Savaş sonrası Dresden: harabelerden yeniden doğuş. Alman Demokratik Cumhuriyeti (GDR): tarih, sermaye, bayrak, arma

DRESDEN Yirmi yıl önce, 13-14 Şubat 1945 gecesi, Maslenitsa'nın son günü olan Salı gecesi, II. Dünya Savaşı sırasında Müttefiklerin bir Alman şehrine yaptığı en büyük Müttefik hava saldırısı olan Lent'in ilk günü olan Çarşamba gününe kadar. gerçekleştirildi - Dresden'in bombalanması. Üç kez

28 Eylül. Uyuyakaldım ve sabah 7'de kalktım. Telefonumun alarmını kurmadım ama soğuk havada şarjı bitmesin diye kapattım. Tuvalete gittim ve hızla hazırlandım. Richard ve Fiona da çoktan kahvaltı yapmaya hazırlanıyorlardı; onlar benim gibi değil, çimenlerin ve yemişlerin üzerinde gezinen titiz turistlerdi. Richard bana EuroVelo 7 bisiklet yolunun (Norveç'ten güney İtalya'ya) rehberi olan bir kitap gösterecek. Bu kitaba göre Dresden'in konuşlandığımız yerden hâlâ 90 km uzakta olduğu ortaya çıktı. Prag'dan gelenlerin toplamının yüzden biraz fazla olduğunu sanıyordum. Bu nedenle bugün bisiklet rotasından çıkıp başka rotalara yönelmek zorunda kalacağız.

Usti nad Labem'in diğer tarafında

mecburdum Kullan ve Etiketle. Arabayla sınıra giden yolu öğrendim Petrovice Ve Helendorf. Şimdi nehri geçmemiz ve şehrin içinden geçmemiz gerekiyor. Şehirde bir süpermarket buldum. Sabah 8'de zaten açıktı ve kefir, sosis ve boynuz aldım. Ben tüm bunları otoparkta bir sırt çantasına doldururken, başka bir bisikletçi geldi ve bir sürü yiyecekle dolu sepetinin tamamını bisikletteki çantalara ve sırt çantasına doldurmayı başardı. Ona sınıra giden en kısa yolu nasıl bulabileceğimi sordum. İlk başta Çekçe konuşmaya başladı: İngilizce bilmiyorum, kusura bakmayın bayım. Ama şu soruya geliyoruz: Petrovich'ten Dresden'e giden yol? Stud tepki gösterdi ve daha sosyalleşti ve navigatörümde en iyi nasıl araç kullanacağımı gösterdi. Klumets'ten geçmeniz gerekiyor ama Naklerov'dan önce dik bir tırmanış olacak. Bir düşün, seni korkuttum. İpucu için çok teşekkür ederim.

Şehirden ayrılıyorum ve yerel bir hokey posteri görüyorum. Usti nad Labem – Slovan takımı ikinci ligde oynuyor ve bugün Knights of Kladno ile oynuyor. Kladno'nun rakipleri - bu takım Jaromir Jagr ve babasına ait. Vay. Ama bugün vaktimiz yok, yarın Dresden'den uçmamız gerekiyor. Doğu Almanya bu yüzden bizi bekliyor.

Normal olarak geldi Chlumec, kavşağı geçti. Napolyon'a karşı kazanılan zaferin şerefine aslanlı dikilitaşlar ortaya çıktı. Anıtların üzerindeki yazıtlardan anladığım kadarıyla Avusturyalılar Napolyon'u burada iyice mağlup etmişler. Ancak burada Avusturyalıların yanı sıra Rus birlikleri de savaştı. Bu nedenle sırasıyla Almanca ve Rusça bir Avusturya steli bulunmaktadır. Bunlar çok muhteşem yerler.

Ve şimdi geçide muhteşem tırmanış başlayacak. Demiryolunu nasıl geçersiniz? Telnice, ardından rota hemen keskin bir şekilde yokuş yukarı çıkar. Altı kilometrelik oldukça dik bir tırmanış. Yıldız işaretlerini en düşük vitese koyarız, beyni kapatırız, yavaşça kendi kendimize tekrarlarız "Sarı denizaltıda yaşıyoruz" ve bu, tekerleğin her dönüşünde böyle devam eder. Acelemiz yok, damarları yırtmıyoruz. Yavaşça döndürün. Yolculuğumun yarısında durdum ve dün çılgın bir geceleme organize etmenin mümkün olduğu sarp bir ormanı fark ettim. Haritada yeri işaretledim belki beni yine bu yerlere götürür. Ve işte tepeden manzara.

