje ir greičiausiai seniausias Indijoje. Miesto pavadinimas kilęs nuo dviejų upių – Varunos ir Assi, kurios įteka į Gangą. Varanasis taip pat kartais vadinamas Avimuktaka, Brahma Vardha, Sudarshana ir Ramya.

Įdomu tai, kad Varanasis yra vienas svarbiausių švietimo centrų Indijoje. Taigi, čia yra vienintelis universitetas šalyje, kuriame mokymas vyksta tibetiečių kalba. Tai Centrinis Tibeto studijų universitetas, įkurtas vadovaujant Jawaharlal Nehru.

Didžiausi miestai arčiausiai Varanasis yra Kanpuras (370 km), Patna (300 km), Laknau (290 km). Atstumas iki Kolkatos yra 670 km, o iki Naujojo Delio - 820 km. Įdomu tai, kad Varanasis yra beveik ant sienos (pagal Indijos standartus). Siena su Nepalu – 410 km, siena su Bangladešu – 750 km, o Tibeto autonominis regionas – 910 km.

Istorinė nuoroda

Kadangi Varanasis yra vienas seniausių miestų pasaulyje, jo istorija labai spalvinga ir sudėtinga. Pasak vienos senovės legendos, dievas Šiva šiuolaikinio miesto vietoje įkūrė gyvenvietę, todėl ji tapo vienu iš religinių Eurazijos centrų.

Pirmoji tiksli informacija apie gyvenvietę datuojama 3000 m. pr. Kr. – Jis minimas keliuose induistų raštuose kaip pramonės centras. Istorikai teigia, kad čia buvo auginamas ir apdirbamas šilkas, medvilnė, muslinas. Čia jie taip pat gamino kvepalus ir skulptūras. Pirmajame tūkstantmetyje pr. e. Varanasį aplankė keli keliautojai, kurie rašė apie miestą kaip apie Hindustano pusiasalio „religinį, mokslo ir meno centrą“.

XVIII amžiaus pirmajame trečdalyje Varanasis tapo Kašio karalystės sostine, kurios dėka miestas pradėjo vystytis daug greičiau nei kaimyninės gyvenvietės. Pavyzdžiui, čia buvo pastatytas vienas pirmųjų fortų Indijoje ir nemažai rūmų bei parkų kompleksų.

1857 metai Varanasiui laikomi tragiškais – sepojai sukilo, o britai, norėdami sustabdyti minią, nužudė daug vietos gyventojų. Dėl to žuvo nemaža dalis miesto gyventojų.

XIX amžiaus pabaigoje miestas tapo šimtų tūkstančių tikinčiųjų piligrimystės vieta – čia atvyko žmonės iš visos Azijos dalyvauti vietinėse šventėse ir aplankyti šventyklas. Daugelis turtingų žmonių atvyksta į Varanasį mirti „šventojoje žemėje“. Dėl to prie Gango dieną ir naktį dega laužai, kuriuose deginamos dešimtys lavonų (tokia tradicija).

XX ir 21 amžiaus pradžioje miestas taip pat yra svarbus religinis centras, pritraukiantis tikinčiuosius iš visos šalies ir mokslininkus, norinčius geriau ištirti šios vietos fenomeną.

Religinis gyvenimas

Induizme Varanasis laikomas viena pagrindinių Šivos garbinimo vietų, nes, pasak legendos, būtent jis 5000 m. e. sukūrė miestą. Jis taip pat yra tarp TOP 7 pagrindinių budistų ir džainų miestų. Tačiau Varanasį drąsiai galima vadinti keturių religijų miestu, nes čia gyvena daug musulmonų.

Piligriminė kelionė į Varanasį yra tokia populiari tarp induistų, nes miestas stovi ant Gango, jiems šventos upės, krantų. Nuo ankstyvos vaikystės kiekvienas induistas stengiasi čia patekti, kad atliktų apsiprausimo ritualą, o gyvenimo pabaigoje – čia sudegintas. Juk mirtis induizmo praktikuojančiam žmogui yra tik vienas iš atgimimo etapų.

Kadangi piligrimų, atvykstančių čia mirti, skaičius yra per didelis, Varanasio mieste dega laidotuvių laužai ir dieną, ir naktį.

Krematoriumas po atviru dangumi

Ne visi gali mirti „teisingai“ Varanasyje - norėdami būti sudeginti ir išsiųsti žemyn į Gangą, turite sumokėti tvarkingą sumą, o daugelis tikinčiųjų daugelį metų renka pinigus, kad galėtų keliauti į kitą pasaulį.

Miesto teritorijoje yra 84 ghatai - tai unikalūs krematoriumai, kuriuose per dieną sudeginama nuo 200 iki 400 kūnų. Kai kurie iš jų yra apleisti, o kiti dega dešimtmečius. Garsiausia ir seniausia yra Manikarnika Ghat, kur induistams jau kelis tūkstančius metų buvo padedama pasiekti mokšos būseną. Procedūra vyksta taip:

Kainos Manikarnika Ghat

Kalbant apie kainą, 1 kg malkų ugniai kainuoja 1 USD. Sudeginti lavoną reikia 400 kg, todėl velionio šeima sumoka apie 400 USD, o tai Indijoje yra didžiulė suma. Turtingi indėnai dažnai kursto ugnį su sandalmedžiu – 1 kg kainuoja 160 USD.

Brangiausios buvo vietinio maharadžos „laidotuvės“ – jo sūnus pirko sandalmedžio malkas, o degdamas ant ugnies mėtė topazus ir safyrus, kurie vėliau atiteko krematoriumo darbuotojams.

Žmonės, priklausantys žemesnei klasei, veikia kaip lavonų valytojai. Jie išvalo krematoriumo zoną ir pertrina pelenus per sietelį. Atrodytų keista, tačiau pagrindinė jų užduotis yra visai ne valymas – jie turi rasti brangakmenių ir papuošalų, kurių velionio artimieji patys negali pašalinti iš mirusiojo. Vėliau visos vertybės pateikiamos pardavimui.

Turistams svarbu žinoti, kad nemokamai fotografuoti laužų negalėsite - „tikintieji“ iškart pribėgs prie jūsų ir sakys, kad tai šventa vieta. Tačiau jei mokate pinigus, tai galite padaryti be jokių problemų. Vienintelis klausimas yra kaina. Taigi krematoriumo darbuotojai visada klausia, kas tu toks, ką dirbi ir pan. Nuo to priklausys jų prašoma kaina.

Norint sutaupyti, geriausia apsimesti studentu – už filmavimo savaitę reikės pakloti apie 200 USD. Po apmokėjimo jums bus įteiktas popieriaus lapas, kurį prireikus turėsite parodyti. Aukščiausios kainos nustatomos žurnalistams – viena filmavimo diena gali kainuoti daugiau nei 2 tūkst.

Krematoriumo rūšys

Induizme, kaip ir krikščionybėje, savižudžius ir natūralia mirtimi mirusius žmones įprasta laidoti atskirai. Varanasyje yra net specialus krematoriumas tiems, kurie mirė savo noru.

Be „elitinių“ krematoriumų, mieste yra elektrinis krematoriumas, kuriame deginami tie, kurie nespėjo sutaupyti. Taip pat neretai iš skurdžios šeimos kilęs žmogus visoje pakrantėje renka malkų likučius nuo jau perdegusių laužų. Tokių žmonių lavonai nėra visiškai sudeginami, o jų griaučiai nuleidžiami į Gangą.

Tokiems atvejams yra lavonų valikliai. Jie plaukia valtimi palei upę ir renka kūnus tų, kurių nesudegino. Tai gali būti vaikai (jūs negalite degintis iki 13 metų), nėščios moterys ir pacientai, sergantys raupsais.

Įdomu tai, kad žmonės, kuriems įkando kobra, taip pat nedeginami – vietiniai tikina, kad jie nemiršta, o tik laikinai būna komos būsenos. Tokie kūnai dedami į dideles medines valtis ir siunčiami „medituoti“. Ant žmonių palaikų tvirtinami ženklai su jų adresu ir vardu, nes pabudę jie gali pamiršti buvusį gyvenimą.

Visos minėtos tradicijos yra gana specifinės, ir nemažai Indijos politikų sutinka, kad laikas tokius ritualus nutraukti. Sunku patikėti, bet tik prieš 50 metų Indijoje buvo oficialiai uždrausta deginti našles – anksčiau gyva susideginusi žmona turėjo gultis ugnyje su mirusiu vyru.

Tačiau tiek vietos gyventojai, tiek turistai labai abejoja, kad tokie ritualai bus panaikinti – nei musulmonų atvykimas, nei britų pasirodymas pusiasalyje negalėjo pakeisti tūkstantmečių senumo tradicijų.

Kaip atrodo miestas už krematoriumo zonos ribų

Priešingame Gango krante yra paprastas kaimas, kuriame gyvena paprasti indėnai. Šventosios upės vandenyse jie skalbia drabužius, gamina maistą ir mėgsta maudytis (turistai, žinoma, neturėtų to daryti). Visas jų gyvenimas susijęs su vandeniu.

Šiuolaikinė Varanasio miesto dalis Indijoje – gausybė siaurų gatvelių (jos vadinamos galis) ir spalvingų namų. Gyvenamuosiuose rajonuose yra daug turgų ir parduotuvių. Nuostabu, kad čia, skirtingai nei Mumbajuje ar Kolkatoje, nėra tiek daug lūšnynų ir purvo. Gyventojų tankis čia taip pat mažesnis.

