Svaneti'nin raporu. Svaneti'de Trekking - rapor

Maalesef Mayıs ayında Gürcistan'a yapılan geziler hakkında çok az bilgi var ve bunların büyük çoğunluğu bisikletçilerden geliyor. Gittik, şimdi nedenini anlıyorum - Mayıs ayında kimse oraya gitmiyor, sezon dışı - ve hala çok fazla kar var ve iyi dayanmıyor ve sürekli yağmur yağıyor, genel olarak hazırlanmanız gerekiyor zorluklar ve zorluklar için, güneşli Svaneti için değil. Daha deneyimli yoldaşlar beni ıslak kar, yağmur ve sezon dışı konusunda uyarsa da, ölçeği tamamen yanlış değerlendirdim.

Geziye hazırlanmak için Gürcistan'daki Mayıs kampanyasına (Prikazbechye) ilişkin bir hikaye bulmayı başardık -https://www.risk.ru/blog/202027

Mikhail Golubev'in raporundan da yararlandımhttp://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6876 (ve bunun daha sanatsal bir versiyonu:https://www.risk.ru/blog/203143 ) ve deneyimli meslektaşlarıma danıştım =)
Teşekkürler Sergey Morenko!

1. Gün (29 Nisan). Mestia ve Chvabiani

İş - taksi - havaalanı - Kutaisi. Ah, Kharkov'dan Gürcistan'a direkt uçuşların olduğu o harika zamanlar!

Kharkov'dan üç kişi uçuyorduk - ben ve birkaç meslektaşım (Galya ve Andrey) ve Kutaisi'de birkaç saat önce gelen Kievli arkadaşlarımızı (başka bir Andrey ve Nikita) ve harika şoförümüz Georgy'yi bekliyorduk. Uzun gece yolculuğundan önce birkaç Red Bull'la yakıt ikmali yapan.

Hareketten en çok hasta olan kişi gibi ben de ön koltuğa oturdum, ancak ilk seferde işe yaramadı - arabanın sağdan direksiyonlu olduğu ortaya çıktı. Yerel saatle 02.00 civarında havaalanından ayrıldık. Gece geç saatlerde, ışıklar kapalıyken şehrin en canlı rüyalarını gördüğü bir saatte Zugdidi'ye yaklaşık bir buçuk saatte ulaştık. Ve sabah saat 4 civarında, arka koltuklardaki adamların horlaması sırasında, Mestia'ya giden kıvrımlı yol boyunca ilerliyorduk. Dönüşlerden birinde inanılmaz derecede yıldızlı, zaten gerçek dağ gökyüzünü ve önceki yürüyüşten tanıdık çınlayan damlalarla yankılanan tünelleri hatırlıyorum. Şafak bizi Mestia'dan çok uzakta bulmadı, karla kaplı çekici sırtları aydınlatıyordu.

Sabah saat 6 ile 7 arasında Mestia'daydık ve o sırada derin bir uyku çeken Gürcüler, sıcak haçapuri, khinkali ve diğer çindalileri yeme şansı bırakmadılar.

Durum başlangıçta seçilen geleneksel yanlış yön sayesinde düzeltildi, bu yüzden Mestiachala Nehri boyunca bir şeylerin ters gittiğinden şüphelendiğim Mestia havaalanına kadar yürüdük - 4 yıl önce Lekhzyra haçına ve Chalaat buzuluna doğru yürüdük. ve sonunda GPS'e baktım. Orada, nehir kıyısında kahvaltı yaptık, sırt çantalarımızı tartıp yeniden paketledik ve köy merkezine geri döndük. Geri döndüğümüzde, ilk khachapur-khinkal işletmeleri yeni açılmıştı ve bize bir buçuk saat biraz lari karşılığında lezzetli ve çok tuzlu khachapur, sıcak çay ve yola devam etme enerjisi satıyordu.

Havaalanından Mestia'nın görünümü

Ve böylece aslında saat 11.00 sıralarında yola çıktığımız ortaya çıktı. Üstelik hala arabadayken GPS'e bakmış olsaydım, yolun önemli bir kısmı geçilebilirdi - Mestia'dan mükemmel bir beton yol var. Ama belki de daha iyisiydi; çok yavaş ve küçük bir tırmanışla, iyi bir yolla, yine de oldukça ağır sırt çantalarıyla ve güzel manzaralarla mükemmel bir iklime alışma günüydü.

Beton yoldan Ushba

Mulkhura Nehri (veya Maklkra, haritalar kendi aralarında uyuşmuyordu) boyunca uzanan beton yoldan Ushba'nın açıkça görülebilmesine şaşırdım. Görünüşe göre geçen sefer öyle bir sis vardı ki komşudan başka hiçbir şey görülemiyordu.

Beton bir yolda grup

Saat 16:00'da Chvabiani köyüne ulaştık. Yolun bir tarafında kocaman bir mera, diğer tarafında ise birkaç ev var. Kalabileceğimiz son evin sahibine sorduk; tereddüt etmeden bahçesini kişi başı 10 lari civarında teklif etti. Önce etrafa bir göz atalım dedik, turistiz, ücretli otoparktan yürüyüşe başlamak pek doğru gelmiyor. Mera boyunca yürüdük - acımasızca esiyordu, uzak uçta bir uçurum vardı, aşağıda yağmurlardan sonra kirli bir nehir vardı. Ve o da esiyor. Ve genel olarak 10 lari o kadar da büyük bir miktar değil. Böylece son eve döndük :)

Bu akşamın bir sonraki sorusu bundan sonra ne yapılacağıydı. Mayıs olmadığı çok açıktı. Yani takvime göre mayıs ayı ama sanki şubat sonu veya mart başı gibi geliyor ve parkurun durumu da belli değil. Biz de biraz ilerleyip bakmaya karar verdik. En yakın sırtı geçen ve Adishi'ye inen patikada yürüdük (önümüzdeki birkaç gün için hedefimiz). Islak karlı alanlar olmasına rağmen yaklaşık 1500-1600 m'ye kadar nispeten normal bir şekilde yürüyebilirsiniz. 1700'den itibaren, sanki kuş tüyü bir yatağa düşüyormuşsunuz gibi, çok ıslak kardan oluşan büyük kar alanları başlıyor. Islak, soğuk kuş tüyü yatakta. Ve patikanın bir vadi boyunca ilerlediği bölgelerde, vadinin tepesine kadar ıslak karla doldurulur. Üstelik güneşli Svaneti, ilk saatlerden itibaren adının hakkını veriyor ve üzerimize yağmur yağdırıyor. Daha kısa sürede atlatmak mümkün ama uzun, acı verici ve güvensiz. Bu birkaç saat içinde 5 kez düştüm, ıslandım, kirlendim ve dağlarda mevsim ile mevsim dışı arasındaki farktan çok etkilendim.

Chvabiani - Adishi yolundan manzaralar

Ama evde kampta çok sıcak ve çok peynirli bir çorba, çay, yumuşacık sıcacık bir uyku tulumu ve diğer olanaklar zaten bizi bekliyordu.

Akşam keşif sonuçlarına göre Adishi'ye ulaşmanın tek yolu yoldu. Bu nedenle sabah tüm termoslar için çay kaynattık (Galya tüm yolculuk boyunca fahri kazan pozisyonunu geniş bir farkla tuttu), sebze bahçelerinin mümkün olduğu kadar çoğunu kestik ve neredeyse serpantinin tepesine ulaştık. Bu serpantin 4 yılda 5 kilometre yokuş yukarı ilerledi (Google orada 6 kilometrenin tamamını ölçtü) ve çok aktif bir şekilde inşa edilmeye devam ediyor. Genel olarak Gürcistan bu kadar aktif bir gelişmeden çok memnun; birkaç yıl içinde ülkeye gelip altyapının nasıl geliştiğini izlemek güzel.

Adishi'ye giden geçidin yakınındaki beton yol

Geçişten görünüm

Sürekli hafif yağmur altında (güneşli Svaneti bir kez daha adının hakkını veriyor) Ushguli geçidine gittik, bir parça çikolata yedik ve aşağı indik. Genel olarak buradaki geçiş oldukça geleneksel, tüm tırmanış Kamaz kamyonlarıyla beton yol boyunca, iniş ise iyi bir toprak yol boyunca. Dahası, tüm yollar sadece topraktır, ancak nispeten geçilebilir; baharın sonunda buldozerle kış heyelanlarından temizlenirler (bu sefer yeni bulduk) ve sıradan bir ceylan bunlarda oldukça normal bir şekilde hareket eder. İyi çevrilmiş bir yol boyunca kıvrımlı yolun birkaç dönüşünü kesmeyi başardık, güneş yeni çıktı, her yerde çiçekler vardı, yeşil çimen - sevimli ve hoş, baharı hissedebiliyordunuz. Adishchala ve Enguri'nin birleştiği yere geldik ve adamları neredeyse Enguri boyunca götürüyordum. Yürüyüşteki ilk yaklaşık başarısızlıktan sonra haritayı ve GPS'i daha sık kontrol etmeye başlamam iyi bir şey. Daha sonra Adishchala boyunca Adishi'ye giden yol boyunca yaklaşık 10 km kadar cesurca yürüdük. Tırmanış oldukça sıkıcı, sadece güzel bir nehir ve ara sıra kayalık faylar ile aydınlanıyor. Bu gün, grupların çoğunun Adishchala'yı geçip şeride tırmanışın başlangıcına gittiği geçide gitmeyi gerçekten istedim. Chhunderi. Sırt çantalarımızı karıştırmak ve güneş kremi sürmek için molalar vererek yaklaşık 3 saatte köye ulaştık (yağmurdan yıkanmıştı ve sık sık kullanmak zorunda kalıyorduk).

Adishchaly Nehri yakınındaki yol (Enguri ile birleştiği yerden çok uzak değil)

Köyün çok küçük olduğu ortaya çıktı, birçok ev terk edilmişti ve avlularda geleneksel ahırlar vardı. Buna rağmen iki evin üzerinde misafirhane tabelası var. Köyde çok ezilmiş ve korkmuş devasa bir Alabai bizi takip etti ve onu uzaklaştırmak için neredeyse bir saat harcadık. Sonunda su ve ateş işe yaradı, neredeyse bir şişe gaz tükendi, birkaç şişe su döküldü ama köpek yine de köye döndü. Genel olarak köylerdeki hayvanlara oldukça iyi davranılıyor, karşılaştığımız bu kadar kötü durumda olan tek köpek buydu ve hayvanın psikolojik durumu özellikle berbattı - açıkçası onunla sadece bağırarak ve sopayla iletişim kuruyorlar . Şimdi onu uzaklaştırmak için bu kadar çaba harcamaya değmeyeceğini düşünüyorum - kendi başına giderdi. Öte yandan onu besleyecek hiçbir şeyimiz olmayacaktı ve fazladan liken toplamak istemiyorduk.

Adisha'nın yukarısındaki geçide giden yol

Tüm bu maceralardan sonra hava kararmaya başlamıştı ama ilk yeterli park yeri aynı geçitte karşılaştı. Burası gerçekten harika ve oraya vardığımıza gerçekten çok sevindim. Önünüzde Lardaad buzulunun mükemmel bir manzarası var (veya Laard, yine haritalar okumalarda farklılık gösteriyor), dağ yürüyüşünün en iyi geleneklerinde çay içip hayran kalabilirsiniz. Çadırların yakınındaki eğim güneydedir, neredeyse karsızdır, nehir yakınlardadır, ancak alçak bir noktadadır ve arkanızda Adishchala ve Inguri nehirlerini ayıran sırtı görebilirsiniz. Orada geçme şansımızın neredeyse sıfır olduğu ortaya çıktı - nehir kısmen kalınlığı bilinmeyen bir kar köprüsüyle kaplıydı, köprünün altındaki nehrin boyutu da belirsizdi, kar ıslaktı ve pek iyi tutunmuyordu. Tırmanmanız gereken karşı yamaç tamamen karla kaplı, kulvarlarda çığ izleri var. Geceyi orada geçirip sabah tekrar bakmaya karar verdik.

Kampın önünde çığ izi

Akşam fotoğrafları

3. Gün (1 Mayıs). Buzul yakınında günlük gezi

Sabah, verilen grup kompozisyonu ve ekipmanıyla ilk planlarımızın tamamen uygulanamaz olduğu ortaya çıktı ve bu koşullara tamamen hazırlıksız olduğumuzu kabul etmek zorunda kaldık. Haritaları sıraladıktan sonra, kalan günlerde yakındaki vadilerde yürümenin ve planlanan hemen hemen her şeyi farklı bir açıdan görmenin oldukça mümkün olacağına karar verildi. Pancar çorbası ve buzullara daha yakından bakma arzusu nedeniyle bu gün dinlenme günü haline getirildi.

Kahvaltının ardından buzullara doğru yola çıktık. Neredeyse hemen vadinin orografik olarak sağ tarafına doğru ilerledik - nehrin yakınındaki sulu kar tabakasına girmek istemedik. Bu nedenle kendimizi buzulun dilinden bir derenin aktığı bir moren cebiyle ayrılmış halde bulduk. Aslında buzulun kendisine yaklaşmanın mümkün olmamasının nedeni budur; moren cebi karla doludur, moren çok gevşektir ve aynı zamanda bele kadar veya daha fazla karla kaplıdır. Tarak dar, gevşek ve rahatsız edicidir. Galya ve Andrey sırt boyunca yürümeye karar verdiler ve 30-40 dakika içinde geri döneceklerine söz verdiler. Geri kalanlar buzulu yandan hayranlıkla izlemek için yokuşun yukarısına tırmandılar. 2 saat sonra, kurtarıcıların tüm telefon numaralarını, ulaşım organizasyonu, ilk yardım, sigorta şirketiyle iletişim ve diğer incelikleri bulduğumda Gülenler aynı tepede belirdi. Orada fotoğraf çektikleri ortaya çıktı. İyi ki biz onları beklerken şiddetli yağmur yağmadı, hatta bazen güneş bile ortaya çıktı.

Adamları beklediğimiz yerin solundaki manzara. Laard (Lardaad) buzulu ve sağ kıyıdaki moren görülebilir

Aynı yerden sağa bakış

Günün geri kalanında fotoğraf çektik, manzaraya hayran kaldık, pancar çorbası pişirdik ve soğuktan ürperdik (ben). Mayıs Kafkasya'nın ciddiyeti ve güzelliği alışılmışın dışındadır. Bir buçuk binde oturuyorsunuz ve etraftaki manzaralar sanki dördü de buradaymış gibi. Buz, kar, buzullar ve hızlı akarsular, çığlar ve kayalık yamaçlar. Gün batımında karla kaplı karşı yamaç, sanki mayıs ayı değil de gerçek yaz ve sıcaklıkmış gibi, sıcak karamel tonlarında boyanmış, viskoz, pembe şurup benzeri güneş ışınlarıyla doluydu. Sıcak pancar çorbası ve hatta daha sıcak çayla harika görünüyordu!

