Raport Swanetii. Trekking w Swanetii – relacja

Niestety informacji na temat majowych wyjazdów do Gruzji jest bardzo mało, a zdecydowana większość pochodzi od rowerzystów. Pojechaliśmy, teraz rozumiem dlaczego - w maju nikt tam nie jeździ, jest już dość poza sezonem - a śniegu jeszcze dużo, a on słabo trzyma, no i ciągle pada, w ogóle trzeba się przygotować za trudy i trudy, a nie za słoneczną Swanetię. Choć bardziej doświadczeni towarzysze ostrzegali mnie przed mokrym śniegiem, deszczem i poza sezonem, zupełnie źle oceniłem skalę.

Aby przygotować się do wyjazdu, udało nam się znaleźć jedną historię dotyczącą kampanii majowej w Gruzji (Prikazbechye) -https://www.risk.ru/blog/202027

Korzystałem także z raportu Michaiła Gołubiewahttp://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6876 (i jego bardziej artystyczna wersja:https://www.risk.ru/blog/203143 ) i konsultowałem się z doświadczonymi kolegami =)
Dziękuję, Siergiej Morenko!

Dzień 1 (29 kwietnia). Mestia i Chvabiani

Praca - taksówka - lotnisko - Kutaisi. Ach, te cudowne czasy, kiedy z Charkowa do Gruzji były bezpośrednie loty!

Z Charkowa leciało nas trzech – ja i kilku kolegów (Galya i Andrey), a w Kutaisi czekaliśmy już na naszych przyjaciół z Kijowa, którzy przyjechali kilka godzin wcześniej (kolejny Andrey i Nikita) oraz naszego wspaniałego kierowcę Georgy’ego , który zatankował kilka Red Bullów przed długą nocną podróżą.

Jak najbardziej chory na lokomocję usiadłem na przednim siedzeniu, chociaż za pierwszym razem nie wyszło – samochód okazał się prawostronny. Opuściliśmy lotnisko około 2 w nocy czasu lokalnego. Do Zugdidi dotarliśmy po około półtorej godzinie, późną nocą, kiedy miasto śniło swoje najbardziej wyraziste sny przy wyłączonych światłach. A około 4 rano, przy chrapaniu chłopaków na tylnych siedzeniach, jechaliśmy już krętą drogą do Mestii. Pamiętam niesamowicie gwiaździste, już prawdziwe górskie niebo na jednym z zakrętów i znajome z poprzedniej wędrówki tunele z dźwięczącymi kroplami. Świt zastał nas niedaleko Mestii, oświetlając kuszące ośnieżone grzbiety.

W Mestii byliśmy gdzieś pomiędzy 6.00 a 7.00 rano, a Gruzini, śpiąc wówczas spokojnie, nie dali sobie szansy na zjedzenie gorącego chaczapuri, chinkali i innych chinandali.

Sytuację naprawił tradycyjnie zły kierunek wybrany na starcie, dlatego poszliśmy wzdłuż rzeki Mestiachala do lotniska w Mestii, gdzie podejrzewałem, że coś jest nie tak - 4 lata temu przeszliśmy obok niego do krzyża Lechzyra i lodowca Chalaat i w końcu spojrzałem na GPS. Zjedliśmy tam śniadanie nad brzegiem rzeki, zważyliśmy i przepakowaliśmy plecaki i udaliśmy się z powrotem do centrum wioski. Zanim wróciliśmy, właśnie otworzyły się pierwsze knajpy chaczapur-chinkal, w których sprzedawano nam pyszny i bardzo słony chaczapur, gorącą herbatę i energię do dalszego działania w zamian za półtorej godziny i trochę lari.

Widok na Mestię z lotniska

I tak się okazało, że faktycznie wyruszyliśmy w trasę około godziny 11:00. Co więcej, gdybym jeszcze w samochodzie zerknął na GPS, można by przejechać znaczną część drogi – z Mestii jest doskonała betonowa droga. Ale może tak było na lepsze – był to doskonały dzień na aklimatyzację, z bardzo powolnym i niewielkim podjazdem, dobrą drogą, wciąż dość ciężkimi plecakami i pięknymi widokami.

Ushba z betonowej drogi

Zaskoczyło mnie, że z betonowej drogi wzdłuż rzeki Mulkhura (lub Maklkra, mapy nie zgadzały się między sobą) wyraźnie widać Uszbę. Wydaje mi się, że ostatnim razem była taka mgła, że ​​dalej niż sąsiada nie było widać.

Grupa na betonowej drodze

O godzinie 16:00 dotarliśmy do wsi Chvabiani. Po jednej stronie drogi znajduje się ogromne pastwisko, po drugiej kilka domów. Zapytaliśmy właściciela ostatniego domu, gdzie moglibyśmy się zatrzymać – bez wahania zaoferował swoje podwórko za jakieś 10 GEL od osoby. Postanowiliśmy najpierw się rozejrzeć, jesteśmy turystami, nie wypada zaczynać wędrówki od płatnego parkingu. Szliśmy przez pastwisko - wiał niemiłosiernie, na drugim końcu był urwisko, poniżej płynęła brudna rzeka po deszczach. I też wieje. I w ogóle 10 lari to nie jest taka duża kwota. Wróciliśmy więc do ostatniego domu :)

Następne pytanie na ten wieczór dotyczyło tego, co robić dalej. Było widać, że to nie maj. No cóż, według kalendarza jest maj, ale wydaje się, że to koniec lutego lub początek marca i nie wiadomo, w jakim stanie jest szlak. Postanowiliśmy więc pójść kawałek do przodu i rozejrzeć się. Szliśmy szlakiem, który przecina najbliższą grań i schodzi do Adishi (nasz cel na najbliższe dni). Można przejść stosunkowo normalnie do około 1500-1600 m, chociaż zdarzają się miejsca z mokrym śniegiem. Od 1700 roku zaczynają się duże pola śnieżne z bardzo mokrym śniegiem, w które wpadasz jak w pierze. Do mokrego, zimnego łóżka z pierzem. A w miejscach, gdzie szlak prowadzi wąwozem, wąwóz jest po brzegi wypełniony mokrym śniegiem. Poza tym słoneczna Swanetia od pierwszych godzin zasługuje na swoją nazwę i leje nam deszcz. Można przejść przez to krócej, ale jest długo, boleśnie i niebezpiecznie. W ciągu tych kilku godzin upadłem 5 razy, zmoknąłem, ubrudziłem się i byłem pod ogromnym wrażeniem różnicy pomiędzy sezonem a poza sezonem w górach.

Widoki ze szlaku Chvabiani – Adishi

Ale w domu na obozie czekała już na nas bardzo gorąca i bardzo tandetna zupa, herbata, miękki ciepły śpiwór i inne udogodnienia.

Z wyników wieczornego rekonesansu wynika, że ​​jedyną dostępną nam drogą dotarcia do Adishi była droga. Dlatego rano zagotowaliśmy herbatę dla wszystkich termosów (Galya przez całą podróż z dużym marginesem pełniła funkcję honorowego kotła), wycięliśmy jak najwięcej ogródków warzywnych i dotarliśmy prawie na szczyt serpentyny. Ta serpentyna w ciągu 4 lat przebyła 5 kilometrów pod górę (Google zmierzyło tam całe 6 km) i nadal jest bardzo aktywnie budowana. Generalnie Gruzja jest bardzo zadowolona z tak aktywnego rozwoju, miło jest przyjechać do tego kraju za kilka lat i popatrzeć, jak rozwija się infrastruktura.

Betonowa droga w pobliżu przełęczy w kierunku Adishi

Widok z przełęczy

W ciągłym lekkim deszczu (słoneczna Swanetia znów zasługuje na swoją nazwę) wybraliśmy się na przełęcz Ushguli, zjedliśmy tabliczkę czekolady i ruszyliśmy w dół. Generalnie przełęcz jest tu dość konwencjonalna, cały podjazd po betonowej drodze z ciężarówkami Kamaz, a zjazd po dobrej drodze gruntowej. Co więcej, wszystkie drogi są tylko gruntowe, ale stosunkowo przejezdne, pod koniec wiosny są oczyszczane buldożerem z zimowych osuwisk (tym razem właśnie znaleźliśmy), a zwykła gazela porusza się po nich całkiem normalnie. Udało nam się przeciąć kilka zakrętów serpentyną po dobrze zakręconej ścieżce, właśnie wyszło słońce, dookoła pełno kwiatów, trawa zielona - ładna i przyjemna, po prostu czuć było wiosnę. Dotarliśmy do zbiegu Adishchali i Enguri i prawie zabrałem chłopaków wzdłuż Enguri. Dobrze, że po pierwszej przybliżonej porażce na wędrówce zaczynam częściej sprawdzać mapę i GPS. Następnie dzielnie przeszliśmy około 10 km drogą wzdłuż Adishchala do Adishi. Podejście jest dość nudne, rozjaśniane jedynie piękną rzeką i okazjonalnymi uskokami skalnymi. Tego dnia bardzo chciałem dotrzeć do brodu, gdzie większość grup przekracza Adiszchalę i udaje się na początek wspinaczki na ścieżkę. Chhunderi. Do wioski dotarliśmy po około 3 godzinach, z przerwami na szperanie w plecakach i nałożenie kremu z filtrem przeciwsłonecznym (zmył go deszcz i musieliśmy go często stosować).

Droga w pobliżu rzeki Adishchaly (niedaleko ujścia rzeki Enguri)

Wieś okazała się bardzo mała, wiele domów zostało opuszczonych, a na podwórkach stały tradycyjne obory. Mimo to na dwóch domach widnieją tabliczki z pensjonatami. We wsi ruszył za nami ogromny Alabai, bardzo uciskany i zastraszony, a my spędziliśmy prawie godzinę, próbując go przepędzić. W końcu zadziałała woda i ogień, zużyto prawie butelkę gazu, wylano kilka butelek wody, ale pies i tak wrócił do wioski. Ogólnie zwierzęta na wsiach są traktowane dość dobrze, był to jedyny pies w tak strasznym stanie, jakiego spotkaliśmy, a stan psychiczny zwierzęcia był szczególnie okropny - najwyraźniej porozumiewają się z nim tylko krzykiem i zaczepianiem . Teraz myślę, że może nie warto było tak się wysilać, żeby go odpędzić – sam by odszedł. Z drugiej strony nie mielibyśmy czym go nakarmić, a nie chcieliśmy zbierać dodatkowych porostów.

Ścieżka do brodu nad Adishą

Po tych wszystkich przygodach zaczynało się już ściemniać, ale pierwsze odpowiednie miejsce parkingowe trafiło właśnie na ten sam bród. To miejsce jest naprawdę świetne i bardzo się cieszę, że tam dotarliśmy. Przed nami wspaniały widok na lodowiec Lardaad (lub Laard, znowu mapy różnią się odczytami), można napić się herbaty i podziwiać ją, w najlepszych tradycjach górskich wędrówek. Stok w pobliżu namiotów jest południowy, praktycznie pozbawiony śniegu, rzeka jest niedaleko, ale w niskim punkcie, a za nią widać grzbiet oddzielający rzeki Adishchala i Inguri. Tam okazało się, że nasze szanse na przeprawę są praktycznie zerowe - rzekę częściowo przykrył most śnieżny o nieznanej grubości, niejasna była także wielkość samej rzeki pod mostem, śnieg był mokry i niezbyt dobrze się trzymał. Przeciwne zbocze, po którym trzeba się było wspinać, jest całkowicie zasypane śniegiem, w żlebach widać ślady lawin. Postanowiliśmy przenocować i rano przyjrzeć się temu wszystkiemu jeszcze raz.

Ślad lawinowy przed obozem

Zdjęcia wieczorne

Dzień 3 (1 maja). Jednodniowa wycieczka w pobliżu lodowca

Rano okazało się, że nasze początkowe plany przy danym składzie grupy i wyposażeniu były całkowicie niewykonalne i musieliśmy przyznać się do całkowitego nieprzygotowania na takie warunki. Po uporządkowaniu map zdecydowano, że w pozostałe dni całkiem możliwe będzie przejście pobliskich dolin i zobaczenie prawie wszystkiego, co było zaplanowane, tyle że z innej perspektywy. Obecny dzień został uznany za dzień odpoczynku ze względu na barszcz i chęć przyjrzenia się lodowcowi z bliska.

Po śniadaniu udaliśmy się na lodowiec. Niemal od razu ruszyliśmy orograficznie prawą stroną doliny – nie chcieliśmy wpaść w błoto pośniegowe w pobliżu rzeki. Z tego powodu znaleźliśmy się oddzieleni od języka lodowca kieszenią morenową, wzdłuż której płynął strumień. Właśnie dlatego nie można było podejść do samego lodowca – kieszeń morenowa jest wypełniona śniegiem, sama morena jest bardzo luźna i sięga do pasa lub nawet bardziej w śniegu. Grzebień jest wąski, luźny i niewygodny. Galya i Andrey postanowili spróbować przejść się granią i obiecali wrócić za 30-40 minut. Reszta po prostu wspięła się wyżej na zbocze, aby podziwiać lodowiec z boku. Po 2 godzinach, kiedy znalazłem wszystkie numery telefonów ratowników, przemyślałem organizację transportu i pierwszej pomocy, kontakt z ubezpieczycielem i inne niuanse, Gulenowie pojawili się na tej samej grani. Okazuje się, że robili tam zdjęcia. Dobrze, że kiedy na nie czekaliśmy, nie padał ulewny deszcz, a czasem nawet wychodziło słońce.

Widok na lewo od miejsca, w którym czekaliśmy na chłopaków. Widoczny lodowiec Laard (Lardaad) i morena prawobrzeżna

Widok na prawo z tego samego miejsca

Przez resztę dnia robiliśmy zdjęcia, podziwialiśmy krajobrazy, gotowaliśmy barszcz i trząsliśmy się z zimna (ja). Surowość i piękno majowego Kaukazu jest po prostu nie do pomyślenia. Siedzisz na półtora tysiąca, a widoki dookoła są takie, jakby były tu wszystkie cztery. Lód, śnieg, lodowce i rwące strumienie, lawiny i skaliste zbocza. O zachodzie słońca pokryty śniegiem przeciwległy stok został zalany lepkimi, różowymi, syropowatymi promieniami słońca, pomalowanymi w ciepłych karmelowych odcieniach, jakby to wcale nie był maj, ale prawdziwe lato i ciepło. Świetnie wyglądało z gorącym barszczem i jeszcze gorętszą herbatą!