Viena populiariausių su budizmu susijusių Varanasio vietų yra Sarnatas. Tai didžiulis medis, kurio vietoje, pasak legendos, pamokslavo Buda.

Įdomu tai, kad beveik visi Varanasio rajonai ir gatvės pavadintos arba garsių religinių veikėjų vardais, arba priklausomai nuo ten gyvenančių bendruomenių.

Varanasis – šventyklų miestas, todėl čia rasite dešimtis induistų, musulmonų ir džainų šventovių. Verta aplankyti:

1. Kashi Vishwanath arba Auksinė šventykla. Jis buvo pastatytas dievo Šivos garbei ir laikomas svarbiausiu mieste. Išoriškai panašus į kovilus kituose didžiuosiuose Indijos miestuose. Svarbu pažymėti, kad tai yra labiausiai saugoma šventykla Indijoje, ir jūs negalite patekti į ją be paso.
2. Annapurnos šventykla, skirta to paties pavadinimo deivei. Pasak legendos, žmogus, apsilankęs šioje vietoje, visada bus sotus.
3. Durgakundo arba beždžionių šventykla. Jis aiškiai išsiskiria iš kitų lankytinų vietų Varanasyje Indijoje, nes turi ryškiai raudonas sienas.
4. Alamgir Masjid yra pagrindinė miesto mečetė.
5. Dhamek Stupa yra pagrindinė miesto budistų šventovė, pastatyta Budos pamokslo vietoje.

Būstas

Varanasyje yra gana didelis apgyvendinimo pasirinkimas – tik apie 400 viešbučių, nakvynės namų ir svečių namų. Iš esmės miestas yra padalintas į 4 pagrindinius rajonus:

3* viešbutis nakvynei dviems aukšto diapazono kainuos 30-50 dolerių. Svarbu pažymėti, kad daugumos viešbučių kambariai yra padorūs, juose yra viskas, ko reikia patogiai viešnagei: erdvūs kambariai, oro kondicionierius, atskiras vonios kambarys ir visa reikalinga įranga kambaryje. Prie daugumos viešbučių taip pat yra kavinių.

Kalbant apie svečių namus, jų kainos yra daug mažesnės. Taigi nakvynė dviems sezono metu kainuos 21–28 dolerius. Paprastai kambariai čia yra mažesni nei viešbučiuose. Taip pat nėra atskiro vonios ar virtuvės.

Turėkite omenyje, kad Varanasis yra labai populiari vieta ir viešbučio kambarius reikia užsisakyti prieš 2–3 mėnesius.

Kaip ten patekti iš Delio

Delį ir Varanasį skiria 820 km, kurį galima įveikti šiomis transporto rūšimis.

Tai patogiausias variantas, ir daugelis turistų pataria jam teikti pirmenybę, nes per Indijos karštį ne visi gali keliauti 10–11 valandų įprastu autobusu ar traukiniu.

Turite sėsti į metro ir patekti į Indira Gandhi tarptautinio oro uosto stotį. Tada sėskite į lėktuvą ir skriskite į Varanasį. Kelionės laikas bus 1 valanda 20 minučių. Vidutinė bilieto kaina – 28-32 eurai (priklausomai nuo sezono ir skrydžio laiko).

Šiuo maršrutu skraidina kelios oro linijos: „IndiGo“, „SpiceJet“, „Air India“ ir „Vistara“. Jų bilietų kainos yra maždaug vienodos, todėl prasminga eiti į oficialias visų oro linijų svetaines.

Iš Naujojo Delio stoties turite važiuoti traukiniu Nr. 12562 ir patekti į Varanasi Jn stotelę. Kelionės laikas bus 12 valandų, o kaina tik 5-6 eurus. Traukiniai važiuoja 2-3 kartus per dieną.

Tačiau verta nepamiršti, kad nusipirkti traukinio bilietus yra gana sunku, nes vietiniai gyventojai juos išgraužia iškart po to, kai pasirodo bilietų kasoje. Negalite pirkti internetu. Taip pat verta žinoti, kad traukiniai dažnai labai vėluoja arba visai neatvažiuoja, todėl tai nėra pati patikimiausia transporto priemonė turistams.

Turite nusileisti Naujojo Delio autobusų stotyje ir nuvykti į Laknau stotį (vežėjas - RedBus). Ten persėsite į Varanasį važiuojančius autobusus ir išlipsite Varanasi stotelėje (operuoja UPSRTC). Kelionės laikas – 10 val + 7 val. Kaina apie 20 eurų už du bilietus. Autobusai važiuoja 2 kartus per dieną.

Užsisakyti bilietą ir stebėti tvarkaraščio pokyčius galite oficialioje „RedBus“ vežėjo svetainėje: www.redbus.in

Visos kainos puslapyje nurodytos 2019 m. lapkričio mėn.

Palyginkite būsto kainas naudodami šią formą

Varanasis, Indija – vienas neįprastiausių miestų pasaulyje, į kurį panašaus vargu ar galima rasti.

Lavonų deginimo verslas Varanasyje:

Susiję įrašai:

Negyvi keliai, negyvas tuk-tukas, be šviesos, 350 rupijų, valanda laiko ir dar viena išsipildžiusi svajonė. Varanasis, taip pat žinomas kaip Benaresas, dar žinomas kaip Koshi, yra mirusiųjų miestas ir vienas seniausių žmonių civilizacijos miestų – susipažinkite!

Tiesą sakant, skaitydamas kitų žmonių pranešimus, susidariau jei ne baisią, tai bent grėsmingą idėją apie šį miestą. Tai absoliuti netiesa, šypsena nepaliko mano veido 24 valandas per parą visas 4 viešnagės dienas.

Pirma, „siaubas“ praskiedžiamas pažįstama Indijos realybe:

Vaikai, nuo mažens priversti kovoti už gyvybę, dar neišmoko nekęsti.

Antra, induizmas turi visiškai kitokį požiūrį į mirtį. Gyvenimas – tai tik kelionė nuo kūrėjo Brahmos iki naikintojo Šivos, o mirtis – grįžimas į kelio pradžią ir taip be galo (beveik) ratu. Beveik – kadangi Varanasis yra šventas miestas, tiesiog čia mirdamas gali išsivaduoti iš Samsaros rato, tai yra atgimimo ciklo, kurio visi ir siekia. Štai kodėl čia į senatvę plūsta daug benamių, senukų, luošų. Dėl daugybės keistuolių ir nežinomų personažų norisi garsiai juoktis!

Net vietinis benamis buvo šiek tiek išsigandęs dėl to, kas vyksta:

Elgetų su stiklainiais eilė vizualiai jus lydės visur.

O kaip grėsmingas?

Senamiesčio gatvės. Prekyba, šimtai benamių, religija, triukšmas, sariai, palaimingos karvės ir, žinoma, išskirtinis gėlių, prakaito, šlapimo ir prieskonių kvapų mišinys – visa tai jūsų laukia atrofuotais kiekiais senovės Varanasio gatvėse. Čia pats gyvenimas susitinka su mirtimi.

Čia yra turniketas

Taigi kodėl „mirusiųjų miestas“? Atsakymas paprastas. Varanasis yra ne tik švenčiausias induizmo miestas, bet ir visą parą veikiantis krematoriumas gryname (na, gryname...) ore. Kremuoti kūnai deginami 24 valandas per parą, 365 dienas per metus ir tai labai pelningas verslas. Būti sudegintam Varanasyje reiškia gauti visas religijos numatytas gėrybes; induisto gyvenime nėra nieko šaunesnio!

Kaip ir kur jie turi turniketą? Varanasis yra ghatų miestas. Gatai yra buvę Indijos valdovų rūmai, apgaubę šventą Gango upę pusmėnulyje ir vėliau tapę viešai žinoma. Yra du specialūs ghatai, kuriuose yra krematoriumai. Aš jų nerodysiu (man neįdomu juos filmuoti, eik į Google perversijas, bet ten nelabai kas įdomaus). Jei tikrai norite įsivaizduoti krematoriumą, žemiau esančioje nuotraukoje pakeiskite didelę malkų krūvą su apdegusiomis kojomis:

Visus nešvarius darbus atlieka neliečiamieji – žemiausia induizmo kasta, iš esmės tai yra žmonių vergai. Nėščios moterys ir vaikai negali būti sudeginti – jų kūnai tiesiog metami į vandenį (prie žuvies). Į upę metami ir apdegusio kūno pelenai (ir jis sudega per tris keturias valandas) ir palaikai. Na, ar tai gerai?

Ghatų ir miesto panoramos:

Arba taip :-) Svastika yra svarbus induizmo atributas, ir jis yra visur. Šis šventas simbolis buvo maždaug šimtmečius, kol naciai jį neigiamai išpopuliarino.

Ghatai ir pramogos

Vienas iš gražiausių ir populiariausių ghatų yra Kedar Ghat.

Jis iš toli – variklis sukasi!

Populiariausia atrakcija – pasiplaukiojimas valtimi Gango upe. Saulėlydžio vaizdas yra nuostabus ir visiškai zen! O karts nuo karto upe plūduriuoja tvarsčiai (tie, kurie supainioja moteris ir vaikus, kai juos išmetė už borto)...

Artėjant nakčiai užsidega užsispyrusi geltona šviesa, ir jūs visiškai prarandate to, kas vyksta, tikrovės pojūtį.