Daha fazla akşam fotoğrafı

4. Gün (2 Mayıs). Ushguli.

Erken kalktık, önümüzde büyük bir geçiş vardı - Adishchala ve Enguri'nin birleştiği noktaya dönüp Enguri boyunca Khalde köyüne yürümek, böylece sırtın etrafından dolaşıp istenen vadiye dolambaçlı bir şekilde ulaşmak planlandı. . Adisha yakınlarında kar ayakkabılı iki Polonyalıyla karşılaştık. Birkaç gün önce buraya geldikleri ve ayaklarıyla idare edemeyeceklerini fark ettikleri için Mestia'ya dönüp bir sonraki deneme için kar ayakkabısı kiraladıkları ortaya çıktı.

Biz akıllı dağcılar gibi dağın etrafından dolaşmaya karar verdik.

Adishi'de tanıdık bir Alabai bizi bekliyordu, en azından bu sefer sahibinin yakınlarda olması ve bizimle birlikte gelmemesi için onu geride tutması iyi. Birbirini takip eden güneş ve yağmur eşliğinde neşeyle (mümkün olduğunca çömlekçilik molaları vererek) izdiham noktasına indik ve tam dinlenmek ve düşüncelerimizi toplamak üzereydik ki yanımızda bir ceylan durdu. Şoför "Ushguli?" dedi. - “Uşguli!” Cevap verdik ve 100 lari karşılığında köyün merkezine bir saatte ulaşarak bir günlük yürüyüşten tasarruf ettik (ve oradaki yürüyüş 25 km'dir ve manzaralar çok güzel olmasına rağmen hepsi iyi bir tırmanışla).

Uşguli

Böylece Enguri Vadisi'nde geçirmeye karar verdiğimiz boş bir günümüz oldu.

Biz vardığımızda, sürekli Svaneti yağmuru yağmaya başlamıştı ve köydeki khachapur-chai engellerini aşmanın zorluğunu yüz kat artırıyordu. Bizi geceyi misafirhanede geçirip duş almaktan ancak liderin çelik iradesi ve histerisi kurtardı.

Öğle yemeğimizi kilisenin yakınındaki tepede, üzerinde çarpı işareti olan pantolonlu bir kadın resminin olduğu yerde yedik. Bunları çıkarıp kiliseye gitme teklifi vardı ama içimden bir ses programcıların ve keşişlerin mantığının bu konuda aynı fikirde olmayabileceğini söylüyordu. Bunun üzerine adamlar su getirmeye gittiler.

Geceleme için köyden mümkün olduğunca uzakta düz bir yer bulmaya çalıştık. Yol Enguri boyunca ilerliyor, bazen nehir yatağına yapışıyor, bazen de ondan uzaklaşıyor. Muhtemelen yaz aylarında buradaki tırmanış kolay ve sıkıcıdır. Artık yol, ineklerin yürüdüğü patikaların bulunduğu büyük kar alanları, genellikle kar köprüleri tarafından kapatılıyor. Doğru, bir inek için iyi olan her şey bir turist için de iyi değildir. İneklerin önce karda yürümesi, sonra nehirde, sonra da bataklıkta ilerlemesi oldukça normaldi. Bir düşünün, toynakları kirlenecek. Ama oraya gitmeyi hiç istemedik.

Geceyi geçirmek için tek uygun yer nehrin birkaç kola ayrıldığı yerdeki çakıl taşlı sığlıklardı. Daha yüksekteki her şey karla kaplıydı ve pek pürüzsüz değildi. Sudan daha yüksekte nispeten düz bir alan seçip oraya yerleştik. Galya ve Andrey kenarda eski bir şömine buldular ve bütün akşam bir şeyler yaktılar, geri kalanı sanki tembelmişler ve kaybolmak istemiyorlarmış gibi ocağın yanında oturdular.

Ne yazık ki geceleyin bu konumdan buzul görülemiyordu, yalnızca Shhara'ya ve Karetta Geçidi'ne doğru hafifçe kıvrılan yamaçlar görülüyordu.

Gecelik siteden görünüm

5. Gün (3 Mayıs). Tembel bir gün (Tembel bir gün geçiriyorum)

Güneşli Svaneti yağmuru bütün gece yağdı, saat 10 civarında biraz azaldı ve çadırın altına sürünerek çıktık. Grubun bir kısmı haçapuri ve soda almak için Ushguli'ye gitti, geri kalanı çadırın altında uzandı, masa oyunları oynadı ve yulaf lapası pişirdi. Sırt çantası olmayan ıslak turist grupları, aralıksız yağmur altında Shkhara buzuluna doğru yürüdü. Dönüş yolunda her zaman dolambaçlı inek yollarına doğru yürüdüler ve kendilerini Inguri'nin iki büyük kolu arasındaki sığlıklarda buldular, oradan dalların küçüldüğü yere doğru ilerlediler veya yürüyerek geri döndüler. Gruplardan hangisinin kaybettiğini anlayıp onlara mümkün olduğunca yardımcı olacağına dair bahis oynamaya başladık bile. Şaşırtıcı derecede çok sayıda Rusça konuşmayan grup vardı. Birinin nehri geçmesine yardım ettik ve konuşmaya başladık. Fransız oldukları ortaya çıktı ve benim "Mont Blanc... Matterhorn... ne?" sorusuna yanıt olarak orada çok fazla insan olduğunu ve her şeyin fazla yaşanmış olduğunu ama burada gerçekten vahşi bir doğanın olduğunu söylediler. . Yardımımız için bize peynir ikram ettiler. Parmesanlı bir dorblu hayal ettim ve heyecanla kabul ettim. Bize bir parça çok tuzlu Gürcü peyniri verildi ve vahşi doğanın tadını çıkarmak için misafirhaneye gittik.

Haçapur turundan ilham alan yoldaşlar dinlenip buzullara doğru koşarak bir buçuk saat içinde geri döneceklerine söz verdiler. İki gün sonra, zaten karanlıktayken geri döndüler ve orada her şeyin çok güzel olduğunu, gitmemiz gerektiğini söylediler. Ama yağmur ve hamsili yulaf lapası şeklinde her şey dahil bir yemekle harika bir dinlenme günü geçirdik.

Ve akşam yıldızları bile gördük. Çok uzun sürmeyecek ama ne fark eder ki, Svaneti'deki yıldızlar nadir misafirlerdir.

6. Gün (4 Mayıs). Shkhara ve Kaal topluluğu

Sabah erkenden adamların hikayelerinden ilham alarak İşhara'ya doğru yola çıktık. Patika her zaman nehrin orografik olarak sağ kıyısını takip ediyor, yavaş yavaş çarpık ormanlara doğru derinleşiyor ve karla kaplanıyor. Başkalarının izleri boyunca yol aldık ve bittiğinde - taşlar veya kar boyunca, Shkhara morenine çıktık ve buzulun dilinin en ucuna yaklaştık, hatta çizmemizin ucuyla onu delmeyi başardık . Buzul çok erimiş, sadece küçük bir çatlak parçası görülebiliyor. Solda (orografik olarak) Namkuami Gölü'ne giden yol açıkça görülüyor, ancak her şey kalın bir kar tabakasıyla kaplı ve göle ulaşsak bile yine su göremeyeceğimiz açık. Çevredeki yamaçlardan yoğun bir şekilde yağmur yağıyordu, bu yüzden fazla oyalanmadık. Hızla ayak izlerimizden aşağı koştuk ve dünkü grupların üzücü deneyimini hatırlayarak kendimizi vadinin sol kenarına bastırdık ve Enguri'nin dalları arasında dolaştık. Radyal turun tamamı yaklaşık 3 saat sürdü.

Shkhara buzuluna giderken

İşhara Buzulu

Kampta yemek yedik, hava fazla ıslanmadan (yağmur hiç durmadan) her şeyi hızla sırt çantalarımıza attık ve Ushguli'ye doğru yola çıktık. Taksi şoförleri yağmurdan saklandılar ama yüz lari karşılığında bizi bırakmayı kesinlikle kabul ettiler. Üstelik araba, Kiev'den Andrey'in büyük bir endişeyle baktığı çok çok genç bir adam tarafından getirildi. Sadece yaşlı sürücülerle araç kullanabileceğine inandığı ortaya çıktı - sürücü bu yollarda ve onların sürüş tarzıyla ileri yaşlara kadar yaşayabildiği için - kesinlikle çok deneyimli ve dikkatli bir insan.

Neyse ki, Andrei'nin güvenilir olduğunu düşündüğü deneyimli bir Svan tarafından oraya götürüldük. Bizi, Zaresho-Khalde buzulunun kavşağına yakın, Kaal topluluğundaki rahat bir açıklığa bıraktı, bize bir pınar gösterdi ve iyi akşamlar diledi. İlkbaharda bir kurbağa ve ateşin olduğu yürüyüşteki en sıcak ve en yeşil gecelemeydi.

7. Gün (5 Mayıs). Zaresho-Khalde

Sabah Georgiy'i aradık, nereden alınmamız gerektiğini anlattık (telefonlarını kullanmamıza izin veren yol kenarındaki misafirhanedeki nazik aileye teşekkürler) ve Zaresho-Khalde buzuluna doğru koştuk - bu da gitmemiz gereken üçüncü buzdu. rotada görün. Sadece yolun yakınında konutlar var ve yukarıda sadece birkaç inek ağılı var. Yolun çok az kullanıldığı ve yavaş yavaş yıkıldığı görülüyor. Birkaç terk edilmiş evin yanından geçtik; sanki burada daha önce bir köy varmış gibi görünüyordu. Ve topluluğun kendisinde yolun yakınında çok sayıda terk edilmiş ev var. Yol boyunca etrafta dolaştık ve farklı büyüklükteki kar yığınlarının üzerinden tırmandık, yamaçtaki bir şofbene bakmaya gittik (bunun beklendiği gibi hasarlı bir su borusu olduğu ortaya çıktı), dik yamaçlardaki şelalelere hayran kaldık. nehirde yağmurun dinmesini bekledi ve aynı zamanda bir tente altında öğle yemeği yedi ve bir grup terk edilmiş çoban evi buldu. Bu evlerin güzel olduğuna ve geceyi buralarda geçirmemize karar verildi. Üçlümüz eşyalarını en temiz görünen eve attı ve buzullara bakmak için kaçtı, Galya ve Andrey ise en sıcak evde (sobalı) hayatlarını düzenlemek için kaldılar.

Zaresho-Khalde buzuluna giderken

Buzullara giderken tüm ıslak ve dik yerlerden dikkatlice kaçındım ve sonunda yokuşta çok yükseğe tırmandık, inek patikaları boyunca kıvrılarak buzulun dilinin çok üstünden çıktık. İniş çok dikti, aşağısı ıslak ve karlıydı, buzulun dilinin altından fırtınalı bir nehir akıyordu ve en iyi Svaneti (veya Svan?) geleneklerine göre buzulun kendisi yoğun bulutlarla kaplıydı. Ama bu kadar vahşi, sert ve ıssız bir güzelliğe ancak burada rastladık. Çınlayan bir sessizlik içinde oturmak, yalnızca aşağıdaki nehrin boğuk gürültüsünü ve yukarıda bir yerde rüzgarın hışırtısını duymak - sıradan günlük koşuşturmada tam olarak eksik olan şey budur.

Çoban kulübelerine doğru bakış

Buzullara doğru bakış

Akşam karanlığında evlerimize döndük. Adamlar zaten tam bir rahatlığa sahipti - erimiş bir soba, temizlenmiş bir ev, sıcaklık ve yiyecek. Komşu evde çadırın ortasını kurduk, rüzgarın esmemesi için kapıyı tenteyle kapattık, biz de kendimizi çok iyi hissettik.

8. ve 9. günler (6 ve 7 Mayıs) Batum'a transfer ve bir gün Batum'da.

Sabah epik bir başarısızlıkla başladı. Akşama kurulan alarm saati elbette çaldı, ancak Ukrayna saatine göre Gürcistan saatinden bir saat daha az. Sonuç olarak Chkhunderi geçidine yürüyüş için planlanan saat boyunca huzur içinde uyuduk. Geçide doğru koşmaya karar verdik, en direkt ve en kısa rotayı koştuk ve her zaman olduğu gibi gitmemiz gereken yeri görebileceğimiz yerin burası olduğu ortaya çıktı. Geçişin kalkışı ve önündeki sirk, en sevdiğimiz ıslak kardan kalın bir tabaka ile kaplıydı, zaman daralıyordu, bu yüzden geçide gitmedik. Ancak karda kar ayakkabısı izleri gördük; görünüşe göre karşılaştığımız Polonyalılar bu tarafa başarıyla geçmişlerdi.

Çoban kulübesinde gecelemeden görüntü

Geceyi geçirdiğimiz ev

Alt katta, Ana Kafkas Sırtı'nın manzarasına hayran kalarak hızlı bir kahvaltı yaptık (belki de bir haftadır ilk kez sissiz gördük), eşyalarımızı sırt çantalarımıza attık ve yola koştuk. Beklediğimiz gibi hızla indik, son gün hava bizi güneş ışığıyla memnun etmeye karar verdi, yol tanıdık ve keyifliydi ve yürüyüşün hareketli kısmının sonu aşağıya bizi çağırıyordu.

Georgy birkaç saattir bizim gelmemizi bekliyordu, başını tutarak "Zavallı araba!" diyordu. Korkunç bir toprak yolda 10 km yol kat ettiğini, bizi ve sırt çantalarımızı yüklediğini ve Batum'a taşınmamızın başladığını anlattı.

Toprak yoldaki 10 km en sakiniydi, burada 20 km/saatten fazla hızlanamazsınız. Mestia'da yeni bölge tarihi müzesinde durduk, antik paralara ve ekipmanlara baktık, güneşin tadını çıkardık ve yolumuza devam ettik. Bu hareket muhtemelen tüm yolculuğun en ekstrem kısmıydı. Sağdan direksiyonlu bir araçla 150 km/saat hızla karşıdan gelen trafiği sollamanın, geceyi yağmurda ve karda dağlarda geçirmekten çok daha aşırı olduğuna eminim.

Ne yazık ki Enguri üzerindeki rezervuarı en güzel haliyle göremedik. Su çekilmişti, kalan su çamurluydu ve son ziyaretimizde bulduğumuz gök mavisi denizden bambaşkaydı.

Batum'a çok geç bir saatte, akşam 22.00 civarında vardık. Georgy'nin bizim için bulduğu daireye taşındık (kendimiz çok daha ucuza bulabilirdik gibi görünüyordu ama ne isteğimiz ne de fırsatımız vardı ve önceden rezervasyon yapmadık). Önemli olan sıcak suyun ve çalışan bir çamaşır makinesinin olmasıydı. Temiz ve güzel, şehirde yürüyüşe çıktık ve akşam yemeği için bir şeyler aradık. Ama ne yazık ki Mayıs ayında Batum'da ya çok pahalı ve çok gösterişli restoranlar geceleri açık ya da hiçbir şey yok. Büyük zorluklarla az çok kabul edilebilir bir kafe bulduk, akşam yemeği yedik, şehirde dolaştık ve uyuduk.