Biraz daha ve ben geçişteyim. Vandam Cafe burada yer almaktadır. Bu, bizim bu yerlerde savaşta mağlup ettiğimiz Fransız komutanın adıdır. Ve burada insanlar tarlada uçurtma uçuruyor. Esasen Nakler'lerin yerleşim yeri yoktur. Burada sadece 5-6 avlu var. Ve çok delici bir rüzgar.

Şimdi dağdan aşağı yuvarlanıyorum. Yokuş yukarı çıkmak kadar dik, sadece on kilometre kadar ve sınıra kadar. Durmadan Petrovich'in yanından uçuyorum. Burada, ziyaret eden Alman vatandaşlara ucuz Çek ürünleri satabileceğiniz çok sayıda mağaza ve pazar bulunmaktadır. Ancak buradaki tüm mallar elbette Çinli ve satıcıların çoğu Vietnamlı. Yerel üretici patates torbalarıyla temsil ediliyor. Tamamen üşüdüm ve kahve içmek istiyorum. Ancak para kısıtlı ve kafeye gitme isteği ya da fırsatı yok. Sınıra son kilometrede benzin istasyonu var. Orada bir kahve makinesi de var. Ona biraz bozuk para verip 12 krona iki bardak sıcak kahve içiyorum. Yaşasın. Artık ısındım ve Çek Cumhuriyeti'ne veda edebilirim.

Doğu Almanya'ya gidiyorum ve daha fazla araba olduğunu hemen fark ediyorum. Daha hareketli trafik akışına alışmam yarım saatimi yol kenarında sürdü. Daha konforlu hale getirmek için bisiklet yoluna geri dönmemiz gerekiyor. Bu da Elbe'den Pirna şehrine doğru dönmeniz gerektiği anlamına geliyor. Küçük bir tırmanış dışında yol her zaman yokuş aşağıdır. Ama sonra tekrar aşağı.

Arabamı Pirna'ya sürdüm ve karşı yakada bir yol bulmak için nehri geçmeye karar verdim. Ancak her ihtimale karşı yerel bir bisikletçiyi durdurdum. Bana yolu göstermeye gönüllü oldu ve beni köprüye götürmedi ama kurnaz bir şekilde beni bisiklet yoluna götürdü. Dresden'dekinin aynısı. Ona teşekkür ettim ve Elbe'ye doğru yola çıktım. Bu şekilde 25-30 kilometre kesip Almanya'yı dolaşıyorum. Yazıtların hepsi anlaşılmaz ama euro harcayabilirsiniz ve bende var. Öğleden sonra saat birde durdum ve sabah Çek Cumhuriyeti'nden satın aldığım çörekler ve zencefilli kurabiye ile öğle yemeği yedim.

Bir yerde bir dolambaçlı yol vardı. Bu gibi durumlarda bisikletin bir ulaşım aracı olarak değerlendirildiği hemen anlaşılıyor. İlk olarak dolambaçlı yol nedeniyle bisiklet yolunun tüm tabela ve tabelaları yeniden asıldı. Böylece arabayı sürüyorum ve nereye döneceğimi biliyorum ve yolda kaybolmayayım. Tüm işaretçiler. Bu dolambaçlı yolda, dönen oklu düz bir okla değiştirilmesi gereken en az 20 işaret saydım. İkincisi, nehir kenarındaki bisiklet yoluna dönüp geri döndüğümde neden dolambaçlı yol yaptıklarını anladım. Sadece bu bölgede bir kamyon ve iki vinç kullanan bir işçi ekibi, bisiklet yolunun üzerindeki eski ve uzun dalları kesiyor. Düşüp kimseye zarar vermesinler diye. Güvenli bisiklet için. Arabayla değil.