Po saulėlydžio kiekvieną dieną vyksta koks nors pasirodymas, kurį būtina turėti lankantis Varanasyje. Tai šlykštu! Prie vieno iš getų renkasi laiveliai ir šimtai žmonių stebi nuobodžiausią spektaklį iš vandens. Buvo taip nuobodu, kad apverčiau savo valtininką dar gerokai prieš jam pasibaigus.

Visos miesto šiukšlės supilamos į upę, krematoriumo darbai taip pat į upę. O dabar ko nors saldaus – kadangi upė šventa, induistai su malonumu joje plaukia! Be to, yra ir religinis įsipareigojimas – kiekvienas induistas bent kartą gyvenime turi išsimaudyti Gange, geriausia Varanasyje. Tai toks šiukšlių koncentratas, kad apie tai bus atskiras įrašas.

Tipiška miesto gatvė: induistai, karvės glostymas, šuo/ožka/kiaulė/karvė ir daug šiukšlių. Beje, susipažinkite su Rico, mano vietiniu gidu, kuris vedė asmeninę ekskursiją 6 valandas ir papasakojo man viską, viską, viską, kas buvo įmanoma. Rico yra šaunus gidas ir sportinio motociklo savininkas (žinoma su neveikiančiu spidometru), tačiau manevruoti tokiomis gatvėmis per karves baisu, net ir turint gerą dviračio vairavimo patirtį.

Judėjimas čia nesibaigia, čia jis verda beveik 24 valandas per parą. Tiesa, judesys absoliučiai kvailas ir nenaudingas, trumpai tariant, tai poros dolerių samsaros ratas (poros pinigų ciklas, tekantis iš kišenės į kišenę) ir religija.

O religija labai graži ir vaikščioti senamiesčio gatvėmis vienas malonumas (tuo pačiu gali tapti ir šuolio su paplotėliu čempionu).

Sėdi kavinėje, valgai lassi... o tada pasigirsta džiaugsmingi riksmai, kaip futbolo rungtynių palaikymo komanda – oi, kitas kūnas išneštas. Smegenys pagaliau pailsi nuo aplinkinio vaizdo.

Apskritai maistas yra smagus - pasiimi gatvės maistą, užkandi, o šalia vėl neša kremuotą... Nuobodžiauti neleis!

Sakoma, kad būti užmuštam karvės yra didelė sėkmė; tu atgimsi aukštesnėje kastoje. Taip arti, bet, atsiprašau, vaikinai, aš jau turiu viską puiku ir didelių planų :-)

Mirusio aukščiausio taško miesto panorama:

Atkreipkite dėmesį į dešinįjį krantą - jis negyvenamas, pasak legendos, jame yra mirusiųjų karalystė.

Bet saulė čia yra bloga, o saulėlydžiai ir saulėtekiai yra tiesiog beprotiški, ypač saulės juosta ant vandens, aš niekada nemačiau nieko panašaus...

Psst, berniuk... o kaip mažas Varanasis?

DĖMESIO! Yra šokiruojančių nuotraukų. Žiūrėti nerekomenduojama tiems, kurie jaučia įspūdį!

Mūsų planeta kupina nuostabių gamtos ir senųjų civilizacijų staigmenų, pilna grožio ir reginių, taip pat galima rasti gana neįprastų, keistų, tamsių tradicijų ir ritualų. Nors reikia pastebėti, kad mums jie keisti ir baisūs, bet kai kuriems tai jų kasdienybė, tai jų kultūra.

Kiekvienas iš milijardo induistų svajoja mirti Varanasyje arba čia susideginti savo kūną. Krematoriumas po atviru dangumi rūko 365 dienas per metus ir 24 valandas per parą. Kasdien čia atvyksta šimtai kūnų iš visos Indijos ir užsienio, atskrenda ir sudega. Induistai sugalvojo gerą religiją – kad pasiduodami mes nemirštame už gerą. Vladimiras Vysotskis savo gitaros akordais įskiepijo mums šias pagrindines žinias apie induizmą. Jis dainavo ir apšvietė: „Jei gyvensi teisingai, būsi laimingas kitame gyvenime, o jei būsi kvailas kaip medis, gimsi baobabu“.

Varanasis yra svarbi religinė vieta induizmo pasaulyje, induistų iš viso pasaulio piligrimystės centras, toks senas kaip Babilonas ar Tėbai. Čia stipriau nei bet kur kitur pasireiškia žmogaus būties prieštaravimai: gyvenimas ir mirtis, viltis ir kančia, jaunystė ir senatvė, džiaugsmas ir neviltis, spindesys ir skurdas. Tai miestas, kuriame vienu metu tiek daug mirties ir gyvenimo. Tai miestas, kuriame sugyvena amžinybė ir egzistencija. Tai geriausia vieta suprasti, kas yra Indija, jos religija ir kultūra.

Religinėje induizmo geografijoje Varanasis yra visatos centras. Vienas iš švenčiausių induistų miestų yra tam tikra riba tarp fizinės tikrovės ir gyvenimo amžinybės. Čia dievai nusileidžia į žemę, o paprastas mirtingasis pasiekia palaimą. Tai šventa vieta gyventi ir palaiminta vieta mirti. Tai geriausia vieta pasiekti palaimą.

Varanasio svarba induistų mitologijoje yra neprilygstama. Pasak legendos, miestą prieš kelis tūkstančius metų įkūrė indų dievas Šiva, todėl jis tapo viena svarbiausių piligriminių vietų šalyje. Tai vienas iš septynių šventųjų induistų miestų. Daugeliu atžvilgių jis įkūnija geriausius ir blogiausius Indijos aspektus, kartais keliantis siaubą užsienio turistams. Tačiau piligrimų scenos, besimeldžiančios tekančios saulės spinduliuose prie Gango upės, su induistų šventyklomis fone – vienas įspūdingiausių reginių pasaulyje. Keliaudami per šiaurinę Indiją stenkitės nepraleisti šio senovinio miesto.

Tūkstantį metų prieš Kristų įkurtas Varanasis yra vienas seniausių miestų pasaulyje. Jis buvo vadinamas daugeliu epitetų - „šventyklų miestas“, „šventasis Indijos miestas“, „religinė Indijos sostinė“, „šviesų miestas“, „apšvietos miestas“ - ir tik visai neseniai buvo atkurtas oficialus jo pavadinimas. minimas Jatakoje – senovinėje pasakojamojoje induistų literatūroje. Tačiau daugelis vis dar naudoja anglišką Benareso pavadinimą, o piligrimai jį vadina tik Kashi – taip miestas buvo vadinamas tris tūkstančius metų.

Induistas tikrai tiki sielos klajonėmis, kurios po mirties persikelia į kitas gyvas būtybes. Ir mirtį jis traktuoja savotiškai ypatingai, bet kartu ir įprastai. Induistui mirtis yra tik vienas samsaros etapas arba nesibaigiantis gimimo ir mirties žaidimas. O induizmo šalininkas taip pat svajoja, kad vieną dieną negimtų. Jis siekia mokšos – to paties atgimimo ciklo užbaigimo, kartu su juo – išsivadavimo ir išsivadavimo iš materialaus pasaulio sunkumų. Mokša praktiškai yra budizmo nirvanos sinonimas: aukščiausia būsena, žmogaus siekių tikslas, tam tikras absoliutas.

Tūkstančius metų Varanasis buvo filosofijos ir teosofijos, medicinos ir švietimo centras. Anglų rašytojas Markas Tvenas, sukrėstas savo apsilankymo Varanasyje, rašė: „Benaresas (senasis vardas) yra senesnis už istoriją, senesnis už tradicijas, senesnis net už legendas ir atrodo dvigubai senesnis nei visos kartu paėmus. Varanasyje gyveno daug žinomų ir labiausiai gerbiamų Indijos filosofų, poetų, rašytojų ir muzikantų. Šiame šlovingame mieste gyveno hindi literatūros klasikas Kabiras, dainininkas ir rašytojas Tulsidas parašė epinę poemą Ramacharitamanas, kuri tapo vienu žinomiausių literatūros kūrinių hindi kalba, o Buda pasakė pirmąjį savo pamokslą Sarnate, vos kelis. kilometrų nuo Varanasio. Mitų ir legendų apdainuotas, religijos pašventintas, nuo neatmenamų laikų visada pritraukdavo daug piligrimų ir tikinčiųjų.

Varanasis yra tarp Delio ir Kolkatos vakariniame Gango krante. Kiekvienas indų vaikas, klausęs savo tėvų pasakojimų, žino, kad Ganga yra didžiausia ir švenčiausia iš visų Indijos upių. Pagrindinė priežastis aplankyti Varanasį, žinoma, yra Gango upės vaizdas. Upės reikšmė induistams neapsakoma. Tai viena iš 20 didžiausių upių pasaulyje. Gango upės baseinas yra tankiausiai apgyvendintas pasaulyje, jame gyvena daugiau nei 400 milijonų žmonių. Ganga yra svarbus drėkinimo ir komunikacijos šaltinis milijonams indėnų, gyvenančių palei upės vagą. Nuo neatmenamų laikų ji buvo garbinama kaip deivė Ganga. Istoriškai jos krantuose buvo nemažai buvusių kunigaikštysčių sostinių.

Didžiausias kremavimui naudojamas ghatas mieste yra Manikarnika. Per dieną čia kremuojama apie 200 palaikų, o laidotuvių laužai dega dieną ir naktį. Šeimos čia atveža mirusiuosius, mirusius dėl natūralių priežasčių.