Więcej wieczornych zdjęć

Dzień 4 (2 maja). Uszguli.

Wstaliśmy wcześnie, czeka nas długa wędrówka - planowano powrót do zbiegu Adishchali i Inguri i spacer wzdłuż rzeki Inguri do wioski Khalde, omijając w ten sposób grań i okrężną drogą dochodząc do pożądanej doliny . Niedaleko Adishy spotkaliśmy dwóch Polaków z rakietami śnieżnymi. Okazało się, że byli tu już kilka dni temu i też zdali sobie sprawę, że nie dają rady przebić się nogami, więc wrócili do Mestii i wypożyczyli rakiety śnieżne na kolejną próbę.

Cóż, my, niczym sprytni wspinacze, postanowiliśmy obejść górę.

W Adishi czekał na nas znajomy Alabai, dobrze, że chociaż tym razem właściciel był w pobliżu i przytrzymał go, żeby nie szedł z nami. W towarzystwie naprzemiennego słońca i deszczu ochoczo (w miarę możliwości z przerwami na włóczenie się po okolicy) zeszliśmy do zbiegu rzeki i już mieliśmy usiąść, aby odpocząć i zebrać myśli, gdy zatrzymała się niedaleko nas gazela. Kierowca zapytał „Ushguli?” - „Uszguli!” odpowiedzieliśmy i za sto lari zaoszczędziliśmy cały dzień wędrówki, dojeżdżając w godzinę do centrum wioski (a wędrówka tam ma 25 km i wszystko z przyzwoitym podejściem, chociaż widoki są bardzo dobre).

Uszguli

Tym samym mieliśmy wolny dzień, który postanowiliśmy spędzić w Dolinie Enguri.

Zanim dotarliśmy na miejsce, zaczął padać ciągły deszcz Swanetii, stokrotnie zwiększając trudność w pokonaniu przeszkód khachapur-chai w wiosce. Dopiero stalowa wola i histeria przywódcy uchroniły nas od noclegu w pensjonacie i wzięcia prysznica.

Obiad zjedliśmy na wzgórzu niedaleko kościoła, na którym namalowano przekreśloną kobietę w spodniach. Była propozycja, aby je zdjąć i udać się do kościoła, ale coś mi mówiło, że logika programistów i mnichów może nie być zgodna w tej kwestii. Mężczyźni poszli więc po wodę.

Na nocleg po prostu staraliśmy się znaleźć mieszkanie jak najdalej od wioski. Droga biegnie wzdłuż rzeki Enguri, czasem przylegając do koryta rzeki, czasem oddalając się od niego. Prawdopodobnie latem wspinaczka tutaj jest łatwa i nudna. Teraz drogę blokują duże pola śnieżne, często mosty śnieżne, a ścieżki wydeptane są przez krowy. To prawda, że ​​nie wszystko, co dobre dla krowy, jest dobre dla turysty. To było całkiem normalne, że krowy szły po śniegu, potem brodziły przez rzekę, a potem przez bagna. Pomyśl tylko, jego kopyta się zabrudzą. Ale wcale nie chcieliśmy tam iść.

Jedynym odpowiednim miejscem na nocleg były kamieniste mielizny w miejscu, gdzie rzeka rozdziela się na kilka odnóg. Wszystko wyżej było pokryte śniegiem i niezbyt gładkie. Wybraliśmy stosunkowo płaski teren położony wyżej od wody i tam się osiedliliśmy. Galya i Andrey znaleźli na uboczu stary kominek i przez cały wieczór coś palili, reszta, jakby byli leniwi i nie chcieli się zgubić, siedzieli przy palniku.

Niestety z tej nocnej lokalizacji nie było widać lodowca, jedynie zbocza delikatnie wijące się w stronę Shkhary i przełęczy Karetta.

Widok z miejsca noclegowego

Dzień 5 (3 maja). Leniwy dzień (mam leniwy dzień)

Słoneczny deszcz Swanetii lał całą noc, około godziny 22 nieco opadł i wyczołgaliśmy się pod namiot. Część grupy wybrała się do Uszguli na chaczapuri i napój gazowany, reszta leżała pod namiotem, grała w gry planszowe i gotowała owsiankę. Mokre grupy turystów, wszyscy bez plecaków, wędrowały obok w nieustannym deszczu w stronę lodowca Shkhara. W drodze powrotnej niezmiennie wędrowali krętymi krowimi ścieżkami i trafiali na płyciznę pomiędzy dwoma dużymi odnogami rzeki Inguri, skąd następnie brodzili lub wracali do miejsca, gdzie gałęzie stają się mniejsze. Zaczęliśmy już obstawiać, która z grup zorientuje się, że jest przegrana i pomoże im na tyle, na ile będzie to możliwe. Było zaskakująco wiele grup nierosyjskojęzycznych. Pomogliśmy jednemu z nich przejść przez rzekę i zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że to Francuzi, a w odpowiedzi na moje „Mont Blanc… Matterhorn… co?” powiedzieli, że tam jest dużo ludzi i wszystko jest za bardzo zamieszkane, ale tu jest prawdziwa dzika przyroda . Zaoferowali nam ser za naszą pomoc. Wyobraziłem sobie dorblu z parmezanem i zgodziłem się entuzjastycznie. Dostaliśmy kawałek strasznie słonego gruzińskiego sera i udaliśmy się do pensjonatu cieszyć się dziką przyrodą.

Towarzysze zainspirowani wycieczką do Chaczapuru odpoczęli i pobiegli na lodowiec, obiecując wrócić za półtorej godziny. Wrócili po dwóch dniach, już po zmroku, i powiedzieli, że tam jest wszystko pięknie i że powinniśmy jechać. Ale mieliśmy wspaniały dzień odpoczynku z posiłkiem all-inclusive w postaci deszczu i owsianki ze szprotami.

A wieczorem widzieliśmy nawet gwiazdy. Nie na długo, ale jakie to naprawdę robi różnicę, gwiazdy w Swanetii są rzadkimi gośćmi.

Dzień 6 (4 maja). Społeczność Shkhara i Kaal

Wczesnym rankiem zainspirowani opowieściami chłopaków wyruszyliśmy do Shkhary. Szlak zawsze podąża orograficznie prawym brzegiem rzeki, stopniowo zagłębiając się w kręte lasy i zasypując śniegiem. Idąc cudzymi śladami, a kiedy już się skończyły - po kamieniach lub śniegu, wyszliśmy na morenę Szkhara i wzdłuż niej dotarliśmy do samej krawędzi języka lodowca, udało nam się nawet ukłuć go czubkiem buta . Lodowiec bardzo się roztopił, widoczny jest tylko niewielki pęknięty kawałek. Po lewej stronie (orograficznie) dobrze widoczna jest ścieżka do jeziora Namkuami, jednak wszystko jest przykryte grubą warstwą śniegu i wiadomo, że nawet jeśli dotrzemy do jeziora, nadal nie zobaczymy wody. Z okolicznych stoków lało mocno, więc nie zabawiliśmy zbyt długo. Szybko pobiegliśmy z powrotem w dół i przypominając sobie smutne przeżycia wczorajszych grup, przycisnęliśmy się do lewego krańca doliny i obeszliśmy plątaninę gałęzi Enguri. Cały radial trwał około 3 godzin.

W drodze na lodowiec Shkhara

Lodowiec Shkhara

Zjedliśmy w obozie, szybko wrzuciliśmy wszystko do plecaków, zanim zrobiło się za mokro (deszcz nie ustawał) i wyruszyliśmy do Uszguli. Taksówkarze ukryli się przed deszczem, ale za sto lari na pewno zgodzili się nas podwieźć. Co więcej, samochód przywiózł bardzo, bardzo młody chłopak, na którego Andriej z Kijowa patrzył z wielkim niepokojem. Okazało się, że wierzy, że można jeździć tylko ze starszymi kierowcami – skoro kierowca był w stanie na tych drogach dożyć sędziwego wieku i swoim stylem jazdy – jest na pewno osobą bardzo doświadczoną i ostrożną.

Na szczęście na miejsce zawiózł nas doświadczony Svan, którego Andriej uznał za godnego zaufania. Wysadził nas na przytulnej polanie w gminie Kaal, niedaleko zakrętu na lodowiec Zaresho-Khalde, pokazał źródło i życzył miłego wieczoru. Był to najcieplejszy i najbardziej zielony nocleg na całej wędrówce, z ropuchą na wiosnę i ogniskiem.

Dzień 7 (5 maja). Zaresho-Khalde

Rano zadzwoniliśmy do Georgiy, wyjaśniliśmy, dokąd mamy nas odebrać (dzięki miłej rodzinie z przydrożnego pensjonatu za umożliwienie nam skorzystania z telefonu) i pobiegliśmy na lodowiec Zaresho-Khalde – trzeci, do którego mieliśmy dotrzeć zobacz na trasie. Zabudowa znajduje się blisko drogi, a wyżej znajduje się tylko kilka zagród dla krów. Droga jest wyraźnie mało używana i stopniowo ulega zniszczeniu. Minęliśmy kilka opuszczonych domów – wydawało się, że kiedyś była tu wieś. A w samej gminie w pobliżu drogi znajduje się wiele opuszczonych domów. Po drodze spacerowaliśmy i wspinaliśmy się po kilku płatach śniegu różnej wielkości, poszliśmy obejrzeć gejzer na zboczu (który zgodnie z oczekiwaniami okazał się uszkodzoną rurą wodociągową), podziwialiśmy wodospady na stromych zboczach nad rzekę, przeczekałem deszcz, a jednocześnie jadłem lunch pod markizą i znalazłem grupę opuszczonych domów pasterskich. Zdecydowano, że te domy są dobre i powinniśmy w nich spędzić noc. Nasza trójka wrzuciła swoje rzeczy do domu, który wydawał się najczystszy i uciekła, aby popatrzeć na lodowiec, podczas gdy Galia i Andriej zostali, aby urządzić sobie życie w najcieplejszym domu (z piecem).

W drodze na lodowiec Zaresho-Khalde

W drodze na lodowiec ostrożnie omijałem wszystkie mokre i strome miejsca, aż w końcu wspięliśmy się bardzo wysoko na zbocze, wijąc się krowimi ścieżkami, i wyszliśmy na lodowiec znacznie powyżej jego języka. Zejście było bardzo strome, poniżej było mokro i śnieg, spod jęzora lodowca płynęła burzliwa rzeka, a sam lodowiec, w najlepszej tradycji swaneckiej (czy swanskiej?), był pokryty gęstymi chmurami. Ale takie dzikie, surowe i opuszczone piękno spotkaliśmy tylko tutaj. Siedzenie w dźwięczącej ciszy, słyszenie jedynie stłumionego szumu rzeki w dole i szelestu wiatru gdzieś w górze – właśnie tego brakuje w zwykłej codziennej bieganinie.

Widok w stronę chat pasterskich

Widok w stronę lodowca

Do naszych domów wróciliśmy o zmroku. Chłopaki mieli już pełen komfort - roztopiony piec, wyczyszczony dom, ciepło i jedzenie. Rozbiliśmy namiot na środku w sąsiednim domu, zamknęliśmy drzwi markizą, żeby nie wiał wiatr, i też czuliśmy się świetnie.

Dni 8 i 9 (6 i 7 maja) transfer do Batumi i jeden dzień w Batumi.

Poranek zaczął się od epickiej porażki. Budzik nastawiony wieczorem oczywiście zadzwonił, ale według czasu ukraińskiego, czyli o godzinę krócej niż gruzińskiego. Dzięki temu spaliśmy spokojnie przez godzinę zaplanowaną na spacer na przełęcz Chkhunderi. Postanowiliśmy pobiec na przełęcz, pobiegliśmy najprostszą i najkrótszą trasą i jak zawsze okazało się, że to właśnie z tego miejsca widać było miejsce, dokąd trzeba się udać. Początek przełęczy i cyrk przed nim pokryty był grubą warstwą naszego ulubionego mokrego śniegu, czas uciekał, więc na samą przełęcz nie poszliśmy. Ale widzieliśmy na śniegu ślady rakiet śnieżnych, najwyraźniej spotkanym Polakom udało się przejść na tę stronę.

Widok z noclegu w chatach pasterskich

Dom, w którym spędziliśmy noc

Na dole zjedliśmy szybkie śniadanie, podziwiając widok na Główny Grzbiet Kaukaski (być może pierwszy raz od tygodnia widzieliśmy go bez mgły), wrzuciliśmy rzeczy do plecaków i pobiegliśmy na drogę. Zeszliśmy zgodnie z oczekiwaniami szybko, pogoda ostatniego dnia postanowiła nas zadowolić słońcem, droga była znajoma i przyjemna, a koniec aktywnej części wędrówki zapowiadał się poniżej.

Georgy czekał na nasze pojawienie się kilka godzin, trzymając się za głowę i mówiąc: „Biedny samochód!” Opowiedział mi jak przejechał 10 km okropną polną drogą, załadował nas i nasze plecaki i zaczęła się nasza przeprowadzka do Batumi.

Właśnie te 10 km po drodze gruntowej było najspokojniejsze, tutaj nie da się rozpędzić więcej niż 20 km/h. W Mestii zatrzymaliśmy się w nowym muzeum historii regionu, obejrzeliśmy starożytne monety i sprzęty, wygrzewaliśmy się w słońcu i ruszyliśmy dalej. Ten ruch był prawdopodobnie najbardziej ekstremalną częścią całej podróży. Jestem pewien, że wyprzedzanie nadjeżdżających pojazdów z prędkością 150 km/h samochodem z kierownicą po prawej stronie jest o wiele bardziej ekstremalne niż nocowanie w górach w deszczu i śniegu.

Niestety nie udało nam się zobaczyć zbiornika na Enguri w jego najpiękniejszej postaci. Woda została spuszczona, pozostała woda była mętna i zupełnie inna od błękitnego morza, które zastaliśmy podczas naszej ostatniej wizyty.