Ertesi sabah Galya ve Andrey çok erkenden pazara koştular ve biz yavaş yavaş ve hüzünlü bir şekilde dirildik, kahve içtik ve şehri tanımak için yola çıktık. Genelde tatil beldelerini sevmiyorum ve mayıs ayında yağmur yağan tatil beldeleri çok üzücü bir manzara. Teleferik yolculuğu ve devasa, uzun ve bakımlı set, deneyimi daha da güzelleştirdi.

Batum'da dolgu

En özgün mutfağı sunan gerçek bir Gürcü kafesinde yemek yemek isteyenler için hayat tüyosu: İnsanlar sizi durdurup ne aradığınızı sormaya başlayıncaya kadar denizin ters yönüne gitmeniz gerekiyor. O zaman onlara evde yemek yapmıyorlarsa nerede yemek yiyeceklerini sormalısınız. Çoğu kişi bu tür durumların yaşanmadığını söyleyecek, ancak yine de bir şeyler önerecekler. Böylece Puşkin ve Lermontov sokaklarının kesiştiği noktada “Tavaduri”ye geldik (aynı isimlerin orada kalıp kalmayacağını bilmiyorum). Orada fazlasıyla lezzet var; yiyecek seçiminiz yağlı, tuzlu, kişnişli veya hepsi aynı anda; Rusça çok az anlaşılıyor ve İngilizce daha da kötü, ama ucuz, bol ve son derece lezzetliydi. Bu yüzden akşam yemeği için oraya geldik.

9. ve 10. Günler (8 ve 9 Mayıs) Batum Botanik Bahçesi ve Kutaisi

Sabah sırt çantalarımızla botanik bahçesine gittik. Minibüse sığamadılar, nadiren gidiyorlar, bu yüzden taksicilerin onları inlerine sürükleyip parka götürmesine izin veriyorlar.

Batum Botanik Bahçesi, birçok peyzajlı alanı, temalı bahçeleri, güzel deniz ve Batum manzarası, sessiz ve huzurlu, mükemmel geniş bir plajı olan güzel, devasa bir parktır. Bütün gün orada yürüdük ve en iyi ihtimalle üçte biri kadar yürüdük. Geceyi çadırla botanik bahçesinde geçirebilirsiniz, ücreti 15 GEL'dir. Bir pansiyondan çok daha ucuz değil (ya da hiç de ucuz değil), ancak bahçede daha uzun süre yürüme, arkanızda gürültülü bir şehir olmadan sakin deniz kenarında oturma fırsatı, bir gecelik konaklamanın bedelini öder. Ayrıca sabahları botanik bahçesinden doğrudan Kutaisi'ye bir tren gidiyor.

Botanik bahçesindeki bambu korusu

Gözlem güvertesi

Japon anaokulu

Botanik bahçesinin güvenliği ve diğer çalışanları, tanıştığımız tüm Gürcüler gibi çok cana yakın ve anlayışlı davrandılar - bütün gün sırt çantalarımıza baktılar, bize her şeyin nerede olduğunu ve diğer küçük şeyleri anlattılar. Akşam onlardan şarap almaya çalıştığımızda ise satmayı reddettiler, sadece bize ısmarlamak için. Doğru, insanlara davranma konusunda bizden daha fazla deneyime sahip oldukları açık, çabuk ve şerefsiz bir şekilde pes ettik ve sabah katılımcılardan biri şöyle dedi: "Tanrı korusun, bu alaverdi'yi bir daha duymayalım!"

Bu nedenle bir sonraki gezinin dağlardan ayrılarak doğrudan havaalanına yapılması planlanıyor =)

Sabah Kutaisi'ye giden trene bindik. Orada elektronik bilet satıcısı var. Ona 2 lari para atıyorsun ve o da bilet kesiyor. Daha sonra kondüktör gelip biletin 1 lari olduğunu, biletin ilk lari'den sonra çıkması için bir şeye basmanız gerektiğini söyledi. Orada ekranda yazdığını söyledi. Elbette öyleydi, ama Gürcüce!

Alaverda'nın ardından biraz dinlenerek 4 saat sonra Kutaisi'ye indik. Tren istasyonunun güvenlik görevlisi durumu anladı ve makul bir ücret karşılığında sırt çantalarımızı akşama kadar yanında tutmayı kabul etti.

Kutaisi sevimli ve tanıdık: Ufuktaki Borjomi dağlarıyla Bagrati Tapınağı, sokaklardaki incirler, ne yazık ki hala yeşil, Rioni, fırtınalı ve çamurlu, 4 yıl önce gördüğüm berrak dağ nehrinden tamamen farklı. Yerel halk bu rezervuarın bir yerlerde kurutulduğunu ancak nehrin genellikle temiz olduğunu söyledi.

Rioni

Tüm şehri birkaç kez daire şeklinde dolaştık, ziyaretçiler için girişi yerel halktan 20 kat daha pahalı olan küçük bir yerel botanik bahçesi bulduk, eski kiliselerin manzaralarına hayran kaldık, farklı yerlerde kahve içtik ve Kharkov iş günlerine dönmek üzere havaalanına gitmek üzere ayrıldım.

Güzel Svaneti veya Kafkas maceraları!

Dağlardan daha iyi olan tek şey dağlardır
Henüz gitmediğim yer.

Kafkasya uzun zamandır hayalimdi ama çok uzak, ulaşılmaz ve tırmanması oldukça zor görünüyordu. Seyahat kulübü Rota tüm korkularımı ve şüphelerimi gidermeye yardımcı oldu ve harika bir etkinlik düzenledi.
Yürüyüşe önceden hazırlandık. Kafkasya hafif Kırım ya da Karpatlar değil. Buna hem zihinsel hem de fiziksel olarak hazırlanmanız gerekir. Yürüyüşten birkaç hafta önce eğitmenimiz bize tüm tanıtıcı bilgileri ve beden eğitimi önerilerini gönderdi; bu sayede yürüyüşümüz kusursuz ve sorunsuz geçti.
Yani, Tiflis'e uçak bileti satın alındı, sırt çantası paketlendi, bacaklar şişirildi - ve yürüyüşe çıkabilirsiniz. Grubumuz Kiev havaalanında buluştu, kamp malzemelerimizi dağıttık ve Gürcistan'a doğru yola çıktık.

Gürcistan'ın başkentinde bize daha fazla adam katıldı ve birlikte Svaneti'ye doğru yola çıktık. Tiflis'ten trenle Zugdidi kasabasına vardığımızda, yürüyüşümüzün başlayacağı dağ köyü Mestia'ya ulaşmak için kiralık ulaşımı kullanmamız gerekiyordu.
Şoförümüz Soso'nun Svaneti sakiniydi. Onunla tanışmak geziye ekstra lezzet ve eğlence kattı. Bize Gürcistan’ı anlattı, hep birlikte Gürcü şarkılarını dinleyip söyledik. Bu harikaydı!

Zugdidi'den Mestia'ya giden yolda Soso bize yerel hidroelektrik santralinde kısa bir tur verdi. Gücü ve büyüklüğü herkesi etkiledi.

Güzel bir dağ yolu üzerinden Mestia'ya ulaştıktan sonra harekete ara verdik, şehirde dolaştık, müzeyi ziyaret ettik ve gerçek Gürcü misafirperverliğini hissettik. Gürcü mutfağı ve şarabı gerçek şaheserlerdir. Kimseyi kayıtsız bırakmayacaklar ve bunları yerel sakinlerle denemeniz gerekiyor.

Biraz uyuyup fazlalıklarımızı da arkamızda bıraktıktan sonra sabah erkenden dağlara doğru yola çıktık. Muhteşem dağ manzaraları, maden nehirleri, 3.000 metreden fazla yüksekliğe tırmanma, sudan geçme, ateş etrafında toplanmalar, bir izlenimler ve parlak duygular denizi bizi bekliyordu.

Buzullara yaptığımız gezilerden özellikle bahsetmek istiyorum. Güçlerinin ve muhteşem görünümlerinin uyandırdığı duyguları kelimelerle aktarmak imkansızdır. Bunun bizzat görülmesi gerekir. Böyle zirvelere yaklaşıldığında her şeyin ne kadar önemsiz ve önemsiz olduğu anlaşılır. Ofis işleri ve günlük hayat bizi o kadar içine çekiyor ki özgürlük, hafiflik ve güzellik hissini artık hissetmiyoruz. Dağlar, tüm endişelerin yükünü atmanıza ve doğada tamamen çözünmenize yardımcı olur.

Dağlardan inip daha önce bıraktıklarımızın bir kısmını alarak denize, güneşli Batum'a gittik. Dağların ardından deniz büyük bir rahatlamaya dönüştü. Yüzdük, dinlendik, teleferiğe bindik, modern Batum'un tüm turistik yerlerine baktık ve Tiflis'e geri döndük.

Svaneti çevresinde yürüyüş yapmak son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Görünüşe göre herkes Kafkasya'yı ve Gürcistan'ı görmeye gelmiş. Aynı zamanda geziye hazırlanırken detaylı ve eksiksiz bir açıklamasını, su noktalarını, geceyi geçirecek yerleri vb. bulamadık.

100 kilometrelik büyüleyici panoramaları kat ettikten sonra bu rotayı başarıyla tamamlamak için ihtiyacınız olan her şeyi öğrendik. Burada Svaneti'de bağımsız bir yürüyüşe çıkmak isteyenler için bilgiler sunacağız. Sonuçta hiç de zor değil ve bonus olarak tüm parkur boyunca mükemmel işaretler var.

Bu yazımızda doğrudan dağlardan yazılan metinde izlenimlerimizin okunabileceği faydalı bilgilere dikkat etmeye çalıştık.

Mestia-Zhabeshi

Güzergah aslında Mestia'dan başlasa da, bir kilometre yürüdükten sonra yerleşim yerinin arkasında işaretleri zaten buldular. Mestia'da "Manoni" misafirhanesinde kaldık - oraya çok yakın. Bu misafirhaneye gidebilirsiniz, haritalarda var.

Bu arada Mestia'ya nasıl gidileceği hakkında yazıyor

"Manoni" den havaalanına gitmeniz gerekiyor. Yaklaşık 10 dakika yürüdük ve karakolun yakınında bir dönüm noktası bulduk, oradan sağa döndük. İlk büyük dönüşte tekrar sola döndük. Yol kısa sürede toprak yola dönüştü. Burada bu yürüyüşün ilk işaretine ve çok geçmeden tabelalı ilk sütuna rastladık.

Başlangıcın yakınında rota iyi bir şekilde işaretlenmiştir. Bazı yerlerde işaretler kayboluyor ancak yön seçeneklerinin sınırlı olması nedeniyle kaybolmak zor. Keskin yükselişin önünde tabelaların olduğu bir direk var. Onu görmek sorunlu. Sağ elinize dikkatlice bakın.

Çalıların arasından geçtikten sonra geniş, geniş bir patikaya çıktık. Biraz daha ilerledikten sonra ilk geçide ulaştık. Buradan Svan yerleşiminin ve dağların muhteşem manzarası var. Burada mola vermek uygundur. Her şeyin bulutlara gömüldüğünü gördüğümüz için şanslıydık.

Geçişin ardından yolun kalitesi önemli ölçüde bozuldu. Yağmur durumu daha da kötüleştirdi ve sıvı, yapışkan çamurun içinden geçmek zorunda kaldık. Tam olarak bir kişiye yer var, çok sayıda turist var ve kuyruk oluşuyor. Genel olarak bakıldığında yürüyüşün en havalı kısmı değil.

Yolda şiddetli yağmurun geçmesini beklediğimiz bir çam parçasıyla karşılaştık. Buradan Svaneti'nin güzel bir panoraması da var. Manzaralar dağlık olmaktan çok kırsal ama son derece güzel. Rölyefin her yumuşak kıvrımında huzur hissediliyor.

Yakındaki pistte geceyi suyla geçirecek bir yer vardı. Saat henüz öğleden sonra 3 olmasına rağmen can sıkıcı yağmur nedeniyle orada durmayı planlıyorduk.

Ne yazık ki dere kurumuştu ve her yer ineklerle doluydu. Bu hayvanlar şanssız turistlerin çadırlarında ziyafet çekmeyi çok seviyorlar. Geçişe devam etmek zorunda kaldım. Ve sonunda işaretler tepeden beton yola indi. Bazı nedenlerden dolayı, ortaya çıktığı gibi, köye doğru düz gitmeye karar verdik. Komik olduğu ortaya çıktı çünkü turistlerin geri kalanı patikaya çıktı ve sonunda maceranın çılgınlığının biraz tadını çıkarabildik.

Köyün öncesinde normal bir şekilde basılan zemin yoktu. Direkt çitin içinden geçtik. Bilinmeyen nedenlerden dolayı izlerin köyün içinde de olduğu ortaya çıktı. Bizi aynı yola, rotanın biraz ilerisine götürdüler. Buradaki köy, taretleriyle de ilginçtir ve şaşırtıcı bir şekilde terk edilmemiştir. Uğradığımıza pişman olmadık.

Yola çıktığımızda anladık ki nehir de bizimle birlikte yola inmişti. Bir "sel" yaşandı. Görünüşe göre suyun akışını bir borudan yönlendirmeyi düşünmemişler ve sadece rotayı geçmiş. Arabalar gitmiyordu ama yüzüyordu. Neyse ki nehrin yukarısına geçmeyi başardık ve kuru kaldık.

Hemen nehrin tekrar geçilmesi gerekiyor. Burada durum zaten daha ciddi ve onu betonun üzerine koymak mümkün olmadığından normal bir köprü inşa ettiler. Yaşasın!

Köprüden sonra yol yukarı çıkıyor ve rotamız nehir yatağı boyunca uzanıyor. İlk başta yoldan ayrıldığımıza sevindik. Anlaşılan o ki, hala arabaların yanında yürümek zorunda kalıyordum ama kulaklarıma kadar bok içindeydim. Keyifsiz. Geçen ilk araba durdu. Mavi gözlü bir Gürcü (görünüşe göre bir Svan) bizi bırakmayı teklif etti, sonra bize chacha, sonra esrar teklif etti, sonra onu ziyarete gitmeliyiz. Dördümüz arka koltuğa sıkıştık ve yalnızca ilk teklifi kabul ettik.

Böylece, Svaneti gezisinin en başında Gürcülerin misafirperverliğiyle (aslında daha da erken, Mestia yolunda) tanıştık. Çok şanslıyız. Bu güzel adam olmasaydı 5 kilometre daha yağmur altında, keyifsiz yürüyecektik. Bu belki de rotanın en tatsız kısmı.