Induizmas suteikė tiems, kurie jį praktikuoja, garantuoto mokšos pasiekimo metodą. Užtenka numirti šventajame Varanasyje (anksčiau Benaresas, Kashi – aut. pastaba) – ir samsara baigiasi. Mokša ateina. Svarbu pastebėti, kad būti gudriam ir lįsti po automobiliu šiame mieste nėra išeitis. Taigi mokšos tikrai nepamatysite. Net jei Varanasyje nemirė indėnas, šis miestas vis tiek gali paveikti jo tolesnę egzistavimą. Jei kremuosite kūną ant šventosios Gango upės kranto šiame mieste, tada kito gyvenimo karma bus išvalyta. Taigi induistai iš visos Indijos ir viso pasaulio atvyksta čia mirti ir sudeginti.

Gangos krantinė yra labiausiai vakarėlių vieta Varanasyje. Štai atsiskyrėlis sadhus išteptas suodžiais: tikrieji meldžiasi ir medituoja, turistai pešasi pasiūlymais nusifotografuoti už pinigus. Niekinančios europietės stengiasi nelįsti į kanalizaciją, storos amerikietės filmuojasi prieš viską, išsigandusios japonės vaikšto su marlės tvarsčiais ant veidų - gelbstisi nuo infekcijų. Čia pilna rastafarų su dredais, keistuolių, apsišvietusių ir pseudo-apsišvietusių žmonių, šizo ir elgetų, masažuotojų ir hašišo prekeivių, menininkų ir kitų įvairaus plauko žmonių pasaulyje. Minios įvairovė nepalyginama.

Nepaisant lankytojų gausos, šį miestą sunku pavadinti turistiniu miestu. Varanasis vis dar turi savo gyvenimą, o turistai su juo neturi visiškai nieko bendro. Štai palei Gangą plaukioja lavonas, šalia žmogus plauna ir daužo drabužius į akmenį, kažkas valosi dantis. Beveik visi plaukia laimingais veidais. "Gangas yra mūsų motina. Jūs, turistai, nesuprantate. Jūs juokiatės, kad mes geriame šį vandenį. Bet mums tai yra šventa", – aiškina induistai. Ir iš tiesų, jie geria ir neserga. Natūrali mikroflora. Nors „Discovery Channel“, kurdamas filmą apie Varanasį, pateikė šio vandens mėginius tyrimams. Laboratorijos verdiktas baisus – vienas lašas arklį jei ne nužudys, tai tikrai suluošins. Tame lašelyje yra daugiau bjaurumo nei potencialiai pavojingų infekcijų sąraše šalyje. Bet apie visa tai pamiršti atsidūręs degančių žmonių krante.

Tai Manikarnika Ghat – pagrindinis miesto krematoriumas. Visur yra kūnų, kūnų ir dar daugiau kūnų. Prie laužo savo eilės laukia dešimtys. Degantys dūmai, traškančios malkos, susirūpinusių balsų choras ir be galo ore skambanti frazė: „Ram nam sagage“. Iš ugnies išlindo ranka, pasirodė koja, o dabar nuriedėjo galva. Nuo karščio prakaituodami ir prisimerkę darbininkai bambukinėmis lazdelėmis apverčia iš ugnies kylančias kūno dalis. Jaučiausi lyg būčiau kokio siaubo filmo filmavimo aikštelėje. Realybė dingsta iš po kojų.

Verslas ant lavonų

Iš „triūvio“ viešbučių balkonų matosi Gangas, o kartu su juo ir laidotuvių laužų dūmai. Visą dieną nenorėjau uostyti šio keisto kvapo, todėl persikėliau į mažiau madingą rajoną ir toliau nuo lavonų. "Draugai, gera kamera! Ar norite nufilmuoti, kaip deginami žmonės?" – retai, bet iš pesterių išgirstate pasiūlymų. Nėra nė vieno įstatymo, draudžiančio filmuoti laidotuvių apeigas. Tačiau tuo pat metu nėra nė vienos galimybės pasinaudoti tuo, kad nėra draudimo. Pseudofilmų leidimų pardavimas – kremavimą kontroliuojančios kastos verslas. Nuo penkių iki dešimties dolerių už vieną užrakto paspaudimą, o dvigubas – tokia pati kaina.

Apgauti neįmanoma. Teko stebėti, kaip turistai iš nežinojimo net tiesiog nukreipė kamerą į ugnį ir patyrė didžiausią minios spaudimą. Tai buvo nebe prekyba, o reketas. Žurnalistams taikomi specialūs tarifai. Priėjimas prie kiekvieno individualus, tačiau už leidimą dirbti „zonoje“ - iki 2000 eurų, o už vieną foto kortelę - iki šimto dolerių. Gatvės brokeriai visada išsiaiškindavo mano profesiją ir tik tada pradėdavo varžytis. O kas aš toks? Mėgėjiškos fotografijos studentas! Peizažai, gėlės ir drugeliai. Jūs taip sakote – ir kaina iš karto dieviška, 200 dolerių. Tačiau nėra garantijos, kad su „filka sertifikatu“ jie nebus išsiųsti į pragarą. Tęsiu paieškas ir netrukus randu pagrindinį. „B-i-i-g bosas“, - jie vadina jį ant krantinės.

Vardas Suresas. Su dideliu pilvu ir odine liemene jis išdidžiai vaikšto tarp laužų – prižiūri darbuotojus, parduoda medieną ir renka pajamas. Taip pat prisistatau jam kaip pradedančiajam fotografui mėgėjui. „Gerai, turi 200 dolerių ir nuoma savaitei“, – džiaugėsi Suresas, iš anksto paprašė 100 dolerių ir parodė „permisino“ pavyzdį – A4 formato lapą su užrašu a la „Aš leidžiu. Bosas . Nenorėjau vėl pirkti popieriaus už du šimtus žalių. - Į Varanasis miesto rotušę, - pasakiau tuk-tuk vairuotojui. Dviejų aukštų namų kompleksas labai priminė sovietmečio sanatoriją. Žmonės kraustosi su popieriais ir stovi eilėse.

O smulkūs miesto administracijos valdininkai, kaip ir pas mus, yra vangūs – ilgai varstydami kiekvieną lapelį. Žudžiau pusę dienos, surinkau autografų kolekciją iš didelių Varanasio kadrų ir nuėjau į policijos būstinę. Teisėsaugininkai pasiūlė palaukti viršininko ir pavaišino arbata. Pagaminta iš molinių puodų, tarsi iš Ukrainos suvenyrų parduotuvės. Išgėręs arbatos policininkas daužo ledus ant grindų. Pasirodo, plastikas yra brangus ir nekenksmingas aplinkai. Bet Gange yra daug molio ir jis yra nemokamas. Gatvės užkandinėje man tokia taurė kartu su arbata kainavo net 5 rupijas. Indui tai dar pigiau. Po kelių valandų surengta audiencija su miesto policijos vadovu. Nusprendžiau kuo geriau išnaudoti susitikimą ir paprašiau jo vizitinės kortelės. „Turiu jį tik hindi kalba! - nusijuokė vyras. "Siūlau mainus. Tu man sakyk hindi, aš sakau ukrainiečių kalba", - sugalvoju. Dabar rankose turiu visą šūsnį leidimų ir kozirį – pagrindinio Varanasio uniformuoto vyro vizitinę kortelę.

Paskutinis prieglobstis

Lankytojai iš baimės žiūri į gaisrus iš tolo. Prie jų kreipiasi geranoriški ir neva nesavanaudiškai inicijuoja juos į Indijos laidotuvių tradicijų istoriją. "Užkurti reikia 400 kilogramų malkų. Vienas kilogramas kainuoja 400-500 rupijų (1 JAV doleris - 50 Indijos rupijų - aut. pastaba). Padėkite velionio šeimai, paaukokite pinigų bent už porą kilogramų. Žmonės visą gyvenimą praleidžia rinkdami pinigus paskutiniam „laužui“ – ekskursija baigiasi standartiškai. Skamba įtikinamai, užsieniečiai išsitraukia pinigines. Ir patys to neįtardami sumoka už pusę ugnies. Juk tikroji medienos kaina – nuo ​​4 rupijų už kilogramą. Vakare ateinu į Manikarniką. Žodžiu, po minutės atbėga vyras ir reikalauja paaiškinti, kaip aš išdrįsau atskleisti savo objektyvą šventoje vietoje.

Pamatęs dokumentus, pagarbiai suspaudžia rankas prie krūtinės, nulenkia galvą ir sako: „Sveiki atvykę! Tu mūsų draugas. Prašyk pagalbos“. Tai 43 metų Kashi Baba iš aukščiausios brahmanų kastos. Jis kremavimo procesą čia prižiūri jau 17 metų. Jis sako, kad darbas jam suteikia beprotiškos energijos. Induistai labai mėgsta šią vietą – vakarais vyrai sėdi ant laiptų ir valandų valandas žiūri į laužus. „Visi svajojame numirti Varanasyje ir čia kremuoti savo kūną“, – sakoma maždaug taip. Mes su Kashi Baba taip pat atsisėdame vienas šalia kito. Pasirodo, šioje vietoje kūnai pradėti deginti prieš 3500 metų. Kadangi dievo Šivos ugnis čia nebuvo uždegta. Jis dega ir dabar, stebimas visą parą, nuo jos kūrenama kiekviena ritualinė ugnis. Šiandien čia kasdien pelenais paverčiama nuo 200 iki 400 kūnų. Ir ne tik iš visos Indijos. Deginimas Varanasyje yra daugelio imigrantų induistų ir net kai kurių užsieniečių paskutinis noras. Pavyzdžiui, neseniai buvo kremuotas pagyvenęs amerikietis.