Do Batumi dotarliśmy bardzo późno, około 22:00. Wprowadziliśmy się do mieszkania, które znalazł dla nas Georgy (wydawało się, że sami moglibyśmy znaleźć znacznie taniej, ale nie mieliśmy ani ochoty, ani możliwości, a nic nie rezerwowaliśmy wcześniej). Najważniejsze, że była ciepła woda i działająca pralka. Czysto i pięknie, poszliśmy na spacer po mieście i szukaliśmy czegoś na obiad. Ale niestety w Batumi w maju albo bardzo drogie i bardzo pretensjonalne restauracje są otwarte w nocy, albo nic. Z wielkim trudem znaleźliśmy mniej więcej akceptowalną kawiarnię, zjedliśmy kolację, pospacerowaliśmy po mieście i poszliśmy spać.

Następnego ranka Galia i Andriej bardzo wcześnie pobiegli na rynek, a my powoli i smutno wskrzeszaliśmy się, wypiliśmy kawę i poszliśmy zapoznać się z miastem. Generalnie nie lubię kurortów, a kurorty w deszczu w maju to bardzo smutny widok. Wrażenia umiliła przejażdżka kolejką linową oraz ogromny, długi i zadbany nasyp.

Nasyp w Batumi

Lifehack dla tych, którzy chcą zjeść w prawdziwej gruzińskiej kawiarni z najbardziej autentyczną kuchnią: musisz iść w przeciwnym kierunku do morza, aż ludzie zaczną cię zatrzymywać i pytać, czego szukasz. Następnie musisz ich zapytać, gdzie idą zjeść, jeśli nie gotują w domu. Większość powie, że takie przypadki się nie zdarzają, ale i tak coś poleci. I tak znaleźliśmy się w „Tavaduri” na skrzyżowaniu ulic Puszkina i Lermontowa (nie wiem, czy pozostaną tam te same nazwiska). Smaku jest tam więcej niż wystarczająco – do wyboru jest tłuste, słone, kolendrowe lub wszystko na raz; Rosyjski jest słabo rozumiany, a angielski jeszcze gorszy, ale było tanio, dużo i wyjątkowo smacznie. Więc przyjechaliśmy tam na kolację.

Dzień 9 i 10 (8 i 9 maja) Ogród Botaniczny w Batumi i Kutaisi

Rano z całymi plecakami pojechaliśmy do ogrodu botanicznego. Nie zmieściły się do minibusa, rzadko jeżdżą, więc pozwolili taksówkarzom zaciągnąć ich do legowiska i zabrać do parku.

Ogród Botaniczny w Batumi to piękny, ogromny park, z wieloma terenami krajobrazowymi, ogrodami tematycznymi, pięknymi widokami na morze i Batumi, cicho i spokojnie, z doskonałą dużą plażą. Chodziliśmy tam cały dzień i w najlepszym razie chodziliśmy około jednej trzeciej. Można przenocować w ogrodzie botanicznym z namiotem, kosztuje to 15 GEL. Niewiele taniej niż hostel (lub wcale nie taniej), ale możliwość dłuższego spaceru po ogrodzie, siedzenia blisko spokojnego morza bez hałaśliwego miasta za sobą bardziej niż opłaca cenę noclegu. Dodatkowo rano bezpośrednio z ogrodu botanicznego kursuje pociąg do Kutaisi.

Gaj bambusowy w ogrodzie botanicznym

Taras widokowy

Japońskie przedszkole

Ochrona i inni pracownicy ogrodu botanicznego, jak wszyscy Gruzini, których spotkaliśmy, byli bardzo przyjaźni i sympatyczni - cały dzień opiekowali się naszymi plecakami, mówili, gdzie wszystko jest i inne drobnostki. A kiedy wieczorem próbowaliśmy kupić od nich wino, nie chcieli go sprzedać, tylko po to, żeby nas leczyć. To prawda, oni najwyraźniej mają większe doświadczenie w leczeniu ludzi od nas, szybko i niechlubnie się poddaliśmy, a rano jeden z uczestników powiedział: „Nie daj Boże, żebyśmy jeszcze kiedykolwiek usłyszeli tego alaverdi!”

W związku z tym planowany jest kolejny wyjazd z gór bezpośrednio na lotnisko =)

Rano wsiedliśmy do pociągu do Kutaisi. Jest tam elektroniczny sprzedawca biletów. Rzucasz w niego monetą o nominale 2 lari, a on wystawia mandat. Potem przyszedł konduktor i powiedział, że bilet kosztuje 1 lari i trzeba coś nacisnąć, żeby bilet wyszedł po pierwszym lari. Powiedział, że było to napisane na ekranie. Pewnie, że tak, ale po gruzińsku!

Po 4 godzinach wylądowaliśmy w Kutaisi, odpoczywając trochę po Alaverdzie. Ochroniarz dworca kolejowego zrozumiał sytuację i zgodził się przetrzymać nasze plecaki do wieczora za rozsądną opłatą.

Kutaisi jest urocze i znajome: Świątynia Bagrati z górami Borjomi na horyzoncie, figi na ulicach, niestety wciąż zielone, Rioni, burzliwe i błotniste, zupełnie inne od czystej górskiej rzeki, którą widziałem 4 lata temu. Miejscowi mówią, że ten zbiornik jest gdzieś odprowadzany, ale zazwyczaj rzeka jest czysta.

Rioni

Obeszliśmy całe miasto kilka razy w kółko, znaleźliśmy mały lokalny ogród botaniczny, do którego dla zwiedzających wejście jest 20 razy droższe niż dla mieszkańców, podziwialiśmy widoki ze starych kościołów, piliśmy kawę w różnych miejscach i wyjechał na lotnisko, z powrotem do Charkowa w dni robocze.

Piękna Swanetia, czyli kaukaskie przygody!

Jedyną rzeczą lepszą od gór są góry,
W którym jeszcze nie byłem.

Kaukaz był moim marzeniem od dawna, ale wydawał się tak odległy, nieosiągalny i dość trudny do zdobycia. Klub podróżniczy Trasa pomógł rozwiać wszystkie moje obawy i wątpliwości oraz zorganizował wspaniałe wydarzenie.
Do wędrówki przygotowaliśmy się wcześniej. Kaukaz to nie jasny Krym czy Karpaty. Trzeba się na to przygotować zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Na kilka tygodni przed wycieczką instruktor przesłał nam wszystkie informacje wprowadzające i zalecenia dotyczące treningu fizycznego, dzięki czemu wycieczka przebiegła doskonale i bez żadnych incydentów.
Tak więc bilet na samolot do Tbilisi zakupiony, plecak spakowany, nogi napompowane – i można ruszać na pieszą wycieczkę. Nasza grupa spotkała się na lotnisku w Kijowie, rozdaliśmy sprzęt kempingowy i udaliśmy się do Gruzji.

W stolicy Gruzji dołączyło do nas więcej chłopaków i razem ruszyliśmy w stronę Swanetii. Po przybyciu pociągiem z Tbilisi do miejscowości Zugdidi musieliśmy skorzystać z wynajętego transportu, aby dostać się do górskiej wioski Mestia, gdzie miała rozpocząć się nasza wędrówka.
Nasz kierowca był mieszkańcem Swanetii w Soso. Spotkanie z nim dodało smakowi i zabawie tej podróży. Opowiadał nam o Gruzji, wszyscy razem słuchaliśmy i śpiewaliśmy gruzińskie piosenki. To było świetne!

W drodze z Zugdidi do Mestii Soso oprowadził nas po krótkiej wycieczce po lokalnej elektrowni wodnej. Jego moc i rozmiar zrobiły wrażenie na wszystkich.

Dotarliśmy do Mestii piękną górską drogą, zrobiliśmy sobie przerwę w przeprowadzce, spacerowaliśmy po mieście, zwiedziliśmy muzeum i poczuliśmy prawdziwą gruzińską gościnność. Kuchnia gruzińska i wino to prawdziwe arcydzieła. Nie pozostawią nikogo obojętnym i trzeba je wypróbować z lokalnymi mieszkańcami.

Po przespaniu się i pozostawieniu kilku zbędnych rzeczy wczesnym rankiem wyruszyliśmy w góry. Czekały na nas wspaniałe górskie krajobrazy, mineralne rzeki, wspinaczka na wysokość ponad 3000 metrów, brodzenie, spotkania przy ognisku, morze wrażeń i jasnych emocji.

Szczególnie chciałbym wspomnieć o naszych wyprawach na lodowce. Po prostu nie da się wyrazić słowami uczuć, jakie wywołała ich moc i bajeczny wygląd. To trzeba zobaczyć osobiście. W pobliżu takich szczytów można zrozumieć, jak wszystko jest nieistotne i małostkowe. Praca biurowa i codzienność wciągają nas tak bardzo, że przestajemy czuć wolność, lekkość i piękno. Góry pomagają zrzucić cały ciężar zmartwień i całkowicie rozpuścić się w naturze.

Po zejściu z gór i zabraniu części rzeczy, które zostawiliśmy wcześniej, udaliśmy się nad morze, do słonecznego Batumi. Morze stało się wspaniałym odpoczynkiem po górach. Popływaliśmy, odpoczęliśmy, pojechaliśmy kolejką linową, obejrzeliśmy wszystkie zabytki współczesnego Batumi i wróciliśmy do Tbilisi.

Wędrówki po Swanetii stały się w ostatnich latach niezwykle popularne. Wydaje się, że wszyscy już tu przyjechali zobaczyć Kaukaz i Gruzję. Jednocześnie przygotowując się do wyjazdu nie udało nam się znaleźć szczegółowego i pełnego jej opisu, punktów z wodą, miejsc noclegowych itp.

Po przejechaniu 100 kilometrów hipnotyzujących panoram dowiedzieliśmy się wszystkiego, czego potrzeba, aby pomyślnie ukończyć tę trasę. Tutaj będziemy przedstawiać informacje dla tych, którzy chcą wybrać się na samodzielną wędrówkę po Swanetii. W końcu nie jest to wcale trudne, a jako bonus na całej trasie znajdują się doskonałe oznakowania.

W tym artykule staraliśmy się zwrócić uwagę na przydatne informacje, a nasze wrażenia można odczytać w tekście, który został napisany bezpośrednio z gór.

Mestia – Zhabeshi

Chociaż trasa faktycznie zaczyna się od Mestii, oznakowanie odnaleziono już za osadą, po przejściu kilometra drogi. W Mestii zatrzymaliśmy się w pensjonacie „Manoni” – stamtąd jest bardzo blisko. Możesz nawigować do tego pensjonatu, jest on na mapach.

Nawiasem mówiąc, napisano o tym, jak dostać się do samej Mestii

Z „Manoni” należy udać się na lotnisko. Szliśmy około 10 minut i znaleźliśmy punkt zwrotny w pobliżu komisariatu policji – tam skręciliśmy w prawo. Na pierwszym większym zakręcie ponownie skręciliśmy w lewo. Droga szybko zamieniła się w polną drogę. Tutaj natknęliśmy się na pierwszy znak tej wędrówki i wkrótce na pierwszą kolumnę ze znakami.

W pobliżu początku trasa jest dobrze oznaczona. W niektórych miejscach gubią się oznaczenia, ale ze względu na ograniczony wybór kierunków trudno się zgubić. Przed ostrym wzniesieniem znajduje się słupek ze znakami. Widzenie go jest problematyczne. Spójrz uważnie na swoją prawą rękę.

Po przejściu przez krzaki wyszliśmy na szeroką, dobrze wydeptaną ścieżkę. Jeszcze trochę i dotarliśmy do pierwszej przełęczy. Rozciąga się stąd wspaniały widok na osadę Svan i góry. Wygodnie jest tu zrobić sobie przerwę. Mieliśmy szczęście zobaczyć, jak wszystko było pogrzebane w chmurach.

Po przełęczy jakość drogi znacznie się pogorszyła. Deszcz pogorszył sytuację i musieliśmy poruszać się po płynnym, lepkim błocie. Jest miejsce na dokładnie jedną osobę, jest dużo turystów i tworzy się kolejka. W sumie nie jest to najfajniejsza część wycieczki.

Po drodze natknęliśmy się na kępę sosen, gdzie przeczekaliśmy ulewny deszcz. Stąd też roztacza się piękna panorama Swanetii. Krajobrazy są bardziej wiejskie niż górzyste, ale niezwykle ładne. W każdym gładkim załamaniu płaskorzeźby można odczuć spokój.

Na pobliskim torze było miejsce na nocleg z wodą. Mimo że była dopiero 15:00, planowaliśmy się tam zatrzymać ze względu na dokuczliwy deszcz.

Niestety, strumień wysechł i miejsce to zostało zaatakowane przez krowy. Zwierzęta te uwielbiają ucztować w namiotach pechowych turystów. Musiałem kontynuować przejście. Znaki ostatecznie zeszły ze wzgórza na betonową drogę. Z jakiegoś powodu postanowiliśmy jechać prosto, jak się okazało, w stronę wioski. Wyszło zabawnie, bo reszta turystów poszła na tor i w końcu mogliśmy cieszyć się odrobiną dzikości przygody.

Przed wsią nie było normalnego, wydeptanego terenu. Przeszliśmy prosto przez płot. Z nieznanych przyczyn ślady okazały się znajdować także wewnątrz wsi. Zabrali nas tą samą drogą, tylko trochę dalej na trasie. Tutejsza wioska jest ciekawa, także z wieżyczkami i, o dziwo, nie opuszczona. Nie żałowaliśmy, że się zatrzymaliśmy.

Kiedy wyszliśmy na drogę, zdaliśmy sobie sprawę: rzeka spadła na drogę razem z nami. Nastąpiła „powódź”. Wygląda na to, że nie pomyśleli o skierowaniu przepływu wody przez rurę i po prostu przecięła trasę. Samochody nie jeździły, ale pływały. Na szczęście udało nam się przeprawić rzekę w górę rzeki i pozostało sucho.

Niemal natychmiast trzeba ponownie przeprawić się przez rzekę. Tutaj jest już poważniej i nie dało się go po prostu położyć na betonie, więc zbudowali normalny most. Brawo!