Zhabeshi'ye nasıl geldiklerini kendileri anlamadılar. Burada pansiyonlar ve mağazalar var. Ama en havalı şey ineklerin ve domuzların bulunduğu devasa bir meradır. Tonlarca hayvan var ve her yerde sulu, açık yeşil çimenler var.

Arabada giderken yağmur durdu ve hayat nihayet düzeldi. Köyün arkasındaki tepeye çıkıp kamp kurduk. Yakınlarda bir “demir” akışı akıyor. Buradaki su inanılmaz derecede lezzetli ve köpüklü. Daha önce hiç böyle bir şey denememiştik.

Bulutlar dağıldığında nihayet dağları gördük. Artık bunların Karpatlar gibi dağlar olmadığı ortaya çıktı: kayalık ve sert, serin ve hatta oradan mistik bir şeyler esiyor.

Zhabeshi - Adishi

Gecelememizden Ushba'yı görebildik. Kafkasya'nın güzelliğinin yakınlarda olmasından memnunduk. Ama ne yazık ki rota hemen bir ormana dönüştü ve ne yazık ki geçide tırmandık. Görünüşe göre artık Kafkasya'da değil, Karpat köyünde bir yerdeydik. Bize huş ağaçları ve atlar eşlik ediyordu - yürüyemeyecek ve vücutlarını sırt çantalarıyla taşıyamayacak kadar tembel turistler tarafından kiralanıyorlar.

Yavaş yavaş ormanı geçip bir geçide geldik. Gördüklerimiz hayal kırıklığı yarattı: Patikanın bizi kayak teleferiklerine ve yola götürdüğü ortaya çıktı. Bu alanda işaretler kaybolmuştur. Deneysel olarak yoldan biraz yukarı çıkıp sağa dönmeniz gerektiğini öğrendik. Daha sonra sağınızdaki patikayı arayarak toprak yol boyunca biraz yürümeniz gerekiyor. Yolda bir işaret görme şansımız oldu.

İşaretleme yeniden başladı ve Adishi'ye doğru yolculuğumuza güvenle devam edebildik. Köye ulaşmamız iki saatten az sürdü. Burada konaklama ve akşam yemeği sunan birçok pansiyon bulunmaktadır. Barınak olmadan akşam yemeği sunmamaları çok yazık ve Adishi'de bir dükkan yok gibi görünüyor.

Bu nedenle evlerin önünden geçip kendimiz yemek hazırlamaya başladık. Turist sayısı açıkça ağaç sayısını aştığı için neredeyse hiç yakacak odun yoktu. Brülör kullandık. Kesinlikle Svaneti'de yürüyüşe çıkmaya değer.

Bu arada geceyi yıkık bir evin içinde geçirdik. Duvarlar bizi sabah tentemizi kemirmek isteyen ineklerden koruyordu.

Adishi - buzul - Chkhutnieri geçişi

Adishi yakınlarındaki turistler akşam nehir kenarında biraz daha yürümemizi ve kıyıda durmamızı tavsiye etti. Gerçek şu ki nehir, geceleri biraz donup gündüzleri eriyen bir buzuldan akıyor ve bu da nehrin derinliğini ve hızını önemli ölçüde değiştirmesine neden oluyor. Muhtemelen bu şekilde yapılması gerekiyordu. Ama asla kimseyi dinlemiyoruz, bu yüzden öğle vakti kendimizi geniş, soğuk bir derenin kıyısında bulduk.

İnternette Svaneti'deki yürüyüşle ilgili haberleri okuduğumuzda karşı tarafa geçmenin bizim için kesinlikle sorun olmayacağını düşündük. Sonuçta turistler çoğu zaman çok nazik oluyor, bizim gibi değil :) Hatta yaklaştıkça özgüvenimiz azalıyor. Herhangi bir rastgele yerden geçmenin imkansız olduğu hemen anlaşıldı: Akıntı çok güçlüydü ve soğuk kaslarıma kramp girmesine neden oluyordu.

Yarım saatlik aramanın ardından nehir yatağının geniş ve nispeten küçük nehirlere ayrıldığı bir nokta bulduk. Geçiş aynı miktarda zaman aldı. Eşyaları ayrı ayrı taşımak, sonra da kızları sürüklemek zorundaydık. Toplamda nehri 5 kez geçtik.

Svan'lar kişi başı 5 GEL karşılığında at sırtında ulaşım imkanı sunuyor. Prensip olarak hizmet konuyla ilgilidir. Ancak eğlenceli bir maceraya dönüştüğü için kararımızdan pişman olmadık.

Yine de geceyi burada geçirip sabah erkenden yola çıkmaya değerdi. Küçük bir nehri geçtikten sonra, yani iki kanal arasında güzel bir geceleme yeri bulacaksınız. Ama burada uyumak soğuk olmalı çünkü çok yakında bir buzul var.

Chkhutnieri Geçidi'ne doğru biraz tırmandığımızda buzulun kendisini tüm ihtişamıyla gördük. Hayatımızda ilk kez bu kadar büyük buz ve kar birikimiyle karşılaştık. Etkileyici!

Nehirden geçide bir buçuk saatte yürüyebilirsiniz. Yol keskin. Buradan güzel manzaralar var, çok hızlı bir şekilde buzul ve köy çok aşağıda kalıyor.

Geçitten aşağı inerek geceyi geçirebilirsiniz. Hemen altında birkaç terk edilmiş ev var. Bunlardan birinde durduk. Yakınlarda bir dere akıyor, ancak çok az yakacak odun var.

Akşam ufukta devasa kayalık dağların olduğundan şüphelenmedik bile. Uyanıp evden ayrılırken sevinçten şaşkına döndük!

Chkhutnieri geçidi - İprali - Ushguli

İpralli'de birkaç yerli var gibi görünüyor. Geceyi orada geçirip yemek yiyebilirsiniz. Ancak bu insanlar bize karşı pek misafirperver değildi.

İpralli çıkışında Mami yolunun bir kolu var. Ushguli'ye doğru yola çıktık ve yol boyunca devam ettik. Hedeflerine ulaşana kadar bütün gün boyunca yürüdüler. Bu günle ilgili ilginç bir şey hatırlamıyorum. Ulaşımla gelen turistler haklı (yerli teklif etti, fiyat sormadı).

Uşguli'yi diğer köylere göre daha çok sevdik. Svanlar gerçekten burada yaşıyor, çiftlik büyük ve bakımlı. İnsanlar etrafta koşan yüzlerce ineğe saman topluyorlardı. Her şey çok renkli ve sevimli.

Geceyi misafirhanede geçirebilirsiniz. Veya bizim yaptığımızı yapabilirsiniz: nehri geçip (köyün içinden geçerek) küçük bir tepede kamp kurabilirsiniz. Orada bir dere akıyor ama inekler oraya pisliyor. Normal su elde etmek için nehrin yukarısına gitmeniz gerekir.

Ushguli topluluğunda mutlu bir şekilde bir veya iki gün geçirebilirsiniz. Hemen hemen her evde yöresel yemeklerin sunulduğu bir kafe vardır. İnsanlar bize olumlu ve gülümsüyordu. Yemeğin yanı sıra küçük bir müzeyi ziyaret etmeyi ve kulenin içini ziyaret etmeyi teklif ediyorlar. Ama asıl mesele atmosferde: Ushguli'de kendinizi Orta Çağ'a geçmiş gibi hissediyorsunuz. Kesinlikle görülmeye değer bir yer. Svaneti'de yürüyüş yapmanın en iyi yanlarından biri bu.

Buradan özel minibüsler medeniyete gidiyor. Herhangi bir sürücüyle pazarlık yapmak ve ayrılmak kolaydır. Ve daha çılgın seyahatleri sevenler için rotanın Svaneti sırtı boyunca devamı var.

Yürüyüş rotası: Mestia - Zhabeshi - Adishi - şerit. Çhutnieri - İprali - Uşguli
Gece sayısı: 3-5
Gece kalmak için iyi yerler: Zhabeshi'nin yukarısında, Adishi'den sonra, buzul nehrinin yakınında, Chkhutnieri'den sonra terk edilmiş evler, Ushguli'nin yukarısında
Güzergahta su: Zhabeshi'nin üstünde (düzenli ve demir akarsular var), kayak teleferiklerinden sonra, Adishi'den önce ve sonra, Chkhutnieri'den sonra ve Ushguli'den birkaçı önce

Google Haritalar'da Svaneti çevresinde yürüyüş rotası.

Sonunda eski arkadaşlarımın daveti üzerine Gürcistan'a geldim, tıpkı benim gibi (kuleleri olmayan, şehir dışında, güneşli ve mutlu), dağlara sonsuza kadar aşık insanlar ve.

Şimdi Acara'da ne söyleyebilirim? Gürcistan'daki herhangi bir dağ yürüyüşü, eğer doğru organize edilmişse - ve "Trip Georgia" bunu bu şekilde yapmaya çalışırsa - sadece hayatınızdaki bir olay değildir, hayır. Sonuç olarak bu, hayatınızda daha önce bildiğiniz ve gördüğünüz her şeyin dönüşümüdür. Bu başlangıç ​​noktasıdır. Yıllardır kendinizi gördüğünüz tanıdık sizden, gerçek size.

Gürcistan'da, Acara bölgesinde altı günlük bir yürüyüş, hislerim.

Kilometre ve irtifa artışını (her zamanki gibi) fark etmedim, sıcak tropik sağanaklara ve soğuk gecelemelere dikkat etmedim, dik yokuşları ve kayaları geçme konusunda endişelenmedim; Temmuz ayında kar "dilleri" üzerinde yürüdüm! - ve bu toprakları ve bu dağları ayaklarımla adım adım tanıdım. Çok şey gördüm - Kırım, Urallar, Türkiye, Kıbrıs. Burada karşılaştırmalar uygun değil: Georgia'da birkaç günlük bir yürüyüş gezisi, inanın bana daha önce görebileceğiniz (ve hayal edebileceğiniz!) her şeyden farklıdır. Zirvelerde hafif güneş ve bulut sisi, Acara'nın dağ çayırlarında çiçek açan orman gülleri, çadırınıza çok yakın ayı yolları, sıradağlar boyunca uzun yürüyüşler, gizli göllerde yüzme (deniz seviyesinden 2300 m yükseklikte), yerel halkla iletişim - çobanlar, arıcılar, avcılar (aralarındaki 30 km'lik mesafe “komşulardır”)... Bu nedir? Muhtemelen bunu tek kelimeyle ifade edemem. Zevk? Şaşkınlık? Bilinç bulanıklığı, konfüzyon? Cazibe? Kelimeler yetmez, hayır! Bir kez görmeniz yeterli...

Beni en çok etkileyen şey Gürcistan'ın Acara bölgesindeki yerel sakinleriyle olan etkileşimdi.

Mayıs'tan Eylül'e kadar, 2000 m'nin üzerindeki yüksek rakımlarda, "göçebe" adı verilen inanılmaz tahta kulübelerde yaşıyorlar. Çiftlik hayvanlarını besliyorlar, arı kovanlarını dağ çayırlarına götürüyorlar, sezon için para kazanıyorlar ve bu şekilde yaşıyorlar. Hiçbiri Rusça konuşmuyor. Ama “misafir” kavramı onlar için kutsaldır. Biraz ekmek almaya geldik. Hayır, bunun mümkün olmadığı ortaya çıktı! İkinci katta, ahırın üstündeki büyük bir "göçebe" tahtasında, ulusal Gürcü yemeklerinden oluşan bir masa bizim için hazırlanmıştı: taze, fırından yeni çıkmış, shoti ekmeği, matsoni, Acara peyniri, kaimagi, lobio, domates, otlar. ve ateşli chacha. En önemli şey: birbirimizi anladık. Ve dostluk adına birkaç bardak içtik. Birlik için. Bu topraklar ve misafirleri için...

Artık evimdeyim, Batum'dayım. Peki son günlerde neyi fark ettim biliyor musun? oldukları gibi, bizim için kesinlikle paralel bir gerçekliktir. Orada her şeyi olduğu gibi görüyorsun. Orada kendinizi, tıpkı olduğunuz gibi bulacaksınız. Her zaman olduğu gibi. Aslında.

Kısaltmalar

LP – yerel engel (geçiş, zirve, çapraz geçiş, çok sayıda geçiş),

1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B – k.t. LP,

1A* (ve * ile diğer c.t.) – beyan edilen rotada c.s.'yi aşma olasılığı. yarım kategori için (örneğin, 1A* - belki 1B),

Memnun. – radyal olarak,

Dol. - vadi,

L. – buzul,

Versh. - tepe,

p/p – ilk geçiş (geçişin),

köy - köy,

Lane - geçmek,

göl - göl,

gr., derece. – dereceler,

1.2 – dağlık arazi dikkate alınarak haritada ölçülen kilometre katsayısı ile karşılaştırıldığında,

dh – yükseklik değişikliği,

N-GU – N k.s. dağ yürüyüşüne katılım deneyimi,

N-GR – dağ yürüyüşü N elemelerinde liderlik deneyimi,

TR. – otsu,

İşletim sistemi. – kayşat,

Sk. – kayalık,

sn. - kar,

Ld. - buz,

m/k – rota kitabı,

eller - gözetmen.

Sırttaki rota haritasına genel bakış

Topografik haritadaki rotaya genel bakış

Alınan rota:

Oturdu. Zhabeshi – dol. Zanner – l. Zanner – başına. Yarı (2A, 3769) – l. Kitlod-dolar Tviber - l. Iret - çev. Bashil (1B, 3442) – l. Lekzyr – dolar Mestiachala – l. Chalaat - çev. Gül 1. (1B, 3321) + şerit. Gulichala Verkhniy (1B, 3300) – dol. Gulichala - oturdu. Mazeri – radyal olarak: [dol. Dolar - dol. Kviş - l. Kuzey Kviş - çev. Yedi (1 adıma ulaşmıyor) (2A rad., 4080 m)] – oturdu. Mazeri

Planlanan rotadan sapmalar, nedenleri

1. l'den radyal çıkış yoktur. Zanner Tetnuld'a doğru.

2. Ushba buzuluna radyal erişim yapılmadı.

3. Şerit geçilmedi. Dolra-Hevay (1B*).

Rotadan sapmalarla ilgili daha fazla ayrıntı teknik açıklamada ele alınacaktır.