Priešingai nei turistinėse pasakose, kremavimas nėra labai brangus. Kūnui sudeginti prireiks 300–400 kilogramų medienos ir iki keturių valandų laiko. Kilogramas malkų – nuo ​​4 rupijų. Visa laidotuvių ceremonija gali prasidėti nuo 3-4 tūkstančių rupijų arba 60-80 dolerių. Tačiau maksimalios juostos nėra. Turtingesni žmonės dėl kvapo į ugnį deda sandalmedžio, kurio kilogramas siekia iki 160 dolerių. Kai Maharadžas mirė Varanasyje, jo sūnus įsakė ugnį, pagamintą tik iš sandalmedžio, ir išbarstė aplinkui smaragdus ir rubinus. Visi jie teisėtai atiteko Manikarnikos darbuotojams - žmonėms iš dom-raja kastos.

Tai yra žemiausia žmonių klasė, vadinamieji neliečiamieji. Jų likimas – nešvarūs darbai, įskaitant lavonų deginimą. Skirtingai nuo kitų neliečiamųjų, Dom-Raja kasta turi pinigų, ką sufleruoja net elementas „raja“ pavadinime.

Kasdien šie žmonės valo teritoriją, sijoja ir per sietelį plauna pelenus, anglis ir išdegusią žemę. Užduotis – surasti papuošalą. Artimieji neturi teisės jų paimti iš mirusiojo. Atvirkščiai, radžos namų berniukams pranešama, kad velionis turi, tarkime, auksinę grandinėlę, deimantinį žiedą ir tris auksinius dantis. Visa tai darbuotojai suras ir parduos. Naktį virš Gango sklinda gaisrų švytėjimas. Geriausias būdas jį apžiūrėti yra nuo centrinio pastato Manikarnika Ghat stogo. "Jei nukrisite, įkrisite tiesiai į ugnį. Tai patogu", - tvirtina Kashis, o aš stoviu ant baldakimo ir žiūriu panoramą. Šio pastato viduje – tuštuma, tamsa ir dešimtmečius aprūkusios sienos.

Atvirai pasakysiu – tai baisu. Išdykusi močiutė sėdi tiesiai ant grindų, antrojo aukšto kampe. Tai Daya Mai. Tikslaus savo amžiaus ji neprisimena – sako apie 103 metus. Paskutinius 45 iš jų Daya praleido šiame kampelyje, pastate netoli kremavimo banko. Laukiant mirties. Jis nori mirti Varanasyje. Ši moteris iš Biharo pirmą kartą čia atvyko, kai mirė jos vyras. Ir netrukus ji neteko sūnaus ir taip pat nusprendė mirti. Varanasyje buvau dešimt dienų, iš kurių beveik kiekvieną dieną susitikdavau su Daya Mai. Pasiremdama lazda, ji ryte išeidavo į gatvę, vaikščiodavo tarp malkų rietuvių, prieidavo prie Gango ir vėl grįždavo į savo kampą. Ir taip jau 46 metus iš eilės.

Degti ar nedegti? Manikarnika – ne vienintelė kremavimo vieta mieste. Čia jie degina tuos, kurie miršta natūralia mirtimi. O kilometru anksčiau, Hari Chandra Ghat, žuvusieji, savižudžiai ir nelaimingų atsitikimų aukos padegami. Netoliese yra elektrinis krematoriumas, kuriame deginami malkoms pinigų nesurinkę elgetos. Nors paprastai Varanasyje net ir patys vargingiausi neturi problemų dėl laidotuvių. Ankstesniuose gaisruose nesudegusi mediena šeimoms, kurioms neužtenka malkų, atiduodama nemokamai. Varanasyje visada galite surinkti pinigų tarp vietinių ir turistų. Juk pagalba velionio šeimai yra naudinga karmai. Tačiau skurdžiuose kaimuose yra problemų su kremavimu. Nėra kam padėti. O kūnas simboliškai sudegintas ir įmestas į Gangą – neretai.

Vietose, kur formuojasi užtvankos šventoje upėje, yra net profesija – lavonų rinkimas. Vyrai plaukia valtimi ir renka kūnus, prireikus net neria į vandenį. Netoliese prie didelės akmens plokštės pririštas kūnas kraunamas į valtį. Pasirodo, ne visus kūnus galima sudeginti. Draudžiama kremuoti sadhus, nes jie atsisakė darbo, šeimos, sekso ir civilizacijos, savo gyvenimą paskyrę meditacijai. Vaikai iki 13 metų nedeginami, nes manoma, kad jų kūnai – kaip gėlės. Atitinkamai draudžiama padegti nėščias moteris, nes viduje yra vaikų. Neįmanoma kremuoti raupsais sergančio žmogaus. Visos šios mirusiųjų kategorijos yra pririšamos prie akmens ir nuskandinamos Gange.

Draudžiama kremuoti žuvusiuosius nuo kobros įkandimo, o tai nėra neįprasta Indijoje. Manoma, kad po šios gyvatės įkandimo ištinka ne mirtis, o koma. Todėl iš bananmedžio daroma valtis, į kurią įdedamas plėvele apvyniotas kūnas. Prie jo pritvirtintas ženklas su jūsų vardu ir namų adresu. Ir jie išplaukė Gango upe. Ant kranto medituojantys sadhui tokius kūnus bando pagauti ir medituodami bando sugrąžinti juos į gyvenimą.

Jie sako, kad sėkmingi rezultatai nėra neįprasti. "Prieš ketverius metus, už 300 metrų nuo Manikarnikos, atsiskyrėlis pagavo ir atgaivino kūną. Šeima taip apsidžiaugė, kad norėjo sadhu praturtinti. Bet jis atsisakė, nes jei paimtų nors vieną rupiją, jis prarastų visas jėgas. “, – man pasakė Kashi Baba. Gyvūnai dar nedeginami, nes jie yra dievų simboliai. Tačiau labiausiai mane sukrėtė dar palyginti neseniai gyvavęs baisus paprotys – sati. Našlės deginimas. Kai vyras miršta, žmona turi degti toje pačioje ugnyje. Tai nėra mitas ar legenda. Pasak Kashi Baba, šis reiškinys buvo įprastas maždaug prieš 90 metų.

Vadovėlių duomenimis, našlių deginimas buvo uždraustas 1929 m. Tačiau sati epizodų vis dar pasitaiko ir šiandien. Moterys daug verkia, todėl joms draudžiama būti prie ugnies. Tačiau 2009 m. pradžioje buvo padaryta išimtis našlei iš Agros. Ji norėjo paskutinį kartą atsisveikinti su vyru ir paprašė ateiti į laužą. Nušokau ten, o kai ugnis jau degė visa jėga. Jie išgelbėjo moterį, tačiau ji smarkiai apdegė ir mirė prieš atvykstant gydytojams. Ji buvo kremuota tame pačiame lauže kaip ir jos sužadėtinis.

Kita Gango pusė

Kitame Gango krante nuo šurmuliuojančio Varanasio – apleistos platybės. Turistams ten pasirodyti nerekomenduojama, nes kartais kaimo šantrapas rodo agresiją. Priešingoje Gango pusėje kaimiečiai skalbia drabužius, o piligrimai atvežami ten išsimaudyti. Tarp smėlio akį patraukia vieniša, iš šakų ir šiaudų sumūryta trobelė. Ten gyvena atsiskyrėlis sadhu dievišku vardu Ganešas. Į 50 metų įkopęs vyras čia atsikraustė iš džiunglių prieš 16 mėnesių, kad atliktų pudžos ritualą – degintų maistą ugnyje. Kaip auka dievams. Jis mėgsta su ar be priežasties sakyti: „Man nereikia pinigų – man reikia mano puja“. Per metus ir keturis mėnesius jis sudegino 1 100 000 kokosų ir įspūdingą kiekį aliejaus, vaisių ir kitų produktų.

Savo trobelėje jis veda meditacijos kursus, tokiu būdu užsidirba pinigų savo pudžai. Žmogui iš trobelės, kuris geria vandenį iš Gango, jis puikiai kalba angliškai, yra gerai susipažinęs su National Geographic kanalo produkcija ir kviečia užsirašyti jo mobiliojo telefono numerį. Anksčiau Ganeshas gyveno įprastą gyvenimą, vis dar retkarčiais skambina su suaugusia dukra ir buvusia žmona: „Vieną dieną supratau, kad nebenoriu gyventi mieste ir man nebereikia šeimos. m džiunglėse, miške, kalnuose ar ant upės kranto.

Man nereikia pinigų – man reikia mano pujos." Priešingai nei rekomendacijos lankytojams, dažnai plaukdavau į kitą Gango pusę, kad pailsėčiau nuo nesibaigiančio triukšmo ir erzinančios minios. Ganešas atpažino mane iš tolo, mostelėjo ranka. ranka ir sušuko: „Dima!“ Bet net ir čia , apleistoje kitoje Gango pusėje, gali staiga suvirpėti. Pavyzdžiui, pamatęs šunis, draskančius bangų į krantą išplautą žmogaus kūną. Matyti, drebėti ir prisiminti. yra Varanasis, „mirties miestas“.