Za mostem droga prowadzi w górę, a nasza trasa wiedzie wzdłuż koryta rzeki. Na początku cieszyliśmy się, że zjeżdżamy z jezdni. Jak się okazało, nadal musiałem chodzić obok samochodów, ale byłem po uszy w gównie. Przygnębiony. Zatrzymał się pierwszy przejeżdżający samochód. Niebieskooki Gruzin (najwyraźniej Svan) zaproponował, że nas podwiezie, po czym zaoferował nam chachę, potem konopie indyjskie, po czym powinniśmy go odwiedzić. Wcisnęliśmy się we czwórkę na tylne siedzenia i zgodziliśmy się tylko na pierwszą ofertę.

W ten sposób już na samym początku podróży do Swanetii zapoznaliśmy się z gościnnością Gruzinów (a właściwie jeszcze wcześniej, w drodze do Mestii). Mamy dużo szczęścia. Gdyby nie ten miły człowiek, przeszlibyśmy kolejne 5 kilometrów w deszczu i bez przyjemności. To chyba najbardziej nieprzyjemny odcinek trasy.

Sami nie rozumieli, jak znaleźli się w Zhabeshi. Znajdują się tu pensjonaty i sklepy. Ale najfajniejszą rzeczą jest ogromne pastwisko z krowami i świniami. Jest tam mnóstwo zwierząt i wszędzie jest soczysta, jasnozielona trawa.

Podczas jazdy samochodem przestało padać i życie wreszcie stało się lepsze. Wspięliśmy się na wzgórze za wioską i rozbiliśmy obóz. W pobliżu płynie „żelazny” potok. Woda jest tu niesamowicie smaczna i gazowana. Nigdy wcześniej nie próbowaliśmy czegoś takiego.

Kiedy chmury się rozwiały, w końcu zobaczyliśmy góry. Teraz stało się jasne, że to nie są góry takie jak Karpaty: skaliste i surowe, wieje stamtąd chłód, a nawet coś mistycznego.

Zhabeshi – Adishi

Z naszego noclegu mogliśmy zobaczyć Uszbę. Cieszyliśmy się, że piękno Kaukazu jest gdzieś niedaleko. Niestety, trasa od razu zamieniła się w las, którym niestety wspięliśmy się na przełęcz. Wydawało się, że nie jesteśmy już na Kaukazie, ale gdzieś w karpackiej wiosce. Towarzyszyły nam brzozy i konie – wynajmowane są przez turystów, którzy nie mają ochoty chodzić i dźwigać ciał z plecakami.

Powoli przeszliśmy przez las i dotarliśmy do przełęczy. To, co zobaczyliśmy, rozczarowało: okazuje się, że szlak zaprowadził nas do wyciągów i na drogę. Oznaczenia z tego obszaru zniknęły. Eksperymentalnie odkryliśmy, że trzeba trochę podjechać drogą i skręcić w prawo. Następnie trzeba iść trochę polną drogą, szukając ścieżki po prawej stronie. Mieliśmy szczęście, że zauważyliśmy znacznik na szlaku.

Oznakowanie wznowione i mogliśmy bezpiecznie kontynuować naszą podróż w stronę Adishi. Dotarcie do wioski zajęło mu niecałe dwie godziny. Znajduje się tu wiele pensjonatów oferujących nocleg i obiadokolację. Szkoda, że ​​nie oferują obiadu bez schronienia, a w Adishi chyba nie ma sklepu.

Dlatego przeszliśmy obok domów i sami zaczęliśmy przygotowywać jedzenie. Drewna na opał prawie nie było, gdyż liczba turystów wyraźnie przewyższała liczbę drzew. Użyliśmy palnika. Zdecydowanie warto zabrać go na wycieczkę po Swanetii.

Swoją drogą zatrzymaliśmy się na noc w ruinach domu. Ściany chroniły nas przed krowami, które rano chciały obgryzać naszą markizę.

Adishi – lodowiec – przełęcz Chkhutnieri

Turyści z okolic Adishi poradzili nam, abyśmy wieczorem przeszli trochę dalej nad rzekę i zatrzymali się na brzegu. Faktem jest, że rzeka wypływa z lodowca, który w nocy trochę zamarza, a w dzień topi się, przez co rzeka znacząco zmienia swoją głębokość i bystrość. Prawdopodobnie należało to zrobić w ten sposób. Ale nigdy nikogo nie słuchamy, dlatego w południe znaleźliśmy się nad brzegiem szerokiego, zimnego strumienia.

Kiedy czytaliśmy w internecie relacje z wędrówki po Swanetii, myśleliśmy, że przedostanie się na drugą stronę na pewno nie będzie dla nas problemem. Przecież turyści często są tacy delikatni, nie tak jak my :) Faktycznie, gdy podeszliśmy bliżej, nasza pewność siebie zmalała. Od razu stało się jasne, że nie da się przejść w żadnym przypadkowym miejscu: prąd był bardzo silny, a zimno powodowało skurcze mięśni.

Po półgodzinnych poszukiwaniach znaleźliśmy miejsce, w którym koryto rozwidlało się na szerokie i stosunkowo małe rzeki. Przejście trwało tyle samo czasu. Musieliśmy nosić rzeczy osobno, a potem ciągnąć dziewczyny. W sumie przeprawiliśmy się przez rzekę 5 razy.

Svanowie oferują transport konny za 5 GEL za osobę. Zasadniczo usługa jest istotna. Ale nie żałowaliśmy naszej decyzji, bo okazała się to ciekawa przygoda.

Chociaż warto było tu przenocować i wyjechać wcześnie rano. Dobre miejsce na nocleg znajdziesz po przekroczeniu małej rzeki, czyli pomiędzy dwoma kanałami. Ale musi być tu zimno, żeby spać, bo bardzo blisko jest lodowiec.

Sam lodowiec zobaczyliśmy w całej okazałości, gdy wspięliśmy się trochę na przełęcz Czchutnieri. Pierwszy raz w życiu spotkaliśmy się z tak ogromną akumulacją lodu i śniegu. Imponujący!

Na przełęcz znad rzeki można dojść w półtorej godziny. Ścieżka jest ostra. Stąd są dobre widoki, bardzo szybko lodowiec i wioska pozostają daleko w dole.

Nocować można schodząc z przełęczy. Tuż pod nim znajduje się kilka opuszczonych domów. Zatrzymaliśmy się w jednym z nich. W pobliżu płynie strumyk, ale drewna na opał jest mało.

Wieczorem nawet nie podejrzewaliśmy, że na horyzoncie widniały ogromne skaliste góry. Budząc się i wychodząc z domu osłupialiśmy z zachwytu!

Przełęcz Chkhutnieri – Iprali – Ushguli

Wydaje się, że w Iprali jest kilku mieszkańców. Można tam przenocować i zjeść. Ale ci ludzie nie byli wobec nas szczególnie gościnni.

Przy wyjeździe z Iprali znajduje się odnoga szlaku do Mami. Udaliśmy się do Ushguli i kontynuowaliśmy podróż wzdłuż drogi. Szli nią cały dzień, aż dotarli do celu. Nie pamiętam nic ciekawego z tego dnia. Ci turyści, którzy przyjeżdżają transportem, mają rację (miejscowi oferują, nie pytają o cenę).

Ushguli podobało nam się bardziej niż inne wioski. Naprawdę mieszkają tu Svanowie, gospodarstwo jest duże i zadbane. Ludzie po prostu zbierali siano dla setek biegających po okolicy krów. Wszystko jest bardzo kolorowe i urocze.

Można przenocować w pensjonacie. Możesz też zrobić to samo, co my: przekroczyć rzekę (przez wioskę) i rozbić obóz na niewielkim wzniesieniu. Płynie tam strumyk, ale krowy do niego srają. Aby zdobyć normalną wodę, trzeba udać się pod prąd.

Możesz szczęśliwie spędzić dzień lub dwa w społeczności Ushguli. Prawie w każdym domu znajduje się kawiarnia z lokalnymi potrawami. Ludzie wydawali się nam pozytywnie nastawieni i uśmiechnięci. Oprócz jedzenia oferują wizytę w małym muzeum i zwiedzanie wnętrza wieży. Ale cała sprawa jest w atmosferze: w Ushguli czujesz się, jakbyś przeniósł się do średniowiecza. Miejsce zdecydowanie warte odwiedzenia. To jedna z najlepszych rzeczy w wędrówkach po Swanetii.

Stąd prywatne minibusy jadą do cywilizacji. Łatwo jest negocjować z dowolnym kierowcą i odejść. A dla miłośników dzikiej podróży przygotowano kontynuację trasy wzdłuż grzbietu Swanetii.

Trasa piesza: Mestia – Zhabeshi – Adishi – pas. Czchutnieri – Iprali – Uszguli
Liczba nocy: 3-5
Dobre miejsca na nocleg: nad Zhabeshi, za Adishi, w pobliżu rzeki lodowcowej, opuszczone domy za Chkhutnieri, nad Ushguli
Woda na trasie: nad Zhabeshi (potoki regularne i żelazne), za wyciągami narciarskimi, przed i za Adishi, za Chkhutnieri i kilka przed Ushguli

Trasa trekkingowa wokół Swanetii na Mapach Google.

W końcu przyjechałam do Gruzji na zaproszenie moich starych znajomych, ludzi takich jak ja (bez wież, poza miastem, słonecznych i szczęśliwych), ludzi, którzy na zawsze zakochali się w górach i.

Co mogę powiedzieć teraz, tutaj, w Adżarii? Każda wyprawa górska w Gruzji, jeśli jest odpowiednio zorganizowana – a „Trip Georgia” stara się to robić – nie jest tylko wydarzeniem w życiu, nie. W rezultacie jest to transformacja wszystkiego, co znałeś i widziałeś wcześniej w swoim życiu. To jest punkt wyjścia. Od znanego Ciebie, jakim siebie widziałeś przez wiele lat, do prawdziwego Ciebie.

Sześciodniowa wędrówka po Gruzji, rejon Adżarii, moje odczucia.

Nie odnotowałem (jak zwykle) przebytych kilometrów i przyrostu wysokości, nie zwracałem uwagi na ciepłe tropikalne deszcze i zimne noclegi, nie martwiłem się pokonywaniem stromych zboczy i skał; Chodziłem po śnieżnych „językach” - w lipcu! - i krok po kroku poznawałem tę ziemię i te góry swoimi stopami. Widziałem wiele – Krym, Ural, Turcję, Cypr. Porównania nie są tu na miejscu: kilkudniowa piesza wycieczka po Gruzji, sama w sobie, różni się od wszystkiego, co mogłeś wcześniej zobaczyć (i sobie wyobrazić!), uwierz mi. Delikatne słońce i mgła chmur na szczytach, kwitnące rododendrony na alpejskich łąkach Adżarii, ślady niedźwiedzi bardzo blisko namiotu, długie wędrówki po pasmach górskich, pływanie w ukrytych jeziorach (2300 m n.p.m.), komunikacja z lokalnymi mieszkańcami - pasterze, pszczelarze, myśliwi (odległość między nimi 30 km to „sąsiedzi”)… Co to jest? Chyba nie potrafię tego wyrazić jednym słowem. Rozkosz? Zdziwienie? Dezorientacja? Czar? Słowa to za mało, nie! Wystarczy raz to zobaczyć...

Najbardziej uderzyła mnie interakcja z lokalnymi mieszkańcami Gruzji w regionie Adżarii.

Od maja do września żyją na dużych wysokościach, ponad 2000 m, w niesamowitych chatach z desek zwanych „nomadami”. Hodują bydło i zabierają pasieki na alpejskie łąki, zarabiają na sezon i tak żyją. Żaden z nich nie mówi po rosyjsku. Ale pojęcie „gościa” jest dla nich święte. Przyszliśmy tylko kupić chleb. Nie, okazuje się, że nie jest to możliwe! W ogromnej desce „nomad”, na drugim piętrze, nad oborą, nakryto dla nas stół z narodowymi potrawami gruzińskimi: świeżymi, prosto z pieca, chlebem shoti, matsoni, serem adżarskim, kaimagi, lobio, pomidorami, ziołami i ognista czacza. Najważniejsze: zrozumieliśmy się. I wypiliśmy kilka kieliszków za przyjaźń. Dla jedności. Dla tej ziemi i jej gości...

Teraz jestem już w domu, w Batumi. A wiesz, co sobie uświadomiłem w ostatnich dniach? w rzeczywistości jest dla nas rzeczywistością absolutnie równoległą. Tam widzisz wszystko takim, jakie jest. Tam odnajdziesz siebie – takiego, jakim jesteś. Jak zawsze. W rzeczywistości.

Skróty

LP – przeszkoda lokalna (przełęcz, szczyt, trawers, wiązka przełęczy),

1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B – kt. płyta długogrająca,

1A* (i inne c.t. z *) – na zadeklarowanej trasie możliwość przekroczenia c.s. dla połowy kategorii (np. 1A* - może 1B),

Zadowolony. – promieniowo,

Dol. - dolina,

L. – lodowiec,

Versh. - szczyt,

p/p – pierwsze przejście (przełęczy),

wieś - wieś,

uliczka - przechodzić,

jezioro - jezioro,

gr., st. - stopni,

1,2 – współczynnik przebiegu w porównaniu do zmierzonego na mapie, z uwzględnieniem terenu górzystego,

dh – zmiana wysokości,

N-GU – doświadczenie uczestnictwa w wędrówce górskiej N k.s.,

N-GR – doświadczenie w prowadzeniu kwalifikacji N do trekkingu górskiego,

Tr. – zielne,

Os. – piargi,

Sk. – skalisty,

sen. - śnieg,

Ld. - lód,

m/k - książka tras,

ręce - przełożony.