Önce Dresden sekiz kilometre. Pratik olarak, zaten şehirdeyim. Dağdaki televizyon kulesinin yanından geçtim. Giderek daha fazla bisikletçi var. Ve paralel bir yolda koşuyorlar. Gezginleri kontrol ettim ve Elbe'nin karşı yakası boyunca yolculuğa devam etmek için doğru yerdeki köprüye doğru yola çıktım. Nehrin her iki yakasında da muhteşem manzaralar var. Durdum ve elinde kitapla oturan bir öğrenciden Nokia Lumia telefonuyla beni filme almasını istedim. Olan şey bu.

Şehirde daha az bisikletçi yok. Şehir genelinde kavşaklarda ayrı trafik ışıkları ve çizgili bisiklet yolları bulunmaktadır. Kısa sürede bir gece kalmayı planladığım Kangaroo Hostel'i buldum. Resepsiyonda bana nevresim, anahtar ve bölgenin haritasını veriyorlar ve Deutsche Demokratische Republik ülkesi hakkındaki şakamı takdir ediyorlar. – Aynı bok ama ülkenin başka bir adı.

Yolculuğun son 79 kilometresi

Resepsiyondaki bilgisayarı kullanarak tüm parçalarımı Strava'ya yükledim, kendimi yıkadım ve şehri gezmeye çıktım. Ekim Festivali için masalar şimdiden hazırlandı. Gelip kendinizi bira ve sosislerle doldurabilirsiniz. Dresden galerisine uğradım ama bugün Pazartesi - tüm müzeler kapalı. Yarın sabah uçuşumuzdan önce Raphael'in Sistine Madonna'sına bakmak için zamana ihtiyacımız olacak.

Buradaki tramvaylar çok güzel ve köklü bir toplu taşıma ağı mevcut.

Ama burası istasyonun yakınındaki bir bisiklet park yeri. 150 bisiklet saydım ve meydanın diğer tarafında da aynı otoparkın bir yarısı daha vardı. Toplamda 200'den fazla bisiklet. Böyle bir otoparkın arabalar için ne kadar yer kaplayacağını hayal edebiliyor musunuz? Bunların hepsi, şehir içinde park yeri için para ödemeye istekli olmayan sürücülerin pis kokusuna bir yanıt. Aynı zamanda yetkililerden daha fazla ücretsiz otopark inşa etmelerini talep ediyorlar. Ancak bu kesinlikle imkansızdır. Dünya sonsuz değil. Özellikle şehir merkezinde.

İki turistik malzeme mağazasına gittim ve hangi çadırların indirimde olduğuna baktım. Ama kendim için hafif ve kompakt bir şey bulamadım. Kafelerle dolu caddede yürüyüşe çıktım ve sosis bulamadım ama harika bir shawarma (yerel geleneklere göre donner) yedim. Kürtler o kadar çok etle harika shawarma yapıyorlar ki, onlardan üç tane almamız ya da kendi shawarma'mızı açmamız gerekiyor. Yerel bira ve etle dolu bir göbekle yatağa gittim. Pansiyonda Dresden'e okumaya gelen İtalyan Giorgio adında bir adamla sohbet ettim. Almanca öğrenmek için bir gitarla geldim. Bir dönemlik eğitim – 6 aylık ücret 250 Euro'dur. Geri kalan masraflar barınma ve yemek içindir. Gerisi bedava. Tüm belgeler e-postayla gönderildi ve e-postayla alındı.

Bu sabah alışkanlıktan dolayı erken uyandım. Ama pansiyon kapalıydı ve ben mutfakta çay hazırlıyordum. Münih'ten bir adamla sohbet ettim; masaj ve kayropraktik yapmak için Dresden'e geldi. Ve sonra Giorgio uyandı. Ve gözleri tüm İtalyanların gözleri kadar hüzünlü. Eros Ramazzotti gibi. Ama aptalca aç olduğunu fark ettim. Sosisini, ekmeğini ve waffle'ını çıkardı ve onu yemeye çağırdı. Yenmeyen her şeyi ona bıraktım çünkü öğle vakti uçup gitmem gerekiyordu. Ona fındık suyumun geri kalanını teklif ettim ama alerjisi olduğunu söyledi. Eğer fındık yerse kriz geçirir. Kahvaltıdan sonra çöp kutusunu karıştırdım ve üç plastik şişeyle ödüllendirildim. Bisikletimi uçağa yerleştirmelerine ihtiyacım var.