Yerel engelleri aştık

Rota programı

tarih	Rota	km, x1,2	Vere-wok	Yükseklikler	+ DH
	Teslimatı vadiye taşıyorum. Köylerden tweeber. Jabeşi
	Zanner Vadisi'ne tırmanış
	Zanner vadisinin sol tarafının geçişi
	Zanner buzulunun diline erişim (alt)
	L'ye yükseliş. Zanner (Üst)
	Başına. Yarı (2A, 3769) – üst. Kitlod gecelik konaklamalar
	Vadiye iniş Kitlod
	Dolarda hafif bir yükseliş. Tviber
	Brod r. Tviber - nehrin ağzı. Zer - Tviber'in alt kısımlarına transferin radyal olarak ötesinde			2400-2500-2000-2500-2400
	L. Tviber – l. Iret
	Başına. Bashil (1B, 3442) – l. Lekzyr – seviye. "Lekzyr Haçı"
	Vadi boyunca iniş Mestia nehrin ağzına ulaştı. Murquam
	Brod r. Murkvam-dolar Chalaat - l. Chalaat
	Lane Gül 1. (1B, 3321) + şerit. Gulichala Verkhniy (1B, 3300) – dol. Guliçela
	Köye iniş. Mazeri, teslimatın analizi
	Dolar bazında yükseliş Dolra, Kvish ile birleşmeden önce
	Dol. Dolra alınlara - Dolra kollarının geçidi - Kvish ile birleşmeye geri dön
	L'ye kaldırılıyor. Kuzey
	Kviş
	Şeride radyal çıkış. Yedi (eyerden bir ip eksik)
	Dolra ve Kwish'in birleştiği yere iniş
	Köye iniş. Mazeri	146	1 9		9050	9250

Toplam:

Süre – 20 gün

LP 1B – 2 adet.

LP 2A – 2 adet.

Toplam kilometre – 146 km

İrtifa kazancı + kaybı – 18,3 km

Maksimum rakım – 4100 m

Ortalama gecelik konaklama yüksekliği – 2520 m

Yürüyüşe katılanlar

		Yıl doğum	Deneyim	İş unvanı yürüyüşte
	Golubev Michael Vladimiroviç		5GU, 4GR, 2GR-kış	Süpervizör, malzemeci
	Aleksandrovna		eğilmez niyet	Dağlardaki zavpit
	Voronenko Dmitry Viktoroviç		4GU, 2GR, 2GU-kış
	Komiserler Leonidoviç			Remmaster
	Sergeyeviç			Finansçı, ideoloji başkanı

Giriş, çıkış, geçiş kartları, gaz, transfer

Rusya'dan Svaneti'ye giden rota, grupların fiyat/seyahat süresi/konfora göre kendileri için en iyi seçenekleri bulmasına olanak tanıyan birkaç bölüme ayrılabilir.

Seyahat rotasının genel görünümü - Vladikavkaz - kontrol noktası "Verkhniy Lars" - Kazbegi (Stepantsminda) - Tiflis - Zugdidi - Svaneti (Mestia).

Vladikavkaz, Gürcistan yolunun başlangıç ​​noktası olan Kuzey Osetya-Alania Cumhuriyeti'nin başkentidir.

Vladikavkaz'da bulunuyor

Otobüs durağı (43° 3"30.16" 44°38"35.56") (bundan sonra koordinatlar Google Earth'ten alınmıştır). Uçuşlar yalnızca Rusya Federasyonu içinde olduğu için Gürcistan'a seyahat eden turistler için bu önemli değil.

Beslan Havaalanı (43°12"11,01" 44°36"18,83"). Vladikavkaz'a yaklaşık 25 km uzaklıktadır.

Tren istasyonu (43° 2"15,85" 44°41"17,70"). Doğrudan şehrin içinde yer almaktadır.

Tren istasyonunun önündeki meydan tüm taksi şoförlerinin buluşma yeridir. Önceden ulaşım rezervasyonu yapmadıysanız, onlara gelmelisiniz. Nakliye Ruslan Dzodziev'den önceden sipariş edilebilir: [e-posta korumalı]

Meydanda turistler göründüğünde taksi şoförleri hemen her taraftan akın ediyor. Birbirlerine bağırmaya başlıyorlar, neredeyse zorla eşyalarınızı arabalarına vb. itiyorlar. Bu nedenle bir sürücüyle diyaloğa girmek, ondan kenara çekilmek ve tüm konuları sakin bir şekilde tartışmak daha iyidir. Hem binek araçlar (takılı bagaj rafları ile) hem de minibüsler temin edilebilir. Aşağıdaki seçeneği seçtik - 5 kişi + 5 sırt çantası +6 torba yiyecek için - 2 araba aldık. Tiflis'e transfer 8.000 rubleye mal oldu.

Size sınırı geçtikten sonra araba değiştirmeniz gerekeceğini söylerlerse şaşırmayın. Bu, yerel taksi şoförleri arasında yaygın bir uygulamadır; sınıra giderken Tiflisli meslektaşlarını ararlar ve hangisinin Rusya'ya doğru gittiğini öğrenirler. "Bizim" taksi şoförümüz sınırı geçmenize yardımcı olur, ardından sizi turist değişiminin gerçekleştiği Gürcü meslektaşınızla buluşana kadar götürür :-). “Bizim” Rusya’ya gidecekleri alır, “onların” taksi şoförü sizi alır ve gideceğiniz yere kadar götürür. Kimse sizden ek para almayacak. Görünüşe göre Gürcü taksi şoförleri sınırımızı geçmeyi pek sevmiyorlar, bu yüzden böyle bir değişim gerçekleştiriyorlar.

Taşıma siparişi verirken iki uç nokta seçebilirsiniz -

1. Maksimum seçenek - istediğiniz tüm durakların bulunduğu Tiflis'e (41°42"34.55" 44°47"34.89") taksiye binersiniz - Narzan, Kazbek'e, Çapraz Geçit'e, tünellere, gözlem güvertelerine, rezervuara vb. hayranlıkla bakın.

2. Daha ucuz bir seçenek de Stepantsminda'ya taksiye binmektir (42°39"26.43" 44°38"45.00" (Kazbegi'nin eski kentsel tipi yerleşimi) (Vladikavkaz'dan sınıra 34 km + Stepantsminda'ya 14 km). Daha öte

a) 10 lari (200 ruble) karşılığında “sıradan” bir minibüs (Ford Transit sınıfı arabalar) kesintisiz olarak Tiflis'e gidiyor.

b) 15 lari (300 ruble) karşılığında bir "turist" minibüsü (Ford Transit sınıfı arabalar) Tiflis'e gidiyor, ancak aynı zamanda "turistik" yerlerde birkaç durak yapıyor.

Sırt çantalarını yerleştirmede herhangi bir sorun olmayacak - minibüs sürücüleri turistlere alışkın olduğundan minibüsteki her şeyi ayarlamanıza yardımcı olacaklar. Minibüsler dolduğu için tarifesiz çalışıyor.

Minibüs seçeneğini tercih ederseniz, lari hem Vladikavkaz'daki hem de Stepantsminda'daki taksi şoförlerinden satın alınabilir.

Kontrol noktası "Verkhniy Lars". Rusya, Gürcistan'dan Verkhniy Lars kontrol noktası (42°46"2.52" 44°37"55.94") ile ayrılmıştır. Vladikavkaz tren istasyonuna 34 km uzaklıktadır. Otomobil şanzımanı! Yani onu ancak ulaşım ile geçebilirsiniz. Otostop çekerseniz sınırı geçmek için birisinden arabaya binmesini istemeniz gerekecektir. Yaz aylarında ulaşıma sabah 6'dan akşam 22'ye kadar izin verilmektedir. Aynı zamanda Rusya tarafındaki kuyruk da her sabah saat geçtikçe katlanarak artıyor. Bu yüzden Sabah mümkün olan en kısa sürede Vladikavkaz'dan ayrılıp kontrol noktasına ulaşmak son derece önemlidir.. Ayrıca hızlı geçişin başarısı sizi kullanan taksi şoförünün becerisine de bağlıdır. Yani örneğin kontrol noktasında kuyruğun kuyruğuna kadar ilerlediğimiz andan hemen kontrol noktası kapısına yaklaştığımız ana kadar yaklaşık bir saat geçti. Üstelik taksi şoförümüz her iki arabadan bir hareket etmesini ve geçmemize izin vermeseydi 3 saatimizi alacaktı.

Ne sınıra yaklaşırken ne de geçtikten sonra “medeniyet” olmadığını belirtmekte fayda var, bu nedenle su, atıştırmalıklar ve tuvalet (kontrol noktasında tuvalet var) ile önceden ilgilenmek daha iyidir.

Grubunuz gün boyu Vladikavkaz'da toplanıyorsa ve aynı gün sınırı geçmeye vaktiniz yoksa Kadgaron Otel'de (tren istasyonunun sağındaki kırmızı bina) kalabilirsiniz. Ağustos 2012 itibarıyla üç kişilik oda (bir oda, üç yatak, klima yok, masa, TV, buzdolabı, tuvalet ve duş) oda başına 3.500 ruble. Çift kişilik (doldurma da) 1900 RUR/oda. Fiyata kahvaltı dahildir (açık büfe, oldukça yenilebilir ve çeşitli). Otelin zemin katında mini market, karşısında ve istasyon meydanında ise mağaza bulunmaktadır. Komşu bina demiryolu polis departmanıdır. Mümkünse pencereleri caddeye değil avluya bakan bir oda isteyin, çünkü geceleri arabalarla geçen sürücüler çok fazla gürültü yapıyor.

Yani sınırın Rusya kısmını geçtikten sonra Gürcistan kontrol noktasına varacaksınız. Burada kuyruk yok, en fazla 5-7 dakika gecikme var, Gürcü polisi için hatıra fotoğrafı çekilip “iyi tatiller” diliyor.

Stepantsminda'dan sonra yol Krestovy geçidine (2300 m'den fazla) doğru yükselmeye başlar. Geçişten önce ve sonra yol bozuluyor - yol yüzeyi onarılıyor, yeni tüneller döşeniyor, yol kenarları güçlendiriliyor. Bölüm çok yavaş ve tozlu. Mesafe 15-20 kilometre ama zamanla en az bir saat sürebiliyor. Gudauri'den (42°28"38.77" 44°28"27.18") sonra yol zaten çok iyi, uzun kıvrımlarla vadiden aşağı iniyor ve 130 km sonra Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e varıyor.

Taksiye binerseniz doğrudan Tiflis tren istasyonuna götürüleceksiniz. Minibüsle seyahat ediyorsanız Didube metro istasyonunun yanındaki otobüs durağına (41°44"58.36" 44°46"44.72") ulaşmaktadır. Tren istasyonuna metro veya otobüsle ulaşabilirsiniz.

TAVSİYE Tiflis'ten daha fazla hareket etmek yalnızca geceleri mümkün olduğundan (aşağıya bakın), mevcut günü Tiflis rotası boyunca turistik yerleri keşfederek geçirmeniz önerilir. Bu +40* Tiflis istasyonunda yarım gün geçirmekten daha iyidir. (istasyonun içinde klima var ama istasyonun içine yiyecekleri sırt çantalarına koyamıyorlardı ve çantaları bırakamıyorlardı; dışarıya park etmek zorunda kaldık)

METRO HAKKINDA . Metro, Tiflis'te de metro :-). Şehirde iki hat var, 20’den fazla istasyon. Ücret 50 tetri (10 ruble) artı elektronik kart 2 lari (40 ruble).

Tiflis tren istasyonu(41°43"14,64" 44°47"55,79"). Tren istasyonunun kendisini ve büyük bir alışveriş kompleksini içeren büyük ve modern bir bina. Kompleksin topraklarında büyük bir süpermarket (1. kat), döviz bürosu (1. kat), demiryolu bilet gişesi (3. kat), yemek alanı (4. kat) bulunmaktadır. Tiflis'e vardığınızda ihtiyacınız olacak en önemli şey tuvalet :-). 1. kattaki (döviz bürosunun yakınında) ve 4. kattaki (yemek alanı alanında) tabelaları arayın. Üçüncü katta bankların arkasında bulunan yazarkasaların yanında ekipmanlarınızı şarj edebileceğiniz çalışma prizleri bulunmaktadır. Tuvaletler ücretlidir, 0,5-1 lari (10-20 ruble), bu nedenle küçük paranızdan tasarruf edin.

Tiflis'ten Svaneti'ye doğru daha fazla hareket çeşitli şekillerde mümkündür.

1. Uçak. Küçük modern Kanada uçakları sizi birkaç saat içinde Svaneti'nin kalbine - Mestia'ya götürmeye hazır. Havaalanı Tiflis yakınlarındadır. Ancak aşağıdaki nedenlerden dolayı uçak seçeneğini reddettik.

Uçaklar Mestia'ya haftada birkaç kez uçuyor, ancak her gün değil. (yani, yolculuğun zamanlamasını uçağın kalkışına kadar önceden ayarlamanız gerekir).

Uçak öğlen 12'de kalkıyor, bu da ya bir gün önce Tiflis'e varmanız, misafirhanede kalmanız, günün bir kısmını kaybetmeniz ve ancak ertesi gün uçmanız gerektiği anlamına geliyor. Ya da Vladikavkaz'a varacağınız gün geceyi orada bir otelde geçirin, ertesi gün sabah 6-7'de sınırı geçip uçağı kaçırmamaya çalışın. Genel olarak uçakla uçmanın bariz avantajlarına rağmen seçenekler pek uygun değil.

Uçakta gaz taşımak yasaktır ve Mestia'da satışı bulunmamaktadır. Bu tartışma sonunda uçağı terk etme kararımızı etkiledi.

2. Otobüsle Zugdidi'ye (42°30"36.60" 41°51"37.07"). Ülkenin yarısı ve büyük Gori ve Kutaisi şehirleri boyunca yaklaşık 300 km. "Eurotour" tipi otobüsler tek ve çift katlıdır. Ne yazık ki Tiflis'ten programı ve lansman yeri hakkında hiçbir şey öğrenilmedi.

3. Kiralık ulaşımla Zugdidi'ye veya Svaneti'ye. En pahalı seçenek, Gürcistan'da benzinin litre başına yaklaşık 44-46 rubleye mal olması. Buna göre 300 km'lik transfer için hatırı sayılır bir miktar isteyecekler. Beş kişiydik - tek bir binek araca sığmazdık ve beş kişilik bir minibüs kiralamanın çok pahalı olduğu ortaya çıktı.

4. Kişisel araçlar. Zaman maliyeti açısından en başarılı seçenek tren beklerken, araba ararken vs. zaman kaybetmenize gerek kalmamasıdır. Rusya'da benzin stoklamak da iyiyse, bu küçük bir şirket için en iyi seçenektir. Gürcistan yollarında trafik polislerinin bulunmaması özellikle sevindirici. Bu seçenek Baumants'ın 4 kişilik grubu tarafından seçildi. Moskova'dan Svaneti'ye ve kendi arabanızla geri dönün. Ukrayna'dan birçok tur grubu, kendilerini doğrudan Kiev'den Mestia'ya götüren bir otobüs kiraladı.

5. Tren. Bu, Svaneti'ye giden turistlerin %99'unun seçtiği yöntemdir. Bu nedenle trende Çekler, Finliler, İsrailliler, Almanlar vb. ile karşılaşmanıza şaşırmayın. ve benzeri.