Przegląd mapy trasy na grzbiecie

Przegląd trasy na mapie topograficznej

Wybrana trasa:

Usiadł. Zhabeshi – dolar Zanner – l. Zanner – per. Pół (2A, 3769) – l. Kitlod - dolar Tviber - l. Iret – tłum. Bazyli (1B, 3442) – l. Lekzyr – dolar Mestiachala – l. Chalaat – tłum. Gul 1. (1B, 3321) + linia. Gulichala Verkhniy (1B, 3300) – dol. Gulichala – usiadł. Mazeri – promieniowo: [dol. Dolra - dol. Kwisz – l. Północ Kwisz – przeł. Siódemka (nie osiągająca 1 wyciągu) (2A rad., 4080 m)] – usiadła. Mazeri

Odchylenia od zaplanowanej trasy, przyczyny

1. Nie ma promieniowego wyjścia z l. Zanner w kierunku Tetnuld.

2. Nie wykonano promieniowego dostępu do lodowca Uszby.

3. Nieprzejechany pas. Dolra-Hevay (1B*).

Więcej szczegółów odnośnie odchyleń od trasy omówimy w opisie technicznym.

Minąłem lokalne przeszkody

Rozkład tras

data	Trasa	km, x1,2	Vere-wok	Wysokości	+ dh
	Przenoszenie dostawy do doliny. Tweeber ze wsi. Zhabeshi
	Podejście do doliny Zanner
	Trawers lewej strony doliny Zanner
	Dostęp do języka lodowca Zanner (niższy)
	Podejście do l. Zanner (górny)
	Za. Pół (2A, 3769) – górna. Kitlod noclegi
	Zejście do doliny Kitlod
	Lekki wzrost dolara. Tviber
	Brod r. Tviber - ujście rzeki. Zer – promieniście poza przejściem do dolnego biegu Tviberu			2400-2500-2000-2500-2400
	L. Tviber – l. Iret
	Za. Bazyli (1B, 3442) – l. Lekzyr – poz. „Krzyż Lekzyra”
	Zejście wzdłuż doliny Mestia dotarła do ujścia rzeki. Murquama
	Brod r. Murkvam - dolar Chalaat – l. Chalaat
	uliczka Gul 1. (1B, 3321) + linia. Gulichala Verkhniy (1B, 3300) – dol. Guliczala
	Zejście do wsi. Mazeri, analiza dostawy
	Wzrost o dolara Dolra przed połączeniem z Kvish
	Dol. Dolra na czołach - bród rękawów Dolry - powrót do fuzji z Kviszem
	Podniesienie do L. Północ Kisz
	Promieniowy zjazd na pas. Siedem (jedna lina za siodłem)
	Zejście do zbiegu Dolry i Kwish
	Zejście do wsi. Mazeri
	Całkowity:	146	1 9		9050	9250

Wyniki przebytej trasy

Czas trwania – 20 dni

LP 1B – 2 szt.

LP 2A – 2 szt.

Przebieg całkowity – 146 km

Wzrost + strata wysokości – 18,3 km

Maksymalna wysokość – 4100 m

Średnia wysokość noclegu – 2520 m

Uczestnicy wędrówki

		Rok narodziny	Doświadczenie	Stanowisko na wędrówce
	Gołubiew Michael Władimirowicz		5GU, 4GR, 2GR-zima	Kierownik, wyposażacz
	Aleksandrowna		nieugięty zamiar	Zavpit w górach
	Woronenko Dmitrij Wiktorowicz		4GU, 2GR, 2GU-zima
	Komisarze Leonidowicz			Remmaster
	Siergiejewicz			Finansista, szef ideologii

Zameldowanie, wymeldowanie, karnety, paliwo, transfer

Trasę z Rosji do Swanetii można podzielić na kilka części, co pozwala grupom znaleźć dla siebie najlepszą opcję pod względem ceny/czasu podróży/komfortu.

Ogólny widok trasy podróży - Władykaukaz - punkt kontrolny Verkhniy Lars - Kazbegi (Stepantsminda) - Tbilisi - Zugdidi - Swanetia (Mestia).

Władykaukaz to stolica Republiki Północnej Osetii-Alanii, punkt wyjścia w drodze do Gruzji.

Znajduje się we Władykaukazie

Dworzec autobusowy (43° 3"30,16" 44°38"35,56") (dalej współrzędne pochodzą z Google Earth). Dla turystów podróżujących do Gruzji nie ma to znaczenia, ponieważ loty odbywają się tylko na terenie Federacji Rosyjskiej.

Lotnisko w Biesłanie (43°12"11,01" 44°36"18,83"). Znajduje się około 25 km od Władykaukazu.

Stacja kolejowa (43° 2"15,85" 44°41"17,70"). Położony bezpośrednio w mieście.

Plac przed dworcem kolejowym jest miejscem spotkań wszystkich taksówkarzy. Jeśli nie zarezerwowałeś wcześniej transportu, to warto do nich przyjechać. Transport można zamówić z wyprzedzeniem u Rusłana Dzodziewa: [e-mail chroniony]

Kiedy na placu pojawiają się turyści, ze wszystkich stron natychmiast gromadzą się taksówkarze. Zaczynają na siebie przekrzykiwać, niemal na siłę wpychać wasze rzeczy do samochodów itp. Dlatego lepiej nawiązać dialog z jednym kierowcą, odsunąć się od niego i spokojnie omówić wszystkie kwestie. Do Państwa dyspozycji są zarówno pojazdy osobowe (z zamontowanymi bagażnikami), jak i mikrobusy. Wybraliśmy opcję - na 5 osób + 5 plecaków + 6 toreb z zakupami - zabraliśmy 2 samochody. Transfer do Tbilisi kosztuje 8000 rubli.

Nie zdziw się, jeśli powiedzą Ci, że po przekroczeniu granicy będziesz musiał zmienić samochód. To częsta praktyka wśród lokalnych taksówkarzy – w drodze do granicy dzwonią do swoich kolegów z Tbilisi i dowiadują się, który z nich jedzie w stronę Rosji. „Nasz” taksówkarz pomaga Ci przekroczyć granicę, następnie zawozi Cię aż do spotkania z gruzińskim kolegą, gdzie odbywa się wymiana turystów :-). „Nasz” odbiera tych, którzy jadą do Rosji, „ich” taksówkarz odbiera Cię i zawozi do miejsca docelowego. Nikt nie weźmie od Ciebie dodatkowych pieniędzy. Podobno gruzińscy taksówkarze nie bardzo lubią przekraczać naszą granicę, dlatego dokonują takiej wymiany.

Zamawiając transport możesz wybrać dwa punkty końcowe -

1. Opcja maksymalna - jedziesz taksówką do Tbilisi (41°42"34,55" 44°47"34,89") ze wszystkimi pożądanymi przystankami - Narzan, podziwiamy Kazbek, Przełęcz Krzyżową, tunele, tarasy widokowe, zbiornik itp.

2. Tańszą opcją jest dojazd taksówką do Stepancmindy (42°39"26,43" 44°38"45,00" (dawna osada miejska Kazbegi) (od Władykaukazu 34 km do granicy + 14 km do Stepancmindy). Dalej

a) „zwykły” minibus (samochody klasy Ford Transit) za 10 lari (200 rubli) jedzie bez przesiadek do Tbilisi.

b) minibus „turystyczny” (samochody klasy Ford Transit) za 15 lari (300 rubli) jedzie do Tbilisi, ale jednocześnie zatrzymuje się kilka razy w miejscach „turystycznych”.

Z rozmieszczeniem plecaków nie będzie żadnych problemów – kierowcy mikrobusów są przyzwyczajeni do turystów, więc pomogą Ci wszystko zorganizować w minibusie. Minibusy kursują bez rozkładu, bo się zapełniają.

Jeśli wybierzesz opcję z minibusami, lari można kupić zarówno u taksówkarzy we Władykaukazie, jak i w Stepancmindzie.

Punkt kontrolny „Verkhniy Lars”. Rosję oddziela od Gruzji punkt kontrolny Wierchnij Lars (42°46"2,52" 44°37"55,94"). Znajduje się 34 km od stacji kolejowej Władykaukaz. Skrzynia biegów w samochodzie! Oznacza to, że można go pokonać tylko transportem. Jeśli jedziesz autostopem, to aby przekroczyć granicę, będziesz musiał poprosić kogoś, aby wsiadł do samochodu. Latem transport dozwolony jest w godzinach od 6:00 do 22:00. Jednocześnie kolejka po stronie rosyjskiej rośnie wykładniczo z każdą godziną poranną. Dlatego niezwykle ważne jest, aby jak najszybciej rano opuścić Władykaukaz i dotrzeć do punktu kontrolnego. Ponadto powodzenie szybkiego przejazdu zależy od umiejętności kierowcy taksówki, który Cię prowadzi. I tak np. od chwili, gdy podjechaliśmy na koniec kolejki na punkcie kontrolnym do chwili, gdy od razu dotarliśmy do bramki punktu kontrolnego, minęła około godzina. Co więcej, gdyby nasz taksówkarz nie prosił co drugiego samochodu o przesunięcie i przepuszczenie nas, zajęłoby nam to 3 godziny.

Należy zaznaczyć, że nie ma „cywilizacji” ani na podejściu do granicy, ani po jej przekroczeniu, dlatego lepiej wcześniej zadbać o wodę, przekąski i toaletę (toaleta znajduje się na punkcie kontrolnym).

Jeśli Twoja grupa gromadzi się we Władykaukazie w ciągu dnia i nie masz czasu na przekroczenie granicy tego samego dnia, możesz zatrzymać się w hotelu Kadgaron (czerwony budynek na prawo od dworca kolejowego). Stan na sierpień 2012, pokój trzyosobowy (jeden pokój, trzy łóżka, brak klimatyzacji, biurko, telewizor, lodówka, toaleta i prysznic) 3500 rubli/pokój. Pokój dwuosobowy (również wypełnienie) 1900 RUR/pokój. W cenę wliczone jest śniadanie (bufetowe, w miarę jadalne i urozmaicone). Na parterze hotelu znajduje się minimarket, naprzeciwko oraz na placu dworcowym znajduje się sklep. W sąsiednim budynku mieści się komisariat policji kolejowej. Jeśli to możliwe, poproś o pokój z oknami wychodzącymi na dziedziniec, a nie na ulicę, ponieważ kierowcy przejeżdżający samochodami robią w nocy dużo hałasu.

Zatem po przekroczeniu rosyjskiej części granicy dotrzesz do gruzińskiego punktu kontrolnego. Tu nie ma kolejek, maksymalne opóźnienie 5-7 minut, pamiątkowe zdjęcie dla gruzińskiej policji i życzenia „miłych wakacji”.

Za Stepancmindą droga zaczyna wznosić się ku przełęczy Krestovy (ponad 2300 m). Przed i za przełęczą droga jest zepsuta – remontowana jest nawierzchnia, budowane są nowe tunele, wzmacniane są pobocza. Odcinek jest bardzo powolny i zakurzony. Odległość wynosi 15-20 kilometrów, ale z czasem może zająć co najmniej godzinę. Za Gudauri (42°28"38,77" 44°28"27,18") droga jest już bardzo dobra, długimi serpentynami schodzi w dół doliny i po 130 km prowadzi do stolicy Gruzji - Tbilisi.

Jeśli weźmiesz taksówkę, zostaniesz zabrany bezpośrednio na dworzec kolejowy w Tbilisi. Jeśli podróżujesz minibusem, dojeżdża on na dworzec autobusowy w pobliżu stacji metra Didube (41°44"58,36" 44°46"44,72"). Na dworzec kolejowy można dojechać metrem lub autobusem.

RADA Ponieważ dalsze przemieszczanie się z Tbilisi możliwe jest wyłącznie nocą (patrz niżej), bieżący dzień warto przeznaczyć na zwiedzanie zabytków znajdujących się na trasie do Tbilisi. To lepsze niż spędzenie pół dnia na stacji Tbilisi pod adresem +40*. (na stacji jest klimatyzacja, ale nie można było pakować jedzenia do plecaków i wrzucać toreb na stację; musieliśmy zaparkować na zewnątrz)

O METRO . Metro, to też metro w Tbilisi :-). W mieście działają dwie linie, ponad 20 stacji. Opłata wynosi 50 tetri (10 rubli) plus karta elektroniczna 2 lari (40 rubli).

Stacja kolejowa w Tbilisi(41°43"14,64" 44°47"55,79"). Duży nowoczesny budynek obejmujący sam dworzec kolejowy i duży kompleks handlowy. Na terenie kompleksu znajduje się duży supermarket (1 piętro), kantor wymiany walut (1 piętro), kasa biletowa kolejowa (3 piętro), food court (4 piętro). Cóż, najważniejszą rzeczą, której będziesz potrzebować po przybyciu do Tbilisi, jest toaleta :-). Szukaj znaków na pierwszym piętrze (w pobliżu kantoru) i czwartym (w strefie gastronomicznej). Na trzecim piętrze przy kasach za ławkami znajdują się działające gniazdka, w których można naładować swój sprzęt. Toalety są płatne, 0,5-1 lari (10-20 rubli), więc oszczędzaj swoje małe pieniądze.

Dalszy ruch z Tbilisi w stronę Swanetii możliwy jest na kilka sposobów.

1. Samolot. Małe, nowoczesne samoloty kanadyjskie są gotowe, aby w ciągu kilku godzin zabrać Cię do serca Swanetii – Mestii. Lotnisko położone jest niedaleko Tbilisi. Odrzuciliśmy jednak opcję samolotu z następujących powodów.

Samoloty latają do Mestii kilka razy w tygodniu, ale nie codziennie. (to znaczy, że musisz dostosować czas podróży przed odlotem samolotu).

Samolot odlatuje o godzinie 12:00, co oznacza, że ​​albo trzeba przylecieć do Tbilisi dzień wcześniej, zatrzymać się w pensjonacie, stracić część dnia i wylecieć dopiero następnego dnia. Lub w dniu przylotu do Władykaukazu przenocuj w hotelu, następnego dnia staraj się przekroczyć granicę o 6-7 rano i staraj się nie spóźnić na samolot. Ogólnie rzecz biorąc, pomimo oczywistych zalet latania samolotem, opcje nie są zbyt wygodne.

Zabrania się przewożenia paliwa w samolocie i nie można go sprzedać w Mestii. Argument ten ostatecznie wpłynął na naszą decyzję o rezygnacji z samolotu.

2. Autobusem do Zugdidi (42°30"36,60" 41°51"37,07"). Około 300 km przez połowę kraju i duże miasta Gori i Kutaisi. Autobusy typu „Eurotour” są jedno- i piętrowe. Niestety od Tbilisi nie otrzymano żadnych informacji na temat harmonogramu i miejsca startu.