Sonra Dresden'deki Galeri'ye yürüyecek zamanım oldu. Avrupalı ​​ustaların resimlerine baktım. En güzel yanı ise fotoğrafların çoğunu zaten görmüş olmam. Alman DDR markalarında vardı. Çocukken pul koleksiyonu yaparken resim ve çiçek toplamaya karar verdim. Kimse bana bunu yapmamı tavsiye etmedi. Ama ben buna karar verdim. Şimdi o zamanlar güzelliğe olan özlemimi nereden aldığımı merak ediyorum.

Havaalanına gitmekle uğraşmadım ama trene bindim. Bisikleti dikkatlice paketlemek 30-40 dakika daha sürdü. Çerçevenin tamamını gazete ve bantla sardım. Büyük yıldızı uzunlamasına kesilmiş bir plastik şişeyle kapladık. Ve "horozu" ve arka vites değiştiriciyi başka bir plastik şişeye koydum. Kayıt sırasında temsilci yoktu Aeroflot. Kayıt havaalanının kendisi tarafından gerçekleştirilir. Bisikletimin parasının ödenip ödenmediği soruldu - rezervasyona bakmaları gerektiğini, orada ilgili bir not olması gerektiğini söyledim. Her şey bulundu, bisikleti büyük kargo penceresine götürdüm. Vardığımda onun Şeremetyevo'ya götürülmesini uzun süre bekledim. Bisiklet en ufak bir çizik olmadan uçtu. Sukhoi SuperJet 100'ü seviyorum.

Uçakta hem Moskova'da hem de Dresden'de yaşayan, bisiklet kaskı takan bir adam vardı ve Dresden'in banliyöler de dahil olmak üzere çok sayıda kilometrelik bisiklet yoluna sahip olduğunu söyledi. Ve sabah Prag'a gidip geri dönmek oldukça normal bir eğlencedir. Bunu da bir ara denemem lazım.
Bu kadar.

Sonuç: Avrupa'yı dolaşmayı planlıyorsanız, ilk kez EuroVelo'nun ana bisiklet rotalarından herhangi birini seçin ve işaretleri takip edin. Bisikletle seyahat ediyorsanız Avrupa o kadar pahalı değil. Gelecek yaz Avrupa ülkelerini incelemeye devam etmeyi planlıyorum.

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Dresden

Doğu Almanya - sosyalizmin yankısı

Dresden - at üstünde bir adam

Oktoberfest'i kutlamak için her şey hazır

Dresden

Elbe üzerinden eski şehre giden köprü

Elbe üzerindeki köprüdeki bisiklet yolu

Her şeyi yıkın ve sıfırdan yeni bir bahçe şehri inşa edin - bu tür teklifleri ne sıklıkla duyuyorum? 19. veya 20. yüzyıldan kalma eski bir ev, yol inşaatına veya iş merkezi inşaatına engel mi oluyor? Çok basit: "Anlıyorsunuz, şehir gelişmeli" ve buldozerler saldırıya geçiyor. Ülke genelindeki şehirler her ay tarihi bir binayı ve her hafta da bir özelliğini kaybediyor. Tüm bu süreçte kendimizi kaybediyoruz.

Hızlı kentleşme sürecinde itibarın ve kimliğin kaybolmaması önemlidir. Bugün, en iyi ihtimalle, tapınaklar veya saraylar biçimindeki tören mirasını koruyoruz, ancak endüstrinin faydacı mirasını, avangard veya savaş sonrası modernizmi görmezden geliyoruz. 1950'li veya 1970'li yıllardan kalma yıkılmış bir ev bile vatandaşları hafızanın sınırlarından mahrum bırakıyor - kültürel geleneğin kalıtsal bağı kaybolmuştur. Sonuçta, kafanızda geçmiş hakkında konuşmak başka bir şey, bu geçmişe bakıp ona dokunmak ise bambaşka bir şey.