Herkes trenle Zugdidi'ye gidiyor - burası Svaneti'ye nispeten yakın bulunan en yakın ve en büyük ulaşım merkezidir.

Tren tarifeleri ve fiyatları demiryolu.ge web sitesinde bulunabilir. Ayrıca plastik kart kullanarak önceden bilet satın alabilirsiniz.

Tiflis'ten Zugdidi'ye saat 23:00'te kalkış ve sabah 7:00'de varışlı bir gece treni bulunmaktadır. Trenin bir kompartımanı ve ayrılmış bir koltuğu var ancak tüm biletler önceden satılıyor. Turistler için birkaç oturmalı araba kaldı. Her biri ikişer sıra halinde olan geniş, oldukça rahat sandalyeler. Sandalyelerin üstünde sırt çantaları için geniş raflar bulunmaktadır. Dezavantajı ise klima olmaması ve gündüz 40* sıcaklıkta sıcak havanın soğuması uzun sürüyor. Sadece sabah saat ikide teri silmemek mümkün oldu :-). Daha “rahat” bir yolculuk için yanınıza boynunuzun altına şişirilebilir bir yastık, kulak tıkacı, göz bağı ve pencereye yaslanacak bir tür yün almanız önerilir. Bu trenin ücreti kişi başı 14 lari (280 ruble).

Zugdidi. Sabah istasyonda tren, her zevke uygun ulaşım imkanı sunan bir düzine taksi şoförü tarafından karşılanıyor. Çoğu, sırt çantaları için tavan üstü raflarla donatılmış minibüsleri tercih ediyor. Taşınma maliyeti 15 GEL'dir (300 ruble). Zugdidi'den Mestia'ya yaklaşık 120 km uzaklıktadır. Bunlardan ilk 20'si ovadan geçiyor, ardından yol Inguri Rezervuarı'nın üzerinden geçiyor ve ardından "neredeyse sonsuz ve sonsuz" bir yukarı ve yukarı tırmanışa başlıyor. 100 m.a.s.l. yükseklikten başlayarak. Zugdidi'den deniz seviyesinden 1400 m yükseklikte bitiriyorsunuz.

Yolda sürücüden yol kenarındaki bir kafede durup kahvaltı yapmasını isteyebilirsiniz.

Zugdidi'de bize verilen kartvizitten aşağıdaki telefon numaralarını verebiliriz:

Uçuş Zugdidi-Mestia, Ford Transit, her gün 8:00, 12:00, 16:00, 15 GEL, +995 599 91 55 71, +995 593 91 04 37.

TAVSİYE.Çoğu turist için Mestia son noktadır, ancak grubunuz Mestia'dan değil de yakındaki bazı topluluklardan başlıyorsa (örneğin, Mazeri'den Ushba'nın altından geçmek veya Zhabeshi'den Tzanner Vadisi buzullarına tırmanmak için), o zaman o zaman Orada yeni bir araç aramak yerine sürücünün sizi bırakacağı konusunda aynı fikirde olmak daha iyidir. Böylece küçük bir meblağ ödeyerek Mazeri'ye transfer yaptık ve ardından geri kalan turistleri Mestia'ya götürerek vadi boyunca 15 km daha yolumuzu rotamızın başladığı uçtaki Zhabeshi topluluğuna doğru sürdük.

Bu, Svaneti'ye ulaşmak için izlenmesi gereken çok zor ve çeşitli bir yol.

Grubumuzun belirlediği program bu.

Sıfır gün. Akşam treniyle Moskova'dan Vladikavkaz'a hareket

İlk gün. Trende bir gün.

İkinci gün.

9.30 Vladikavkaz'a varış

9.30-11.00 Grubun toplanması, mağazaya baskın yapılması, taksi şoförleriyle iletişim kurulması, taksi şoförünün evine ekstra eşyaların getirilmesi.

11.00 Vladikavkaz'dan hareket.

14.00 her iki gümrük geride.

14.00-17.00. “Turist değişimi” (yukarıya bakın), Tiflis'e giden Narzan'da durun.

17.30-23.00 demiryoluna boşaltılıyor, tren bekleniyor, aktarmalar oluşturuluyor.

Üçüncü gün.

8.00 Zugdidi'ye varış

9.00 Mestia'ya doğru hareket

14.00'te bir kafede mola, malzeme teslimatı, Mestia'dan Zhabeshi'ye yolculuk. Sona ermek.

Açıkçası üçüncü günde bir yere gitmenin anlamı yok; trende zorlu bir gece, uzun bir yolculuk ve yorgunluk geride kaldı.

Mestia'da rubleyi lari ile değiştirebileceğiniz bir banka var.

Dönüş yolu aşağıdaki gibi inşa edilmiştir.

1. Svaneti'den Zugdidi'ye transfer. Minibüsler Mestia'dan sürekli olarak hareket etmektedir. Başka bir yerde bitirirseniz, Zugdidi'ye hemen orada ulaşım bulmanın çok sorunlu olduğunu belirtmekte fayda var. En iyi durumda, sizi en az 100 lari (2000 ruble) karşılığında Mestia'ya götürmeyi kabul edeceklerdir. Bu durumda mesafe 15-20 km olacaktır. Bu nedenle ya Mestia'ya daha yakın bir yerde bitirin ya da ulaşımı önceden ayarlayın.

2. Zugdidi'den Tiflis'e giden tren 22:00 veya 23:00'da kalkmaktadır. Alternatif olarak istasyon meydanından bir saat sonra kalkan otobüsler olabilir. Sürücü klima ve Gürcistan'ın gece şehirlerinin manzarasını vaat etti. Otobüs bileti 15 lari, tren bileti 14 lari.

Taksi Tiflis-Vladikavkaz. Büyük olasılıkla, "oraya" giderken sürücü sizinle buluşmayı teklif edecek. Kabul etmekten ve indirim istemekten çekinmeyin. Büyük olasılıkla kabul edecektir - zaten garantili bir emri olacaktır.

Tiflis-Kazbegi minibüsü. Minibüsler Didube otobüs terminalinden hareket etmektedir (yukarıya bakın). Buradaki en önemli şey, "turist" değil, basit bir minibüs seçmektir (yukarıya bakın), çünkü görev Kazbegi'ye minimum durak sayısıyla ulaşmaktır. Kazbegi'nde taksi kiralayabilir veya önceden randevu alabilirsiniz.

HATIRLAMAK. Ters yöndeki Rus gelenekleri büyük bir piyango! Öğle yemeğinden sonra oraya varacağınız için büyük kuyruklar ve saatlerce bekleme ihtimali var.

Yararlı telefon numaraları: Tiflis-Vladikavkaz, Gogi, Mercedes E-Class veya Niva: (+995) 599 93 31 20, 568 93 31 20. Ayrıca diğer araç türleriyle transferlerin organize edilmesine de yardımcı olacaktır.

Sınır muhafızının kardeşi Mazeri'den Rezo, Ford Transit minibüs, Mazeri'den Zugdidi'ye 150 GEL: +995 599 568 185.

Minibüs Ford Transit, Mazeri'den Zugdidi, Şalva'ya 150 GEL. Onunla Mazeri'den Zugdidi'ye kadar seyahat ettik. Telefon numarası korunmadı ancak Rezo +995 599 568 185'ten öğrenebilirsiniz.

Opel Vectra station wagon – Tiflis - Kazbegi – Vladikavkaz: +995 591 708 180, Bezhani

Gürcistan, Svaneti, ulaşım, konaklama vb. hakkında ek bilgiler. aşağıdaki yazılardan ulaşabilirsiniz:

Sınır geçiş kartları Mestia'daki havaalanının arkasındaki merkezde düzenlendi. İşlem hızlıdır; pasaportları ve güzergahı gösteren bir haritayı kopyalamak, geçiş iznini Gürcüce yazmak ve size iyi yolculuklar dilemek. Prensip olarak, geçitlerin girişlerindeki karakollarda check-in yapmanız tavsiye edilir. Bizim durumumuzda bu Zhabeshi ve Mazeri'de. Zhabeshi'de giriş yaptık ama Mazeri'de karakolu fark etmedik, giriş yapmadık ama kimseye faydası olmadığı ortaya çıktı.

Vladikavkaz'da Ruslan Dzodziev'in e-postasından gaz tüpleri sipariş edildi. yukarıdaki posta. Ruslan, bizi Stepantsminda'ya götüren sürücünün bağlantılarını sağladı.

Lile-tur şirketi (İnternette bulmak kolaydır).

Zhabeshi'den Avgan Naveriani'nin telefon numarası: +995 599 30 13 36

Yerel engellerin teknik açıklaması

İki transfer - Tviber vadisinde ve köyde. Mazeri - yürüyüş, 6-7 günlük yaklaşık 3 eşit aşamaya bölündü. Mazeri'de Zakria Kvitsiani'nin +995 595 70 25 88 numaralı evine bıraktılar. Evi Mazeri'de değil, vadinin 2-3 km aşağısında.

Teknik açıklama kampanyanın 3 aşamasına ayrılmıştır ve her aşama ayrı bir LP'nin açıklamasıdır. Kartlar her aşama için birer birer verilir. Zaman, net çalışma süresi (NHV) cinsinden verilmiştir, aksi belirtilmediği sürece nehir kıyıları orografik olarak verilmiştir.

1. AŞAMA

Yürüyüşün 1. etabının haritası

Başına. Yarı (2A, 3769)

Akşama doğru Avgan Naveriani’nin köydeki evinin yakınına çadır kurduk. Jabeshi. Kalan sürede yeterli süre olduğu sürece Tviber vadisine transfer yapıyoruz. Naveriani evinden, Tviber ve Tsanner nehirlerinin oluşturduğu oluşumun biraz altında bir köprünün bulunduğu Mulkhura Nehri'ne iniyoruz. Mulkhura, koyu gri azgın bir akıntının gücüyle etkiliyor! Köprüden sonra, terk edilmiş yalnız bir evden sağ kıyısı boyunca Tviber'e kadar, nehir yatağının 5-50 m yukarısında bir geçişle iyi bir yol var. Aşılmaz çalılıkların olduğu bölgelerde, kelimenin tam anlamıyla kelepçelerin olduğu yerden kesilir - turlarla işaretlenir ve etraflarından nasıl geçileceğine dair boya yapılır. Yol çok güzel: ormanın bir bölümündeki her yeni virajın veya çıkışın arkasında yeni bir şey var ve yol boyunca sağda, devasa kayalarla dolu dar bir kanyonda güçlü Tviber çılgınca kükrüyor, köpüklü sprey halinde fışkırıyor .

Nispeten dik bir tırmanışın ardından patika, ormanın yükseldiği ve içinden yürüyebileceğiniz ilk nehir ağzı basamağına çıkar, ancak çalılar orman gülleri ve açelyalardan oluşan bir halıdan oluşur. Buradaki yol artık kesik değil, üzerinde yüründüğü için yürümeyi zorlaştırıyor. Birbirine yaslanmış taş bloklardan yapılmış bir kemerin yanından geçiyoruz (bunlardan birinin üzerinde bir anıt plaket var, platformlar var ama su sadece çamurlu Twiber'da). Ormanın bir yerindeki bir kemerin arkasında, patikanın kenarındaki bir taş yığınının içinde bir uçurum saklıyoruz. Tam yerini söylemek zor. Çıkış rotası boyunca Zhabeshi'ye dönüyoruz.

Önceki gün Avgan Naveriani'ye Zanner buzuluna nasıl gidileceğini mümkün olduğunca ayrıntılı olarak sorduk. Genel anlamı “buna göre ilk”tir [op. sağ], sonra bu banka.” Ve belli bir merdivenden bahsedildi. Haritada ne kendisi ne de oğlu tam olarak nereye gidileceğini gösteremedi. Zhabeshi'deki sınır muhafızları da aynı bilgiyi, önce sağ kıyıdan, sonra sol kıyıdan gitmemiz gerektiği yönünde verdi. (onlara kaydolmak daha iyidir - pasaportlarınızı ve yol tarifinizi kopyalayacaklardır).

Ayrıca eski açıklamada anlatılan yolun her zaman operasyon boyunca olduğu da öğrenildi. buzulun sağ yakasında, kayalık uçurum yok.

9.30'da hareket. Toprak bir yol boyunca 10 dakika içinde Zanner'ın Twiber ile birleştiği yerin üzerindeki köprüye ulaşıyoruz. İşte eski tarifte adı geçen değirmen (Foto 1).

Zanner'ı sağ kıyıya geçiyoruz. Orada iyi bir patika var. Ancak çok geçmeden oldukça zayıflar ve sıklıkla kaybolur. Ormangülü ile çarpık orman çalılıkları başladığında tamamen kayboldu. Görünüşe göre, bu yerde onu yokuşun yukarısında aramamız gerekiyor. Su boyunca yürümeye çalışıyoruz ama dik toprak kayalıklar var. Çok dik bir toprak yokuşta jimnastik kemeri için ip atmak zorunda kaldım. Geçilmez ormanın içinden, büyük zorluklarla ve uzun bir süre sonra tekrar patikaya ulaşıyoruz - çalılıkların arasındaki dar bir koridor. Yol Narazn kaynağına ve bir köprüye çıkıyor. Köprünün arkasında Zhabeshi'ye giden bir ağaç kesme yolu var. Gitmemiz gereken yer burasıydı.

Zhabeshi'den köprüye toplam süre 2 saattir. Karşı kıyıda 3 kat daha hızlı olurdu...

Peki sırada hangi kıyı var? Yol sağdan devam ediyor ve ağaç kesme yolu soldan yukarı çıkıyor. Bu tür yolların genellikle çıkmaza yol açtığı açıktır, ancak önce bir kıyıdan sonra diğer kıyıdan gitme talimatı vardı. Sağ kıyıdan buzullara geçiş yok ve başka bir köprü olup olmayacağı da belli değil. Nehir geçilmez. Belki yolun bir kolu olacak patikanın... Vadinin sol tarafından takip ederek epeyce yükseklik kazanıyoruz. Aslında, bir dalın benzerini buluyoruz - kolayca geçilebilen bir iğne yapraklı ormanın çapraz geçişi. Ama yol kaybolmuştur. Ancak çalılık olmadığı sürece eğim kabul edilebilir. Zaten köprüden oldukça uzağa gittikten sonra, yokuşun çok daha yukarısında atlayabileceğimiz oluklarla karşılaşıyoruz. Buraya geri dönmek zorunda kalırdım ama çok yazık :). Yukarıdan dik yokuşları dolaştıktan sonra hala yolu bulmayı umarak çapraz olarak aşağı iniyoruz. Bazı yerlerde eski ormanlarla kaplı, takip edilmesi imkansız geniş bir yol gibi görünüyor - sürekli olarak yukarıdan veya aşağıdan çalıların arasından geçiyor. Ayrıca eğim traversinin yolunda geniş bir kiriş var, onu da yükseklikte bir düşüşle bir traversle geçiyoruz. Uzak eğimi, bol miktarda çam iğneleri ve kuru dallarla serpiştirilmiş, 40 dereceye kadar dik, 100 metre uzunluğunda yumuşak topraktan yapılmıştır. Yokuşu tırmandıktan sonra hafif bir yokuşta yosun kaplı büyük kayalara geliyoruz. Yürümek çok daha kolay. Eğri ormanların çalılıklarını aşarak, kayalık, çimenli yamaçlar boyunca, hala geçilmesi gereken, aşılması zor çalılıklarla karşılaşıyoruz. Büyük zorluklarla ve günün son gününü geride bırakarak nihayet öğle yemeğinden sonra ilk suya doğru yola çıktık - kilometre haritasında 3360.2 işaretinden kuzey-kuzeybatı olarak işaretlenen büyük bir dere. 20 m'lik oldukça dik çimenli bir yamaçtan dereye iniş.