Proceso chronologija

Jei žmogus mirė Varanasyje, jis sudeginamas praėjus 5-7 valandoms po mirties. Skubėjimo priežastis – karštis. Kūnas nuplaunamas, masažuojamas medaus, jogurto ir įvairių aliejų mišiniu, skaitomos mantros. Visa tai tam, kad atvertume 7 čakras. Tada jie suvynioja jį į didelį baltą paklodę ir dekoratyvinį audinį. Jie dedami ant neštuvų iš septynių bambukinių skersinių – taip pat pagal čakrų skaičių.

Šeimos nariai neša kūną į Gangą ir gieda mantrą: „Ram nam sagage“ – raginimas užtikrinti, kad kitame šio žmogaus gyvenime viskas būtų gerai. Neštuvai panardinami į Gangą. Tada atidengiamas mirusiojo veidas, o artimieji penkis kartus rankomis apipila vandeniu. Vienas iš šeimos vyrų nusiskuto galvą ir rengiasi baltais drabužiais. Jei mirė tėvas, tai daro vyriausias sūnus, jei mama – jaunesnysis sūnus, jei žmona – vyras. Jis padega šakas nuo šventos ugnies ir penkis kartus apeina jomis kūną. Todėl kūnas patenka į penkis elementus: vandenį, žemę, ugnį, orą, dangų.

Ugnį galite uždegti tik natūraliai. Jei mirė moteris, jos dubens iki galo nesudegina, o jei vyras – jos šonkaulių. Nuskustas vyras šią apdegusią kūno dalį įleidžia į Gangą ir iš kibiro ant kairiojo peties užgesina rūkstančius anglis.

Vienu metu Varanasis buvo akademinis ir religinis centras. Mieste buvo pastatyta daug šventyklų, veikė universitetai, atidarytos nuostabios bibliotekos su Vedų laikų tekstais. Tačiau daug ką sunaikino musulmonai. Buvo sugriauta šimtai šventyklų, dieną naktį degė laužai su neįkainojamais rankraščiais, taip pat buvo sunaikinti žmonės, neįkainojamos senovės kultūros ir žinių nešėjai. Tačiau Amžinojo miesto dvasios nugalėti nepavyko. Tai pajausite ir dabar vaikščiodami siauromis senojo Varanasio gatvelėmis ir nusileisdami iki Gango upės ghatų (akmeninių laiptų). Ghatai yra vienas iš Varanasio (taip pat bet kurio švento miesto induistų) bruožų, taip pat svarbi šventa vieta milijonams tikinčiųjų. Jie naudojami ir ritualiniam apsiprausimui, ir mirusiųjų sudeginimui. Apskritai ghatai yra pati populiariausia Varanasio gyventojų vieta – ant šių laiptų jie degina lavonus, juokiasi, meldžiasi, miršta, vaikšto, užmezga pažintis, plepa telefonu ar tiesiog sėdi.

Šis miestas daro didžiausią įspūdį keliautojams į Indiją, nepaisant to, kad Varanasis visai neatrodo kaip „atostogos turistams“. Gyvenimas šiame šventame mieste stebėtinai glaudžiai susipynęs su mirtimi; Manoma, kad mirti Varanasyje, Gango upės pakrantėje, yra labai garbinga. Todėl tūkstančiai sergančių ir senų induistų plūsta į Varanasį iš visos šalies, kad čia pasitiktų savo mirtį ir išsivaduotų iš gyvenimo šurmulio.

Netoli Varanasis yra Sarnath, vieta, kur Buda pamokslavo. Teigiama, kad šioje vietoje augantis medis buvo pasodintas iš Bodhi medžio sėklų – to paties, po kuriuo Buda gavo savirealizaciją.

Pati upės krantinė yra savotiška didžiulė šventykla, kurioje tarnyba nesibaigia – vieni meldžiasi, kiti medituoja, treti užsiima joga. Čia deginami mirusiųjų lavonai. Pažymėtina, kad deginami tik tų, kuriems reikalingas ritualinis apvalymas ugnimi, kūnai; ir todėl šventų gyvūnų (karvių), vienuolių, nėščių moterų kūnai laikomi jau išvalytais kančios ir, nekremuojami, metami į Gangą. Tai yra pagrindinis senovinio Varanasio miesto tikslas – suteikti žmonėms galimybę išsivaduoti nuo visko, kas genda.

Ir vis dėlto, nepaisant misijos, kuri yra nesuvokiama, o dar labiau liūdna ne induistams, šis miestas yra labai tikras miestas, kuriame gyvena milijonas gyventojų. Ankštose ir siaurose gatvelėse girdisi žmonių balsai, skamba muzika, girdisi prekeivių klyksmas. Visur yra parduotuvių, kuriose galite nusipirkti suvenyrų nuo senovinių indų iki sarių, išsiuvinėtų sidabru ir auksu.

Miestas, nors ir negali būti vadinamas švariu, nuo nešvarumų ir perpildymo taip nekenčia kaip kiti didieji Indijos miestai – Bombėjus ar Kalkuta. Tačiau europiečiams ir amerikiečiams bet kurio Indijos miesto gatvė primena milžinišką skruzdėlyną – aplink tvyro ragų, dviračių varpelių ir šūksnių kakofonija, o net rikšoje pasirodo labai sunku prasispausti per siaurą, nors ir centrinės gatvės.

Mirę vaikai iki 10 metų, nėščiųjų ir sergančiųjų raupais kūnai nėra kremuojami. Prie jų kūno pririšamas akmuo ir metamas iš valties į Gango upės vidurį. Toks pat likimas laukia ir tų, kurių artimieji neišgali nusipirkti pakankamai medienos. Kremavimas ant laužo kainuoja didelius pinigus ir ne visi gali tai sau leisti. Kartais kremavimui ne visada užtenka pirktos medienos, o tuomet pusiau sudegę kūno likučiai metami į upę. Gana įprasta matyti upėje plūduriuojančias apanglėjusias lavonų liekanas. Apskaičiuota, kad kasmet upės vagoje užkasama apie 45 000 nekremuotų kūnų, o tai padidina ir taip labai užteršto vandens toksiškumą. Tai, kokie sukrėtimai lanko Vakarų turistus, indams atrodo gana natūralu. Skirtingai nei Europoje, kur viskas vyksta už uždarų durų, Indijoje gatvėse matomi visi gyvenimo aspektai, nesvarbu, ar tai kremavimas, drabužių skalbimas, maudymasis ar maisto gaminimas.

Gangos upė kažkaip stebuklingai galėjo apsivalyti daugelį amžių. Dar prieš 100 metų tokie mikrobai kaip cholera negalėjo išgyventi jos šventuose vandenyse. Deja, šiandien Ganga yra viena iš penkių labiausiai užterštų upių pasaulyje. Visų pirma, dėl toksinių medžiagų, kurias pramonės įmonės išleidžia palei upės vagą. Užterštumo kai kuriais mikrobais lygis šimtus kartų viršija leistinas normas. Atvykusius turistus stebina visiškas higienos trūkumas. Mirusiųjų pelenai, nuotekos ir aukos plaukia pro maldininkus, kai jie maudosi ir atlieka apsivalymo ceremonijas vandenyje. Žvelgiant iš medicininės perspektyvos, maudymasis vandenyje, kuriame yra irstančių lavonų, kelia pavojų užsikrėsti daugeliu ligų, įskaitant hepatitą. Stebuklas, kad tiek daug žmonių kiekvieną dieną išsimaudo ir geria vandenį nejausdami jokios žalos. Kai kurie turistai netgi prisijungia prie piligrimų.

Prie upės taršos prisideda ir daugybė miestų, esančių Gango upėje. Centrinės taršos kontrolės valdybos ataskaitoje nustatyta, kad Indijos miestai perdirba tik apie 30% savo nuotekų. Šiuo metu Gangas, kaip ir daugelis kitų Indijos upių, yra labai užsikimšęs. Jame yra daugiau nuotekų nei gėlo vandens. O palei jos krantus kaupiasi pramoninės atliekos ir kremuotų žmonių palaikai.
lavonų.

Taigi Pirmasis miestas žemėje (taip Indijoje vadinamas Varanasis) daro keistą ir neįtikėtinai stiprų, neišdildomą poveikį turistams – jo neįmanoma su niekuo lyginti, kaip ir religijų, tautų ir kultūrų.

„Mano ekspedicija, pravažiavusi Delį, Radžastaną, aplankiusi Indijos čigonus ir Mumbajaus prostitučių, visą naktį sušalusi Agros naktinėje stotyje, įžengė į didvyrišką Varanasio miestą naujiems 2015 metams“, – sakoma išskirtinai BigPicchi. Petras Lovyginas.

(Iš viso 32 nuotraukos)

1. Varanasis – ypatingas miestas indėnams. Ne visi svajoja joje gyventi, ne visi sugeba jame numirti, bet kiekvienas indėnas svajoja būti sudegintas Varanasis krantuose ir pelenais nukristi į Gangą. Varanasis jiems yra ypatingos laidotuvių reikšmės miestas. Bet aš ne indė. Varanasį pasirinkau švęsti naujus 2015 metus. Nesvarbu, kad sausio 1-ąją mieste staiga užgeso vandentiekis ir kanalizacija, o mūsų kambaryje per gruodžio šalčius nebuvo stiklo lange. Padėjome jį su Indijos žemėlapiu rėmelyje, kurį nuėmėme nuo sienos. Stogas begėdiškai nutekėjo, nes Naujųjų dieną visą dieną iš dangaus lijo. Tačiau nepaisant to, Varanasis yra puikus miestas.