Barbarca yıkımlar veya savaş izleri nedeniyle kaybedilen çevreyi ve tarih parçalarını şimdilik yeni yeni anlamaya başlıyoruz. Örneğin Polonyalılar, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kimliklerini yeniden yaratmak için tarihlerini yeniden canlandırmaya başladılar. Dresden, benzersiz nesnelerin ve ortamların restorasyonunun Almanya'nın birleşmesinden sonra başlaması açısından benzersizdir. Bu onlarca yıl sürdü ama bugün şehir, insan uygarlığı haritasında yeniden kendi yüzüne ve yerine sahip.

Savaş ve Doğu Almanya

Şubat 1945'te Anglo-Amerikan uçakları Dresden'i büyük ölçüde bombaladı. Büyük bir kültür merkezi, Saksonya Seçmenliği'nin eski başkenti, "Elbe Nehri'ndeki Floransa" - bütün bunlar bir harabe yığınına dönüştü. Şuydu:

Şuna dönüştü:


Frauenkirche Kilisesi

Dresden Kalesi'nin durumu, savaş sonrası ilk yıllarda Königsberg Kraliyet Kalesi'nin durumundan pek farklı değildi. Ancak Dresdensky zamanla rafa kaldırıldı ve kalıntıları havaya uçurmak şöyle dursun, tuğlalara ayrılmasına bile izin verilmedi.

Enkazın temizlenmesi sırasında eski Dresden'in kalıntıları korunarak, korunmak üzere şehir dışına çıkarıldı. 1957'de şehir merkezi:

Yeni inşaatlar vardı ama merkezin kendisi çoğunlukla boş kalmıştı. Doğu Almanya yetkilileri tarihi simge yapıların restorasyonuna karşı değildi; Dresden'in bazı incilerini çok iyi bir şekilde restore ettiler: örneğin Zwinger saray topluluğu ve Opera. Ancak Eski Kent'in yeniden canlandırılmasıyla ilgili daha fazla çalışma, acil planlarının bir parçası değildi.

Yıl 1990:

Birleşik Almanya ve restorasyon

1989 yılında bölge sakinleri Saksonya başkentini ne pahasına olursa olsun eski güzelliğine ve ihtişamına döndürmek istediklerine karar verdiler. Yeniden yapılanma, yeniden birleşme sonrasında Doğu Almanya'nın feci ekonomik durumu, uzun süredir kullanılmayan Eski Kent'in yeniden inşa edilmesi gerekmesi ve diğer konular hakkında endişelenmiyorlardı.

Yatırılan maliyetlerin daha sonra turist akışıyla telafi edileceğini düşünmeleri bile pek olası değil. Onlar sadece şehirlerinin tüm görkemiyle geri dönmesini ve bununla gurur duymalarını istiyorlardı. Onlar için bu, savaştan sonra Polonyalılar için olduğu gibi en önemli manevi görevdi.

Kalenin restorasyonu 90'lı yılların başında başladı ve ancak 2013'te sona erdi. - Eski Şehir'deki tek bir obje 20 yıldan fazla sürdü!

Kayıp şehrin orijinal ayrıntılarının işe yaradığı yer burasıdır. - Almanlar eski tuğlaların yerlerini tanıyıp onları orijinal yerlerine yerleştirdiler. Boşluk yeni açık renkli malzemeyle dolduruldu. Sonuç olarak, tarihi değeri korumak ve savaşın anısını yüzyıllar boyunca yaşatmak mümkün oldu:

Restorasyon için para halka açık olarak toplanıyordu ve kampanyanın simgesi Frauenkirche'nin yeniden inşasıydı.

Kilisenin restorasyonu 2005 yılında tamamlandı. Hemen ardından çevredeki tarihi binaların tüm bloklarının yeniden inşasına başlandı. Bu amaçla yol üzerindeki Doğu Almanya evlerini bile yıktılar.

Residence Kalesi ve Frauenkirche'nin restorasyonu, maksimum tarihsel doğruluğu koruyan titiz bir işti. Arka plan geliştirmesi başlangıçta, antik çağ ve özgünlük yanılsamasını yaratmaya yönelik herhangi bir girişim olmaksızın, antika olarak stilize edilmiş bir yeniden model olarak planlandı.