3. Wynajętym transportem do Zugdidi lub do Swanetii. Najdroższa opcja, ponieważ w Gruzji benzyna kosztuje około 44-46 rubli za litr. W związku z tym za transfer 300 km poproszą o znaczną kwotę. Było nas pięciu – nie zmieścilibyśmy się w jednym samochodzie osobowym, a wynajęcie całego minibusa dla pięciu osób okazało się bardzo drogie.

4. Pojazdy osobowe. Najbardziej skuteczną opcją pod względem kosztów czasu jest brak konieczności marnowania czasu na oczekiwanie na pociąg, szukanie samochodów itp. Jeśli w Rosji warto zaopatrzyć się w benzynę, to dla małej firmy jest to najlepsza opcja. Szczególnie cieszy brak policjantów drogowych na drogach Gruzji. Na tę opcję zdecydowała się 4-osobowa grupa Baumants. Z Moskwy do Swanetii i z powrotem własnym samochodem. Kilka grup wycieczkowych z Ukrainy wynajęło autobus, który zabrał je bezpośrednio z Kijowa do Mestii.

5. Pociąg. Tę metodę wybiera 99% turystów udających się do Swanetii. Dlatego nie zdziw się, gdy w pociągu spotkasz Czechów, Finów, Izraelczyków, Niemców itp. i tak dalej.

Wszyscy jadą pociągiem do Zugdidi – to najbliższy i największy węzeł komunikacyjny, położony stosunkowo blisko Swanetii.

Rozkłady jazdy pociągów i ceny można znaleźć na stronie internetowej Railway.ge. Bilety można kupić także z wyprzedzeniem, płacąc kartą plastikową.

Z Tbilisi do Zugdidi kursuje nocny pociąg, który odjeżdża o 23:00 i przyjeżdża o 7:00. Pociąg ma przedział i zarezerwowane miejsce, ale wszystkie bilety są wyprzedane z wyprzedzeniem. Dla turystów pozostało kilka wagonów siedzących. Duże, dość wygodne krzesła, w dwóch rzędach po dwa. Nad krzesłami znajdują się szerokie półki na plecaki. Minusem jest brak klimatyzacji, a przy 40* upale w ciągu dnia gorące powietrze schładza się długo. Dopiero do drugiej w nocy udało się nie otrzeć potu :-). Dla bardziej „komfortowej” podróży warto zabrać ze sobą dmuchaną poduszkę pod szyję, zatyczki do uszu, opaskę na oczy i jakiś polar do oparcia się o okno. Pociąg ten kosztuje 14 lari (280 rubli) za osobę.

Zugdidi. Rano na stacji pociąg wita kilkunastu taksówkarzy z transportem na każdy gust. Większość wybiera minibusy wyposażone w półki podwieszane na plecaki. Koszt przeprowadzki to 15 GEL (300 rubli). Z Zugdidi do Mestii jest około 120 km. Spośród nich pierwszych 20 przebiega wzdłuż równiny, następnie droga biegnie nad zbiornikiem Inguri, a następnie rozpoczyna się „prawie wieczna i niekończąca się” wspinaczka w górę i w górę. Zaczynając od wysokości 100 m n.p.m. z Zugdidi kończysz na wysokości 1400 m n.p.m.

Po drodze możesz poprosić kierowcę, aby zatrzymał się w przydrożnej kawiarni i zjadł śniadanie.

Z wizytówki, którą otrzymaliśmy w Zugdidi możemy podać następujące numery telefonów:

Lot Zugdidi-Mestia, Ford Transit, codziennie o godz. 8:00, 12:00, 16:00, 15 GEL, +995 599 91 55 71, +995 593 91 04 37.

RADA. Dla większości turystów Mestia jest punktem końcowym, jeśli jednak Twoja grupa zaczyna nie od Mestii, ale od jakichś pobliskich gmin (np. z Mazeri do przejścia pod Uszbą, albo z Zhabeshi, aby wspiąć się na lodowce Doliny Tzanner), to lepiej zgodzić się na to, że kierowca Cię podwiezie, niż szukać nowego pojazdu na miejscu. Zatem po uiszczeniu niewielkiej kwoty zrobiliśmy transfer do Mazeri, a następnie zabierając resztę turystów do Mestii, pojechaliśmy kolejne 15 km wzdłuż doliny do skrajnej gminy Zhabeshi, gdzie rozpoczęła się nasza trasa.

Jest to bardzo trudna i zróżnicowana droga, którą trzeba pokonać, aby dostać się do Swanetii.

Oto harmonogram, który przygotowała nasza grupa.

Dzień zerowy. Wyjazd wieczornym pociągiem z Moskwy do Władykaukazu

Pierwszy dzień. Dzień w pociągu.

Drugi dzień.

9.30 przyjazd do Władykaukazu

9.30-11.00 Zbiórka grupy, napad na sklep, komunikacja z taksówkarzami, przynoszenie dodatkowych rzeczy do domu taksówkarza.

11.00 wyjazd z Władykaukazu.

14.00 obaj celnicy są spóźnieni.

14.00-17.00. „wymiana turystów” (patrz wyżej), przystanek w Narzan, droga do Tbilisi.

17.30-23.00 wyładowano na kolej, oczekiwano na pociąg, formowano przesiadki.

Trzeci dzień.

8.00 przyjazd do Zugdidi

9.00 start w kierunku Mestii

14.00 postój w kawiarni, dostawa zaopatrzenia, przejazd z Mestii do Zhabeshi. Skończyć.

Oczywiście trzeciego dnia nie ma sensu nigdzie jechać – ciężka noc w pociągu, długa podróż i zmęczenie mamy już za sobą.

W Mestii jest bank, w którym można wymienić ruble na lari.

Droga powrotna jest zbudowana w następujący sposób.

1. Przejazd ze Swanetii do Zugdidi. Minibusy kursują stale z Mestii. Należy zaznaczyć, że jeśli kończycie w jakimkolwiek innym miejscu, to znalezienie transportu od razu na miejscu do Zugdidi jest bardzo problematyczne. W najlepszym przypadku zgodzą się zabrać Cię do Mestii za kwotę co najmniej 100 lari (2000 rubli). W takim przypadku odległość wyniesie 15-20 km. Dlatego albo zakończ bliżej Mestii, albo zorganizuj transport z wyprzedzeniem.

2. Pociąg z Zugdidi do Tbilisi odjeżdża o godzinie 22:00 lub 23:00. Alternatywą mogą być autobusy odjeżdżające godzinę później z placu dworcowego. Kierowca obiecał klimatyzację i widok na nocne miasta Gruzji. Bilet autobusowy 15 GEL, bilet kolejowy 14 GEL.

Taxi Tbilisi-Władykaukaz. Najprawdopodobniej po drodze „tam” kierowca zaproponuje spotkanie. Zachęcamy do wyrażenia zgody i poproszenia o rabat. Najprawdopodobniej się zgodzi - będzie miał już gwarantowane zamówienie.

Minibus Tbilisi-Kazbegi. Minibusy kursują z dworca autobusowego Didube (patrz wyżej). Najważniejsze jest, aby wybrać prosty minibus, a nie „turystyczny” (patrz wyżej), ponieważ zadaniem jest dotarcie do Kazbegi z minimalną liczbą przystanków. W Kazbegi można wynająć taksówkę lub umówić się z wyprzedzeniem.

PAMIĘTAĆ. Rosyjskie zwyczaje w przeciwnym kierunku to wielka loteria! A ponieważ przyjedziesz tam po obiedzie, mogą pojawić się ogromne kolejki i wiele godzin oczekiwania.

Przydatne numery telefonów: Tbilisi-Władykaukaz, Gogi, Mercedes E-Class lub Niva: (+995) 599 93 31 20, 568 93 31 20. Pomoże również w zorganizowaniu transferów innymi typami pojazdów.

Rezo z Mazeri, brat straży granicznej, minibus Ford Transit, 150 GEL z Mazeri do Zugdidi: +995 599 568 185.

Minibus Ford Transit, 150 GEL z Mazeri do Zugdidi, Shalva. Jechaliśmy z nim z Mazeri do Zugdidi. Numer telefonu nie został zachowany, ale można się go dowiedzieć u Rezo +995 599 568 185.

Opel Vectra kombi – Tbilisi – Kazbegi – Władykaukaz: +995 591 708 180, Bezhani

Dodatkowe informacje o Gruzji, Swanetii, transporcie, zakwaterowaniu itp. można uzyskać z następujących postów:

Przepustki graniczne wydano na miejscu w Mestii, w siedzibie za lotniskiem. Procedura jest szybka – kopiowanie paszportów i mapy z trasą, spisywanie przepustki po gruzińsku i życzenia udanej podróży. W zasadzie wskazane jest meldowanie się na posterunkach przy wejściach do wąwozów. W naszym przypadku jest to w Zhabeshi i Mazeri. W Zhabeshi się zameldowaliśmy, ale w Mazeri nie zauważyliśmy placówki, nie zameldowaliśmy się, ale okazało się, że to nikomu nie służy.

Butle z gazem zamówiono we Władykaukazie od Rusłana Dzodziewa, jego e-mail. poczta powyżej. Ruslan podał kontakty kierowcy, który zawiózł nas do Stepancmindy.

Firma Lile-tour (łatwo ją znaleźć w Internecie).

Numer telefonu Avgana Naverianiego z Zhabeshi: +995 599 30 13 36

Opis techniczny przeszkód lokalnych

Dwa transfery - w dolinie Tviber i we wsi. Mazeri – wycieczka została podzielona na 3 mniej więcej równe etapy trwające 6-7 dni. W Mazeri zostawili wyładunek w domu Zakrii Kvitsiani +995 595 70 25 88. Jego dom nie znajduje się w samym Mazeri, ale 2-3 km w dół doliny.

Opis techniczny podzielony jest na 3 etapy kampanii, a każdy etap to opis osobnego LP. Karty są rozdawane pojedynczo na każdym etapie. Czas podany jest w czasie netto (NHV), brzegi rzek podano orograficznie, chyba że wskazano inaczej.

SCENA 1

Mapa I etapu wędrówki

Za. Pół (2A, 3769)

Tak więc pod wieczór rozbiliśmy namioty w pobliżu domu Avgana Naverianiego we wsi. Jabeshi. W pozostałym czasie robimy transfer do doliny Tviber, o ile starczy nam czasu. Z domu Naveriani schodzimy w dół do rzeki Mulkhura, przez którą znajduje się most nieco poniżej jej powstania nad rzekami Tviber i Tsanner. Mulkhura zachwyca mocą ciemnoszarego szalejącego strumienia! Za mostem, od samotnego opuszczonego domu do Tviberu, wzdłuż jego prawego brzegu trawersem 5-50 m nad korytem rzeki jest dobra ścieżka. W obszarach nieprzeniknionych zarośli jest dosłownie przecinany w miejscu, w którym znajdują się zaciski - oznakowany wycieczkami i malowany, jak je obejść. Szlak jest bardzo piękny: za każdym nowym zakrętem czy wyjściem z odcinka lasu kryje się coś nowego, a po prawej stronie, w wąskim kanionie usianym ogromnymi głazami, potężny Tviber ryczy szaleńczo, rozpryskując się pianą .

Po stosunkowo stromym podejściu szlak prowadzi do pierwszego stopnia ujścia rzeki, gdzie las staje się wyższy i można przez niego przejść, ale runo leśne składa się z dywanu rododendronów i azalii. Ścieżka w tym miejscu nie jest już wycięta, ale wydeptana, co utrudnia chodzenie. Mijamy łuk zbudowany z kamiennych bloków opierających się o siebie (na jednym z nich znajduje się tablica pamiątkowa, są podesty, ale woda jest tylko w błotnistym Twiberze). Za łukiem gdzieś w lesie, w kupie kamieni na poboczu ścieżki, ukrywamy zbocze. Trudno określić dokładną lokalizację. Do Zhabeshi wracamy trasą wspinaczkową.

Dzień wcześniej jak najdokładniej zapytaliśmy Avgana Naverianiego o to, jak wybrać się na lodowiec Zanner. Ogólne znaczenie brzmi: „pierwszy według tego [op. po prawej], potem ten bank. I wspomniano o pewnej klatce schodowej. Ani on, ani jego syn nie potrafili wskazać na mapie dokładnie, gdzie się udać. Straż graniczna w Zhabeshi również przekazała tę samą informację, że powinniśmy jechać najpierw prawym, potem lewym brzegiem. (lepiej się u nich zarejestrować - skopiują Twoje paszporty i wskazówki dotyczące trasy).

Okazało się też, że trasa opisana w starym opisie zawsze przebiegała wzdłuż op. na prawym brzegu aż do lodowca, nie - skaliste klify.

Wyjazd o 9.30. Drogą gruntową w 10 minut dojeżdżamy do mostu na rzece Zanner nad jej ujściem do Twiberu. Oto młyn wspomniany w starym opisie (Fot. 1).

Przekraczamy Zanner na prawy brzeg. Jest tam dobry szlak. Ale wkrótce staje się dość słaba i często się gubi. Kiedy zaczęły się zarośla krzywego lasu z rododendronami, zostało ono całkowicie utracone. Podobno w tym miejscu trzeba go szukać wyżej na zboczu. Próbujemy iść wzdłuż wody, ale są strome ziemne klify. Na jednym bardzo stromym ziemnym zboczu musiałem rzucić linę do asekuracji gimnastycznej. Przez nieprzejezdną dżunglę z wielkim trudem i znaczną ilością czasu docieramy ponownie na ścieżkę - wąski korytarz w zaroślach. Szlak prowadzi do źródła Narazn i mostu. Za mostem znajduje się droga wyrębowa prowadząca w dół do Zhabeshi. To tutaj musieliśmy się udać.

Całkowity czas przejścia z Zhabeshi do mostu wynosi 2 godziny. Na drugim brzegu byłoby 3 razy szybciej...