2. Ganga yra miesto gysla. Jei nebūtų Gangos, nebūtų ir Varanasio. Miestas jai skolingas viską. Gangos krantinė – unikali miesto aikštė. Kiekvieną vakarą čia ateina Pudža – induistų ritualo – metas, kai keliolika jaunuolių su didele minia žmonių sausumoje ir galybe laivelių ant vandens aukoja maistą, ugnį ir kitas dovanas savo dievybėms. Čia kirpėjai kerpa žmonėms plaukus, vyksta induistų susirinkimai, jogai lenkia galūnes Visatos labui.

3. Ghats (nusileidimas į vandenį) Gangas taip pat yra vieša pirtis po atviru dangumi. Litrai Pantene Pro-V pila nuo jų laiptų į vandenį. Riebalūs vyrai neria į vandenis. Šventų senolių galvos ilgomis barzdomis kyšo iš vandens, ir neaišku, kaip jie randa burną tarp viso šito sniego baltumo, kai nori valgyti.

5. Vienoje gražioje knygoje, kurios puslapiai ošia vėjyje, perskaičiau, kad indėnai seniai sujungė vieną Gangos galą su kitu. O dabar teka ratu. Tada jie pastatė šventą elektrinę su amžinuoju varikliu.

6. Skalbiniai išskalbiami. Galvijai nusiplauna patys.

7. Skalbiniai džiovinami ant tokių nešvarių paviršių, kad nėra prasmės juos skalbti. Jis iš karto tampa toks pat, kaip ir anksčiau. Tai yra visų Indijos skalbyklų specifika: nuolat dirbama! Išploviau - padėjau išdžiūti - susitepė - vėl pradėjau skalbti - išploviau - padėjau išdžiūti - ir taip toliau...

8. Dangus virš Gangos yra užimtas aitvarų karu. Linijos nuo jų nusidriekė nuo vieno Gango kranto iki kito, kad visi šie skalbinių kalnai, išplauti jo vandenyse, galėtų būti išdžiovinti per srovę. Tuo tarpu sariais vilkinčios moterys apie tai nepagalvojo ir tiesiog ištiesia saulėje šiuos marškinius ir pamainas, kelnaites ir kilometro ilgio paklodes, kad stebuklingą simbolį Om būtų galima perskaityti iš palydovo.

9. Ir vienas senukas ėmė ir iš karvių mėšlo nutiesė naują greitkelį iš Varanasio į Alahabadą.

10. Tačiau pagrindinė Varanasio atrakcija yra du ghatai, kuriuose deginami mirusiųjų kūnai. Filmuoti čia griežtai draudžiama. Šios nuotraukos buvo padarytos man pačiam rizikuojant, nes mano fotoaparatas gali likti nepastebėtas. Medienos atsargų linija prasideda dar gerokai prieš priartėjus prie vandens.

11. Sudeginti žmogų reikia kelių valandų ir apie 400 kilogramų malkų. Indėnai nemoka kūrenti laužų. Turiu draugą, kuris per bet kokį lietų su vienu degtuku... iki 70% odos. Ir žinoma, be malkų, čia populiariausias gaminys – ugnies paleidiklis.

12. Kamera neleidžia prieiti arčiau lavono. Tačiau praeinant pro pusę metro matosi, kad lavonas toli gražu nėra šviežias. Sakykime, „gulėti“. Ir aišku ne savaitę, o daugiau. Kaip ir čigonai Moldovoje, velionis guli kelias savaites ir niekas neskuba jo laidoti.

13. Visi indai užtikrina, kad nefotografuotų, kai tik įmanoma. Išeinant iš pagrindinio ghato mane pagavo už rankos su prašymu parodyti paskutinius kadrus: sako, matėme, kaip ką tik filmavai (tiesą sakant, nieko nematė, tiesiog nusprendė, kad jei tu turėjo fotoaparatą, tai reiškė, kad filmavote). Su linksmais šūksniais: „Puiku! Šiukšlės! Išsiliekime!" Paspartinome žingsnį siauromis Varanasio gatvelėmis. Nė vienas jo tautietis neatsiliepė į akylojo indėno raginimą nubausti paklydusius.

14. Tuo pačiu metu prie kiekvieno iš dviejų ghatų dega nuo trijų iki šešių kūnų. Procedūra visiškai įprasta, nors pritraukia minią žiūrovų – tiek indų, tiek užsieniečių.

15. Žinoma, džiugina ir indų požiūris į laidotuvių reikalus. Procesijos su lavonu eina tiesiai miesto gatvėmis į ghatus, jas nesunku atskirti pagal a) neštuvuose nešamą kūną, b) daugybę besidžiaugiančių žmonių. Jie muša būgnus, šoka ir vakarojasi taip, lyg Indija ką tik būtų laimėjusi dar vieną kriketo mačą.

16. Pirmą kartą čia lankydamasis turėjau nuostabų valtininką, kuris mus nuvedė palei Gangą. Stovėdamas šalia kranto, jis laivagaliu trenkėsi į kažkieno vandenyje gulinčio lavono galvą. Netoliese degė dar vienas gaisras. Iš vienos pusės tarp malkų kyšojo apdegusios kojos, o iš kitos ruseno galva.

17. Ir vėl už penkių metrų nuo manęs ir šio „krematoriumo ant vandens“ grupė indėnų šoka veržlius šokius. Ir atrodo, kad dar šiek tiek - ir ateis Ivano Kupalos šventė, jie suras papartį ir pradės šokinėti per šią ugnį.

19. Ir yra tokių, kurie patys ar vargšai giminaičiai nesugeba susirasti pinigų malkoms. Ir tada lavonas tiesiog taip įmetamas į Gangą.

20. Jis nusileis savo krantuose šiek tiek toliau pasroviui. Taps maistu benamiams šunims.

21. Dryžuoti Varanasio pylimai.

22. Daugelis vietinių žmonių vaikšto krantine su neišsemiama užduotimi „ką dar sudeginti“. Kai tik pamato bešeimininkį kūną, jie pradeda jį trikdyti ir žiūrėti į jo vyzdžius. Kūnas atsibunda. „Gyvas! Įvesk ją į sūpynes...“ – apgailestauja indėnai.

23.27 val. O gatvių gilumoje, prieblandoje ir tokiose užkandinėse po atviru dangumi, kur nešvarūs vyrukai pasodins tave su padėklu pačiame stalo centre, ims ko nors klausinėti apie Rusiją, ir, kaip įprasta, jų žinios apsiribos Vladimiro Putino vardu, o kulinaras tada savo ranka tiesiai ant jūsų uždės priedus, o ką prieš tai darė su juo nežinia. Valgymas Indijoje visada yra minų laukas.

28. Toje pačioje gražioje knygoje, kurios puslapiai ošia vėjyje, taip pat parašyta, kad Indijoje visi seniai įžengė į astralinę plotmę. Gatvėje retai pamatai ką nors ir net tuos japonų turistus. Dabar indėnai užsiima astraliniu karvių perkėlimu. Iki Pasaulio futbolo čempionato Rusijoje buvo žadama visiškai užbaigti karvių perkėlimą į astralinę plokštumą.

32. Ir vis dėlto Varanasis yra pasakiškas miestas. Miestas su veidu. Ir net nesvarbu, kad visą pirmąją Naujųjų metų dieną nepaliaujamai lijo ir užgeso visa kanalizacija ir vandentiekis, o pro langą nevaldomai pūtė. Neturime į ką žiūrėti. Jei tik Varanasio laidotuvių verslas gyvuotų ir klestėtų.

Varanasis (Skt. वरणासी), Kaši (hindi काशी), Benares (hindi बनारस) – tai visi vieno iš seniausių pasaulio miestų pavadinimai. Šiuose jūsų internetuose jis dažnai vadinamas „Varanasi“ Mirusiųjų miestas“. Tiesą sakant, šioje vietoje žuvusiųjų daug mažiau nei bet kuriame kitame mieste, nes čia jie deginami. Induistai nekaupia savo mirusiųjų, skirtingai nei Abraomo kultai. Daugelis induistų čia atvyksta palikti savo kūno. Štai kodėl jūs tikrai turėtumėte apsilankyti Varanasyje, nes ši vieta amžinai pakeis jūsų požiūrį į tokias sąvokas kaip gyvenimas ir mirtis.

Istorija

Pasak vienos legendos, Varanasį prieš 5000 metų įkūrė pats Viešpats Šiva. Manoma, kad Varanasis yra tokio pat amžiaus kaip Jeruzalė ir seniausias Indijos miestas. Varanasis minimas pačioje pirmoje ir seniausioje iš Vedų – Rig Vedoje, o pagal kitą versiją yra tokio pat amžiaus kaip Babilonas. Skirtingais laikais tai buvo prekybos ir ekonomikos centras, mokymosi, mokslų ir meno centras. Jis buvo keletą kartų visiškai sunaikintas ir išgyveno musulmonų reidus. Varanasis buvo karalių rezidencija, joje gyveno daug mokslininkų ir iškilių veikėjų. Šis senovinis miestas, esantis vakariniame Gango upės krante, yra viena iš labiausiai gerbiamų šventų vietų daugelyje dvasinių judėjimų.

Varanasio miestas, Indija. Ankstus rytas. Vaizdas į krantinę nuo Gango vidurio

Miesto širdis yra krantinė su daugybe šventyklų – ghatų, stovinčių palei Gango krantus. Iš viso jų yra 84. Kai kuriuose veikia veikiantys krematoriumai, kai kuriuose gyveno maharadžos, kai kuriuose dabar yra svečių namai, kuriuose galima apsistoti. Akmeniniuose ghatų laiptuose dažniausiai verda gyvenimas: maudosi, skalbia drabužius, medituoja, vieni ruošiasi palikti materialųjį pasaulį, o kiti jau kremuojami.