Evlerin neredeyse tamamı eski fotoğraf ve resimlerden tasarlanmış ancak bilinçli olarak modern bir görünüme kavuşturulmuş. Sonuç olarak, yeniden yaratılan binalar, gerçek tarihi anıtlar ve eski şehrin rahat atmosferi için gerekli arka planı oluşturuyor, ancak özgünlükleri konusunda yanıltıcı değil. Bu sadece geri dönüşü olmayan bir şekilde kaybedilen şeyin bir öykünmesidir.

Süreç halen devam ediyor:

Pek çok boş park yeri geçici olarak otoparka devredildi, ancak bunların da zamanı gelecek:

Nakavt dişler yalnızca merkezde değil aynı zamanda kenar mahallelere de daha yakın olarak restore edilir:

Bazı yerlerde Doğu Almanya döneminden kalma binalar, parametreleri bakımından eski binaları taklit ediyor. Paneller kırmızı çizgiler boyunca ve önceki binaların yüksekliği boyunca yerleştirilmiştir. Yani o zaman bile görünümü ve ortamı düşünüyorlardı.

Ne saklanmalı ve ne tutulmamalı

Mirasın Korunması - Aydınlanma sırasında ortaya çıkan oldukça geç bir kavram. Başlangıçta 2000 yıllık antik anıtların değeri kabul edildiyse, daha sonra bu eşik giderek azaldı. Bugün bir mekanın hafıza sınırı 20 yıla yaklaştı. Geçmişte evler bizden daha uzun süre dayandı ve ancak o zaman değerli hale geldiyse, bugün miras bizi sollamaya başlıyor.

Miras farklı olabilir, ancak manastırlar gibi istasyon binaları bile bize bizden önceki nesillerin yaşam tarzını anlatır. Yaratıcılarından daha uzun süre dayanan binalar, ebeveynlerimizin, büyükanne ve büyükbabalarımızın ve büyük büyükanne ve büyükbabalarımızın tercihleri, işçilik düzeyi ve yaşam kalitesi hakkında çok şey anlatır. En önemlisi yenilenemeyen bir kaynaktır.

Kentsel gelişim, eski temelin yeniden düşünülmesi veya hedefe yönelik çözümler yoluyla gerçekleştirilebilir. Pek çok kişi bir şehrin zenginliği ile mimari miras kavramlarının doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekiyor. İnsanlar antikaları sever ve bundan para kazanılır - miras ekonomisi, tarihi binaların bakımına yatırılan her avronun toplum için 10 avroluk gelir sağladığını kanıtlıyor (Norveç Kültürel Miras Müdürlüğü'nde Google kanıtı).

Her tarihi binanın yıkılması, sadece ataların evin inşasında harcadığı emeği yok etmekle kalmıyor, aynı zamanda genel ekolojiye de zarar veriyor. Örneğin, Rusya Oteli'nin kalıntıları Moskova bölgesinde yaklaşık 11 km²'lik bir alanı kaplamaktadır. Bu nedenle bugün dünyada Kaydet & Yeniden Kullan prensibi uygulanmaktadır. - kaydedin ve yeni bir şekilde kullanın. Yeniden geliştirme, yıkıp sıfırdan inşa etmekten daha iyidir.

Belirli bir evi yıkmak şu anda ve burada hızlı ve karlı bir karar gibi görünebilir, ancak bu her zaman her açıdan dengeli ve düşünceli bir adım olmalıdır. Buldozerin çalışmasının ardından geriye sadece eski fotoğraflara ağlamak kalıyor. Bugün Avrupalıların medeniyet düzeyini kendi miraslarına göre belirlemeleri boşuna değil. - bu çevremizi ve kendimizi şekillendirir (Sürekliliğin uygarlaştırıcı etkisi). Kendimizi geçmişten mahrum bırakırsak geleceğimiz olmaz.

Not: Bu yazı için malzeme kullandım

Dresden'deki Stasi ofisi daha önce Bautznerstrasse 112-a'da bulunuyordu. Aynı bölgede Sovyet ve Alman subaylar için daireler, departman stadyumları, anaokulları vardı... Güzel bir yer, Elbe yakınlarda.