Ale który brzeg następny? Ścieżka biegnie dalej po prawej stronie, a droga wyrębowa prowadzi w górę po lewej stronie. Wiadomo, że takie drogi zwykle prowadzą w ślepy zaułek, ale była instrukcja, żeby najpierw jechać jednym brzegiem, potem drugim. Prawym brzegiem nie ma przejścia na lodowiec i nie wiadomo, czy będzie tam kolejny most. Rzeka jest nieprzejezdna. Być może będzie odgałęzienie szlaku od drogi... Podążamy nim lewą stroną doliny, zdobywając znaczną wysokość. Rzeczywiście, znajdujemy pozory gałęzi - trawers łatwo przejezdnego lasu iglastego. Ale ścieżka jest zgubiona. Jednak nachylenie jest dopuszczalne, o ile nie ma zarośli. Oddalając się dość daleko od mostu, wpadamy na wąwozy, które możemy ominąć znacznie wyżej pod górę. Musiałabym tu wrócić, ale szkoda :). Obchodząc z góry strome zbocza, schodzimy ukośnie w dół, wciąż mając nadzieję, że odnajdziemy ścieżkę. W niektórych miejscach przypomina szeroką ścieżkę porośniętą starym lasem, którą nie da się podążać - ciągle okrążając krzaki od góry lub od dołu. Dalej na trasie trawersu skarpy znajduje się szeroka belka, którą również przecinamy trawersem, ze spadkiem wysokości. Jej dalekie zbocze pokryte jest miękką ziemią, obficie porośniętą igłami sosnowymi i suchymi gałęziami, o nachyleniu stromym do 40 stopni i długości 100 m. Nie ma jednak runa leśnego. Wspinając się po zboczu, dochodzimy do dużych, porośniętych mchem głazów na łagodnym zboczu. O wiele łatwiej jest chodzić. Omijając zarośla krętych lasów, wzdłuż skalistych, trawiastych zboczy natrafiamy na nieprzebyte zarośla, które trzeba jeszcze pokonać. Z wielkim trudem i rozplanowaniem ostatniego dnia, w końcu po obiedzie dotarliśmy do pierwszej wody - dużego strumienia, który na mapie kilometrowej zaznaczony jest na północny-północny zachód od znaku 3360,2. Zejście do potoku bardzo stromym trawiastym zboczem o wysokości 20 m.

Czas wynosi około 19 godzin (około 2 km i 7,5 godziny całkowitego czasu od mostu), a biorąc pod uwagę charakter nachylenia lewego brzegu Zanneru, nie wiadomo, ile czasu zajmie dotarcie do następnego strumień. Postanawiamy poszukać miejsca na namioty, których na +- 100 m n.p.m. wzdłuż potoku nie znajdziemy – płynie on wszędzie z nachyleniem 15-25 stopni. Rzeka Zanner ma wysokość 200 metrów. Wyrównaliśmy niewielki obszar pod jednym namiotem (fot. 2a) obok innego miejsca, gdzie częściowo pod ogromnym kamieniem udało nam się wyrównać teren, na którym można rozłożyć markizę (fot. 2b). Zabawny początek wędrówki, ale wszystkim się podobało :)

Czasem wieczorem i w nocy pada deszcz.

Zaraz z miejsca noclegu nad „pierwszym” potokiem wspinamy się w czarną jak smoła, nie do opisania, nieprzejezdną dżunglę krętych lasów porośniętych runem rododendronowo-azaliowym na zboczu o nachyleniu 20-25, miejscami 30 stopni. Wspinamy się zdecydowanie, jak w ogień, żeby przed ogniem uciec :). Nie da się tego obejść – poniżej znajdują się ciśnienia rzeki, u góry zarośla prowadzą do skał. Pokonanie jednego krzaka zajmuje około 5 minut, często można to pokonać albo chwytając krzak i używając wahadła (nogi nie podtrzymują rododendronu), albo narzucając go - zakładając plecak. Z dziką wściekłością, z ciężkimi plecakami, ociekając potem, warcząc i wrzeszcząc :), toczymy wielogodzinną bitwę z tym uroczym lasem Zanner. Aby posunąć się do przodu, korzystamy z dowolnej prześwitu, nawet jeśli musimy zyskać i stracić kilkadziesiąt metrów wysokości. Kiedy nieprzejezdność trochę się poprawi, widzimy przed sobą wysokie ciśnienie skalne (podstawa podpory), omijamy napór od góry przez jedyne pozornie przejście (w zaroślach jest lepiej, ale nadal trudno przejść) . Następnie trzeba zejść w prawo (w jednym miejscu na stromym, niebezpiecznym zboczu jest 40 m zjazdu). Wzdłuż półki pod jakąś długą ścianą wychodzimy poza przyporę. Otwiera się dalsza część doliny: nic dobrego.

Zniknęły zarośla, las iglasty, rzadkie krzewy, ale zbocze stało się bardzo strome. Tracimy wysokość o 35-40 stopni. trawiasto-kostkowe półki, omijające skaliste wychodnie, do lekko nachylonej polany niedaleko wysoko nad rzeką. Polana z góry wygląda jak rajska oaza, choć w rzeczywistości porośnięta jest kilkoma 2-metrowymi kwiatami, łopianami, barszczami i przynajmniej nie pokrzywami. Przed nami kolejna presja, tym razem trawa konglomeratowa. Nabieramy wysokości poprzez kurumy porośnięte łopianami, następnie przemierzamy mniej lub bardziej odpowiedni las. Wpadając w przerażające zarośla, biegniemy w dół i w prawo w stronę rzeki. Widać lekko nachylone piargi (!) miejsce ze strumykiem (!!) (nie piliśmy od rana), wydaje się, że już tam jesteśmy, ale wyłaniając się z zarośli, widzimy stromą zlepienny stok pod naszymi stopami. Schody nie są wycięte, można się jedynie poruszać po zaroślach (nie ma takiej możliwości). Rzucamy linę i schodzimy w dół już przy pomocy dwóch rąk. Od liny wzdłuż rzeki, przez 20 m żywego piargi, porośniętego wysoką trawą (każdy kamień jest żywy), dochodzimy do piargi ze strumykiem. (Względne) niebiańskie miejsce! Robimy herbatę i jemy przekąskę.

Spacerujemy brzegiem po żywych kamieniach porośniętych trawą. Dalej ścieżkę blokuje stromy klif prowadzący do ryczącego, strasznego Zanner. Obwodnica widoczna z góry. Na szczęście odkrywamy skaliste koryto wyschniętego potoku. Wzdłuż niej szybko zdobywamy wysokość do skał, pod nimi trawersujemy i schodzimy przez przejezdny, niski las. Uderzyliśmy w klif. Zjazd 5 m po stromych skałach, potem spłaszczonym zboczem. Ściąganie z drzewa. Następnie okrążamy niewielką skałę i trafiamy na „drugi” potok z mapy.

Jest godzina 19:00 i nie jest jasne, co nas czeka i czy nadal będzie tam woda. Długo wyrównujemy teren na pochyłym zboczu, rozbijamy namiot (zdjęcie 3) i markizę dla mieszkańców drugiego namiotu. Studiujemy mapę i nawigator - w ciągu jednego dnia przeszliśmy 400 metrów w linii prostej!

Z noclegu roztacza się widok na głęboki, wąski, bulgoczący Kanion Zanner:

Jak zrozumiemy później, to w rejonie tego kanionu, gdzieś, gdzie nie widzieliśmy, znajdują się właśnie „schody”, o których mówił Avgan. Łączy ścieżkę prawego i lewego brzegu od chwili, gdy lewy staje się normalnie przejezdny.

Łagodnymi zboczami owiec czołów wznosimy się na spłaszczenie – łagodny szczyt skalistego przylądka, wokół którego zakręca kanion. Nie widzimy mostu (schodów). Kanion wygląda onieśmielająco, a przeprawa przez niego z pewnością byłaby ekscytującą przygodą. Na chwilę pojawiają się kamienni turyści. Pas skalisty okrążamy od góry, następnie schodzimy w dół do piargów i łagodnie opadających owiec owczych czołach. Znów pojawiają się wycieczki, ruszajmy na nie. Nie ma zarośli, nastrój jest bojowy. W niektórych miejscach zachowały się nawet pozostałości szlaku i świeżo wydeptanego szlaku. Jak dowiadujemy się później, dzień przed nami przeszli Baumanici. Podążamy słabą ścieżką do zbiegu Zanner i Nageb. Są miejsca na namioty, woda jest tylko w jaśniejszym Nageb niż Zanner. Są też miejsca na przeciwległym brzegu Nageb. W tym miejscu kończy się dolny kanion Zanner, a nieco wyżej zaczyna się górny (zdjęcie 5, poniżej). 1,5 godziny od noclegu.

Przez Nageb był most zrobiony z 4, nie najlepszego rodzaju bali. Woda lekko je zalewa, są wilgotne. Pierwszy przechodzi przez drzewo z asekuracją, przywiązuje również do drzewa 45-metrową linę (w osi mostu nie było bliżej drzewa). Ten ostatni wypływa z ubezpieczeniem z docelowego brzegu.

Zdjęcie 4. Przeprawa przez rzekę Nageb

Nieco dalej, wzdłuż prawego brzegu Zanner, znajduje się wspaniały Narzan. Ślady grupy, która przeszła z Narzanu, wznoszą się ostro w górę na 10 m po stromym, trawiastym zboczu i wchodzą do „normalnego” lasu w porównaniu z tym, co było tam przez poprzednie dwa dni. Ślady są ledwo widoczne, ale ogólny kierunek jest oczywisty - przemierzamy lewą stronę Zanneru, omijając jego główny ciśnień skalny (rzeka w kanionie) i omijając poszczególne półki skalne.

Po osiągnięciu wysokości „szlak” zgubił się na zalesionym zboczu o nachyleniu 20-25 stopni, przerzedzonym częstymi średniej wielkości korytami suchych i prostych strumieni. Otwiera się górny kanion Zanner (Zdjęcie 5):

Jak widać na tym zdjęciu, po prawej burcie tak naprawdę nie ma przejścia (tylko skalisty klif) i wątpliwe jest, aby w ogóle takie istniało. Czoła owiec po lewej stronie wyglądają znacznie prościej, ale mimo to nie jest jasne, jak są znośne.

Dochodzimy do pierwszego masywu skalnego, wzdłuż niego wznosimy się wzdłuż potoku stromym zboczem piargi aż do granicy konglomeratu i stromych skał. Okazało się, że wzdłuż tej granicy (coś w rodzaju żlebu) można przejść pieszo, natrafiono nawet na ślady wczorajszych (jak się później okazało) poprzedników. Jak wskazano na Fot. 5, przekraczamy 4 grzbiety utworzone w konglomeracie moren bocznych obmywanych przez przepływy. Każdy grzbiet miał swoją charakterystykę i sposoby pokonywania, których nie ma sensu opisywać, bo... Z biegiem czasu wiele może się tu zmienić, bo... Morena ulega stopniowej erozji. Morena składa się z konglomeratu bezcementowego, a stopnie są na ogół łatwe w formowaniu. Trzeba jednak zachować ostrożność – w niektórych miejscach odlecisz daleko.

Po przegrzebkach morenowych trawersujemy stromy tr. zboczu zbliżamy się do drugiego rzędu czoła. Rzućmy okiem na kamienne wycieczki. Ścieżka jest również oznaczona na Fot. 5, biegnie zawiłym „labiryntem” wzdłuż półek i szczelin, wszędzie pieszo, częste zwiedzanie. Bez nich znalezienie drogi zajęłoby znacznie więcej czasu – wymagałoby to wielu rekonesansów. Wybraliśmy więc najprostszą drogę. W rezultacie wychodzimy na szeroką, delikatnie opadającą półkę. Miejsce wyjścia oznaczone jest kamieniem, na którym leży biała torba (może w przyszłości zgnić). Jako wskazówkę do zejścia podaje się małą kałużę 2x2 m w monolitycznej skale, znajdującą się 20 m nad miejscem, w którym należy rozpocząć zejście.

Pochylona półka, częściowo zarośnięta drzewami, pokryta średnim i dużym piargiem, prowadzi do punktu przegięcia, gdzie można rozbić namioty, ale nie ma wody. Z wyników rekonesansu wynika, że ​​dalszy trawers lewą stroną nie ma sensu, trzeba zejść stromym zboczem piargi (250 m wys., 25-30 stopni, kamieniste) do języczka lodowca Zanner (niższego, czyli Oish) (Zdjęcie 6). To miejsce jest ciemne i majestatyczne. Ze względu na szybkie cofanie się lodowca roślinność jest niewielka, wszędzie walają się świeże piargi.

Na zakręcie zaczęło padać. Poszukajmy szybko miejsca na biwak. Jak pokazano na zdjęciu 7, nieco poniżej lodowca znajdują się płaskie obszary, ale czysta woda jest daleko i wygląda to nieco niebezpiecznie ze względu na wystające skały i strome piargi powyżej.

Na porośniętym morenami jęzorem lodowca znajdujemy piaszczysty teren, wyrównujemy go i rozbijamy obóz. Woda w czystych strumieniach na lodowcu.

Wreszcie jesteśmy w strefie wolnej od roślin, zaczyna się wędrówka :).

Deszcz w nocy i rano. Po oczekiwaniu na jego zakończenie wyruszamy o godzinie 11.30.

Wzdłuż moreny powierzchniowej prawej strony dolnego lodowca Zanner, następnie po płaskim lodzie w ciągu 1,5 godziny dochodzimy do zakrętu lodowca w prawo w kierunku Tetnuld, gdzie znajduje się już lodowiec Oish (Fot. 8).

Skręcamy w moreny w lewo ścieżką od lodowca, gdzie znajdują się obszary z wodą. Dawno temu zjedliśmy śniadanie, mamy przekąskę z herbatą. Na stanowiskach znajduje się namiot. Wkrótce przybyli jego mieszkańcy - Moskale, głównie z MSTU. Planują przemierzyć Gestola-Tetnuld. Autor raportu ma nadzieję, że skontaktują się z nim.

Z miejsc idziemy najpierw wzdłuż wiecznie szarego pola śnieżnego w kierunku la. Zanner (górny) za potężnym wodospadem (Zdjęcie 9):

Następnie odcinkiem stromego piargu wspinamy się na nieco bardziej płaski tr.-os. zboczu i wspinaj się w lewo ścieżką pomiędzy rzeką a stromymi skałami, omijając wychodnie skalne. Zaczyna mocno padać.