Süre yaklaşık 19 saattir (köprüden yaklaşık 2 km ve toplam süre 7,5 saattir) ve Zanner'ın sol tarafındaki eğimin doğası göz önüne alındığında, bir sonraki noktaya ulaşmanın ne kadar süreceği bilinmemektedir. aktarım. Dere boyunca +- 100 m yükseklikte bulunmayan çadırlar için yer aramaya karar veriyoruz - her yere 15-25 derece eğimle akıyor. Zanner Nehri 200 metre yüksekliğindedir. Bir çadırın altında küçük bir alanı (Fotoğraf 2a) diğer bir yerin yanında düzleştirdik, burada kısmen büyük bir taşın altında tenteyi gerebileceğiniz bir alanı düzleştirmeyi başardık (Fotoğraf 2b). Yürüyüşe eğlenceli bir başlangıç ​​oldu ama herkes keyif aldı :)

Bazen akşamları ve geceleri yağmur yağar.

Geceyi geçirdiğimiz “ilk” dereden hemen sonra 20-25, bazı yerlerde 30 dik bir yamaçta ormangülü-azale çalılıkları ile kapkara, tarif edilemez, geçilmez orman ormanlarına tırmanıyoruz. derece. Yangından kaçmak için sanki bir yangının içine giriyormuş gibi kararlı bir şekilde tırmanıyoruz :). Etrafında hiçbir yol yok - aşağıda nehrin baskıları var, üstte çalılıklar kayalara çıkıyor. Bir çalının üstesinden gelmek yaklaşık 5 dakika sürer. Çoğu zaman, bir çalıyı kapıp bir sarkaç kullanarak (bacaklar ormangülü desteklemez) veya onu fırlatıp bir sırt çantası takarak bunun üstesinden gelmek mümkündür. Şiddetli bir öfkeyle, ağır sırt çantalarıyla, terden sırılsıklam, hırıltılı ve çığlıklarla :), bu güzel Zanner ormanıyla uzun saatler süren bir savaş yürütüyoruz. İlerlemek için onlarca metre yükseklik kazanıp kaybetmemiz gerekse bile her türlü açıklığı kullanırız. Geçilmezlik biraz daha iyi hale geldiğinde, ileride yüksek bir kayalık baskı görüyoruz (payandanın tabanı); görünüşe göre tek geçiş yoluyla yukarıdan gelen baskının etrafından dolaşıyoruz (çalılıklar daha iyidir, ancak geçmesi yine de zordur) . Daha sonra sağa inmeniz gerekiyor (dik ve tehlikeli bir yokuşta bir yerde 40 m'lik bir iple iniş var). Uzun bir duvarın altındaki raf boyunca payandanın ötesine geçiyoruz. Vadinin başka bir kısmı açılıyor: iyi bir şey yok.

Çalılıklar gitti, iğne yapraklı ormanlar, nadir çalılar ama eğim çok dikleşti. 35-40 derece irtifa kaybediyoruz. kayalık çıkıntıları geçerek nehrin yukarısında olmayan hafif eğimli bir açıklığa kadar çimenli talus rafları. Açıklık yukarıdan bakıldığında bir cennet vahası gibi görünüyor, ancak gerçekte yaklaşık 2 metrelik çiçekler, dulavratotu, yaban otu ve en azından ısırgan otu ile büyümüş. Önümüzde başka bir baskı daha var, bu kez kümelenmiş çimen. Dulavratotu ile büyümüş kurumlar aracılığıyla irtifa kazanıyoruz, ardından az çok uygun bir ormandan geçiyoruz. Ürpertici çalılıklarla karşılaştıktan sonra aşağıya ve sağa nehre doğru koşuyoruz. Hafif eğimli, dereli (!!) bir yer görüyorsunuz (sabahtan beri içmedik), oraya varmak üzereyiz gibi görünüyor, ama çalılıkların arasından çıktığımızda dik bir yer görüyoruz. ayaklarımızın altında konglomera eğimi. Basamaklar kesilmiyor, yalnızca çalılıkların arasından dolaşabilirsiniz (seçenek değil). İpi atıyoruz ve sadece iki elimiz ile aşağı iniyoruz. Nehir boyunca uzanan ipten, uzun otlarla kaplı (her taş canlı) 20 m'lik canlı dağ eteğinden geçerek, dereli bir dağ eteğine varıyoruz. (Nispeten) cennet gibi bir yer! Çay yapıyoruz, bir şeyler atıştırıyoruz.

Kıyı boyunca otlarla kaplı canlı taşlar boyunca yürüyoruz. İleride yol, kükreyen, korkunç Zanner'a giden dik bir uçurum tarafından kapatılıyor. Baypas yukarıdan görülebilir. Şans eseri kuru bir derenin kayalık yatağını keşfediyoruz. Bunun boyunca hızla kayalara doğru yükseliyoruz, altlarında geçilebilir, az büyüyen bir ormanın içinden geçip iniyoruz. Bir uçuruma çarptık. Dik kayalar boyunca 5 metrelik iple iniş, ardından düzleşen bir eğim. Bir ağaçtan çekmek. Daha sonra küçük bir kayalık çıkıntının etrafından dolaşıyoruz ve kendimizi haritadaki "ikinci" derede buluyoruz.

Saat 19.00 ve ileride ne olacağı, hâlâ su olup olmayacağı belli değil. Eğimli yamaçta alanı uzun süre düzleştiriyoruz, ikinci çadırın sakinleri için bir çadır (Fotoğraf 3) ve bir tente kuruyoruz. Haritayı ve navigatörü inceliyoruz - bir günde düz bir çizgide 400 metre yürüdük!

Gecelemeden itibaren derin, dar, köpüren Zanner Kanyonu'nun bir manzarası var:

Daha sonra anlayacağımız gibi, bu kanyon bölgesinde, görmediğimiz bir yerde, Avgan'ın bahsettiği “merdiven” var. Sol kıyının normal olarak kullanılabilir hale geldiği andan itibaren sağ kıyı ile sol kıyının yolunu birbirine bağlar.

Koyunların alınlarının hafif eğimleri boyunca düz bir düzlüğe yükseliyoruz - etrafında kanyonun kıvrıldığı kayalık bir burnun yumuşak tepesi. Köprü (merdiven) görmüyoruz. Kanyon korkutucu görünüyor ve onu geçmek kesinlikle heyecan verici bir macera olacaktır. Taş turistler kısaca ortaya çıkıyor. Yukarıdan kayalık kuşağın etrafından dolaşıyoruz, sonra dağ eteğindeki taş yığınlarına ve hafifçe eğimli koyun alınlarına iniyoruz. Turlar yeniden çıkıyor, devam edelim. Çalılık yok, ruh hali savaşıyor. Bazı yerlerde bir patikanın kalıntıları ve yeni çiğnenmiş bir patika bile var. Daha sonra öğrendiğimiz kadarıyla Baumanlılar bizden bir gün önce geçmişler. Zanner ve Nageb'in birleştiği yere giden zayıf bir yol izliyoruz. Çadır için yerler var, su sadece Zanner'den daha hafif olan Nageb'de. Nageb'in karşı kıyısında da yerler var. Alttaki Zanner kanyonu burada bitiyor ve üstteki kanyon biraz daha yukarıda başlıyor (Fotoğraf 5, aşağıda). Gecelemeden itibaren 1,5 saat.

Nageb'in karşısında 4 adet pek de iyi olmayan kütüklerden yapılmış bir köprü vardı. Su onları hafifçe taşıyor, nemli. İlki bir emniyetle ağacın üzerinden geçiyor, ağaca da 45 m'lik bir halat bağlıyor (köprü ekseni boyunca ağaca daha yakın değildi). İkincisi, hedef kıyıdan sigortayla havalanıyor.

Fotoğraf 4. Nageb Nehri'ni geçmek

Zanner'ın sağ kıyısında biraz daha ileride muhteşem Narzan var. Narzan'dan geçen grubun izleri, çimenlik dik bir yokuş boyunca 10 metre kadar keskin bir şekilde yukarı çıkıyor ve önceki iki güne kıyasla "normal" bir ormana giriyor. İzler neredeyse hiç fark edilmiyor, ancak genel yön açıktır - Zanner'ın sol tarafını geçerek, ana kayalık baskısını (kanyondaki bir nehir) ve tek tek kayalık çıkıntıları atlayarak geçin.

Yükseklik kazanan "yol", 20-25 derecelik dikliğe sahip ormanlık bir yamaçta kayboldu, sık sık orta boy kuru ve basit dere yatakları tarafından inceltildi. Üst Zanner kanyonu açılıyor (Fotoğraf 5):

Bu fotoğrafta görebileceğiniz gibi, sancak tarafında gerçekten bir geçit yok (sadece kayalık bir uçurum) ve böyle bir geçişin olabileceği de şüpheli. Sol taraftaki koyunların alınları çok daha basit görünüyor ancak yine de ne kadar fena oldukları belli değil.

İlk kaya masifine yaklaşıyoruz, onlar boyunca dik bir dağ eteğindeki dere boyunca konglomera ve dik kayaların sınırına doğru yükseliyoruz. Bu sınır boyunca yürümenin mümkün olduğu ortaya çıktı (kuloir gibi bir şey); hatta dünün (daha sonra ortaya çıktığı gibi) öncüllerinin izlerini bile buldular. Fotoğraf 5'te gösterildiği gibi, akıntılarla yıkanmış yan morenlerden oluşan bir konglomera içinde oluşan 4 sırttan geçiyoruz. Her tepenin kendine has özellikleri ve üstesinden gelme yöntemleri vardı, bunları tanımlamanın hiçbir anlamı yok, çünkü... Zamanla burada çok şey değişebilir çünkü... Moren yavaş yavaş aşınır. Moren çimentosuz konglomeradan oluşur ve basamakların oluşturulması genellikle kolaydır. Ancak dikkatli yürümeniz gerekiyor; bazı yerlerde çok uzağa uçuyorsunuz.

Moren taraklarından sonra dik tr'yi geçin. eğimle ikinci alın dizisine yaklaşıyoruz. Gelin taş turlarına bir göz atalım. Yol aynı zamanda Fotoğraf 5'te de işaretlenmiştir, raflar ve yarıklar boyunca karmaşık bir "labirent" içinden geçer, her yerde yürüyerek, sık sık turlar yapılır. Onlar olmasaydı, çok fazla keşifle yolu bulmak çok daha uzun sürerdi. Bu yüzden en basit rotayı seçtik. Sonuç olarak geniş, hafif eğimli bir rafa çıkıyoruz. Çıkış noktası, üzerinde beyaz bir torba bulunan bir taşla işaretlenmiştir (ileride çürüyebilir). İnişe bir rehber olarak, inmeye başlamanız gereken yerin 20 m yukarısında yekpare bir kayanın içinde 2x2 m'lik küçük bir su birikintisi bulunur.

Kısmen ağaçlarla büyümüş, orta ve büyük kayşatlarla kaplı eğimli bir raf, çadır kurabileceğiniz bir bükülme noktasına yol açar, ancak su yoktur. Keşif sonuçlarına göre, sol taraftan daha fazla ilerlemek anlamsız; Zanner buzulunun diline (aşağı veya Oish) dik bir dağ eteğinden (250 m yüksekliğinde, 25-30 derece, kayalık) aşağı inmeniz gerekiyor. (Fotoğraf 6). Burası karanlık ve görkemli. Buzulun hızla geri çekilmesi nedeniyle çok az bitki örtüsü var; her yerde taze dağ yığınları var.

Virajda yağmur yağmaya başladı. Çabucak çadır kuracak bir yer arayalım. Fotoğraf 7'de de görüldüğü gibi buzulun biraz aşağısında düzlükler var ama temiz su çok uzakta ve üzerindeki sarkan kayalar ve dik taş yığınları nedeniyle biraz tehlikeli görünüyor.

Buzulun morenlerle kaplı dilinde kumlu bir alan bulup düzleştiriyoruz ve kamp kuruyoruz. Buzuldaki temiz akarsularda su.

Sonunda bitkisiz bir bölgeye geldik, yürüyüş başlıyor :).

Gece ve sabah yağmur. Bitmesini bekledikten sonra 11.30’da yola çıkıyoruz.

Aşağı Zanner buzulunun sağ tarafındaki yüzey moreni boyunca, ardından düz buz üzerinde 1,5 saat içinde buzulun sağa, Oish buzulunun zaten bulunduğu Tetnuld'a doğru dönüşüne ulaşıyoruz (Foto 8).

Buzuldan gelen yol boyunca sola doğru sulu alanların bulunduğu morenlere dönüyoruz. Uzun zaman önce kahvaltı yapmıştık, çayın yanında atıştırmalık yerdik. Sitelerde çadır bulunmaktadır. Kısa süre sonra sakinleri geldi - çoğunlukla MSTU'dan Moskovalılar. Gestola-Tetnuld'u geçmeyi planlıyorlar. Raporun yazarı, kendisiyle iletişime geçeceklerini umuyor.

Sitelerden ilk önce çok yıllık gri kar alanı boyunca la yönünde yürüyoruz. Zanner (üstte) güçlü bir şelalenin yanından geçiyor (Fotoğraf 9):

Daha sonra dik kayalıklardan oluşan bir bölüm boyunca biraz daha düz bir tr.-os'a tırmanıyoruz. yamaçtan çıkın ve kaya çıkıntılarından kaçınarak nehir ile dik kayalar arasındaki yol boyunca sola doğru tırmanın. Şiddetli yağmur yağmaya başlıyor.