Müzeye girmek için bu binanın yanından geçmeniz gerekiyor. Daha önce burada Stasi ofisleri de vardı ama şimdi çok pahalı ve nezih dairelerin bulunduğu bir konut binası.

2

Burada avluda müzenin girişi var. Müzenin cephesi uzun süredir tadilattaydı. 2006 yılında Elbe üzerinde yeni bir köprünün inşası sırasında müze binasının bir kısmı hasar gördü. Ya temel ıslandı ya da başka bir şey oldu...

3

Bu köprü. Şehri trafik sıkışıklığından büyük ölçüde kurtardı, ancak onun sayesinde Dresden UNESCO hazineleri listesinden çıkarıldı. Bu köprü sayesinde şehir merkezinin tarihi manzarasının değiştiğini söylüyorlar. Hiçbir şey değişmedi, merkez buradan uzakta ve köprü merkezden neredeyse görünmüyor; nehir bu yerde bir kıvrım yapıyor.

4

Müzeye dönüyorum. Giriş bileti 4 avro, tüm bilgiler sadece Almanca, gönüllüler ayda birkaç kez yine Almanca geziler düzenliyor. Fotoğrafta bu gönüllülerden birini görüyorsunuz. Bu Michael Schlosser, bu hapishanenin eski mahkumlarından biri. Mesleği tamirci ve kamyon şoförüdür. Terk edilmiş bir tavuk kümesine küçük bir uçak inşa etti ve onu sınırı geçerek Batı Almanya'ya uçurmayı planladı. İnşaat iki yıl sürdü; Schlosser'de mevcut tüm malzemelerden araba ve kamyon parçaları, uçak yapımı üzerine bir ders kitabı ve bir Cessna uçağının fotoğrafı vardı. Kaçış 11 Kasım 1983 akşamı için planlanmıştı ancak bundan iki hafta önce Schlosser'in yoldaşlarından biri onu yetkililere teslim etti. Sorgulamalar Bautznerstrasse 112a adresindeki Stasi hapishanesinde beş ay sürdü, ardından Michael Schlosser, "Özellikle ciddi bir durumda yasa dışı sınır geçişine hazırlık" ifadesiyle dört buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çeviri doğrudan ve aptalca, bunu tam anlamıyla nasıl çevireceğimi gerçekten bilmiyorum.

5

Michael Schlosser cezasını Bautzen'deki "Gelbe Elend" - "Sarı Talihsizlik" hapishanesinde çekti. Neyse ki, kelimenin tam anlamıyla altı ay sonra Batı Almanya, onu Doğu Almanya'dan 96 bin Alman markına satın aldı.

İşte yapılan uçağın teknik verileri, şu anda müzenin birinci katında sergileniyor. Her şeyi tercüme etmeyeceğim, asıl şeyi yazacağım (benim için).

Uzunluk: 5,25 m
Ağırlık: 155 kg
Güç: 36-48 beygir gücü
115 kg ağırlığında yük taşıyabilir.

7

Pervane ahşaptan, gövde ne gerekiyorsa ondan yapılır.

8

9

Uçağın içeriden görünüşü böyle.

10

Biraz daha genel bilgi. 1945'ten 1950'ye kadar Doğu Almanya'da 10 "yeniden eğitim" kampı vardı. Yeni rejimden memnun olmayanlar, Kurtadam gençleri ve diğerleri, suçlulukları normal bir hapishaneye atılmak için yeterli olmayan ama aynı zamanda onları gözetimsiz bırakmaya da değmeyenler, kendilerini orada buldular. Zaten çok yaşlı olan arkadaşım Elke'nin annesi bu kamplardan birinde oturuyordu. Annem Nazilere sempati duydu, savaştan sonra “yeniden eğitim” almak istedi, iki çocuğunu yetimhaneye gönderdi ve beş yıl hapis yattı. Elke ve erkek kardeşi farklı kurumlara atandılar; hayatları boyunca birbirlerini aramaları yasaklandı. Annem de ama Elke istemedi.

11

Kulağa korkutucu geliyor ama ıslah kamplarından biri Buchenwald'daki eski bir toplama kampında bulunuyordu ve orada hiçbir şey yeniden inşa edilmedi bile.

12

14

Ölüm hücreleri.