Coraz bardziej strome, ruchome zbocze piargi prowadzi do skał (czoł). Musisz w nich znaleźć przejście wzdłuż półek i trawiastych żlebów. Długość odcinka wynosi około 50 m. Za czołami wychodzimy na grzbiet moreny prawobrzeżnej i idziemy nim kawałek. Po prawej stronie strome zbocze piargi prowadzi do stromych skał, po lewej stronie - do kanionu potężnego potoku. Zbliżając się do pokrytego błotem lodu, naprzeciw wodospadu (fot. 10), znajdujemy szerokie, lekko nachylone miejsce, gdzie pospiesznie rozbijamy markizę i zmoknięci czekamy na deszcz. Z noclegów na lodowcu skręcamy 1 godzinę 20 minut. Na szczęście po pół godzinie przestaje padać. Niwelujemy teren i rozbijamy obóz. Stopniowo niebo się przejaśnia i zamarza.

Gdy zapadł zmrok, wzeszedł księżyc, oświetlając Tetnuld – niezapomniany widok!

Piękna pogoda! Tetnuld mieni się strumieniami lodospadów!

Jak widać na Fot. 13, koniec lodowca Zanner okrążamy miejscami stromymi morenami i wychodzimy na płaski lód (Fot. 14). 50 minut od noclegu.

Otwiera się GKH i dalsza ścieżka.

Płaskim, lekko nachylonym, otwartym lodowcem, omijając kilka szczelin, których nie da się przeskoczyć, zbliżamy się do zakrętu na alejkę. Pół (Zdjęcie 15). 2 godziny od dostępu do płaskiego lodu. Przełęcz nie jest jeszcze widoczna.

Na rozrzuconych kamieniach jemy przekąskę i herbatę i kontynuujemy wspinaczkę. Niestromy, ale mocno przerywany start (raki, długie objazdy wokół uskoków) prowadzi do płaskowyżu lodowego, lód jest nadal otwarty. Pas się otwiera. Pół (zdjęcie 16).

Zbliżając się do zamkniętego lodu, nawiązujemy kontakt. Niestromy start firnu prowadzi do spłaszczającego „oporu”. Na Fot. 16 odległości są ukryte, tak naprawdę wędka jest dość długa. Semi Pass to szerokie, poziome skrzyżowanie lodowców Zanner i Kitlod. Jeśli jest wycieczka, to jest ona wysoko nad przełęczą w piargu, gdzie nie chciałem się wspinać. 2 godziny od miejsca na lunch (jak wspomniano wcześniej - CHV, chyba że wskazano inaczej).

Zejście z pasa Pół na l. Kitlod kieruje się najpierw w kierunku zachodnim wzdłuż GKH po łagodnym, śnieżnym zboczu (Zdjęcie 17). Nie należy zbliżać się do GKH – są tam skały. To prawda, że ​​\u200b\u200bkamienie szybko zatrzymują się w błotnistym śniegu.

Po drodze podziwiamy nieznany piękny szczyt o wysokości co najmniej 3800 m w zlewni Kitlod i Zanner (zdjęcie 18).

Przechodząc pod zboczami GKH na zachód wzdłuż szerokiego, łagodnie opadającego szelfu śnieżnego (Fot. 19), zostawiając po drodze potężne uskoki po lewej stronie, skręcamy szerokim łukiem w lewo, również pod skałami idziemy wychodzimy na płaski, otwarty lód, gdzie rozplątujemy się i udajemy do widocznych obozowisk nocnych w Upper Kitlod (Zdjęcie 20 ). Z przełęczy około 1,5 godziny.

Tak naprawdę, jak się później okazało, do samych obozów noclegowych (miejsca ze ścianami i niewielką ilością śmieci) nie dotarliśmy, a te nie były specjalnie dobre, a do tego nie było wody. A tam gdzie się zatrzymaliśmy (Fot. 20) były rozległe, idealnie płaskie polany z utwardzonej miękkiej, nieplamiącej gliny, a obok była czysta woda. To miejsce jest świetne! Wysokość wynosi 3250 m. Lodowiec Kitlod robi wrażenie – przed nami rozległe pole lodowe o wymiarach 2x3 km. Dzięki temu oczywiście w nocy nie jest gorąco, ale widoki są tego warte.

Wyruszamy o 9:00. Przemierzamy ruchome zbocze skokowe po prawej stronie doliny nad lodowcem do „prawdziwego” obozowiska Upper Kitlod. Jest wiele wyrównanych obszarów ze ścianami, ale nie ma tam ani wody, ani widoków, które mieliśmy. Być może przy złej pogodzie jest tu mniej wiatru. Podobno z biegiem czasu z jakiegoś powodu miejsce to straciło wodę. O dawnej frekwencji na mszach świadczą także tablice pamiątkowe na kamieniach przedstawiające zmarłych. Po tych noclegach po lewej stronie otwiera się bardzo mocno rozdarty lodospad od krawędzi do krawędzi, a wokół niego ścieżka opadania stromym piargiem na stosunkowo płaski lód pod nim (Zdjęcie 21).

Zejście z nocnego przystanku do podnóża lodospadu zajęło 30–40 minut. W przeciwnym kierunku, biorąc pod uwagę charakter stoku, zajmie to 2-3 razy dłużej.

Dotarwszy do (stosunkowo) płaskiego odcinka lodowca, zainspirowani szybkim wyjściem na Tviber, ochoczo idziemy prawą stroną lodowca niedaleko skał, z łatwością omijając liczne pęknięcia, bez raków. W pobliżu skał lodowiec jest mocno pokryty błotem i kamieniami (Fot. 22), jednak dalej od skał znajduje się wiele szczelin, których nie można przejść pieszo, dlatego trzeba chodzić po skałach.

I tak po 20 minutach od opuszczenia piargi na lodzie natrafiamy na lodowo-kamienisty „bałagan” z uskokami lodowymi. Po prawej stronie po drodze strome, gładkie skały, po lewej stronie drugi, niewielki lodospad. To ta sama tyrada, którą można znaleźć w już starożytnym opisie Półprzełęczy w książce „Chegem, Tviber, Bezengi”. Trzeba założyć raki, systemy i pełny sprzęt lodowy. Nie ma sensu opisywać konkretnych obszarów, bo... Co roku sytuacja lodowa się zmienia. W efekcie zawiesiliśmy 3 liny balustrady (ostatnie 2 z nich były w deszczu - Swanetia... :-)) i wykorzystaliśmy wszystkie 7 ćwiczeń, które zabraliśmy ze sobą „na wszelki wypadek” :). Częściowe miejsca podwieszenia balustrad pokazano na poniższych 3 fotografiach:

Zdjęcie 24. Druga lina

Fot. 25. Przybliżone położenie 3-ej liny

Po trzecim wyciągu w końcu wynurzamy się ponownie na łagodnie opadający lód pokryty błotem i piargiem. Stamtąd wypływamy na czysty lód, z dala od skalistej prawej burty. Już wkrótce stromość lodu umożliwi wyjęcie raków. Dolny etap lodospadu został ominięty. Na samych barierkach spędziliśmy 3 godziny - zdjęcie nie oddaje wielu niuansów zagubienia się, głównie w lodospadu. Wszyscy byli mokrzy i głodni - zrobiliśmy herbatę i przekąskę pod namiotem na kamieniach (Zdjęcie 26). Fot. 26 przedstawia ogólny widok zejścia z noclegowni W. Kitłodskiego na miejsce obiadowe. Płaskowyż pomiędzy dwoma stopniami lodospadu znika.

Z tego co widzieliśmy, w tym miejscu, które najwyraźniej jest środkowym miejscem noclegowym Kitlod, nie ma gdzie rozbić namiotu. Podobno potrzebny jest rekonesans i gdzieś są stanowiska, ale wszędzie widzieliśmy średnie i duże piargi.

Wzdłuż rozsypanych dużych kamieni na prawo od lodowca, okrążając po prawej stronie strome owce czoła, wychodzimy na tr.-os. zbocze o nachyleniu 10-15 stopni. (Fot. 27), który poniżej kończy się zlepieniem w stronę lodowca. Łagodnym zboczem nad zlewiskiem trawersujemy do dużego, nieprzejezdnego wąwozu ze strumykiem. Schodzimy na lewo od wąwozu i wychodzimy na obszar bardzo stromych piargów, częściowo porośniętych zlewiskiem. Przed lodowcem zbocze się wyrównuje i możliwe staje się przekroczenie wąwozu 20 metrów nad lodem. Samo wyjście na lód jest trudne. Kontynuujemy przemierzanie bardzo ruchliwego stoku średnioskokowego po prawej stronie doliny (fot. 28), zdobywając nieco wysokość, aby ominąć zbocze zlepieniowe. Końcówkę lodowca otwierają jeziora, które okrążamy po prawej stronie trawersem stromego piargi (Fot. 29).

Poniżej jezior, rzeki Kitlod, schodzimy na chwilę pod kamienie. Robimy sobie przerwę na lewym brzegu. Widzimy, że poniżej znajduje się potężny most śnieżny (oczywiście mający wiele lat). Dlatego po przerwie idziemy trochę lewym brzegiem (prawy to strome piargi schodzące do wody), następnie przekraczamy most śnieżny na prawy brzeg, gdzie dolina się poszerza. Poszukujemy miejsca na nocleg, ponieważ... Jest już 19. Stopniowo piargi zamieniają się w trawiaste zbocze i pojawiają się obszary krzywego lasu. Dotarwszy do wiosennych potoków, na kamykach starego koryta rzeki znajdujemy miejsca na namioty, gdzie rozbiliśmy obóz. Z miejsca na lunch łącznie 3 godziny.

Następnie udajemy się na lodowiec Tviber, w dół Kitlod i po drodze w prawo. Z noclegu na prawym brzegu Kitlod (czerwony trójkąt na zdjęciu 30) najpierw idziemy wzdłuż brzegu, ale wpadamy na wodospad „Tsanner”. Trzeba go obejść znacznie wyżej na piargu:

Z piargu schodzimy na płaskie dno doliny Tviber, pokryte średnim i dużym piargiem, porośniętym stosunkowo nielicznymi drzewami. Otwarcie lodowca Toth (Zdjęcie 31):

Lodowiec Twiber cofnął się znacznie w porównaniu z mapą. Bliżej jej języka znajduje się wiele miejsc na namioty na kamieniach i są czyste strumienie. Rozbijamy obóz i część grupy próbuje udać się do punktu zrzutu, który jak opisano na początku relacji, znajduje się na prawym brzegu Tviberu w jego dolnym biegu. Nawet rano nie da się przełączyć na sam Tviber. Widzimy, że rzeka wypływa z groty lodowca Tviber i decydujemy się na przeprawę wzdłuż lodowca. Okazuje się jednak, że istnieje też druga grota, z której wypływa także potężny strumień. I nie da się go ominąć – nad lewym brzegiem wznosi się 30-stopniowy brudny lód o długości około 100 m, nad którym wiszą kamienie pokrywy wierzchniej, gotowe w każdej chwili do lotu, tj. Wieszanie tam balustrad jest niebezpieczne.

Robimy rekonesans wzdłuż lewego brzegu, ale mostu nie znajdujemy. Tymczasem wody jest coraz więcej i jest już za późno na przeprawę przez baldachim. Dlatego nocujemy na lewym brzegu Tviberu, a przeprawę planujemy wcześnie rano następnego dnia. Na lunch zjedliśmy ostatnie danie I etapu, a na kolację dla każdego tylko jeden Snickers oraz garść orzechów i herbaty. Na śniadanie - herbata :).

Rano wykonujemy baldachim przekraczający potok z lewej groty (fot. 33) na dwóch wysokich kamieniach. Potok z prawej groty, część grupy brodzi w miejscu rozlewu na dwa strumienie, część grupy opływa lodowiec. Gromadzimy się nad brzegiem rzeki Zehr, prawego dopływu Twiberu. U zbiegu są miejsca na namioty, a przy brzegu Twiberu jest słabe źródło. Rozbijamy obóz i część grupy udaje się na transfer w dolny bieg Tviberu.

Rzekę Zehr przekraczamy rano bez żadnych problemów, chociaż przepływ też jest dość poważny. Po 500 metrach znajdujemy źródło narzanu, szałas z kamieni pod wiszącym kamieniem, ślady ogniska, trochę drewna opałowego. A najważniejsze jest oznakowanie szlaku, a mianowicie jego górnego końca. Oznacza to, że wytyczono tu wyznaczoną trasę (oznaczenie w postaci biało-żółtych pasów).

Podążając za znakami, częściowo zgodnie z prawdziwym szlakiem, najpierw idziemy wzdłuż brzegu, potem nabieramy wysokości, omijając ciśnienie, potem nieco schodzimy w dół i ponownie zdobywamy znaczną wysokość, omijając trakt „Brama Gruzji” – kanion przełożony po lewej stronie przy stromych skałach, po prawej przy skałach czoła wielkiego barana (fot. 34 ).

Za czołem szlak opada, omijając las, po stromych piargach i wychodzi w wysoką trawę, czasem się gubiąc. Są miejsca do przenocowania, czysta woda (właśnie wtedy, gdy szlak się gubi). Bardzo ważne jest, aby ją ponownie odnaleźć, ponieważ... leżący pod nimi las jest nieprzejezdny bez ścieżki. Najpierw przemierza las poziomo, potem wznosi się wzdłuż niego i prowadzi do ruin kamiennego domu. Stąd schodzi wysoko nad kanionem rzeki (istnieją obszary z czystą wodą) albo przez łąki, albo przez kręte lasy i prowadzi z powrotem do rzeki. Znajdujemy punkt zrzutu, wrzucamy go do plecaków i trasą wspinaczkową wracamy do obozu.

Trasa jest bardzo męcząca. Zarówno w górę, jak i w dół musisz zyskać wysokość, a następnie ją stracić. Zatem całkowity wzrost lub spadek wysokości od Zhabeshi do rzeki Zer jest znacznie większy niż różnica wysokości pomiędzy tymi punktami i należy to wziąć pod uwagę planując przejście tą doliną.

Szlak jest dobrze opisany na stronie internetowej http://www.svanetitrekking.ge/rus/tviberi_info.htm