Varanasis. Vaizdas iš Gango į Ghatus.

Manoma, kad mirtis ir kremavimas Varanasyje sunaikina šimtų gyvybių karmą, o jei ji nepakyla į aukštesnes planetas, tada gimsta geriau - tai tikrai. Todėl daugelis žmonių atvyksta čia, į Gango krantus, norėdami palikti savo kūnus ir priimti kitą įsikūnijimą. Kashi Purana sako, kad kas nori atvykti į Varanasį, atsikrato savo praeito gyvenimo nuodėmių. Tas, kuris vyksta į Varanasį, atsikrato kelių gyvenimų nuodėmių ir karmos. Na, o tas, kuris atėjo, atsikrato visų nuodėmių.

Kashi buvo pastatytas ne pagal jokį projektą. Jo gatvelės iškilo savaime, natūraliai susiformavo siauri, tamsūs labirintai, kuriais galima vaikščioti tik pėsčiomis. Šiuose senoviniuose labirintuose galite rasti bet ką: net besiilsinčias karves ar būrį beždžionių. Amatų parduotuvės, muzikos mokyklos, sanskrito mokyklos ar jogos užsiėmimai – visa tai galima rasti senamiesčio gatvėse.

Varanasis Indija. Gatvėje galite sutikti bet ką.

Varanasis – kaip ten patekti

Kiekvieną dieną iš Delio į Varanasį kursuoja keli naktiniai traukiniai. Rezervuota sėdynė be oro kondicionieriaus kainuos tik 300 rupijų ir suteiks daugybę nepamirštamų įspūdžių. Naktinis traukinys – džentelmenų pasirinkimas. Galite peržiūrėti traukinių tvarkaraštį ir nusipirkti bilietą. Taip pat yra reguliarūs ir labai pigūs skrydžiai iš didžiųjų miestų, tokių kaip Delis, Kolkata, Mumbajus. Pavyzdžiui, lėktuvo bilietą galima nusipirkti už porą tūkstančių rublių.

Iš Varanasio į Goa nėra tiesioginių skrydžių ar traukinių. Teks skristi per Delį arba Mumbajų. Be to, apsilankymas Varanasyje gali būti derinamas su kelione į Agrą. Agra yra toje pačioje geležinkelio linijoje kaip ir Delis. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai nusipirkti bilietą iš Varanasio į Agrą ir nepraleisti stotelės ryte.

Ghatai

Ghatai yra Varanasio karūnos brangakmenis. Iš viso pakrantėje jų yra 84. Du iš jų – aktyvūs krematoriumai, dalis – veikiančios šventyklos, dalis – apleistos. Geriausias laikas apžiūrėti Ghatus yra anksti ryte nuo upės vidurio. Kylanti saulė vakarų pakrantę maudys šilta šviesa ir bus galimybė pasidaryti puikių nuotraukų. Natūralu, kad tam jums reikės valties, ekskursijų, kuriose jums bus pasiūlyta kiekviename žingsnyje. Konkurencija didelė ir galite saugiai derėtis. Paprastai valandos trukmės turas kainuoja apie 200 rupijų.

Manikarnika Ghat

Manikarnika – veikiantis krematoriumas, kuriame ugnis neužgeso jau kelis tūkstančius metų. Manikarnika minima Narada Puranoje. Manoma, kad būtent čia vyksta pasaulio kūrimas ir naikinimas. Čia Visata bus kremuojama laiko ciklo pabaigoje.

Čia nuolatine srove 24 valandas per parą atvežami kūnai ceremonijai ir padegimui. Taigi dabartinis įsikūnijimas bus visiškai užbaigtas ir siela galės judėti toliau pagal savo karmą. Laidotuvių laužų vaizdas naktį, spindintis į kaimyninius pastatus, verčia permąstyti savo vertybes ir susimąstyti apie egzistencijos prasmę.

Kaip ir prieš tūkstančius metų, kūnai deginami naudojant malkas, kurios aplink Gatą sukraunamos lygiomis rietuvėmis. Malkos plaustais atnešamos vandeniu ir yra brangios. Vėliau pelenai išmetami į Gangą. Gangos vandenys, atplaukiantys į Varanasį, jau labai nešvarūs, o po visko, kas į jį metama, užterštumo lygis tiesiog ekstremalus. Nepaisant šio fakto, vietiniai atlieka apsiplovimus, valosi dantis ir net geria vandenį iš Gango. Vietiniai vaikinai tikino, kad vanduo toks švarus, kad kartais į jį įplaukia delfinai.

Sadhu

Daugelį tūkstančių metų Kaši buvo galingas piligrimystės centras, traukiantis įvairių dvasinių judėjimų pasekėjus. Per didžiąsias šventes, tokias kaip Maha Shivaratri, galite sutikti daugybę sadhu. Šiuo metu tūkstančiai atsiskyrėlių atvyksta į miestą iš toli. Bet kurią įprastą dieną šalia ghatų visada bus įvairių sadhu, su kuriais galėsite lengvai bendrauti. Yra keli kriterijai, kaip atskirti tikrą sadhu:

• jis niekada nesirengia kaip klounas
• jis niekada neprašo jūsų pinigų
• sadhus nefotografuok uz pinigus
• sadhus neerzink turistų

Daugelis šaivitų sadhu rūko hašišą kaip religinio ritualo dalį. Legenda byloja, kad Šiva išgėrė visą nuodų vandenyną, o jo pasekėjai šį žygdarbį kartoja įvairiais svaigalais.

Buvo atvejų, kai sadhus vaišino turistus Daturos (Datura) sėklomis ir žmonės išvyko į kelionę trims dienoms, po kurios prasidėjo dalinė amnezija. Visas šias tris dienas žmogus gali visiškai nesuvokti, kas vyksta, ir galiausiai visiškai atsitiktinėmis aplinkybėmis atsidurti nežinomoje vietoje. Kai kuriuose kultuose Daturos gėrimas taip pat yra praktikos dalis.

Bhangas Lassi

Viena iš slaptų Varanasio vizitinių kortelių yra šventasis gėrimas Bhang lassi. Bhang yra hašišo forma, medžiaga, naudojama religinėse ceremonijose ne tik tarp induistų, bet ir tarp sikų ir net musulmonų. Lassi yra tradicinis indiškas fermentuotas pieno produktas (beje, šaunus dalykas). Taigi Bhang lassi yra gėrimas, sukeliantis apsvaigimą, o kartais ir labai stiprus. Tiesiog turiu jus apie tai perspėti. Kelionė bus ilga ir labai stipri. Įsitikinkite, kad esate tam pasirengę ir netgi norite šios patirties.

Bhang lassi laisvai parduodamas gatvėse, o jį ruošia tie patys vaikinai, kurie gamina arbatą. Varanasyje yra keletas kavinių, kuriose patiekiamas geriausias Bhang lassi mieste. Be to, yra specialių parduotuvių, kuriose jie parduoda bhang. Kai kurie iš jų išdidžiai vadinami Vyriausybės parduotuve.

Nakvynė Varanasyje. Kur geriausia apsistoti?

Kašyje yra daug pigių būstų, kurių vidutinė kaina yra 1000 rublių už naktį. Asmeniškai mano mėgstamiausia vieta gyventi yra netoli ghatų, iš kurių įdomiausi yra Manikarnika ir Dasashwamedh. Šiame žemėlapyje jie yra viršutiniame dešiniajame kampe. Iš arčiau apžiūrėkite šventosios Gango upės krantinę. Čia vyksta visi įdomiausi dalykai mieste.

Geriausias būdas išsinuomoti būstą Varanasyje yra per Booking.com. Dažniausiai naudojuosi šia paslauga.

Ką veikti ir ką pamatyti Varanasyje

Lifehacks Varanasi

• Būkite arčiau Ghatų.
• Kelkitės anksti prieš saulėtekį ir leiskitės į kelionę laivu. Saulėtekio metu pamatysite daug daugiau nei vakare.
• Nepalikite savo daiktų be priežiūros, taip pat visada laikykite kambario langus ir duris užrakintus. Nepalikite daiktų terasoje ar atviroje erdvėje. Mieste gyvena laukinių beždžionių pulkai, kurie gali lengvai nusinešti net sunkią kuprinę.
• Turėtumėte gerti tik vandenį buteliuose (taikoma visai Azijai)
• Vos išlipus iš taksi ar rikšos būsite apsuptas daugybės elgetų ir „pagalbininkų“. Ignoruok visus, neklausyk nė vieno.
• Parodykite pagarbą tikėjimui ir tradicijoms. Manikarnikoje neturėtumėte fotografuoti laidotuvių laužų. Net jei vietiniai pankai nuves jus į „saugią“ vietą, kur galite fotografuoti, geriau to nedaryti.
• Neleiskite savęs įtraukti į abejotinus nuotykius su nepažįstamais žmonėmis.
• Varanasyje yra dvi geležinkelio stotys. Turėkite tai omenyje, jei keliaujate traukiniu.
• Taksi negalės jūsų nuvežti iki krantinės. Būsite paleisti ant kelio ir tada turėsite eiti pėsčiomis, nes gatvės labai siauros.
• Neflirtuokite su gatvės maistu.
• Geriausia valgyti įstaigose, kur bus daug europiečių. Labiausiai pasitikiu Shiva Cafe/German Bakery.