15

16) 1945'ten 1955'e kadar Sovyet askeri mahkemesi 2.000 ölüm cezası verdi ve bunların 1.200'ü infaz edildi. 1953'e kadar çoğu Doğu Almanya'dan olmak üzere 1000 erkek ve kadın daha ölüm cezasına çarptırıldı. Bütün bu insanlar Moskova Butyrka'ya nakledildi, orada vuruldular, yakıldılar ve Donskoye mezarlığına gömüldüler. Duvarlarda hüküm giymiş olanların listeleri var, muhtemelen hepsi olmasa da çok daha fazla ismin olması gerekir.

16

Duş ve tuvalet.

17

18

19

Stasi hapishanesinin kuruluşundan 1989 yılına kadar toplamda 12 ila 15 bin Doğu Almanya vatandaşı bu binada hapsedildi, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra birçok belge yok edildiğinden kesin sayı bilinmiyor. Aşağıdaki fotoğrafta hapishanenin şemasını görebilirsiniz.

20

Bu NKVD'ye ait bir bina planıdır. 1 numaralı koridoru görüyor musun? Bu geçit 1952 ile 1954 yılları arasında inşa edilmiş olup evin Stasi bölümünü Sovyet komutanının ofisine bağlamaktadır. 50'li yılların başına kadar var olanve bir Sovyet hapishanesi. Aynı binanın üst katlarında bir mahkeme vardı. Hükümlü olanlar uzun süreliğine yerel hapishanelere ve Gulag'a gönderildi.

21

Hadi hücrelere gidelim.

70'lerin ortasından bu yana mahkumların çoğu bu tür iki kişilik hücrelerde yaşıyordu. Durum aynıydı ve o zamandan bu yana neredeyse hiç değişmedi. İki ahşap yatak, şilte, yastık ve battaniye, nevresimler, plastik mutfak eşyaları ve diş fırçalama malzemeleri için küçük bir askı dolabı, akan su musluğu olan lavabo, katlanır masa. Hücrelerin artık pilleri ve rezervuarlı tuvaletleri olması büyük bir artıydı. Doğu Almanya'daki o yıllarda bu tür ekipmanlar tüm hapishaneler için tipik değildi.

23

24

Mahkumların dolaşabileceği oda.

25

Üst katta da.

26

Hapishanenin üç katı da böyle görünüyor.

27

Sözde Schreibzelle, mektup yazma odasıdır. Mahkumların yaşadığı hücrelerde yazı yazmak yasaktı. Özel bir odada, tek başlarına ve gardiyanların gözetimi altında yazıyorlardı.

28

Mahkumları veya şüphelileri taşımak için kullanılan bir araç, bu ahşap kapılardan geçerek doğrudan hapishane binasına girdi.

29

Aracın plakaları orijinaldir.

Arabanın içine bakıyorum.

31

İçerisinde altı adet dar bölme bulunmaktadır.

32

Her birinde yalnızca taburede oturulacak yer vardır.

33

Getirilen kişiler bu odada ağırlandı. Çizgili iç çamaşırı, koyu renk bir eşofman ve bağcıksız terlik veya spor ayakkabı giymişlerdi. Kabul prosedürü olağandı: ad ve soyadı, özel eğilimler, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık durumu... Peki, vb.

34

35

Sözde mahkum odası.

36

İncelemenin ardından tutuklanan kişi duşa alındı.

37

Ve kameraya. Bu bekar.

38

Ve bu sıradan. Tutuklular gece gündüz izlendi. Mahkumlar yüzleri açık ve elleri battaniyenin üzerinde uyumak zorunda kaldı. Her 15 dakikada bir müfettişler hücreye giriyor, her şeyin yolunda olup olmadığını görmek için ışıkları kısa bir süre yakıyor, değilse uyuyan kişiyi yüksek sesle uyandırıyorlardı.

39

40

41

Bunlar da doğum sırasında veya kısa bir süre sonra ölen çocukların adlarının yazılı olduğu ölüm belgelerinin kopyaları.

42

Askeri personel ve çalışanların ofislerinin bulunduğu odalarda bile binadaki tüm pencereler parmaklıklarla kaplıdır.

43

44

45

46