Gittikçe dikleşen kayşatlı bir eğim kayalara (alınlara) yol açar. İçlerinde raflar ve çimenli kulvarlar boyunca bir geçit bulmanız gerekiyor. Bölümün uzunluğu yaklaşık 50 m'dir.Alınlardan sonra sağ kıyıdaki moren sırtına çıkıp biraz yürüyoruz. Yol boyunca sağda, dik bir kayşat eğimi dik kayalara, solda ise güçlü bir dere kanyonuna çıkıyor. Şelalenin karşısındaki çamurla kaplı buzlara yaklaştığımızda (Foto 10), geniş, hafif eğimli bir yer buluyoruz, burada aceleyle tente kurup ıslak yağmuru bekliyoruz. Buzuldaki gecelemeden itibaren 1 saat 20 dakika dönüş. Şans eseri yarım saat sonra yağmur duruyor. Siteleri düzleştiriyoruz ve kamp kuruyoruz. Yavaş yavaş gökyüzü açılır ve donar.

Hava karardığında ay ortaya çıktı ve Tetnuld'u aydınlattı; unutulmaz bir manzara!

Güzel hava! Tetnuld buz çağlayanlarıyla parlıyor!

Fotoğraf 13'te görüldüğü gibi, Zanner buzulunun ucunu morenler boyunca, yer yer dik bir şekilde dolaşıp düz buzun üzerine çıkıyoruz (Fotoğraf 14). Gecelemeden itibaren 50 dakika.

GKH ve ilerideki yol açılır.

Düz, hafif eğimli açık bir buzul boyunca, üzerinden atlanamayacak birkaç çatlaktan kaçınarak şeride dönüşe yaklaşıyoruz. Yarı (Fotoğraf 15). Düz buza erişimden 2 saat. Geçiş henüz görünmüyor.

Dağınık taşların üzerinde atıştırmalık ve çay içiyoruz ve tırmanmaya devam ediyoruz. Dik olmayan ama çok kırık bir kalkış (kramplar, fayların etrafından uzun dolambaçlı yollar) bir buz platosuna yol açar, buz hala açıktır. Şerit açılıyor. Yarı (Fotoğraf 16).

Kapalı buza yaklaştığımızda temas kuruyoruz. Dik olmayan bir ateş kalkışı, düzleşen bir “ejderhaya” yol açar. Fotoğraf 16'da mesafeler gizli; aslında çubuk oldukça uzun. Yarı Geçiş, Zanner ve Kitlod buzullarının geniş yatay kavşağıdır. Bir tur varsa, tırmanmak istemediğim dağ eteğindeki eyerin yukarısındadır. Öğle yemeği yerinden 2 saat (daha önce belirtildiği gibi - aksi belirtilmedikçe CHV).

Şeritten iniş Yarı l. Kitlod ilk olarak hafif kar eğimi boyunca GKH boyunca batı yönünde ilerliyor (Fotoğraf 17). GKH'ye yaklaşmamalısınız - kaya düşmeleri var. Doğru, taşlar çamurlu karda hızla duruyor.

Yol boyunca Kitlod ve Zanner havzasında en az 3800 m'lik bilinmeyen güzel bir zirveye hayran kalıyoruz (Foto 18).

Geniş, hafif eğimli bir kar tabakası boyunca batıya doğru GKH yamaçlarının altından geçerek (Foto 19), yol boyunca solda güçlü faylar bırakarak, gittiğimiz kayaların altından da sola doğru geniş bir yay çiziyoruz. düz açık buzun üzerine çıkıyoruz ve burada çözülüyor ve görünen Yukarı Kitlod gece kamplarına gidiyoruz (Fotoğraf 20). Geçişten yaklaşık 1,5 saat.

Aslında, daha sonra ortaya çıktığı gibi, gece kamplarına (duvarları ve az miktarda çöpü olan alanlar) bizzat ulaşamadık, pek iyi değillerdi ve su yoktu. Ve durduğumuz yerde (Fotoğraf 20) sertleştirilmiş yumuşak, leke bırakmayan kilden yapılmış geniş, mükemmel düzlükler ve yakınlarda temiz su vardı. Harika bir yer! Yükseklik 3250 m. Kitlod buzulu etkileyici - önümüzde 2x3 km'lik geniş bir buz alanı var. Bu nedenle geceleri tabi ki sıcak değil ama manzaralar buna değer.

Sabah 9'da yola çıkıyoruz. Vadinin sağ tarafındaki buzulun üzerindeki hareketli yamaçtan geçerek “gerçek” Yukarı Kitlod geceleme kamplarına ulaşıyoruz. Duvarlarla kaplı birçok düz alan var ama ne su var, ne de gördüğümüz manzara. Belki kötü havalarda burada daha az rüzgar olur. Görünüşe göre zamanla burası bir sebepten dolayı su kaybetmiş. Eski kitlesel katılım, taşların üzerindeki ölülerle ilgili anıt plaketlerle de doğrulanıyor. Bu gecelemelerden sonra, yol boyunca sola doğru çok kötü bir şekilde parçalanmış bir buz şelalesi açılıyor ve onun etrafından, altındaki nispeten düz buzun üzerine dik bir dağ eteğinden inen bir iniş yolu açılıyor (Foto 21).

Gece molasından buz çağlayanının eteğine inmek 30-40 dakika sürdü. Tersi yönde ise eğimin niteliği göz önüne alındığında 2-3 kat daha uzun sürecektir.

Tviber'e hızlı çıkıştan ilham alarak buzulun (nispeten) düz bir bölümüne ulaştıktan sonra, buzulun sağ tarafında, kayalardan çok uzak olmayan, kramponlar olmadan çok sayıda çatlaktan kolayca kaçınarak neşeyle yürüyoruz. Kayaların yakınında buzul yoğun bir şekilde çamur ve taşlarla kaplıdır (Foto 22), ancak kayalardan daha uzakta yürüyerek geçilemeyen birçok çatlak vardır, bu nedenle kayalar boyunca yürümek zorunda kalırsınız.

Ve böylece, buzun üzerindeki dağ eteğini terk ettikten 20 dakika sonra, buz fayları olan bir buz taşı “karmaşasına” rastlıyoruz. Yol boyunca sağda dik, pürüzsüz kayalar var, solda ise ikinci, küçük bir buz şelalesi var. Bu, "Chegem, Tviber, Bezengi" kitabındaki Yarı Geçiş'in zaten eski olan tanımındaki aynı saçmalıktır. Krampon, sistem ve tam buz ekipmanı takmanız gerekmektedir. Belirli alanları tanımlamanın bir anlamı yok, çünkü... Her yıl buz durumu değişiyor. Sonuç olarak korkuluğun 3 ipini astık (son 2 tanesi yağmurdaydı - Svaneti... :-)) ve yanımıza aldığımız 7 matkabın hepsini “her ihtimale karşı” kullandık :). Korkulukların asılacağı kısmi yerler aşağıdaki 3 fotoğrafta gösterilmektedir:

Fotoğraf 24. İkinci ip

Fotoğraf 25. 3. ipin yaklaşık konumu

3. adımdan sonra nihayet tekrar çamur ve taşlarla kaplı hafif eğimli buzun üzerine çıkıyoruz. Buradan sancak tarafındaki kayalıklardan uzakta temiz buzun üzerine çıkıyoruz. Kısa süre sonra buzun dikliği kramponları çıkarmanıza olanak sağlar. Buz çağlayanının alt aşaması atlandı. Korkulukların üzerinde tek başımıza 3 saat geçirdik; fotoğraf, esas olarak bir buz çağlayanında kaybolmanın pek çok nüansını aktarmıyor. Herkes ıslanmıştı ve açtı; çadırın altında taşların üzerinde çay ve atıştırmalık hazırladık (Foto 26). Fotoğraf 26, V. Kitlodskiye geceleme kampından öğle yemeği alanına inişin genel bir görünümünü göstermektedir. Buz çağlayanının iki basamağı arasındaki plato kayboluyor.

Gördüğümüz kadarıyla Kitlod'un orta geceleme yeri olan bu yerde çadır kuracak yer yok. Görünüşe göre keşif gerekiyor ve bir yerlerde alanlar var, ancak her yerde orta ve büyük dağ eteğindeki kayaları gördük.

Buzulun sağında büyük taşların saçılması boyunca, sağdaki dik koyun alınlarının etrafından dolaşarak tr.-os'a çıkıyoruz. 10-15 derece dikliğe sahip eğim. (Fotoğraf 27), aşağıda buzul yönünde bir konglomera ile sonlanmaktadır. Çakıltaşının üzerindeki hafif eğimi geçerek, içinde bir dere bulunan geçilmez büyük bir vadiye ulaşıyoruz. Derenin soluna doğru inip, kısmen çakıl taşlı, oldukça dik bir kayalık alana çıkıyoruz. Buzulun önünde eğim düzleşiyor ve buzun 20 metre üzerindeki vadiyi geçmek mümkün hale geliyor. Buzun üzerine çıkmak zordur. Vadinin sağ tarafındaki oldukça hareketli orta yamaçlı yamacı geçmeye devam ediyoruz (Foto 28), konglomera yamacın etrafından dolaşmak için biraz yükseklik kazanıyoruz. Buzulun sonu, dik kayalıklardan oluşan bir geçişle sağda dolaştığımız göllere açılıyor (Foto 29).

Göllerin aşağısında Kitlod Nehri'nde bir süre taşların altına giriyoruz. Sol yakada mola veriyoruz. Aşağıda güçlü bir kar köprüsünün (belli ki çok yıllık) olduğunu görüyoruz. Bu nedenle mola verdikten sonra sol kıyı boyunca biraz ilerliyoruz (sağdaki suya giren dik bir kayalıktır), ardından kar köprüsünü geçerek vadinin genişlediği sağ kıyıya geçiyoruz. Geceyi geçirecek bir yer arıyoruz çünkü... Saat çoktan 19 oldu, yavaş yavaş taş yığını çimenlik bir yokuşa dönüşüyor ve çarpık orman alanları ortaya çıkıyor. Kaynak derelerine ulaştıktan sonra kamp kurduğumuz eski dere yatağının çakıl taşları üzerinde çadır kuracak yerler buluyoruz. Öğle yemeğinden itibaren toplam süre 3 saattir.

Daha sonra Kitlod'un aşağısına ve yol boyunca sağa doğru Tviber buzuluna gidiyoruz. Kitlod'un sağ kıyısındaki gecelememizden sonra (Fotoğraf 30'daki kırmızı üçgen), önce kıyı boyunca yürüyoruz, ancak beklenmedik “Tsanner” şelalesine koşuyoruz. Kayşat üzerinde çok daha yükseğe gitmeniz gerekiyor:

Kayşattan, nispeten seyrek ağaçlarla orta ve büyük taşlarla kaplı Tviber vadisinin düz tabanına iniyoruz. Toth buzulu açıldı (Fotoğraf 31):

Twiber buzulu haritayla karşılaştırıldığında büyük ölçüde geri çekildi. Diline yakın yerlerde çakıl taşları üzerinde çadır kurmak için birçok yer vardır ve berrak dereler vardır. Bir kamp kurduk ve grubun bir kısmı, raporun başında anlatıldığı gibi, Tviber'in sağ yakasında, aşağı kesimlerinde yer alan bir bırakma noktasına gitmeye çalışıyor. Sabah bile Tviber'e geçmek imkansız. Nehrin Tviber buzulunun mağarasından aktığını görüyoruz ve nehri buzul boyunca geçmeye karar veriyoruz. Ancak güçlü bir derenin de aktığı ikinci bir mağaranın da olduğu ortaya çıktı. Ve onu atlamak imkansızdır - sol kıyının üzerinde yaklaşık 100 m uzunluğunda 30 derecelik kirli buz yükselir, bunun üzerine yüzey örtüsünün taşları her an uçmaya hazır olarak asılır, yani. Oraya korkuluk asmak tehlikelidir.

Sol yakada keşif yapıyoruz ama köprüyü bulamıyoruz. Bu arada giderek daha fazla su var ve kanopiyi geçmek için artık çok geç. Bu nedenle geceyi Tviber'in sol yakasında geçirip ertesi gün sabah erkenden karşıya geçmeyi planlıyoruz. Öğle yemeğinde 1. etabın son yemeğini yedik, akşam yemeğinde herkese sadece bir Snickers ve bir avuç fındık ve çay var. Kahvaltıda - çay :).

Sabah sol mağaradan (Foto 33) iki yüksek taş üzerinde derenin üzerinden bir gölgelik geçişi yapıyoruz. Sağ mağaradan gelen dere, grubun bir kısmı dökülme noktasından geçerek iki dereye ayrılıyor, grubun bir kısmı buzulun etrafından dolaşıyor. Twiber'in sağ kolu olan Zehr Nehri'nin kıyısında toplanıyoruz. Kavşakta çadırlar için yerler var ve Twiber'in kıyısında zayıf bir kaynak var. Kamp kuruyoruz ve grubun bir kısmı Tviber'in alt bölgelerine transfer olmaya gidiyor.

Akıntı da oldukça ciddi olmasına rağmen sabah saatlerinde Zehr Nehri'ni sorunsuz bir şekilde geçiyoruz. 500 metre sonra narzan pınarı, sarkan bir taşın altında taşlardan yapılmış bir sığınak, ateş izleri, biraz yakacak odun buluyoruz. Ve asıl önemli olan, yolun, yani üst ucunun işaretlenmesidir. Bu, burada işaretli bir rotanın yapıldığı anlamına gelir (beyaz ve sarı şeritler şeklinde işaretleme).

İşaretleri takip ederek, kısmen gerçek yol boyunca, önce kıyı boyunca ilerliyoruz, sonra baskıyı aşarak yükseklik kazanıyoruz, sonra biraz alçalıyoruz ve sandviçlenmiş bir kanyon olan "Gürcistan Geçidi" yolunu geçerek tekrar önemli bir yükseklik kazanıyoruz. solda dik kayalıklar, sağda ise kocaman bir koç alnının kayalıkları (Foto 34).

Alından sonra patika, ormanı geçerek dik yamaçlar boyunca alçalır ve bazen kaybolarak uzun çimenlere çıkar. Geceyi geçirecek yerler var, temiz su (tam da patika kaybolduğunda). Onu tekrar bulmak çok önemli çünkü... alttaki orman yol olmadan geçilemez. Önce ormanı yatay olarak katediyor, sonra orman boyunca yükseliyor ve bir taş evin yıkıntılarına ulaşıyor. Buradan nehir kanyonunun yükseklerine (temiz su olan alanlar var) ya çayırlar ya da çarpık ormanlar yoluyla iner ve nehre geri döner. Bırakma noktamızı bulup sırt çantalarımıza atıyoruz ve çıkış yolu üzerinden kampa dönüyoruz.

Yol çok yorucu. Hem yukarıda hem de aşağıda yükseklik kazanmanız ve sonra kaybetmeniz gerekir. Dolayısıyla Zhabeshi'den Zer Nehri'ne kadar olan toplam yükseklik artışı veya azalışı, bu noktalar arasındaki yükseklik farkından önemli ölçüde daha fazla olup, bu vadiden geçiş planlanırken bu durumun dikkate alınması gerekir.

Yol http://www.svanetitrekking.ge/rus/tviberi_info.htm web sitesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır.