Έκθεση Svaneti. Πεζοπορία στο Σβανέτι – αναφορά

Δυστυχώς, υπάρχουν πολύ λίγες πληροφορίες για τα ταξίδια του Μαΐου στη Γεωργία και η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι από ποδηλάτες. Πήγαμε, τώρα καταλαβαίνω γιατί - κανείς δεν πάει εκεί τον Μάιο, είναι αρκετά εκτός εποχής - και έχει ακόμα πολύ χιόνι, και δεν κρατάει καλά, και βρέχει συνεχώς, γενικά, πρέπει να προετοιμαστείτε για κακουχίες και κακουχίες, και όχι για ηλιόλουστη Σβανέτι. Αν και πιο έμπειροι σύντροφοι με προειδοποίησαν για βρεγμένο χιόνι, βροχή και εκτός εποχής, δεν εκτίμησα εντελώς λάθος την κλίμακα.

Για να προετοιμαστούμε για το ταξίδι, καταφέραμε να βρούμε μια ιστορία για την εκστρατεία του Μαΐου στη Γεωργία (Prikazbechye) -https://www.risk.ru/blog/202027

Χρησιμοποίησα και την αναφορά του Μιχαήλ Γκολούμπεφhttp://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6876 (και μια πιο καλλιτεχνική εκδοχή του:https://www.risk.ru/blog/203143 ) και συμβουλεύτηκε έμπειρους συναδέλφους =)
Ευχαριστώ, Sergey Morenko!

1η ημέρα (29 Απριλίου). Μεστία και Χβαμπιάνι

Εργασία - ταξί - αεροδρόμιο - Κουτάισι. Ω, αυτές οι υπέροχες στιγμές που υπήρχαν απευθείας πτήσεις από το Χάρκοβο προς τη Γεωργία!

Ήμασταν τρεις από εμάς που πετάγαμε από το Χάρκοβο - εγώ και μερικοί συνάδελφοί μας (Γκάλια και Αντρέι) και στο Κουτάισι περιμέναμε ήδη τους φίλους μας στο Κίεβο που είχαν φτάσει λίγες ώρες νωρίτερα (άλλος ο Αντρέι και ο Νικήτα) και τον υπέροχο οδηγό μας Γκεόργκι , που είχε ανεφοδιαστεί με μερικά Red Bulls πριν από το μακρύ νυχτερινό ταξίδι.

Όπως ο πιο άρρωστος στην κίνηση, κάθισα στο μπροστινό κάθισμα, αν και δεν λειτούργησε την πρώτη φορά - το αυτοκίνητο αποδείχθηκε ότι ήταν δεξιοτίμονο. Φύγαμε από το αεροδρόμιο γύρω στις 02:00 τοπική ώρα. Φτάσαμε στο Ζουγκντίντι σε μιάμιση ώρα περίπου, αργά το βράδυ, όταν η πόλη ονειρευόταν τα πιο ζωντανά της όνειρα με κλειστά τα φώτα. Και περίπου στις 4 το πρωί, με το ροχαλητό των τύπων στα πίσω καθίσματα, οδηγούσαμε ήδη στον φιδίσιο δρόμο προς τη Μεστία. Θυμάμαι τον εκπληκτικά έναστρο, ήδη αληθινό ορεινό ουρανό σε μια από τις στροφές και τις σήραγγες που αντηχούν με ηχητικές σταγόνες γνώριμες από την προηγούμενη πεζοπορία. Η Αυγή μας βρήκε όχι πολύ μακριά από τα Μεστία, φωτίζοντας τις σαγηνευτικές χιονισμένες κορυφογραμμές.

Ήμασταν στη Μέστια κάπου μεταξύ 6 και 7 το πρωί και οι Γεωργιανοί, που κοιμόντουσαν ήσυχοι εκείνη την ώρα, δεν άφηναν καμία ευκαιρία να φάνε ζεστό khachapuri, khinkali και άλλα τσιντάλι.

Η κατάσταση διορθώθηκε από την παραδοσιακά λανθασμένη κατεύθυνση που επιλέχθηκε στην αρχή, γι' αυτό περπατήσαμε κατά μήκος του ποταμού Mestiachala μέχρι το αεροδρόμιο της Mestia, όπου υποψιαζόμουν ότι κάτι δεν πήγαινε καλά - πριν από 4 χρόνια περάσαμε μπροστά στον σταυρό Lekhzyra και στον παγετώνα Chalaat , και τελικά κοίταξε το GPS. Πήραμε πρωινό εκεί στην όχθη του ποταμού, ζυγίσαμε και ξαναφτιάξαμε τα σακίδια μας και επιστρέψαμε στο κέντρο του χωριού. Όταν επιστρέψαμε, τα πρώτα καταστήματα khachapur-khinkal είχαν μόλις ανοίξει, πουλώντας μας νόστιμο και πολύ αλμυρό χατσαπούρ, ζεστό τσάι και ενέργεια για να προχωρήσουμε με αντάλλαγμα μιάμιση ώρα και λίγο λαρί.

Άποψη της Μεστίας από το αεροδρόμιο

Και έτσι αποδείχθηκε ότι στην πραγματικότητα ξεκινήσαμε τη διαδρομή γύρω στις 11 το πρωί. Επιπλέον, αν είχα κοιτάξει το GPS ενώ ήμουν ακόμη στο αυτοκίνητο, θα μπορούσε να είχε διανυθεί σημαντικό μέρος του δρόμου - υπάρχει ένας εξαιρετικός τσιμεντένιος δρόμος από τη Μέστια. Αλλά ίσως ήταν προς το καλύτερο - ήταν μια εξαιρετική μέρα εγκλιματισμού, με πολύ αργή και μικρή ανάβαση, καλό δρόμο, αρκετά βαριά σακίδια και όμορφη θέα.

Ushba από τον τσιμεντένιο δρόμο

Με εξέπληξε το γεγονός ότι από τον τσιμεντένιο δρόμο κατά μήκος του ποταμού Mulkhura (ή Maklkra, οι χάρτες δεν συμφωνούσαν μεταξύ τους) το Ushba είναι καθαρά ορατή. Φαίνεται ότι την τελευταία φορά είχε τέτοια ομίχλη που δεν φαινόταν τίποτα πιο πέρα ​​από τον γείτονα.

Ομάδα σε έναν τσιμεντένιο δρόμο

Στις 16:00 φτάσαμε στο χωριό Chvabiani. Στη μια πλευρά του δρόμου υπάρχει ένα τεράστιο βοσκότοπο, από την άλλη υπάρχουν πολλά σπίτια. Ρωτήσαμε τον ιδιοκτήτη του τελευταίου σπιτιού πού θα μπορούσαμε να μείνουμε - αυτός χωρίς δισταγμό πρόσφερε την αυλή του για περίπου 10 GEL το άτομο. Αποφασίσαμε να κοιτάξουμε πρώτα, είμαστε τουρίστες, δεν φαίνεται σωστό να ξεκινήσουμε μια πεζοπορία από ένα πάρκινγκ επί πληρωμή. Περπατήσαμε μέσα από το βοσκότοπο - φυσούσε αλύπητα, στην άκρη υπήρχε ένας γκρεμός, κάτω ήταν ένα βρώμικο ποτάμι μετά τις βροχές. Και φυσάει επίσης. Και γενικά, τα 10 lari δεν είναι τόσο μεγάλο ποσό. Επιστρέψαμε λοιπόν στο τελευταίο σπίτι :)

Η επόμενη ερώτηση για αυτό το βράδυ ήταν τι να κάνουμε στη συνέχεια. Ήταν φανερό ότι δεν ήταν Μάιος. Λοιπόν, δηλαδή, σύμφωνα με το ημερολόγιο είναι Μάιος, αλλά μοιάζει με το τέλος Φεβρουαρίου ή τις αρχές Μαρτίου και δεν είναι ξεκάθαρο σε ποια κατάσταση βρίσκεται το μονοπάτι. Έτσι αποφασίσαμε να περπατήσουμε λίγο μπροστά και να ρίξουμε μια ματιά. Περπατήσαμε κατά μήκος του μονοπατιού που διασχίζει την πλησιέστερη κορυφογραμμή και κατηφορίζει στο Adishi (ο στόχος μας για τις επόμενες δύο μέρες). Μπορείτε να περπατήσετε σχετικά κανονικά μέχρι περίπου 1500-1600 m, αν και υπάρχουν περιοχές με βρεγμένο χιόνι. Από το 1700 ξεκινούν μεγάλα χιονοδρόμια με πολύ υγρό χιόνι, μέσα στα οποία πέφτεις σαν σε ένα πουπουλένιο κρεβάτι. Σε ένα υγρό, κρύο πουπουλένιο κρεβάτι. Και σε περιοχές όπου το μονοπάτι πηγαίνει κατά μήκος μιας χαράδρας, η ρεματιά γεμίζει μέχρι την κορυφή με βρεγμένο χιόνι. Επιπλέον, το ηλιόλουστο Svaneti ανταποκρίνεται στο όνομά του από τις πρώτες ώρες και μας βρέχει. Είναι δυνατό να το ξεπεράσετε πιο σύντομο, αλλά είναι μακρύ, επώδυνο και ανασφαλές. Σε αυτές τις δύο ώρες έπεσα 5 φορές, βράχηκα, λερώθηκα και εντυπωσιάστηκα από τη διαφορά μεταξύ εποχής και εκτός εποχής στα βουνά.

Θέα από το μονοπάτι Chvabiani - Adishi

Αλλά στο σπίτι στην κατασκήνωση, μας περίμεναν ήδη μια πολύ ζεστή και πολύ τυρώδης σούπα, τσάι, ένας απαλός ζεστός υπνόσακος και άλλες ανέσεις.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της απογευματινής αναγνώρισης, ο μόνος τρόπος που είχαμε για να φτάσουμε στο Adishi ήταν ο δρόμος. Ως εκ τούτου, το πρωί βράσαμε τσάι για όλα τα θερμοσώματα (η Galya κατείχε τη θέση του επίτιμου λέβητα για όλο το ταξίδι με μεγάλη διαφορά), κόψαμε όσο το δυνατόν περισσότερους λαχανόκηπους και φτάσαμε σχεδόν στην κορυφή του σερπεντίνης. Αυτό το σερπεντίνη έχει μετακινηθεί 5 χιλιόμετρα σε ανηφόρα μέσα σε 4 χρόνια (η Google μέτρησε και τα 6 χιλιόμετρα εκεί), και συνεχίζει να κατασκευάζεται πολύ ενεργά. Γενικά, η Γεωργία είναι πολύ ευχαριστημένη με μια τέτοια ενεργή ανάπτυξη· είναι ωραίο να έρχεσαι στη χώρα σε λίγα χρόνια και να παρακολουθείς πώς αναπτύσσονται οι υποδομές.

Δρόμος από τσιμέντο κοντά στο πέρασμα προς Adishi

Θέα από το πέρασμα

Κάτω από συνεχή ελαφριά βροχή (το ηλιόλουστο Svaneti για άλλη μια φορά ανταποκρίνεται στο όνομά του) βγήκαμε στο πέρασμα Ushguli, φάγαμε μια μπάρα σοκολάτας και κατεβήκαμε. Σε γενικές γραμμές, το πέρασμα εδώ είναι αρκετά συμβατικό, όλη η ανάβαση είναι κατά μήκος ενός τσιμεντένιου δρόμου με φορτηγά Kamaz και η κατάβαση γίνεται κατά μήκος ενός καλού χωματόδρομου. Επιπλέον, όλοι οι δρόμοι είναι μόνο χωμάτινοι, αλλά σχετικά βατοί· στο τέλος της άνοιξης καθαρίζονται με μπουλντόζα από τις χειμερινές κατολισθήσεις (μόλις βρήκαμε αυτή τη φορά) και μια συνηθισμένη γαζέλα κινείται κατά μήκος τους αρκετά κανονικά. Καταφέραμε να κόψουμε πολλές στροφές του σερπεντίνης κατά μήκος ενός καλογυρισμένου μονοπατιού, ο ήλιος μόλις βγήκε, υπήρχαν λουλούδια τριγύρω, πράσινο γρασίδι - χαριτωμένο και ευχάριστο, απλά μπορούσες να νιώσεις την άνοιξη. Φτάσαμε στη συμβολή του Adishchala και του Enguri, και σχεδόν ανέβασα τα παιδιά κατά μήκος του Enguri. Είναι καλό που μετά την πρώτη κατά προσέγγιση αποτυχία σε μια πεζοπορία, αρχίζω να ελέγχω τον χάρτη και το GPS πιο συχνά. Στη συνέχεια περπατήσαμε με γενναιότητα περίπου 10 χλμ κατά μήκος του δρόμου κατά μήκος της Adishchala προς το Adishi. Η ανάβαση είναι αρκετά βαρετή, φωτίζεται μόνο από ένα όμορφο ποτάμι και περιστασιακά βραχώδη ρήγματα. Αυτή τη μέρα, ήθελα πολύ να φτάσω στο ford, όπου οι περισσότερες ομάδες διασχίζουν την Adishchala και πηγαίνουν στην αρχή της ανάβασης στη λωρίδα. Chhunderi. Φτάσαμε στο χωριό σε περίπου 3 ώρες, με διαλείμματα για να ψαχουλέψουμε στα σακίδια μας και να βάλουμε αντηλιακό (το ξέπλενε η βροχή και έπρεπε να το βάζουμε συχνά).

Δρόμος κοντά στον ποταμό Adishchaly (όχι μακριά από τη συμβολή με τον Enguri)

Το χωριό αποδείχθηκε πολύ μικρό, πολλά σπίτια είχαν εγκαταλειφθεί, ενώ στις αυλές υπήρχαν παραδοσιακά βουστάσια. Παρόλα αυτά, δύο σπίτια έχουν επάνω ταμπέλες του ξενώνα. Στο χωριό, ένας τεράστιος Αλαμπάι, πολύ καταβεβλημένος και εκφοβισμένος, μας ακολούθησε και περάσαμε σχεδόν μια ώρα προσπαθώντας να τον διώξουμε. Στο τέλος, το νερό και η φωτιά λειτούργησαν, σχεδόν ένα μπουκάλι γκάζι εξαντλήθηκε, ένα-δυο μπουκάλια νερό χύθηκαν, αλλά ο σκύλος επέστρεψε στο χωριό. Γενικά, τα ζώα στα χωριά αντιμετωπίζονται αρκετά καλά, αυτός ήταν ο μόνος σκύλος σε τόσο τρομερή κατάσταση που συναντήσαμε και η ψυχολογική κατάσταση του ζώου ήταν ιδιαίτερα τρομερή - σαφώς επικοινωνούν μαζί του μόνο φωνάζοντας και κολλώντας . Τώρα σκέφτομαι ότι ίσως δεν άξιζε να κάνω τόση προσπάθεια για να τον διώξω - θα έφευγε μόνος του. Από την άλλη, δεν θα είχαμε τίποτα να τον ταΐσουμε και δεν θέλαμε να μαζέψουμε επιπλέον λειχήνες.

Μονοπάτι προς το Ford πάνω από την Adisha

Μετά από όλες αυτές τις περιπέτειες, είχε ήδη αρχίσει να νυχτώνει, αλλά η πρώτη κατάλληλη θέση στάθμευσης συνάντησε την ίδια τροχιά. Το μέρος είναι πραγματικά υπέροχο και είμαι πολύ χαρούμενος που φτάσαμε εκεί. Μπροστά υπάρχει εξαιρετική θέα στον παγετώνα Lardaad (ή Laard, πάλι οι χάρτες διαφέρουν στις αναγνώσεις), μπορείτε να πιείτε τσάι και να το θαυμάσετε, στις καλύτερες παραδόσεις της ορεινής πεζοπορίας. Η πλαγιά κοντά στις σκηνές είναι νότια, σχεδόν χωρίς χιόνι, ο ποταμός είναι κοντά, αλλά σε χαμηλό σημείο, και πίσω μπορείτε να δείτε την κορυφογραμμή που χωρίζει τους ποταμούς Adishchala και Inguri. Εκεί έγινε σαφές ότι οι πιθανότητές μας να περάσουμε ήταν σχεδόν μηδενικές - ο ποταμός καλύφθηκε εν μέρει από μια χιονογέφυρα άγνωστου πάχους, το μέγεθος του ίδιου του ποταμού κάτω από τη γέφυρα ήταν επίσης ασαφές, το χιόνι ήταν υγρό και δεν κρατούσε πολύ καλά. Η απέναντι πλαγιά, κατά μήκος της οποίας θα έπρεπε να ανέβει κανείς, είναι πλήρως καλυμμένη με χιόνι, στα κουλούρια υπάρχουν ίχνη από χιονοστιβάδες. Αποφασίσαμε να περάσουμε τη νύχτα και να τα δούμε όλα ξανά το πρωί.

Μονοπάτι χιονοστιβάδας μπροστά από τον καταυλισμό

Απογευματινές φωτογραφίες

3η ημέρα (1η Μαΐου). Ημερήσια εκδρομή κοντά στον παγετώνα

Το πρωί έγινε φανερό ότι τα αρχικά μας σχέδια με τη δεδομένη σύνθεση και εξοπλισμό της ομάδας ήταν εντελώς ανέφικτα και έπρεπε να παραδεχτούμε την πλήρη απροετοιμασία μας για αυτές τις συνθήκες. Έχοντας τακτοποιήσει τους χάρτες, αποφασίστηκε ότι τις υπόλοιπες ημέρες θα ήταν πολύ πιθανό να περπατήσετε μέσα από τις κοντινές κοιλάδες και να δείτε σχεδόν όλα όσα είχαν προγραμματιστεί, αλλά από μια διαφορετική οπτική γωνία. Η σημερινή μέρα έγινε μέρα ανάπαυσης για χάρη του μπορς και της επιθυμίας να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στον παγετώνα.

Μετά το πρωινό κατευθυνθήκαμε στον παγετώνα. Σχεδόν αμέσως πήγαμε κατά μήκος της ορογραφικά δεξιάς πλευράς της κοιλάδας - δεν θέλαμε να μπούμε στη λάσπη του χιονιού κοντά στο ποτάμι. Εξαιτίας αυτού, βρεθήκαμε χωρισμένοι από τη γλώσσα του παγετώνα από έναν θύλακα μορέν κατά μήκος του οποίου έρεε ένα ρέμα. Αυτός είναι στην πραγματικότητα ο λόγος για τον οποίο δεν ήταν δυνατό να πλησιάσετε τον ίδιο τον παγετώνα - η τσέπη της μορένας είναι γεμάτη με χιόνι, η ίδια η μορέν είναι πολύ χαλαρή και επίσης μέχρι τη μέση ή περισσότερο σε χιόνι. Η χτένα είναι στενή, χαλαρή και άβολη. Η Galya και ο Andrey αποφάσισαν να προσπαθήσουν να περπατήσουν κατά μήκος της κορυφογραμμής και υποσχέθηκαν να επιστρέψουν σε 30-40 λεπτά. Οι υπόλοιποι απλώς ανέβηκαν ψηλότερα στην πλαγιά για να θαυμάσουν τον παγετώνα από το πλάι. Μετά από 2 ώρες, όταν βρήκα όλους τους αριθμούς τηλεφώνου των διασωστών, σκέφτηκα την οργάνωση της μεταφοράς και των πρώτων βοηθειών, επικοινωνώντας με την ασφαλιστική εταιρεία και άλλες αποχρώσεις, οι Γκιουλέν εμφανίστηκαν στην ίδια κορυφογραμμή. Αποδεικνύεται ότι έβγαζαν φωτογραφίες εκεί. Είναι καλό που ενώ τους περιμέναμε δεν έπεφτε δυνατή βροχή και μερικές φορές εμφανιζόταν ακόμη και ο ήλιος.

Θέα στα αριστερά του μέρους που περιμέναμε τα παιδιά. Ο παγετώνας Laard (Lardaad) και η μορένα της δεξιάς όχθης είναι ορατοί

Θέα προς τα δεξιά από το ίδιο σημείο

Την υπόλοιπη μέρα βγάλαμε φωτογραφίες, θαυμάσαμε το τοπίο, μαγειρέψαμε μπορς και ανατριχιάσαμε από το κρύο (εγώ). Η σοβαρότητα και η ομορφιά του Καυκάσου του Μαΐου είναι απλά εκτός χάρτες. Κάθεσαι στη μιάμιση χιλιάδα, και η θέα τριγύρω είναι σαν να υπάρχουν και οι τέσσερις εδώ. Πάγος, χιόνι, παγετώνες και ορμητικά ρυάκια, χιονοστιβάδες και βραχώδεις πλαγιές. Το ηλιοβασίλεμα, η χιονισμένη απέναντι πλαγιά πλημμύρισε από παχύρρευστες, ροζ σιροπιασμένες ακτίνες του ήλιου, βαμμένες σε ζεστές καραμελένιες αποχρώσεις, σαν να μην ήταν καθόλου Μάιος, αλλά αληθινό καλοκαίρι και ζεστασιά. Έμοιαζε υπέροχο με ζεστό μπορς και ακόμα πιο ζεστό τσάι!

Περισσότερες απογευματινές φωτογραφίες

4η ημέρα (2 Μαΐου). Ουσγκούλι.

Σηκωθήκαμε νωρίς, υπήρχε ένα μεγάλο ταξίδι μπροστά - σχεδιάστηκε να επιστρέψουμε στη συμβολή του Adishchala και του Inguri και να περπατήσουμε κατά μήκος του Inguri στο χωριό Khalde, περνώντας έτσι την κορυφογραμμή και φτάνοντας στην επιθυμητή κοιλάδα με κυκλικό κόμβο . Κοντά στην Adisha συναντήσαμε δύο Πολωνούς με χιονοπέδιλα. Αποδείχθηκε ότι είχαν ήδη βρεθεί εδώ πριν από μερικές μέρες και επίσης συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα ​​με τα πόδια τους, έτσι επέστρεψαν στη Μέστια και νοίκιασαν χιονοπέδιλα για την επόμενη προσπάθεια.

Λοιπόν, εμείς, σαν έξυπνοι ορειβάτες, αποφασίσαμε να γυρίσουμε το βουνό.

Ένας γνώριμος Alabai μας περίμενε στο Adishi, είναι καλό που τουλάχιστον αυτή τη φορά ο ιδιοκτήτης ήταν κοντά και τον κράτησε πίσω για να μην μας κάνει tag. Με τη συνοδεία εναλλασσόμενου ήλιου και βροχής, χαρούμενοι (όσο γινόταν με διαλείμματα για αγγειοπλάστη γύρω) κατεβήκαμε στη συμβολή και ετοιμαζόμασταν να καθίσουμε να ξεκουραστούμε και να συλλέξουμε τις σκέψεις μας όταν μια γαζέλα σταμάτησε κοντά μας. Ο οδηγός είπε "Ushguli?" - «Ουσγκούλι!» Απαντήσαμε, και για εκατό lari εξοικονομήσαμε μια ημερήσια πεζοπορία φτάνοντας στο κέντρο του χωριού σε μια ώρα (και η διαδρομή εκεί είναι 25 χλμ. και όλα με μια αξιοπρεπή ανάβαση, αν και η θέα είναι πολύ καλή).

Ουσγκούλι

Έτσι, είχαμε μια ελεύθερη μέρα, την οποία αποφασίσαμε να περάσουμε στην κοιλάδα Enguri.

Την ώρα που φτάσαμε, η συνεχής βροχή του Σβανέτι είχε αρχίσει να πέφτει, εκατονταπλασιάζοντας τη δυσκολία να ξεπεραστούν τα εμπόδια χατσαπούρ-τσάι στο χωριό. Μόνο η ατσάλινη θέληση και η υστερία του αρχηγού μας έσωσαν από το να διανυκτερεύσουμε σε έναν ξενώνα και να κάνουμε ντους.

Γευματίσαμε σε έναν λόφο κοντά στην εκκλησία, στον οποίο ήταν ζωγραφισμένη μια διαγραμμένη γυναίκα με παντελόνι. Υπήρχε πρόταση να τα βγάλουν και να πάνε στην εκκλησία, αλλά κάτι μου είπε ότι η λογική προγραμματιστών και μοναχών μπορεί να μην συμφωνεί σε αυτό το θέμα. Έτσι οι άντρες πήγαν να φέρουν νερό.

Για μια διανυκτέρευση, απλώς προσπαθήσαμε να βρούμε ένα επίπεδο μέρος όσο το δυνατόν πιο μακριά από το χωριό. Ο δρόμος τρέχει κατά μήκος του Enguri, άλλοτε προσκολλάται στην κοίτη του ποταμού, άλλοτε απομακρύνεται από αυτό. Μάλλον το καλοκαίρι η ανάβαση εδώ είναι εύκολη και βαρετή. Τώρα ο δρόμος είναι αποκλεισμένος από μεγάλα χιονοδρόμια, συχνά χιονογέφυρες, με μονοπάτια που πατάνε αγελάδες. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι καλό για έναν τουρίστα ό,τι είναι καλό για μια αγελάδα. Ήταν πολύ φυσιολογικό για τις αγελάδες να περπατούν μέσα στο χιόνι, μετά να περνούν μέσα από το ποτάμι και μετά μέσα από το βάλτο. Σκέψου, θα λερωθούν οι οπλές του. Αλλά δεν θέλαμε να πάμε καθόλου εκεί.

Το μόνο κατάλληλο μέρος για διανυκτέρευση ήταν τα ρηχά με βότσαλα στο σημείο που το ποτάμι χωρίζεται σε πολλά κλαδιά. Ό,τι ψηλότερα ήταν καλυμμένο με χιόνι και όχι ιδιαίτερα ομαλό. Διαλέξαμε μια σχετικά επίπεδη περιοχή ψηλότερα από το νερό και εγκατασταθήκαμε εκεί κάτω. Η Galya και ο Andrey βρήκαν ένα παλιό τζάκι στο περιθώριο και έκαιγαν κάτι όλο το βράδυ, οι υπόλοιποι, σαν να ήταν τεμπέληδες και δεν ήθελαν να χαθούν, κάθισαν κοντά στον καυστήρα.

Δυστυχώς, από αυτήν την ολονύκτια τοποθεσία, ο παγετώνας δεν ήταν ορατός, μόνο οι πλαγιές που κάμπτονται απαλά προς την Shkhara και το πέρασμα Karetta.

Άποψη από την τοποθεσία διανυκτέρευσης

5η ημέρα (3 Μαΐου). Lazy day (I'm have a lazy day)

Η ηλιόλουστη βροχή του Σβανέτι έριχνε όλη τη νύχτα, περίπου στις 10 η ώρα υποχώρησε λίγο και συρθήκαμε κάτω από τη σκηνή. Μέρος της ομάδας πήγε στο Ushguli για khachapuri και σόδα, οι υπόλοιποι ξάπλωσαν κάτω από τη σκηνή, έπαιξαν επιτραπέζια παιχνίδια και μαγείρεψαν κουάκερ. Βρεγμένες παρέες τουριστών, όλοι χωρίς σακίδια, περιπλανήθηκαν στην αδιάκοπη βροχή προς τον παγετώνα Shkhara. Στο δρόμο της επιστροφής, περιπλανήθηκαν πάντα σε ελικοειδή μονοπάτια αγελάδας και βρέθηκαν στα ρηχά ανάμεσα σε δύο μεγάλα κλαδιά του Inguri, από όπου στη συνέχεια περπάτησαν ή περπατούσαν πίσω στο μέρος όπου τα κλαδιά έγιναν μικρότερα. Έχουμε ήδη ξεκινήσει να βάζουμε στοιχήματα για το ποια από τις ομάδες θα καταλάβει ότι έχει χαθεί και θα τη βοηθήσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Υπήρχαν παραδόξως πολλές μη ρωσόφωνες ομάδες. Βοηθήσαμε έναν από αυτούς να περάσει το ποτάμι και αρχίσαμε να μιλάμε. Αποδείχθηκε ότι ήταν Γάλλοι και ως απάντηση στο "Mont Blanc... Matterhorn... τι;" μου είπαν ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί και όλα είναι πολύ ζωντανά, αλλά εδώ υπάρχει πραγματική άγρια ​​φύση . Μας πρόσφεραν τυρί για τη βοήθειά μας. Φαντάστηκα ένα dorblu με παρμεζάνα και συμφώνησα με ενθουσιασμό. Μας έδωσαν ένα κομμάτι τρομερά αλμυρό γεωργιανό τυρί και πήγαμε στον ξενώνα για να απολαύσουμε την άγρια ​​φύση.

Οι σύντροφοι, εμπνευσμένοι από την περιοδεία χατσαπούρ, ξεκουράστηκαν και έτρεξαν στον παγετώνα, υποσχόμενοι να επιστρέψουν σε μιάμιση ώρα. Επέστρεψαν δύο μέρες αργότερα, ήδη στο σκοτάδι, και είπαν ότι όλα ήταν όμορφα εκεί και πρέπει να πάμε. Αλλά είχαμε μια υπέροχη μέρα ξεκούρασης με ένα γεύμα all-inclusive με τη μορφή βροχής και κουάκερ με σαρδελόρεγγα.

Και το βράδυ είδαμε ακόμη και τα αστέρια. Όχι για πολύ, αλλά τι διαφορά έχει πραγματικά, τα αστέρια στο Svaneti είναι σπάνιοι καλεσμένοι.

6η ημέρα (4 Μαΐου). Κοινότητα Shkhara και Kaal

Νωρίς το πρωί, εμπνευσμένοι από τις ιστορίες των τύπων, ξεκινήσαμε για την Shkhara. Το μονοπάτι ακολουθεί πάντα την ορογραφικά δεξιά όχθη του ποταμού, βαθμιαία βαθαίνει σε στραβά δάση και καλύπτεται με χιόνι. Κάνοντας το δρόμο μας στα μονοπάτια των άλλων ανθρώπων και όταν τελείωσαν - κατά μήκος πέτρες ή χιονιού, βγήκαμε στη μοραίνα Shkhara και κατά μήκος της πλησιάσαμε στην άκρη της γλώσσας του παγετώνα, καταφέραμε ακόμη και να το τρυπήσουμε με τη μύτη της μπότας μας . Ο παγετώνας έχει λιώσει πολύ, φαίνεται μόνο ένα μικρό ραγισμένο κομμάτι. Αριστερά (ορογραφικά) το μονοπάτι προς τη λίμνη Namkuami είναι ξεκάθαρα ορατό, αλλά όλα είναι καλυμμένα με ένα παχύ στρώμα χιονιού και είναι προφανές ότι ακόμα και αν φτάσουμε στη λίμνη, πάλι δεν θα δούμε νερό. Έβρεχε πολύ από τις γύρω πλαγιές, οπότε δεν καθυστερήσαμε πολύ. Τρέξαμε γρήγορα πίσω στα βήματά μας, και, ενθυμούμενοι τη θλιβερή εμπειρία των χθεσινών ομάδων, πιεσθήκαμε στην αριστερή άκρη της κοιλάδας και περπατήσαμε γύρω από το κουβάρι των κλαδιών του Enguri. Ολόκληρο το radial κράτησε περίπου 3 ώρες.

Στο δρόμο για τον παγετώνα Shkhara

Παγετώνας Shkhara

Φάγαμε στο στρατόπεδο, πετάξαμε γρήγορα τα πάντα στα σακίδια μας πριν βραχούν πολύ (η βροχή δεν σταμάτησε ποτέ) και ξεκινήσαμε για το Ushguli. Οι ταξιτζήδες κρύφτηκαν από τη βροχή, αλλά για εκατό λαρί συμφώνησαν σίγουρα να μας κάνουν μια βόλτα. Επιπλέον, το αυτοκίνητο έφερε ένας πολύ, πολύ νέος, τον οποίο ο Αντρέι από το Κίεβο κοίταξε με μεγάλη ανησυχία. Αποδείχθηκε ότι πιστεύει ότι μπορείς να οδηγήσεις μόνο με μεγαλύτερους οδηγούς - αφού ο οδηγός μπόρεσε να ζήσει σε μεγάλη ηλικία σε αυτούς τους δρόμους και με το στυλ οδήγησης τους - είναι σίγουρα πολύ έμπειρος και προσεκτικός άνθρωπος.

Ευτυχώς, μας οδήγησε στο μέρος ένας έμπειρος Σβανός, τον οποίο ο Αντρέι θεωρούσε έμπιστο. Μας άφησε σε ένα άνετο ξέφωτο στην κοινότητα Kaal, κοντά στη στροφή προς τον παγετώνα Zaresho-Khalde, μας έδειξε μια πηγή και μας ευχήθηκε καλή βραδιά. Ήταν η πιο ζεστή και πράσινη διανυκτέρευση στην πεζοπορία, με φρύνο την άνοιξη και φωτιά.

7η ημέρα (5 Μαΐου). Zaresho-Khalde

Το πρωί τηλεφωνήσαμε στον Georgiy, εξηγήσαμε πού έπρεπε να μας πάρουν (χάρη στην ευγενική οικογένεια από τον ξενώνα δίπλα που μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε το τηλέφωνό τους) και τρέξαμε μέχρι τον παγετώνα Zaresho-Khalde - τον τρίτο που έπρεπε να πάμε δείτε στη διαδρομή. Υπάρχει στέγαση μόνο κοντά στο δρόμο, με μόνο μερικά μαντριά αγελάδων ψηλότερα. Ο δρόμος είναι σαφώς ελάχιστα χρησιμοποιημένος και σταδιακά καταστρέφεται. Περάσαμε αρκετά εγκαταλελειμμένα σπίτια - φαινόταν σαν να υπήρχε ένα χωριό εδώ πριν. Και στην ίδια την κοινότητα υπάρχουν πολλά εγκαταλελειμμένα σπίτια κοντά στο δρόμο. Στην πορεία, περπατήσαμε και σκαρφαλώσαμε πάνω από πολλά κομμάτια χιονιού διαφορετικών μεγεθών, πήγαμε να δούμε ένα θερμοπίδακα στην πλαγιά (που, όπως ήταν αναμενόμενο, αποδείχθηκε ότι ήταν χαλασμένος σωλήνας νερού), θαυμάσαμε τους καταρράκτες στις απότομες πλαγιές του το ποτάμι, περίμενε τη βροχή και την ίδια ώρα γευμάτισε κάτω από μια τέντα και βρήκε μια ομάδα εγκαταλελειμμένων βοσκών. Αποφασίστηκε ότι αυτά τα σπίτια ήταν καλά και έπρεπε να διανυκτερεύσουμε σε αυτά. Το τρίο μας πέταξε τα πράγματά του στο σπίτι που φαινόταν το πιο καθαρό και έτρεξε να δει τον παγετώνα, ενώ η Galya και ο Andrey παρέμειναν για να κανονίσουν τη ζωή τους στο πιο ζεστό σπίτι (με σόμπα).

Στο δρόμο για τον παγετώνα Zaresho-Khalde

Στο δρόμο προς τον παγετώνα, απέφευγα προσεκτικά όλα τα βρεγμένα ή απότομα μέρη και στο τέλος ανεβήκαμε πολύ ψηλά στην πλαγιά, τυλίγοντας στα μονοπάτια των αγελάδων και βγήκαμε στον παγετώνα πολύ πάνω από τη γλώσσα του. Η κατάβαση ήταν πολύ απότομη, από κάτω ήταν υγρή και χιονισμένη, ένα φουρτουνιασμένο ποτάμι έτρεχε κάτω από τη γλώσσα του παγετώνα και ο ίδιος ο παγετώνας, σύμφωνα με τις καλύτερες παραδόσεις Svaneti (ή Svan;), ήταν καλυμμένος με πυκνά σύννεφα. Αλλά τέτοια άγρια, σκληρή και έρημη ομορφιά συναντήσαμε μόνο εδώ. Καθισμένος σε σιωπή, ακούγοντας μόνο τον πνιχτό θόρυβο του ποταμού από κάτω και το θρόισμα του ανέμου κάπου πάνω - αυτό ακριβώς λείπει τόσο πολύ στη συνηθισμένη καθημερινή φασαρία.

Θέα προς τις εξοχικές κατοικίες του βοσκού

Θέα προς τον παγετώνα

Επιστρέψαμε στα σπίτια μας το σούρουπο. Τα παιδιά είχαν ήδη απόλυτη άνεση - μια λιωμένη σόμπα, ένα καθαρισμένο σπίτι, ζεστασιά και φαγητό. Στήσαμε τη μέση της σκηνής στο διπλανό σπίτι, κλείσαμε την πόρτα με τέντα για να μην φυσάει ο αέρας και νιώσαμε επίσης υπέροχα.

Ημέρες 8 και 9 (6 και 7 Μαΐου) μεταφορά στο Μπατούμι και μια μέρα στο Μπατούμι.

Το πρωί ξεκίνησε με ένα επικό fail. Το ξυπνητήρι, ρυθμισμένο το βράδυ, φυσικά έσβησε, αλλά σύμφωνα με την ώρα της Ουκρανίας, η οποία είναι μία ώρα λιγότερο από τη γεωργιανή. Ως αποτέλεσμα, κοιμηθήκαμε ήσυχοι για την ώρα που είχε προγραμματιστεί για τη βόλτα στο πέρασμα Chkhunderi. Αποφασίσαμε να τρέξουμε στο πέρασμα, τρέξαμε την πιο άμεση και συντομότερη διαδρομή και, όπως πάντα, αποδείχθηκε ότι αυτό ήταν το μέρος από όπου μπορούσαμε να δούμε το μέρος όπου έπρεπε να πάμε. Η απογείωση και το τσίρκο μπροστά του καλύφθηκαν με ένα παχύ στρώμα από το αγαπημένο μας υγρό χιόνι, ο χρόνος τελείωνε, οπότε δεν πήγαμε στο ίδιο το πέρασμα. Είδαμε όμως ίχνη από χιονοπέδιλα στο χιόνι· προφανώς οι Πολωνοί που συναντήσαμε είχαν περάσει με επιτυχία σε αυτήν την πλευρά.

Θέα από τη διανυκτέρευση στις καλύβες του βοσκού

Το σπίτι που περάσαμε τη νύχτα

Κάτω φάγαμε ένα γρήγορο πρωινό, θαυμάζοντας τη θέα της Κύριας Καυκάσιας Κορυφογραμμής (ίσως για πρώτη φορά μέσα σε μια εβδομάδα την είδαμε χωρίς ομίχλη), πετάξαμε τα πράγματά μας στα σακίδια μας και τρέξαμε στο δρόμο. Κατηφορίσαμε όπως αναμενόταν γρήγορα, ο καιρός την τελευταία μέρα αποφάσισε να μας ευχαριστήσει με ηλιοφάνεια, ο δρόμος ήταν οικείος και ευχάριστος και το τέλος του ενεργού μέρους της πεζοπορίας σήμανε παρακάτω.

Ο Τζόρτζι περίμενε την εμφάνισή μας για μερικές ώρες, σφίγγοντας το κεφάλι του και λέγοντας: «Καημένο το αυτοκίνητο!» Μου είπε πώς οδήγησε 10 χλμ σε έναν τρομερό χωματόδρομο, φόρτωσε εμάς και τα σακίδια μας και ξεκίνησε η μετακίνησή μας στο Μπατούμι.

Μόνο αυτά τα 10 χιλιόμετρα στο χωματόδρομο ήταν τα πιο ήρεμα, εδώ δεν μπορείς να επιταχύνεις πάνω από 20 χλμ/ώρα. Στη Μέστια σταματήσαμε στο νέο μουσείο ιστορίας της περιοχής, κοιτάξαμε αρχαία νομίσματα και εξοπλισμό, λουστήκαμε στον ήλιο και προχωρήσαμε. Αυτή η κίνηση ήταν ίσως το πιο ακραίο κομμάτι ολόκληρου του ταξιδιού. Είμαι σίγουρος ότι το να προσπεράσεις την αντίθετη κυκλοφορία με ταχύτητα 150 χλμ./ώρα σε ένα δεξιοτίμονο αυτοκίνητο είναι πολύ πιο ακραίο από το να διανυκτερεύσεις στα βουνά με βροχή και χιόνι.

Δυστυχώς, δεν είδαμε τη δεξαμενή στο Enguri στην πιο όμορφη μορφή της. Το νερό στράγγιξε, το υπόλοιπο νερό ήταν λασπωμένο και τελείως διαφορετικό από τη γαλάζια θάλασσα που βρήκαμε στην τελευταία μας επίσκεψη.

Φτάσαμε στο Μπατούμι πολύ αργά, γύρω στις 10 το βράδυ. Μετακομίσαμε στο διαμέρισμα που μας βρήκε ο Georgy (φαινόταν ότι θα μπορούσαμε να το είχαμε βρει πολύ φθηνότερα μόνοι μας, αλλά δεν είχαμε ούτε την επιθυμία ούτε την ευκαιρία και δεν κλείσαμε τίποτα εκ των προτέρων). Το κύριο πράγμα είναι ότι υπήρχε ζεστό νερό και ένα πλυντήριο ρούχων που λειτουργούσε. Καθαρό και όμορφο, πήγαμε μια βόλτα στην πόλη και αναζητήσαμε κάτι για δείπνο. Αλλά δυστυχώς, στο Μπατούμι τον Μάιο, είτε τα πολύ ακριβά και πολύ προσβλητικά εστιατόρια είναι ανοιχτά τη νύχτα, είτε τίποτα. Με πολύ κόπο βρήκαμε ένα λίγο πολύ αποδεκτό καφέ, δειπνήσαμε, περπατήσαμε στην πόλη και κοιμηθήκαμε.

Το επόμενο πρωί, η Galya και ο Andrey έτρεξαν στην αγορά πολύ νωρίς, και αναστηθήκαμε αργά και λυπημένα, ήπιαμε καφέ και περιπλανηθήκαμε για να γνωριστούμε με την πόλη. Γενικά δεν μου αρέσουν τα θέρετρα, και τα παραθεριστικά θέρετρα στη βροχή τον Μάιο είναι ένα πολύ λυπηρό θέαμα. Η εμπειρία φωτίστηκε από τη βόλτα με το τελεφερίκ και το τεράστιο, μακρύ και περιποιημένο ανάχωμα.

Ανάχωμα στο Μπατούμι

Life hack για όσους θέλουν να φάνε σε ένα πραγματικό γεωργιανό καφέ με την πιο αυθεντική κουζίνα: πρέπει να πάτε στην αντίθετη κατεύθυνση από τη θάλασσα μέχρι να αρχίσουν οι άνθρωποι να σας σταματούν και να ρωτούν τι ψάχνετε. Στη συνέχεια, πρέπει να τους ρωτήσετε πού πάνε να φάνε αν δεν μαγειρεύουν στο σπίτι. Οι περισσότεροι θα πουν ότι τέτοιες περιπτώσεις δεν συμβαίνουν, αλλά και πάλι θα προτείνουν κάτι. Καταλήξαμε λοιπόν στο «Tavaduri» στη διασταύρωση των οδών Πούσκιν και Λέρμοντοφ (δεν ξέρω αν θα μείνουν εκεί τα ίδια ονόματα). Υπάρχει περισσότερο από αρκετή γεύση εκεί - η επιλογή του φαγητού σας είναι λιπαρά, αλμυρά, κόλιαντρο ή όλα ταυτόχρονα. Τα ρωσικά είναι ελάχιστα κατανοητά και τα αγγλικά είναι ακόμα χειρότερα, αλλά ήταν φθηνά, άφθονα και εξαιρετικά νόστιμα. Έτσι ήρθαμε εκεί για δείπνο.

Ημέρες 9 και 10 (8 και 9 Μαΐου) Βοτανικός Κήπος Μπατούμι και Κουτάισι

Το πρωί πήγαμε στον βοτανικό κήπο με όλα μας τα σακίδια. Δεν μπορούσαν να χωρέσουν στο μίνι λεωφορείο, σπάνια πηγαίνουν, έτσι επέτρεψαν στους οδηγούς ταξί να τους σύρουν στη φωλιά τους και να τους πάνε στο πάρκο.

Ο Βοτανικός Κήπος του Μπατούμι είναι ένα όμορφο, τεράστιο πάρκο, με πολλούς διαμορφωμένους χώρους, θεματικούς κήπους, όμορφη θέα στη θάλασσα και το Μπατούμι, ήσυχο και γαλήνιο, με εξαιρετική μεγάλη παραλία. Περπατούσαμε εκεί όλη μέρα και περπατήσαμε γύρω στο ένα τρίτο στην καλύτερη περίπτωση. Μπορείτε να διανυκτερεύσετε στον βοτανικό κήπο με σκηνή, κοστίζει 15 GEL. Δεν είναι πολύ φθηνότερο από έναν ξενώνα (ή καθόλου φθηνότερο), αλλά η ευκαιρία να περπατήσετε περισσότερο στον κήπο, να καθίσετε κοντά στην ήσυχη θάλασσα χωρίς μια θορυβώδη πόλη πίσω σας περισσότερο από ό,τι πληρώνει για την τιμή μιας διανυκτέρευσης. Επιπλέον, το πρωί υπάρχει τρένο που πηγαίνει απευθείας από τον βοτανικό κήπο στο Κουτάισι.

Άλσος μπαμπού στον βοτανικό κήπο

Παρατηρητήριο

Ιαπωνικό νηπιαγωγείο

Η ασφάλεια και οι άλλοι υπάλληλοι του βοτανικού κήπου, όπως όλοι οι Γεωργιανοί που συναντήσαμε, ήταν πολύ φιλικοί και συμπαθητικοί - φρόντιζαν τα σακίδια μας όλη μέρα, μας είπαν πού ήταν όλα και άλλα μικροπράγματα. Και όταν το βράδυ προσπαθήσαμε να αγοράσουμε κρασί από αυτούς, αρνήθηκαν να το πουλήσουν, μόνο για να μας κεράσουν. Είναι αλήθεια ότι έχουν σαφώς μεγαλύτερη εμπειρία στη θεραπεία ανθρώπων από εμάς, εγκαταλείψαμε γρήγορα και άδοξα, και το πρωί ένας από τους συμμετέχοντες είπε, "Θεός να μην ξανακούσουμε ποτέ αυτό το αλαβέρδι!"

Ως εκ τούτου, το επόμενο ταξίδι προγραμματίζεται να φύγει από τα βουνά απευθείας στο αεροδρόμιο =)

Το πρωί επιβιβαστήκαμε στο τρένο για το Κουτάισι. Εκεί υπάρχει ηλεκτρονικός πωλητής εισιτηρίων. Του πετάς ένα νόμισμα 2 λαριών και βγάζει εισιτήριο. Μετά ήρθε ο αγωγός και είπε ότι το εισιτήριο κόστιζε 1 λαρί και έπρεπε να πατήσεις κάτι για να βγει το εισιτήριο μετά το πρώτο λαρί. Είπε ότι ήταν γραμμένο εκεί στην οθόνη. Σίγουρα ήταν, αλλά στα γεωργιανά!

Μετά από 4 ώρες αποβιβαστήκαμε στο Kutaisi, έχοντας ξεκουραστεί λίγο μετά την Alaverda. Ο φύλακας του σιδηροδρομικού σταθμού κατάλαβε την κατάσταση και συμφώνησε να κρατήσουμε μαζί του τα σακίδια μας μέχρι το βράδυ με μια λογική αμοιβή.

Το Kutaisi είναι χαριτωμένο και οικείο: ο ναός Bagrati με τα βουνά Borjomi στον ορίζοντα, σύκα στους δρόμους, δυστυχώς ακόμα καταπράσινα, το Rioni, φουρτουνιασμένο και λασπωμένο, εντελώς διαφορετικό από το καθαρό ορεινό ποτάμι που είδα πριν από 4 χρόνια. Οι ντόπιοι είπαν ότι αυτή η δεξαμενή αποστραγγίζεται κάπου, αλλά συνήθως το ποτάμι είναι καθαρό.

Ριόνη

Περπατήσαμε σε ολόκληρη την πόλη μερικές φορές σε κύκλο, βρήκαμε έναν μικρό τοπικό βοτανικό κήπο, η είσοδος του οποίου για τους επισκέπτες είναι 20 φορές πιο ακριβή από ό,τι για τους ντόπιους, θαυμάσαμε τη θέα από τις παλιές εκκλησίες, ήπιαμε καφέ σε διάφορα μέρη και αναχώρησε για το αεροδρόμιο, πίσω στο Χάρκοβο εργάσιμες ημέρες.

Όμορφες περιπέτειες του Σβανέτι ή του Καυκάσου!

Τα μόνα πράγματα καλύτερα από τα βουνά είναι τα βουνά,
Στο οποίο δεν έχω πάει ακόμα.

Ο Καύκασος ​​ήταν το μακροχρόνιο όνειρό μου, αλλά μου φαινόταν τόσο μακρινός, ανέφικτος και αρκετά δύσκολος να αναρριχηθεί. Ταξιδιωτικό κλαμπ Διαδρομήβοήθησε να διαλύσω όλους τους φόβους και τις αμφιβολίες μου και διοργάνωσε μια μεγάλη εκδήλωση.
Προετοιμαστήκαμε για την πεζοπορία εκ των προτέρων. Ο Καύκασος ​​δεν είναι η ελαφριά Κριμαία ή τα Καρπάθια. Πρέπει να προετοιμαστείτε για αυτό τόσο ψυχικά όσο και σωματικά. Λίγες εβδομάδες πριν την πεζοπορία, ο εκπαιδευτής μας έστειλε όλες τις εισαγωγικές πληροφορίες και τις συστάσεις φυσικής προπόνησης, χάρη στις οποίες η πεζοπορία μας πήγε τέλεια και χωρίς προβλήματα.
Έτσι, το αεροπορικό εισιτήριο για την Τιφλίδα έχει αγοραστεί, το σακίδιο έχει συσκευαστεί, τα πόδια έχουν αντληθεί - και μπορείτε να κάνετε πεζοπορία. Η ομάδα μας συναντήθηκε στο αεροδρόμιο του Κιέβου, μοιράσαμε τον εξοπλισμό κατασκήνωσης και κατευθυνθήκαμε στη Γεωργία.

Στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, περισσότερα παιδιά ενώθηκαν μαζί μας και μαζί κατευθυνθήκαμε προς το Σβανέτι. Έχοντας φτάσει με τρένο από την Τιφλίδα στην πόλη Zugdidi, χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε ενοικιαζόμενα μέσα μεταφοράς για να φτάσουμε στο ορεινό χωριό Mestia, όπου έπρεπε να ξεκινήσει η πεζοπορία μας.
Ο οδηγός μας ήταν κάτοικος Svaneti, Soso. Η συνάντησή του πρόσθεσε επιπλέον γεύση και διασκέδαση στο ταξίδι. Μας είπε για τη Γεωργία, όλοι μαζί ακούγαμε και τραγουδούσαμε γεωργιανά τραγούδια. Αυτό ήταν τέλειο!

Στο δρόμο από το Zugdidi προς τη Mestia, ο Soso μας έκανε μια σύντομη ξενάγηση στον τοπικό υδροηλεκτρικό σταθμό. Η δύναμη και το μέγεθός του εντυπωσίασαν τους πάντες.

Έχοντας φτάσει στη Μέστια κατά μήκος ενός πανέμορφου ορεινού δρόμου, κάναμε ένα διάλειμμα από την κίνηση, περπατήσαμε στην πόλη, επισκεφτήκαμε το μουσείο και νιώσαμε πραγματική γεωργιανή φιλοξενία. Η γεωργιανή κουζίνα και το κρασί είναι πραγματικά αριστουργήματα. Δεν θα αφήσουν κανέναν αδιάφορο και πρέπει να τα δοκιμάσετε με τους ντόπιους.

Αφού κοιμηθήκαμε λίγο και αφήσαμε πίσω μας μερικά από τα επιπλέον πράγματα, φύγαμε για τα βουνά νωρίς το πρωί. Πανέμορφα ορεινά τοπία, ορυκτά ποτάμια, αναρρίχηση σε ύψος άνω των 3.000 μέτρων, βόλτες, συγκεντρώσεις γύρω από τη φωτιά, μια θάλασσα από εντυπώσεις και φωτεινά συναισθήματα μας περίμεναν.

Θα ήθελα να αναφέρω ιδιαίτερα τις επιδρομές μας στους παγετώνες. Είναι απλά αδύνατο να μεταφέρουμε με λόγια τα συναισθήματα που προκάλεσε η δύναμη και η υπέροχη εμφάνισή τους. Αυτό πρέπει να φανεί αυτοπροσώπως. Κοντά σε τέτοιες κορυφές καταλαβαίνει κανείς πόσο ασήμαντα και ασήμαντα είναι όλα. Η δουλειά γραφείου και η καθημερινότητα μας ρουφούν τόσο πολύ που παύουμε να νιώθουμε μια αίσθηση ελευθερίας, ελαφρότητας και ομορφιάς. Τα βουνά σε βοηθούν να πετάξεις όλο το βάρος των ανησυχιών και να διαλυθείς εντελώς στη φύση.

Έχοντας κατεβεί από τα βουνά και παίρνοντας μερικά από τα πράγματα που είχαμε αφήσει νωρίτερα, πήγαμε στη θάλασσα, στο ηλιόλουστο Μπατούμ. Η θάλασσα έγινε μεγάλη χαλάρωση μετά τα βουνά. Κολυμπήσαμε, ξεκουραστήκαμε, κάναμε μια βόλτα με το τελεφερίκ, κοιτάξαμε όλα τα αξιοθέατα του σύγχρονου Μπατούμι και κατευθυνθήκαμε πίσω στην Τιφλίδα.

Η πεζοπορία γύρω από το Σβανέτι έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλής τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται ότι όλοι έχουν έρθει ήδη εδώ για να δουν τον Καύκασο και τη Γεωργία. Ταυτόχρονα, κατά την προετοιμασία του ταξιδιού, δεν μπορούσαμε να βρούμε μια λεπτομερή και πλήρη περιγραφή του, σημεία νερού, μέρη για διανυκτέρευση κ.λπ.

Έχοντας διανύσει 100 χιλιόμετρα μαγευτικών πανοραμικών παραστάσεων, μάθαμε όλα όσα χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε με επιτυχία αυτή τη διαδρομή. Εδώ θα παρουσιάσουμε πληροφορίες για όσους θέλουν να κάνουν μια ανεξάρτητη πεζοπορία στο Svaneti. Εξάλλου, δεν είναι καθόλου δύσκολο και υπάρχουν εξαιρετικά σημάδια σε όλο το μονοπάτι ως μπόνους.

Σε αυτό το άρθρο, προσπαθήσαμε να δώσουμε προσοχή σε χρήσιμες πληροφορίες και τις εντυπώσεις μας μπορείτε να διαβάσετε στο κείμενο, το οποίο γράφτηκε απευθείας από τα βουνά.

Mestia - Zhabeshi

Αν και η διαδρομή ξεκινά ουσιαστικά από τη Μέστια, βρήκαν τα σημάδια ήδη πίσω από τον οικισμό, έχοντας περπατήσει ένα χιλιόμετρο από τη διαδρομή. Στη Μέστια μείναμε στον ξενώνα "Μανώνη" - είναι πολύ κοντά από εκεί. Μπορείτε να πλοηγηθείτε σε αυτόν τον ξενώνα, είναι στους χάρτες.

Παρεμπιπτόντως, για το πώς να φτάσετε στην ίδια τη Μέστια, είναι γραμμένο

Από τη «Μανώνη» πρέπει να κατευθυνθείτε προς το αεροδρόμιο. Περπατήσαμε για περίπου 10 λεπτά και βρήκαμε μια καμπή κοντά στο αστυνομικό τμήμα - εκεί στρίψαμε δεξιά. Στην πρώτη μεγάλη στροφή στρίψαμε πάλι αριστερά. Ο δρόμος γρήγορα μετατράπηκε σε χωματόδρομο. Εδώ συναντήσαμε το πρώτο σημάδι αυτής της πεζοπορίας και, σύντομα, την πρώτη στήλη με ταμπέλες.

Κοντά στην εκκίνηση η διαδρομή είναι καλά σηματοδοτημένη. Σε ορισμένα σημεία οι δείκτες χάνονται, αλλά λόγω της περιορισμένης επιλογής κατευθύνσεων, είναι δύσκολο να χαθείτε. Πριν την απότομη άνοδο υπάρχει μια ανάρτηση με ταμπέλες. Το να τον βλέπεις είναι προβληματικό. Κοιτάξτε προσεκτικά το δεξί σας χέρι.

Αφού περάσαμε μέσα από τους θάμνους, βγήκαμε σε ένα φαρδύ, καλοπατημένο μονοπάτι. Λίγο ακόμα και φτάσαμε στο πρώτο πέρασμα. Από εδώ υπάρχει μια υπέροχη θέα στον οικισμό των Σβανών και στα βουνά. Είναι βολικό να κάνετε ένα διάλειμμα εδώ. Είχαμε την τύχη να δούμε πώς όλα ήταν θαμμένα στα σύννεφα.

Μετά το πέρασμα, η ποιότητα του δρόμου χειροτέρεψε σημαντικά. Η βροχή χειροτέρεψε την κατάσταση και έπρεπε να περάσουμε μέσα από υγρή, κολλώδη λάσπη. Υπάρχει χώρος για ένα ακριβώς άτομο, υπάρχουν πολλοί τουρίστες και σχηματίζεται ουρά. Συνολικά, δεν είναι το πιο ωραίο μέρος της πεζοπορίας.

Στη διαδρομή συναντήσαμε ένα κομμάτι πεύκου όπου περιμέναμε τη δυνατή βροχή. Από εδώ υπάρχει επίσης ένα όμορφο πανόραμα του Σβανέτι. Τα τοπία είναι περισσότερο αγροτικά παρά ορεινά, αλλά εξαιρετικά όμορφα. Μπορεί κανείς να νιώσει γαλήνη σε κάθε ομαλή κάμψη του ανάγλυφου.

Στην πίστα εκεί κοντά υπήρχε ένα μέρος για να περάσετε τη νύχτα με νερό. Παρόλο που ήταν μόλις 3 μ.μ., σχεδιάζαμε να σταματήσουμε εκεί λόγω της ενοχλητικής βροχής.

Δυστυχώς το ρέμα είχε στερέψει και ο τόπος είχε μολυνθεί από αγελάδες. Αυτά τα ζώα λατρεύουν να γλεντούν στις σκηνές των άτυχων τουριστών. Έπρεπε να συνεχίσω τη μετάβαση. Και οι μαρκαδόροι τελικά κατέβηκαν από τον λόφο στον τσιμεντένιο δρόμο. Για κάποιο λόγο αποφασίσαμε να πάμε ευθεία, όπως αποδείχθηκε, προς το χωριό. Έγινε αστείο γιατί οι υπόλοιποι τουρίστες πήγαν στην πίστα και επιτέλους απολαύσαμε λίγη αγριότητα της περιπέτειας.

Πριν από το χωριό δεν υπήρχε κανονικό πατημένο έδαφος. Περάσαμε κατευθείαν από τον φράχτη. Για άγνωστους λόγους, τα σημάδια αποδείχτηκαν ότι ήταν και μέσα στο χωριό. Μας πήγαν στον ίδιο δρόμο, λίγο πιο πέρα ​​στη διαδρομή. Το χωριό εδώ είναι ενδιαφέρον, επίσης με πυργίσκους, και, παραδόξως, δεν είναι εγκαταλελειμμένο. Δεν μετανιώσαμε που σταματήσαμε.

Όταν βγήκαμε στο δρόμο, συνειδητοποιήσαμε: το ποτάμι είχε κατέβει στο δρόμο μαζί μας. Έγινε «πλημμύρα». Φαίνεται ότι δεν σκέφτηκαν να κατευθύνουν τη ροή του νερού μέσω ενός σωλήνα και απλώς διέσχισε τον αυτοκινητόδρομο. Τα αυτοκίνητα δεν οδηγούσαν, αλλά επέπλεαν. Ευτυχώς, καταφέραμε να περάσουμε το ποτάμι ανάντη και παραμείναμε στεγνοί.

Σχεδόν αμέσως το ποτάμι πρέπει να διασχιστεί ξανά. Εδώ είναι ήδη πιο σοβαρό, και δεν ήταν δυνατό να το βάλουν απλά πάνω από το μπετόν, έτσι έφτιαξαν μια κανονική γέφυρα. Ζήτω!

Μετά τη γέφυρα ο δρόμος ανεβαίνει και η διαδρομή μας εκτείνεται κατά μήκος της κοίτης του ποταμού. Στην αρχή χαιρόμασταν που φεύγαμε από το δρόμο. Όπως αποδείχτηκε, έπρεπε ακόμα να περπατήσω δίπλα σε αυτοκίνητα, αλλά ήμουν μέχρι τα αυτιά μου σε σκατά. Αποθαρρυμένος. Το πρώτο αυτοκίνητο που πέρασε σταμάτησε. Ένας γαλανομάτης Γεωργιανός (προφανώς Σβανός) προσφέρθηκε να μας ανεβάσει, μετά μας πρόσφερε chacha, μετά κάνναβη, και μετά θα έπρεπε να πάμε να τον επισκεφτούμε. Οι τέσσερις μας στριμωχτήκαμε στο πίσω κάθισμα και συμφωνήσαμε μόνο στην πρώτη προσφορά.

Έτσι αμέσως, στην αρχή του ταξιδιού στο Σβανέτι, γνωρίσαμε τη φιλοξενία των Γεωργιανών (μάλιστα και νωρίτερα, στο δρόμο για τη Μέστια). Είμαστε πολύ τυχεροί. Αν δεν ήταν αυτός ο καλός άνθρωπος, θα είχαμε περπατήσει άλλα 5 χιλιόμετρα στη βροχή και χωρίς καμία ευχαρίστηση. Αυτό είναι ίσως το πιο δυσάρεστο τμήμα της διαδρομής.

Οι ίδιοι δεν κατάλαβαν πώς κατέληξαν στο Zhabeshi. Εδώ υπάρχουν ξενώνες και καταστήματα. Αλλά το πιο ωραίο πράγμα είναι ένα τεράστιο λιβάδι με αγελάδες και γουρούνια. Υπάρχουν μόνο τόνοι ζώων και ζουμερό ανοιχτό πράσινο γρασίδι είναι παντού.

Ενώ οδηγούσαμε στο αυτοκίνητο, η βροχή σταμάτησε και η ζωή τελικά βελτιώθηκε. Ανεβήκαμε στο λόφο πίσω από το χωριό και κάναμε στρατόπεδο. Ένα «σιδερένιο» ρέμα ρέει κοντά. Το νερό εδώ είναι απίστευτα νόστιμο και αφρώδες. Δεν έχουμε ξαναδοκιμάσει κάτι τέτοιο.

Όταν τα σύννεφα καθάρισαν, είδαμε επιτέλους τα βουνά. Τώρα έγινε σαφές ότι αυτά δεν είναι βουνά σαν τα Καρπάθια: βραχώδη και σκληρά, με δροσιά και ακόμη και κάτι μυστικιστικό να φυσά από εκεί.

Zhabeshi - Adishi

Από τη διανυκτέρευση μας μπορούσαμε να δούμε την Ushba. Χαιρόμασταν που η ομορφιά του Καυκάσου ήταν κάπου εκεί κοντά. Αλλά δυστυχώς, η διαδρομή μετατράπηκε αμέσως σε δάσος, κατά μήκος του οποίου ανεβήκαμε δυστυχώς στο πέρασμα. Φαινόταν ότι δεν ήμασταν πια στον Καύκασο, αλλά κάπου σε ένα χωριό των Καρπαθίων. Μας συνόδευαν σημύδες και άλογα - τα προσλαμβάνουν τουρίστες που τεμπελιάζουν πολύ να περπατήσουν και να μεταφέρουν το σώμα τους με σακίδια.

Σιγά σιγά περάσαμε μέσα από το δάσος και καταλήξαμε σε ένα πέρασμα. Αυτό που είδαμε ήταν απογοητευτικό: αποδεικνύεται ότι το μονοπάτι μας οδήγησε στα λιφτ του σκι και στο δρόμο. Οι δείκτες έχουν εξαφανιστεί σε αυτήν την περιοχή. Πειραματικά ανακαλύψαμε ότι πρέπει να ανέβεις λίγο το δρόμο και να στρίψεις δεξιά. Στη συνέχεια, πρέπει να περπατήσετε λίγο κατά μήκος του χωματόδρομου, αναζητώντας το μονοπάτι στα δεξιά σας. Ήμασταν τυχεροί που εντοπίσαμε έναν μαρκαδόρο στο μονοπάτι.

Η σήμανση συνεχίστηκε και μπορούσαμε να συνεχίσουμε με ασφάλεια το ταξίδι μας προς το Adishi. Χρειάστηκαν λιγότερο από δύο ώρες για να φτάσουμε στο χωριό. Υπάρχουν πολλοί ξενώνες εδώ που προσφέρουν διαμονή και δείπνο. Είναι κρίμα που δεν προσφέρουν δείπνο χωρίς καταφύγιο και δεν φαίνεται να υπάρχει κατάστημα στο Adishi.

Επομένως, περάσαμε μπροστά από τα σπίτια και αρχίσαμε να ετοιμάζουμε φαγητό μόνοι μας. Καυσόξυλα δεν υπήρχαν σχεδόν, αφού ο αριθμός των τουριστών ξεπερνούσε σαφώς τον αριθμό των δέντρων. Χρησιμοποιήσαμε καυστήρα. Αξίζει σίγουρα να το κάνετε μια πεζοπορία στο Svaneti.

Παρεμπιπτόντως, σταματήσαμε για τη νύχτα στα ερείπια ενός σπιτιού. Οι τοίχοι μας προστάτευαν από τις αγελάδες που ήθελαν να μασήσουν την τέντα μας το πρωί.

Adishi - παγετώνας - πέρασμα Chkhutnieri

Οι τουρίστες κοντά στο Adishi μας συμβούλεψαν να περπατήσουμε λίγο πιο πέρα ​​στο ποτάμι το βράδυ και να σταματήσουμε στην όχθη. Το γεγονός είναι ότι ο ποταμός ρέει από έναν παγετώνα, ο οποίος παγώνει λίγο τη νύχτα και λιώνει κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα ο ποταμός να αλλάξει σημαντικά το βάθος και την ταχύτητά του. Μάλλον έτσι έπρεπε να είχε γίνει. Ποτέ όμως δεν ακούμε κανέναν, γι' αυτό το μεσημέρι βρεθήκαμε στην όχθη ενός φαρδύ, κρύου ρέματος.

Όταν διαβάσαμε αναφορές στο Διαδίκτυο για την πεζοπορία στο Σβανέτι, σκεφτήκαμε ότι σίγουρα δεν θα ήταν πρόβλημα να φτάσουμε στην άλλη πλευρά. Άλλωστε, οι τουρίστες είναι συχνά τόσο ευγενικοί, όχι σαν εμάς :) Στην πραγματικότητα, όταν ήρθαμε πιο κοντά, η αυτοπεποίθησή μας μειώθηκε. Αμέσως έγινε σαφές ότι θα ήταν αδύνατο να διασχίσω σε οποιοδήποτε τυχαίο μέρος: το ρεύμα ήταν πολύ δυνατό και το κρύο προκαλούσε κράμπες στους μύες μου.

Μετά από μισή ώρα αναζήτησης, βρήκαμε ένα σημείο όπου η κοίτη διχαζόταν σε φαρδιά και σχετικά μικρά ποτάμια. Η μετάβαση πήρε τον ίδιο χρόνο. Έπρεπε να κουβαλάμε τα πράγματα χωριστά και μετά να σύρουμε τα κορίτσια τριγύρω. Συνολικά περάσαμε το ποτάμι 5 φορές.

Οι Svans προσφέρουν μεταφορά με άλογο με 5 GEL το άτομο. Κατ' αρχήν, η υπηρεσία είναι σχετική. Αλλά δεν μετανιώσαμε για την απόφασή μας, καθώς αποδείχτηκε μια διασκεδαστική περιπέτεια.

Αν και άξιζε να περάσετε τη νύχτα εδώ και να φύγετε νωρίς το πρωί. Θα βρείτε ένα καλό μέρος για διανυκτέρευση αφού περάσετε ένα μικρό ποτάμι, δηλαδή ανάμεσα σε δύο κανάλια. Αλλά πρέπει να κάνει κρύο για να κοιμηθείς εδώ, γιατί υπάρχει ένας παγετώνας πολύ κοντά.

Είδαμε τον ίδιο τον παγετώνα σε όλο του το μεγαλείο όταν ανεβήκαμε λίγο στο πέρασμα Chkhutnieri. Για πρώτη φορά στη ζωή μας συναντήσαμε μια τόσο τεράστια συσσώρευση πάγου και χιονιού. ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ!

Μπορείτε να περπατήσετε στο πέρασμα από το ποτάμι σε μιάμιση ώρα. Η διαδρομή είναι απότομη. Από εδώ έχει καλή θέα, πολύ γρήγορα ο παγετώνας και το χωριό παραμένουν πολύ πιο κάτω.

Μπορείτε να περάσετε τη νύχτα κατεβαίνοντας από το πάσο. Υπάρχουν μερικά εγκαταλελειμμένα σπίτια ακριβώς από κάτω. Σταματήσαμε σε ένα από αυτά. Ένα ρέμα ρέει κοντά, αλλά υπάρχουν λίγα καυσόξυλα.

Το βράδυ ούτε καν υποψιαζόμασταν ότι υπήρχαν τεράστια βραχώδη βουνά στον ορίζοντα. Ξυπνώντας και βγαίνοντας από το σπίτι, μείναμε άναυδοι από απόλαυση!

Πάσο Chkhutnieri - Iprali - Ushguli

Φαίνεται ότι υπάρχουν δύο ντόπιοι στο Iprali. Μπορείτε να περάσετε τη νύχτα και να φάτε εκεί. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν ιδιαίτερα φιλόξενοι απέναντί ​​μας.

Στην έξοδο από την Ιπράλι υπάρχει διακλάδωση της διαδρομής προς το Μάμι. Κατευθυνθήκαμε προς το Ushguli και συνεχίσαμε κατά μήκος του δρόμου. Περπατούσαν κατά μήκος του όλη μέρα μέχρι να φτάσουν στον στόχο τους. Δεν θυμάμαι τίποτα ενδιαφέρον για αυτή τη μέρα. Όσοι τουρίστες φτάνουν με μεταφορικό μέσο έχουν δίκιο (οι ντόπιοι προσφέρουν, δεν ρώτησαν την τιμή).

Μας άρεσε το Ushguli περισσότερο από άλλα χωριά. Οι Σβανοί ζουν πραγματικά εδώ, η φάρμα είναι μεγάλη και περιποιημένη. Οι άνθρωποι απλώς μάζευαν σανό για εκατοντάδες αγελάδες που τρέχουν τριγύρω. Όλα είναι πολύ χρωματιστά και χαριτωμένα.

Μπορείτε να περάσετε τη νύχτα σε έναν ξενώνα. Ή μπορείτε να κάνετε αυτό που κάναμε: να περάσετε το ποτάμι (μέσα από το χωριό) και να κατασκηνώσετε σε έναν μικρό λόφο. Υπάρχει ένα ρέμα που τρέχει εκεί, αλλά οι αγελάδες σκάνε μέσα σε αυτό. Για να πάρετε κανονικό νερό, πρέπει να πάτε ανάντη.

Μπορείτε να περάσετε ευχάριστα μια ή δύο μέρες στην κοινότητα Ushguli. Σχεδόν κάθε σπίτι έχει ένα καφέ με τοπικά πιάτα. Ο κόσμος μας φαινόταν θετικός και χαμογελαστός. Εκτός από φαγητό, προσφέρουν να επισκεφθούν ένα μικρό μουσείο και να επισκεφθούν μέσα στον πύργο. Αλλά το όλο θέμα είναι στην ατμόσφαιρα: στο Ushguli νιώθεις σαν να έχεις μετακομίσει στον Μεσαίωνα. Το μέρος αξίζει σίγουρα μια επίσκεψη. Αυτό είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα για την πεζοπορία στο Σβανέτι.

Από εδώ ιδιωτικά μικρά λεωφορεία πηγαίνουν στον πολιτισμό. Είναι εύκολο να διαπραγματευτείς με οποιονδήποτε οδηγό και να φύγεις. Και για τους λάτρεις των πιο άγριων ταξιδιών, υπάρχει συνέχεια της διαδρομής κατά μήκος της κορυφογραμμής Svaneti.

Πεζοπορική διαδρομή: Mestia - Zhabeshi - Adishi - λωρίδα. Chkhutnieri - Iprali - Ushguli
Αριθμός διανυκτερεύσεων: 3-5
Καλά μέρη για διανυκτέρευση:πάνω από το Zhabeshi, μετά το Adishi, κοντά στον παγετώδη ποταμό, εγκαταλελειμμένα σπίτια μετά το Chkhutnieri, πάνω από το Ushguli
Νερό στη διαδρομή:πάνω από το Zhabeshi (υπάρχουν κανονικά και σιδερένια ρέματα), μετά τα λιφτ του σκι, πριν και μετά το Adishi, μετά το Chkhutnieri και αρκετά πριν το Ushguli

Πεζοπορική διαδρομή γύρω από το Σβανέτι στους Χάρτες Google.

Τελικά, ήρθα στη Γεωργία μετά από πρόσκληση των παλιών μου φίλων, ανθρώπων σαν εμένα, (χωρίς τους πύργους, εκτός πόλης, ηλιόλουστες και χαρούμενες) ανθρώπους, για πάντα ερωτευμένους με τα βουνά και.

Τι να πω τώρα, εδώ στην Ατζάρα; Οποιαδήποτε ορεινή πεζοπορία στη Γεωργία, εάν οργανωθεί σωστά – και το «Trip Georgia» προσπαθεί να το κάνει με αυτόν τον τρόπο – δεν είναι απλώς ένα γεγονός στη ζωή σας, όχι. Ως αποτέλεσμα, αυτή είναι μια μεταμόρφωση όλων όσων γνωρίζατε και είδατε πριν στη ζωή σας. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης. Από το οικείο εσένα, όπως έχεις δει τον εαυτό σου εδώ και πολλά χρόνια, μέχρι το πραγματικό εσύ.

Μια εξαήμερη πεζοπορία στη Γεωργία, την περιοχή της Ατζαρίας, τα συναισθήματά μου.

Δεν παρατήρησα την αύξηση των χιλιομέτρων και του υψομέτρου (ως συνήθως), δεν έδωσα σημασία στις ζεστές τροπικές βροχές και τις κρύες διανυκτερεύσεις, δεν ανησυχούσα μήπως περάσω από απότομες πλαγιές και βράχους. Περπάτησα σε "γλώσσες" χιονιού - τον Ιούλιο! - και αναγνώρισα αυτή τη γη και αυτά τα βουνά με τα πόδια μου, βήμα βήμα. Έχω δει πολλά - Κριμαία, Ουράλια, Τουρκία, Κύπρο. Οι συγκρίσεις δεν ενδείκνυνται εδώ: μια πολυήμερη πεζοπορία στη Γεωργία, όπως είναι, είναι διαφορετική από όλα όσα μπορούσες να δεις (και να φανταστείς!) πριν, πιστέψτε με. Ήπιος ήλιος και ομίχλη από σύννεφα στις κορυφές, ανθισμένα ροδόδεντρα στα αλπικά λιβάδια της Ατζαρίας, ίχνη αρκούδας πολύ κοντά στη σκηνή σας, μεγάλες διαδρομές κατά μήκος οροσειρών, κολύμπι σε κρυμμένες λίμνες (2300 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας), επικοινωνία με ντόπιους - βοσκοί, μελισσοκόμοι, κυνηγοί (η απόσταση των 30 χλμ μεταξύ τους είναι «γείτονες»)... Τι είναι αυτό; Μάλλον δεν μπορώ να το εκφράσω με μια λέξη. Απόλαυση? Κατάπληξη? Σύγχυση? Γοητεία? Τα λόγια δεν φτάνουν, όχι! Αρκεί να το δεις μια φορά...

Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η αλληλεπίδραση με τους ντόπιους κατοίκους της Γεωργίας στην περιοχή της Ατζαρίας.

Ζουν σε μεγάλα υψόμετρα, πάνω από 2000 μέτρα, σε απίστευτες σανίδες καλύβες που ονομάζονται «νομάδες» από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο. Βοσκούν ζώα και πηγαίνουν μελισσοκομεία σε αλπικά λιβάδια, κερδίζουν χρήματα για την εποχή και έτσι ζουν. Κανείς τους δεν μιλάει ρωσικά. Αλλά η έννοια του "επισκέπτη" είναι ιερή γι 'αυτούς. Μόλις μπήκαμε για να αγοράσουμε λίγο ψωμί. Όχι, αποδεικνύεται ότι αυτό δεν είναι δυνατό! Σε μια τεράστια σανίδα «νομάδα», στον δεύτερο όροφο, πάνω από το στέκι, μας στρώθηκε ένα τραπέζι με εθνικά γεωργιανά πιάτα: φρέσκο, μόλις από το φούρνο, ψωμί shoti, matsoni, τυρί Ατζαρίας, kaimagi, lobio, ντομάτες, βότανα και φλογερό chacha. Το πιο σημαντικό: καταλάβαμε ο ένας τον άλλον. Και ήπιαμε δυο ποτήρια για φιλία. Για την ενότητα. Για αυτή τη γη και τους καλεσμένους της...

Τώρα είμαι ήδη σπίτι, στο Μπατούμι. Και ξέρετε τι κατάλαβα τις τελευταίες μέρες; , ως έχουν, είναι μια απολύτως παράλληλη πραγματικότητα με εμάς. Εκεί βλέπεις όλα τα πράγματα όπως είναι. Εκεί βρίσκεις τον εαυτό σου - όπως ακριβώς είσαι. Όπως ήταν πάντα. Στην πραγματικότητα.

Συντομογραφίες

LP – τοπικό εμπόδιο (πάσο, κορυφή, τραβέρσα, μάτσο πάσες),

1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B – k.t. LP,

1Α* (και άλλα κ.τ. με *) – στο δηλωμένο δρομολόγιο η δυνατότητα υπέρβασης του κ.σ. για μισή κατηγορία (για παράδειγμα, 1Α* - ίσως 1Β),

Χαρούμενος. – ακτινωτά,

Dol. - κοιλάδα,

L. – παγετώνας,

Versh. - μπλουζα,

p/p – πρώτο απόσπασμα (του πάσου),

χωριό - χωριό,

λωρίδα - πέρασμα,

λίμνη - λίμνη,

γρ., βαθ. – πτυχία,

1,2 – συντελεστής χιλιομέτρων σε σύγκριση με αυτόν που μετράται στον χάρτη, λαμβάνοντας υπόψη το ορεινό ανάγλυφο,

dh – αλλαγή ύψους,

N-GU – εμπειρία συμμετοχής σε ορεινή πεζοπορία N k.s.,

N-GR – εμπειρία στην καθοδήγηση ενός προκριματικού ορεινού οδοιπορικού N,

Tr. – ποώδη,

Os. - scree,

Σκ. – βραχώδης,

Sn. - χιόνι,

Ld. - πάγος,

m/k - βιβλίο διαδρομής,

χέρια - Επόπτης.

Επισκόπηση χάρτη διαδρομής στην κορυφογραμμή

Επισκόπηση της διαδρομής στον τοπογραφικό χάρτη

Διαδρομή που ακολουθήθηκε:

Κάθισα. Zhabeshi – δολάριο Zanner – λ. Zanner – ανά. Ημι (2Α, 3769) – λ. Kitlod - δολάριο Tviber - l. Ιρέτ - μτφρ. Bashil (1B, 3442) – l. Lekzyr – δολάριο Μεστιαχάλα – λ. Chalaat - μετάφρ. Gul 1st (1B, 3321) + lane. Gulichala Verkhniy (1B, 3300) – dol. Γκουλιχάλα - κάθισε. Μαζέρι – ακτινικά: [δολ. Ντόλρα - ντολ. Kvish - l. Βόρειος Kvish - μετάφρ. Επτά (δεν φθάνουν στο 1 βήμα) (2A rad., 4080 m)] – κάθισε. Μαζερί

Αποκλίσεις από την προγραμματισμένη διαδρομή, λόγοι

1. Δεν υπάρχει ακτινική έξοδος από τη λ. Ο Ζάνερ προς το Τέτνουλντ.

2. Δεν έγινε ακτινική πρόσβαση στον παγετώνα Ushba.

3. Η λωρίδα δεν έχει περάσει. Dolra-Hevay (1B*).

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις αποκλίσεις από τη διαδρομή θα συζητηθούν στην τεχνική περιγραφή.

Πέρασε τοπικά εμπόδια

Πρόγραμμα διαδρομής

ημερομηνία	Διαδρομή	Km, x1,2	Vere-wok	ύψη	+ dh
	Μεταφορά της παράδοσης στην κοιλάδα. Tweeber από τα χωριά. Ζαμπέσι
	Ανάβαση στην κοιλάδα Zanner
	Τραβέρσα της αριστερής πλευράς της κοιλάδας Zanner
	Πρόσβαση στη γλώσσα του παγετώνα Zanner (κάτω)
	Ανάβαση στη λ. Zanner (Άνω)
	Ανά. Ημι (2Α, 3769) – κορυφ. Kitlod διανυκτερεύσεις
	Κάθοδος στην κοιλάδα Kitlod
	Μικρή άνοδος του δολαρίου. Tviber
	Brod r. Tviber - το στόμιο του ποταμού. Zer – ακτινικά πέρα ​​από τη μεταφορά στο κατώτερο ρεύμα του Tviber			2400-2500-2000-2500-2400
	L. Tviber – λ. Iret
	Ανά. Bashil (1B, 3442) – l. Lekzyr – lvl. "Lekzyr Cross"
	Κάθοδος κατά μήκος της κοιλάδας Η Μεστία έφτασε στις εκβολές του ποταμού. Murquam
	Brod r. Murkvam - δολάριο Chalaat - λ. Chalaat
	λωρίδα Gul 1st (1B, 3321) + lane. Gulichala Verkhniy (1B, 3300) – dol. Γουλιχάλα
	Κάθοδος στο χωριό. Mazeri, ανάλυση της παράδοσης
	Αύξηση κατά δολάριο Dolra πριν από τη συγχώνευση με τον Kvish
	Dol. Dolra στα μέτωπα - Ford of the Dolra sleeves - επιστροφή στη συγχώνευση με την Kvish
	Ανύψωση στο L. Βόρειος Kvish
	Ακτινική έξοδος στη λωρίδα. Επτά (ένα σχοινί κοντό από τη σέλα)
	Κάθοδος στη συμβολή Dolra και Kwish
	Κάθοδος στο χωριό. Μαζερί
	Σύνολο:	146	1 9		9050	9250

Αποτελέσματα της διαδρομής που διανύθηκε

Διάρκεια – 20 ημέρες

LP 1B – 2 τεμ.

LP 2A – 2 τεμ.

Συνολική χιλιομετρική απόσταση – 146 χλμ

Υψομετρικό κέρδος + απώλεια – 18,3 χλμ

Μέγιστο υψόμετρο – 4100 m

Μέσο υψόμετρο διανυκτέρευσης – 2520 m

Συμμετέχοντες στην πεζοπορία

		Ετος γέννηση	Εμπειρία	Τίτλος εργασίας σε μια πεζοπορία
	Γκολούμπεφ Μιχαήλ Βλαντιμίροβιτς		5GU, 4GR, 2GR-χειμώνας	Επόπτης, εφοδιαστής
	Αλεξάντροβνα		άκαμπτος πρόθεση	Zavpit στα βουνά
	Βορονένκο Ντμίτρι Βικτόροβιτς		4GU, 2GR, 2GU-χειμώνας
	Επίτροποι Λεονίντοβιτς			Remmaster
	Σεργκέεβιτς			Χρηματοδότης, επικεφαλής ιδεολογίας

Check-in, check-out, πάσο, γκάζι, μεταφορά

Η διαδρομή από τη Ρωσία προς το Σβανέτι μπορεί να χωριστεί σε πολλά μέρη, γεγονός που επιτρέπει στις ομάδες να βρουν τις καλύτερες επιλογές για τον εαυτό τους, με βάση την τιμή/χρόνο ταξιδιού/άνεση.

Γενική άποψη της διαδρομής ταξιδιού - Vladikavkaz - σημείο ελέγχου "Verkhniy Lars" - Kazbegi (Stepantsminda) - Τιφλίδα - Zugdidi - Svaneti (Μεστία).

Το Vladikavkaz είναι η πρωτεύουσα της Δημοκρατίας της Βόρειας Οσετίας-Αλανίας, το σημείο εκκίνησης στο δρόμο προς τη Γεωργία.

Βρίσκεται στο Vladikavkaz

Σταθμός λεωφορείων (43° 3"30.16" 44°38"35.56") (στο εξής οι συντεταγμένες λαμβάνονται από το Google Earth). Για τους τουρίστες που ταξιδεύουν στη Γεωργία, δεν είναι σχετικό, καθώς οι πτήσεις πραγματοποιούνται μόνο εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Αεροδρόμιο Beslan (43°12"11.01" 44°36"18.83"). Βρίσκεται περίπου 25 χλμ από το Vladikavkaz.

Σιδηροδρομικός σταθμός (43° 2"15,85" 44°41"17,70"). Βρίσκεται ακριβώς μέσα στην πόλη.

Η πλατεία μπροστά από τον σιδηροδρομικό σταθμό είναι ο τόπος συγκέντρωσης όλων των οδηγών ταξί. Εάν δεν έχετε κλείσει εκ των προτέρων μεταφορά, τότε θα πρέπει να έρθετε σε αυτούς. Μπορείτε να παραγγείλετε τη μεταφορά εκ των προτέρων από τον Ruslan Dzodziev: [email προστατευμένο]

Όταν εμφανίζονται τουρίστες στην πλατεία, οι οδηγοί ταξί συρρέουν αμέσως από όλες τις πλευρές. Αρχίζουν να φωνάζουν ο ένας πάνω στον άλλο, σπρώχνοντας σχεδόν βίαια τα πράγματά σας στα αυτοκίνητά τους κ.λπ. Επομένως, είναι καλύτερο να ξεκινήσετε διάλογο με έναν οδηγό, να παραμερίσετε μαζί του και να συζητήσετε ήρεμα όλα τα θέματα. Μπορείτε να προμηθευτείτε τόσο επιβατικά οχήματα (με εγκατεστημένες σχάρες αποσκευών) όσο και μίνι λεωφορεία. Διαλέξαμε την παρακάτω επιλογή - για 5 άτομα + 5 σακίδια πλάτης +6 σακούλες φαγητό - πήραμε 2 αυτοκίνητα. Η μεταφορά στην Τιφλίδα κοστίζει 8.000 ρούβλια.

Μην εκπλαγείτε αν σας πουν ότι αφού περάσετε τα σύνορα θα χρειαστεί να αλλάξετε αυτοκίνητο. Αυτή είναι μια κοινή πρακτική μεταξύ των ντόπιων οδηγών ταξί - στο δρόμο προς τα σύνορα, τηλεφωνούν στους συναδέλφους τους από την Τιφλίδα και ανακαλύπτουν ποιος από αυτούς ταξιδεύει προς τη Ρωσία. Ο ταξιτζής "μας" σας βοηθά να διασχίσετε τα σύνορα και μετά σας μεταφέρει μέχρι να συναντήσετε τον Γεωργιανό συνάδελφό σας, όπου πραγματοποιείται η ανταλλαγή τουριστών :-). Ο «δικός μας» παραλαμβάνει αυτούς που πάνε στη Ρωσία, ο «τους» ταξιτζής σας παραλαμβάνει και σας πηγαίνει στον τελικό προορισμό σας. Κανείς δεν θα πάρει επιπλέον χρήματα από εσάς. Προφανώς στους Γεωργιανούς οδηγούς ταξί δεν αρέσει πολύ να διασχίζουν τα σύνορά μας, γι' αυτό και πραγματοποιούν μια τέτοια ανταλλαγή.

Κατά την παραγγελία μεταφοράς, μπορείτε να επιλέξετε δύο τελικά σημεία -

1. Η μέγιστη επιλογή - παίρνετε ταξί για την Τιφλίδα (41°42"34,55" 44°47"34,89") με όλες τις επιθυμητές στάσεις - Narzan, θαυμάστε το Kazbek, Cross Pass, σήραγγες, καταστρώματα παρατήρησης, δεξαμενή κ.λπ.

2. Μια λιγότερο δαπανηρή επιλογή είναι να πάρετε ταξί μέχρι τη Στεπαντσμίντα (42°39"26,43" 44°38"45,00" (πρώην οικισμός αστικού τύπου Καζμπέγκι) (από Βλαδικαβκάζ 34 χλμ. στα σύνορα + 14 χλμ. προς Στεπαντσμίντα). Περαιτέρω

α) ένα «συνηθισμένο» μίνι λεωφορείο (αυτοκίνητα κατηγορίας Ford Transit) για 10 lari (200 ρούβλια) πηγαίνει ασταμάτητα στην Τιφλίδα.

β) ένα «τουριστικό» μίνι λεωφορείο (αυτοκίνητα κατηγορίας Ford Transit) για 15 lari (300 ρούβλια) πηγαίνει στην Τιφλίδα, αλλά ταυτόχρονα κάνει αρκετές στάσεις σε «τουριστικά» μέρη.

Δεν θα υπάρχουν προβλήματα με την τοποθέτηση σακιδίων πλάτης - οι οδηγοί μίνι λεωφορείων είναι συνηθισμένοι στους τουρίστες, επομένως θα σας βοηθήσουν να κανονίσετε τα πάντα στο μίνι λεωφορείο. Τα μικρά λεωφορεία λειτουργούν χωρίς ωράριο, καθώς γεμίζουν.

Εάν επιλέξετε την επιλογή με μικρά λεωφορεία, τότε μπορείτε να αγοράσετε lari τόσο από οδηγούς ταξί στο Vladikavkaz όσο και στη Stepantsminda.

Σημείο ελέγχου "Verkhniy Lars".Η Ρωσία χωρίζεται από τη Γεωργία με το σημείο ελέγχου Verkhniy Lars (42°46"2,52" 44°37"55,94"). Βρίσκεται 34 χλμ. από το σιδηροδρομικό σταθμό Vladikavkaz. Κιβώτιο ταχυτήτων αυτοκινήτου! Δηλαδή μπορείς να το διασχίσεις μόνο με μεταφορικό μέσο. Αν κάνετε ωτοστόπ, τότε για να περάσετε τα σύνορα θα πρέπει να ζητήσετε από κάποιον να μπει στο αυτοκίνητο. Το καλοκαίρι επιτρέπεται η μεταφορά από τις 6 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ταυτόχρονα, η ουρά στη ρωσική πλευρά αυξάνεται εκθετικά με κάθε πρωινή ώρα. Να γιατί Είναι εξαιρετικά σημαντικό να φύγετε από το Vladikavkaz το συντομότερο δυνατό το πρωί και να φτάσετε στο σημείο ελέγχου. Επίσης, η επιτυχία ενός γρήγορου περάσματος εξαρτάται από την ικανότητα του οδηγού ταξί που σας οδηγεί. Έτσι, για παράδειγμα, από τη στιγμή που φτάσαμε μέχρι την ουρά της γραμμής στο σημείο ελέγχου μέχρι να πλησιάσουμε αμέσως την πύλη του σημείου ελέγχου, πέρασε περίπου μια ώρα. Επιπλέον, αν ο ταξιτζής μας δεν είχε ζητήσει από κάθε δεύτερο αυτοκίνητο να κινηθεί και να μας αφήσει να περάσουμε, θα μας έπαιρνε 3 ώρες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει «πολιτισμός» ούτε στις προσεγγίσεις προς τα σύνορα ούτε μετά τη διέλευση τους, επομένως είναι καλύτερο να φροντίζετε εκ των προτέρων το νερό, τα σνακ και την τουαλέτα (υπάρχει τουαλέτα στο σημείο ελέγχου).

Εάν η ομάδα σας συγκεντρώνεται στο Vladikavkaz όλη την ημέρα και δεν έχετε χρόνο να περάσετε τα σύνορα την ίδια μέρα, τότε μπορείτε να μείνετε στο Kadgaron Hotel (το κόκκινο κτίριο στα δεξιά του σιδηροδρομικού σταθμού). Από τον Αύγουστο του 2012, τρίκλινο δωμάτιο (ένα δωμάτιο, τρία κρεβάτια, χωρίς κλιματισμό, γραφείο, τηλεόραση, ψυγείο, τουαλέτα και ντους) 3.500 ρούβλια/δωμάτιο. Δίκλινο (και με πλήρωση) 1900 RUR/δωμάτιο. Στην τιμή περιλαμβάνεται πρωινό (μπουφές, αρκετά βρώσιμο και ποικίλο). Υπάρχει μίνι μάρκετ στο ισόγειο του ξενοδοχείου, υπάρχει κατάστημα απέναντι και στην πλατεία του σταθμού. Το γειτονικό κτίριο είναι το αστυνομικό τμήμα σιδηροδρόμων. Εάν είναι δυνατόν, ζητήστε ένα δωμάτιο με παράθυρα που βλέπουν στην αυλή και όχι στο δρόμο, καθώς οι οδηγοί που περνούν με αυτοκίνητα κάνουν πολύ θόρυβο τη νύχτα.

Έτσι, αφού περάσετε το ρωσικό τμήμα των συνόρων θα φτάσετε στο γεωργιανό σημείο ελέγχου. Δεν υπάρχουν ουρές εδώ, μέγιστη καθυστέρηση 5-7 λεπτά, μια αναμνηστική φωτογραφία για τη γεωργιανή αστυνομία και ευχές για «ευχάριστες διακοπές».

Μετά τη Στεπαντσμίντα ο δρόμος αρχίζει να ανεβαίνει σε υψόμετρο προς το πέρασμα Krestovy (πάνω από 2300 m). Πριν και μετά το πέρασμα ο δρόμος έχει σπάσει - επισκευάζεται το οδόστρωμα, τοποθετούνται νέες σήραγγες και ενισχύονται τα πλαϊνά του δρόμου. Το τμήμα είναι πολύ αργό και σκονισμένο. Η απόσταση είναι 15-20 χιλιόμετρα, αλλά με τον καιρό μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον μία ώρα. Μετά το Gudauri (42°28"38.77" 44°28"27.18") ο δρόμος είναι ήδη πολύ καλός, με μακριές σερπεντίνες κατεβαίνει την κοιλάδα και μετά μετά από 130 χλμ. οδηγεί στην πρωτεύουσα της Γεωργίας - την Τιφλίδα.

Εάν πάρετε ταξί, θα μεταφερθείτε απευθείας στον σιδηροδρομικό σταθμό της Τιφλίδας. Εάν ταξιδεύετε με μίνι λεωφορείο, φτάνει στο σταθμό λεωφορείων κοντά στο σταθμό του μετρό Didube (41°44"58,36" 44°46"44,72"). Μπορείτε να φτάσετε στο σιδηροδρομικό σταθμό είτε με μετρό είτε με λεωφορείο.

ΣΥΜΒΟΥΛΗΔεδομένου ότι η περαιτέρω μετακίνηση από την Τιφλίδα είναι δυνατή μόνο τη νύχτα (βλ. παρακάτω), συνιστάται να περάσετε την τρέχουσα ημέρα εξερευνώντας τα αξιοθέατα κατά μήκος της διαδρομής προς την Τιφλίδα. Αυτό είναι καλύτερο από το να περάσετε μισή μέρα στο σταθμό της Τιφλίδας στο +40*. (υπάρχει κλιματισμός μέσα στο σταθμό, αλλά δεν μπορούσαν να συσκευάσουν φαγητό σε σακίδια και να ρίξουν τσάντες μέσα στο σταθμό, έπρεπε να παρκάρουμε έξω)

ΠΕΡΙ ΜΕΤΡΟ . Μετρό, είναι επίσης μετρό στην Τιφλίδα :-). Υπάρχουν δύο γραμμές στην πόλη, περισσότεροι από 20 σταθμοί. Ο ναύλος είναι 50 tetri (10 ρούβλια), συν μια ηλεκτρονική κάρτα 2 lari (40 ρούβλια).

Σιδηροδρομικός Σταθμός Τιφλίδας(41°43"14,64" 44°47"55,79"). Ένα μεγάλο σύγχρονο κτίριο που περιλαμβάνει τον ίδιο τον σιδηροδρομικό σταθμό και ένα μεγάλο εμπορικό συγκρότημα. Στην επικράτεια του συγκροτήματος υπάρχει μεγάλο σούπερ μάρκετ (1ος όροφος), ανταλλακτήριο συναλλάγματος (1ος όροφος), εκδοτήριο σιδηροδρομικών εισιτηρίων (3ος όροφος), γήπεδο τροφίμων (4ος όροφος). Λοιπόν, το πιο σημαντικό πράγμα που θα χρειαστείτε κατά την άφιξή σας στην Τιφλίδα είναι μια τουαλέτα :-). Αναζητήστε πινακίδες στον 1ο όροφο (κοντά στο ανταλλακτήριο) και στον 4ο (στο χώρο του φαγητού). Στον τρίτο όροφο κοντά στις ταμειακές μηχανές πίσω από τους πάγκους υπάρχουν πρίζες εργασίας όπου μπορείτε να φορτίσετε τον εξοπλισμό σας. Οι τουαλέτες πληρώνονται, 0,5-1 lari (10-20 ρούβλια), οπότε εξοικονομήστε τα μικρά σας χρήματα.

Περαιτέρω κίνηση από την Τιφλίδα προς το Σβανέτι είναι δυνατή με διάφορους τρόπους.

1. Αεροπλάνο. Μικρά σύγχρονα καναδικά αεροπλάνα είναι έτοιμα να σας μεταφέρουν σε λίγες ώρες στην καρδιά του Svaneti - Mestia. Το αεροδρόμιο βρίσκεται κοντά στην Τιφλίδα. Ωστόσο, απορρίψαμε την επιλογή αεροσκάφους για τους ακόλουθους λόγους.

Τα αεροπλάνα πετούν στη Μέστια πολλές φορές την εβδομάδα, αλλά όχι κάθε μέρα. (δηλαδή, πρέπει να προσαρμόσετε εκ των προτέρων τον χρόνο του ταξιδιού στην αναχώρηση του αεροπλάνου).

Το αεροπλάνο αναχωρεί στις 12 το μεσημέρι, πράγμα που σημαίνει ότι είτε πρέπει να φτάσετε στην Τιφλίδα την προηγούμενη μέρα, να μείνετε σε ξενώνα, να χάσετε μέρος της ημέρας και να πετάξετε μόνο την επόμενη μέρα. Ή, την ημέρα της άφιξης στο Vladikavkaz, διανυκτερεύστε εκεί σε ένα ξενοδοχείο, την επόμενη μέρα προσπαθήστε να περάσετε τα σύνορα στις 6-7 το πρωί και προσπαθήστε να μην χάσετε το αεροπλάνο. Γενικά, παρά τα προφανή πλεονεκτήματα της πτήσης με αεροπλάνο, οι επιλογές δεν είναι πολύ βολικές.

Απαγορεύεται η μεταφορά αερίου σε αεροπλάνο και δεν διατίθεται προς πώληση στη Μεστία. Αυτό το επιχείρημα τελικά επηρέασε την απόφασή μας να εγκαταλείψουμε το αεροσκάφος.

2. Με λεωφορείο για Zugdidi (42°30"36.60" 41°51"37.07"). Περίπου 300 χιλιόμετρα μέσω της μισής χώρας και των μεγάλων πόλεων Γκόρι και Κουτάισι. Τα λεωφορεία τύπου «Eurotour» είναι μονώροφα και διώροφα. Δυστυχώς, τίποτα δεν μαθεύτηκε από την Τιφλίδα σχετικά με το πρόγραμμα και την τοποθεσία εκτόξευσης.

3. Με μισθωτή μεταφορά στο Zugdidi, ή στο Svaneti. Η πιο ακριβή επιλογή, αφού στη Γεωργία η βενζίνη κοστίζει περίπου 44-46 ρούβλια ανά λίτρο. Αντίστοιχα, για μεταφορά 300 χλμ. θα ζητήσουν ένα σημαντικό ποσό. Ήμασταν πέντε - δεν θα χωρούσαμε σε ένα επιβατικό αυτοκίνητο και η ενοικίαση ενός ολόκληρου μίνι λεωφορείου για πέντε αποδείχθηκε πολύ ακριβή.

4. Προσωπικά οχήματα. Η πιο επιτυχημένη επιλογή όσον αφορά το κόστος χρόνου είναι ότι δεν χρειάζεται να χάνετε χρόνο περιμένοντας το τρένο, αναζητώντας αυτοκίνητα κ.λπ. Εάν είναι επίσης καλό να έχετε απόθεμα βενζίνης στη Ρωσία, τότε είναι η καλύτερη επιλογή για μια μικρή εταιρεία. Ιδιαίτερα ευχάριστη είναι η απουσία τροχονόμων στους δρόμους της Γεωργίας. Αυτή η επιλογή επιλέχθηκε από την ομάδα 4 ατόμων Baumants. Από τη Μόσχα στο Σβανέτι και πίσω με το δικό σας αυτοκίνητο. Αρκετά τουριστικά γκρουπ από την Ουκρανία νοίκιασαν ένα λεωφορείο που τους μετέφερε απευθείας από το Κίεβο στη Μέστια.

5. Τρένο. Αυτή είναι η μέθοδος που επέλεξε το 99% των τουριστών που κατευθύνονται στο Σβανέτι. Επομένως, μην εκπλαγείτε αν συναντήσετε στο τρένο Τσέχους, Φινλανδούς, Ισραηλινούς, Γερμανούς κ.λπ. και ούτω καθεξής.

Όλοι πηγαίνουν με τρένο στο Zugdidi - αυτός είναι ο πλησιέστερος και μεγαλύτερος συγκοινωνιακός κόμβος, που βρίσκεται σχετικά κοντά στο Svaneti.

Τα δρομολόγια και οι τιμές των τρένων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα railway.ge. Μπορείτε επίσης να αγοράσετε εισιτήρια εκ των προτέρων χρησιμοποιώντας πλαστική κάρτα.

Υπάρχει νυχτερινό τρένο από την Τιφλίδα προς το Zugdidi με αναχώρηση στις 23:00 και άφιξη στις 7:00 π.μ. Το τρένο έχει ένα διαμέρισμα και μια δεσμευμένη θέση, αλλά όλα τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί εκ των προτέρων. Έχουν μείνει μερικές άμαξες για τουρίστες. Μεγάλες, αρκετά άνετες καρέκλες, σε δύο σειρές των δύο η καθεμία. Πάνω από τις καρέκλες υπάρχουν φαρδιά ράφια για σακίδια. Το μειονέκτημα είναι ότι δεν υπάρχει κλιματισμός και σε ζέστη 40* κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο ζεστός αέρας αργεί πολύ να κρυώσει. Μόνο μέχρι τις δύο το πρωί ήταν δυνατόν να μην σκουπιστεί ο ιδρώτας :-). Για ένα πιο «άνετο» ταξίδι, συνιστάται να έχετε μαζί σας ένα φουσκωτό μαξιλάρι κάτω από το λαιμό σας, ωτοασπίδες, ένα δεμάτιο στα μάτια και κάποιο είδος fleece για να ακουμπάτε στο παράθυρο. Αυτό το τρένο κοστίζει 14 lari (280 ρούβλια) ανά άτομο.

Zugdidi.Στο σταθμό το πρωί, το τρένο υποδέχεται καμιά δεκαριά ταξιτζήδες με μεταφορικό μέσο για κάθε γούστο. Οι περισσότεροι επιλέγουν μίνι λεωφορεία εξοπλισμένα με σχάρες για σακίδια. Το κόστος μετακίνησης είναι 15 GEL (300 ρούβλια). Απέχει περίπου 120 χλμ. από το Ζουγκδίδι προς τη Μέστια. Από αυτά, τα πρώτα 20 περνούν κατά μήκος της πεδιάδας, μετά ο δρόμος πηγαίνει πάνω από τη δεξαμενή Inguri και μετά αρχίζει μια «σχεδόν αιώνια και ατελείωτη» ανάβαση και πάνω. Ξεκινώντας από ύψος 100μ.α.σ.λ. από το Ζουγκδίδι τερματίζετε σε υψόμετρο 1400μ πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Στο δρόμο, μπορείτε να ζητήσετε από τον οδηγό να σταματήσει σε ένα καφέ δίπλα στο δρόμο και να πάρετε πρωινό.

Μπορούμε να παρέχουμε τους ακόλουθους αριθμούς τηλεφώνου από την επαγγελματική κάρτα που μας δόθηκε στο Zugdidi:

Πτήση Zugdidi-Mestia, Ford Transit, καθημερινά στις 8:00, 12:00, 16:00, 15 GEL, +995 599 91 55 71, +995 593 91 04 37.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ.Για τους περισσότερους τουρίστες, η Μεστία είναι το τελικό σημείο, ωστόσο, εάν η ομάδα σας ξεκινά όχι από τη Μέστια, αλλά από κάποιες κοντινές κοινότητες (για παράδειγμα, από το Mazeri για να περάσετε κάτω από την Ushba ή από το Zhabeshi για να σκαρφαλώσετε στους παγετώνες της κοιλάδας Tzanner), τότε είναι καλύτερα να συμφωνήσετε με το ίδιο που θα σας αφήσει ο οδηγός αντί να ψάχνετε για νέο όχημα επί τόπου. Έτσι, έχοντας πληρώσει ένα μικρό ποσό, κάναμε μεταφορά στο Mazeri και στη συνέχεια, παίρνοντας τους υπόλοιπους τουρίστες στη Mestia, οδηγήσαμε άλλα 15 χιλιόμετρα κατά μήκος της κοιλάδας μέχρι την ακραία κοινότητα Zhabeshi, όπου ξεκίνησε η διαδρομή μας.

Αυτό είναι ένα τόσο δύσκολο και ποικίλο μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσετε για να φτάσετε στο Svaneti.

Αυτό είναι το πρόγραμμα με το οποίο κατέληξε η ομάδα μας.

Ημέρα μηδέν. Αναχώρηση από τη Μόσχα με βραδινό τρένο για το Βλαδικαυκάζ

Πρώτη μέρα. Μια μέρα στο τρένο.

Δεύτερη μέρα.

9.30 άφιξη στο Βλαδικαυκάζ

9.30-11.00 Συγκέντρωση της ομάδας, έφοδος στο κατάστημα, επικοινωνία με οδηγούς ταξί, μεταφορά επιπλέον πραγμάτων στο σπίτι του ταξιτζή.

11.00 αναχώρηση από Vladikavkaz.

14.00 και τα δύο τελωνεία είναι πίσω.

14.00-17.00. «ανταλλαγή τουριστών» (βλ. παραπάνω), στάση στο Narzan, δρόμος προς Τιφλίδα.

17.30-23.00 ξεφόρτωμα στο σιδηρόδρομο, περιμένοντας το τρένο, σχηματίζοντας μεταφορές.

Την ΤΡΙΤΗ μερα.

8.00 άφιξη στο Zugdidi

9.00 εκκίνηση προς Μεστία

14.00 στάση σε καφέ, παράδοση προμηθειών, ταξίδι από Μέστια στο Ζαμπέσι. Φινίρισμα.

Προφανώς, την τρίτη μέρα δεν έχει νόημα να πάμε κάπου - μια δύσκολη νύχτα στο τρένο, ένα μακρύ ταξίδι και η κούραση είναι πίσω μας.

Υπάρχει μια τράπεζα στη Μέστια όπου μπορείτε να ανταλλάξετε ρούβλια με λαρί.

Ο δρόμος της επιστροφής είναι κατασκευασμένος ως εξής.

1. Μεταφορά από το Svaneti στο Zugdidi. Μίνι λεωφορεία τρέχουν συνεχώς από τη Μεστία. Σημειωτέον ότι αν τερματίσετε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, τότε η εύρεση μεταφοράς άμεσα επί τόπου στο Ζουγκντίδι είναι πολύ προβληματική. Στην καλύτερη περίπτωση, θα συμφωνήσουν να σας μεταφέρουν στη Μέστια για ένα ποσό τουλάχιστον 100 lari (2000 ρούβλια). Σε αυτή την περίπτωση, η απόσταση θα είναι 15-20 km. Επομένως, είτε τερματίστε πιο κοντά στη Μεστία, είτε κανονίστε τη μεταφορά εκ των προτέρων.

2. Το τρένο από Zugdidi προς Τιφλίδα φεύγει στις 22:00 ή στις 23:00. Μια εναλλακτική θα μπορούσαν να είναι λεωφορεία που φεύγουν μια ώρα αργότερα από την πλατεία του σταθμού. Ο οδηγός υποσχέθηκε κλιματισμό και θέα στις νυχτερινές πόλεις της Γεωργίας. Εισιτήριο λεωφορείου 15 GEL, εισιτήριο τρένου 14 GEL.

Ταξί Tbilisi-Vladikavkaz. Πιθανότατα, στο δρόμο "εκεί" ο οδηγός θα προσφερθεί να σας συναντήσει. Μη διστάσετε να συμφωνήσετε και να ζητήσετε έκπτωση. Το πιθανότερο είναι ότι θα συμφωνήσει - θα έχει ήδη μια εγγυημένη παραγγελία.

Μίνι λεωφορείο Tbilisi-Kazbegi. Τα μίνι λεωφορεία εκτελούν δρομολόγια από το σταθμό των λεωφορείων του Didube (βλ. παραπάνω). Το κύριο πράγμα εδώ είναι να επιλέξετε ένα απλό μίνι λεωφορείο και όχι ένα "τουριστικό" (βλ. παραπάνω), καθώς το καθήκον είναι να φτάσετε στο Kazbegi με έναν ελάχιστο αριθμό στάσεων. Στο Kazbegi, μπορείτε είτε να νοικιάσετε ταξί είτε να κλείσετε ραντεβού εκ των προτέρων.

ΘΥΜΑΜΑΙ.Τα ρωσικά έθιμα προς την αντίθετη κατεύθυνση είναι ένα τεράστιο λαχείο! Και, δεδομένου ότι θα φτάσετε εκεί μετά το γεύμα, υπάρχει πιθανότητα τεράστιων ουρών και πολλών ωρών αναμονής.

Χρήσιμοι αριθμοί τηλεφώνου: Tbilisi-Vladikavkaz, Gogi, Mercedes E-Class ή Niva: (+995) 599 93 31 20, 568 93 31 20. Θα σας βοηθήσει επίσης να οργανώσετε μεταφορές σε άλλους τύπους οχημάτων.

Rezo από το Mazeri, αδελφός του συνοριοφύλακα, μίνι λεωφορείο Ford Transit, 150 GEL από Mazeri στο Zugdidi: +995 599 568 185.

Minibus Ford Transit, 150 GEL από Mazeri προς Zugdidi, Shalva. Ταξιδέψαμε μαζί του από το Mazeri στο Zugdidi. Ο αριθμός τηλεφώνου δεν έχει διατηρηθεί, αλλά μπορείτε να μάθετε από το Rezo +995 599 568 185.

Opel Vectra station wagon – Tbilisi – Kazbegi – Vladikavkaz: +995 591 708 180, Bezhani

Πρόσθετες πληροφορίες για Γεωργία, Σβανέτι, μεταφορές, διαμονή κ.λπ. μπορείτε να πάρετε από τις παρακάτω αναρτήσεις:

Συνοριακά δελτία εκδόθηκαν επί τόπου στη Μέστια, στα κεντρικά γραφεία πίσω από το αεροδρόμιο. Η διαδικασία είναι γρήγορη - αντιγράφοντας διαβατήρια και χάρτη με τη διαδρομή, γράφοντας ένα πάσο στα γεωργιανά και σας εύχομαι καλό ταξίδι. Κατ' αρχήν, καλό είναι να κάνετε check in στα φυλάκια στις εισόδους στα φαράγγια. Στην περίπτωσή μας, αυτό είναι σε Zhabeshi και Mazeri. Στο Zhabeshi κάναμε check in, αλλά στο Mazeri δεν προσέξαμε το φυλάκιο, δεν κάναμε check in, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν χρήσιμο σε κανέναν.

Φιάλες αερίου παραγγέλθηκαν στο Vladikavkaz από τον Ruslan Dzodziev, το email του. ταχυδρομείο παραπάνω. Ο Ruslan έδωσε τις επαφές του οδηγού που μας πήγε στη Stepantsminda.

Lile-tour εταιρεία (εύκολο να βρεθεί στο Διαδίκτυο).

Αριθμός τηλεφώνου Avgan Naveriani από Zhabeshi: +995 599 30 13 36

Τεχνική περιγραφή των τοπικών εμποδίων

Δύο μεταφορές - στην κοιλάδα Tviber και στο χωριό. Mazeri - η πεζοπορία χωρίστηκε σε 3 περίπου ίσα στάδια των 6-7 ημερών. Στο Μαζέρι άφησαν μια παραλαβή στο σπίτι της Ζακρίας Κβιτσιάνη +995 595 70 25 88. Το σπίτι του δεν είναι στο ίδιο το Μαζέρι, αλλά 2-3 χλμ. κάτω από την κοιλάδα.

Η τεχνική περιγραφή χωρίζεται σε 3 στάδια της καμπάνιας και κάθε στάδιο είναι μια περιγραφή ενός ξεχωριστού LP. Οι κάρτες δίνονται μία κάθε φορά για κάθε στάδιο. Ο χρόνος δίνεται σε καθαρό χρόνο λειτουργίας (NHV), οι όχθες ποταμών δίνονται ορογραφικά, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

ΣΤΑΔΙΟ 1

Χάρτης του σταδίου 1 της πεζοπορίας

Ανά. Semi (2A, 3769)

Έτσι, προς το βράδυ στήσαμε σκηνές κοντά στο σπίτι του Avgan Naveriani στο χωριό. Τζαμπέσι. Στον υπόλοιπο χρόνο κάνουμε μεταφορά στην κοιλάδα Tviber, αρκεί να υπάρχει αρκετός χρόνος. Από το σπίτι Naveriani κατεβαίνουμε στον ποταμό Mulkhura, απέναντι από τον οποίο υπάρχει μια γέφυρα λίγο πιο κάτω από τον σχηματισμό του από τους ποταμούς Tviber και Tsanner. Το Mulkhura εντυπωσιάζει με τη δύναμή του ενός σκούρου γκρι μαινόμενου ρεύματος! Μετά τη γέφυρα, από ένα μοναχικό εγκαταλελειμμένο σπίτι μέχρι το Tviber κατά μήκος της δεξιάς όχθης του με τραβέρσα 5-50 μ. πάνω από την κοίτη υπάρχει καλό μονοπάτι. Σε περιοχές με αδιαπέραστα αλσύλλια, κόβεται κυριολεκτικά από εκεί που βρίσκονται οι σφιγκτήρες - σημειώνονται με περιηγήσεις και ζωγραφιές για το πώς να τους περιφέρετε. Το μονοπάτι είναι πολύ όμορφο: πίσω από κάθε νέα στροφή ή έξοδο από ένα τμήμα του δάσους υπάρχει κάτι νέο, και στα δεξιά κατά μήκος του δρόμου, σε ένα στενό φαράγγι γεμάτο με τεράστιους ογκόλιθους, το πανίσχυρο Tviber βρυχάται τρελά, ψεκάζοντας σε αφρώδες σπρέι .

Μετά από μια σχετικά απότομη ανάβαση, το μονοπάτι οδηγεί στο πρώτο σκαλί των εκβολών, όπου το δάσος γίνεται ψηλότερο και μπορείτε να το περπατήσετε, αλλά το χαμόκλαδο αποτελείται από ένα χαλί από ροδόδεντρα και αζαλέες. Το μονοπάτι εδώ δεν είναι πλέον κομμένο, αλλά πατημένο, δυσκολεύοντας το περπάτημα. Περνάμε μια καμάρα από πέτρινους ογκόλιθους ακουμπισμένους ο ένας στον άλλο (στο ένα από αυτά υπάρχει μια αναμνηστική πλάκα, υπάρχουν πλατφόρμες, αλλά το νερό είναι μόνο στο λασπωμένο Twiber). Πίσω από μια καμάρα κάπου στο δάσος, σε ένα σωρό πέτρες στην άκρη του μονοπατιού, κρύβουμε μια πτώση. Είναι δύσκολο να πούμε την ακριβή τοποθεσία. Επιστρέφουμε στο Zhabeshi κατά μήκος της διαδρομής ανάβασης.

Την προηγούμενη μέρα, ρωτήσαμε τον Avgan Naveriani με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς θα πάμε στον παγετώνα Zanner. Η γενική έννοια είναι «πρώτα σύμφωνα με αυτό [όπ. δεξιά], τότε αυτή η τράπεζα." Και αναφέρθηκε μια συγκεκριμένη σκάλα. Ούτε ο ίδιος ούτε ο γιος του μπορούσαν να υποδείξουν πού ακριβώς να πάνε στον χάρτη. Οι συνοριοφύλακες στο Zhabeshi έδωσαν επίσης τις ίδιες πληροφορίες ότι πρέπει να πάμε πρώτα στη δεξιά όχθη και μετά στην αριστερή όχθη. (είναι καλύτερα να εγγραφείτε μαζί τους - θα αντιγράψουν τα διαβατήριά σας και τις οδηγίες διαδρομής).

Έγινε επίσης γνωστό ότι το μονοπάτι που περιγράφεται στην παλιά περιγραφή ήταν πάντα κατά μήκος του op. στη δεξιά όχθη μέχρι τον παγετώνα, όχι - βραχώδεις βράχοι.

Αναχώρηση στις 9.30. Κατά μήκος ενός χωματόδρομου σε 10 λεπτά φτάνουμε στη γέφυρα πάνω από το Zanner πάνω από τη συμβολή της με το Twiber. Εδώ είναι ο μύλος που αναφέρεται στην παλιά περιγραφή (Φωτογραφία 1).

Διασχίζουμε το Zanner στη δεξιά όχθη. Υπάρχει ένα καλό μονοπάτι εκεί. Σύντομα όμως γίνεται αρκετά αδύναμη και συχνά χάνεται. Όταν άρχισαν πυκνά στρεβλά δάση με ροδόδεντρο, χάθηκε τελείως. Προφανώς, σε αυτό το μέρος πρέπει να το αναζητήσουμε ψηλότερα στην πλαγιά. Προσπαθούμε να περπατήσουμε κατά μήκος του νερού, αλλά υπάρχουν απότομοι χωμάτινοι βράχοι. Σε μια πολύ απότομη χωμάτινη πλαγιά έπρεπε να ρίξω ένα σχοινί για ένα γυμναστικό ρελέ. Μέσα από την αδιάβατη ζούγκλα, με μεγάλη δυσκολία και αρκετό χρόνο, φτάνουμε ξανά στο μονοπάτι - ένα στενό διάδρομο στα αλσύλλια. Το μονοπάτι οδηγεί στην πηγή Narazn και σε μια γέφυρα. Πίσω από τη γέφυρα υπάρχει ένας δρόμος υλοτομίας που κατηφορίζει προς το Zhabeshi. Εδώ έπρεπε να πάμε.

Από το Zhabeshi μέχρι τη γέφυρα ο συνολικός χρόνος είναι 2 ώρες. Στην απέναντι όχθη θα ήταν 3 φορές πιο γρήγορο...

Αλλά ποια ακτή μετά; Το μονοπάτι συνεχίζει στα δεξιά και ο δρόμος της υλοτομίας ανεβαίνει στα αριστερά. Είναι ξεκάθαρο ότι τέτοιοι δρόμοι συνήθως οδηγούν σε αδιέξοδο, αλλά υπήρχε μια οδηγία να πάμε πρώτα κατά μήκος της μίας όχθης και μετά στην άλλη. Δεν υπάρχει πέρασμα κατά μήκος της δεξιάς όχθης προς τον παγετώνα και δεν είναι σαφές εάν θα υπάρξει άλλη γέφυρα. Το ποτάμι είναι αδιάβατο. Ίσως να υπάρχει διακλάδωση του μονοπατιού από το δρόμο... Το ακολουθούμε κατά μήκος της αριστερής πλευράς της κοιλάδας, κερδίζοντας πολύ ύψος. Πράγματι, βρίσκουμε μια εμφάνιση κλαδιού - μια τραβέρσα ενός εύκολα βατού κωνοφόρων δάσους. Όμως ο δρόμος χάθηκε. Ωστόσο, η κλίση είναι αποδεκτή εφόσον δεν υπάρχουν αλσύλλια. Έχοντας φύγει αρκετά μακριά από τη γέφυρα, συναντάμε ρεματιές, τις οποίες μπορούμε να παρακάμψουμε πολύ ψηλότερα στην πλαγιά. Θα έπρεπε να επιστρέψω εδώ, αλλά είναι τόσο κρίμα :). Έχοντας περπατήσει από ψηλά τις απότομες πλαγιές, κατεβαίνουμε διαγώνια, ελπίζοντας ακόμα να βρούμε το μονοπάτι. Σε ορισμένα σημεία μοιάζει με ένα φαρδύ μονοπάτι κατάφυτο από παλιό δάσος, το οποίο είναι αδύνατο να ακολουθήσει κανείς - περιστρέφοντας συνεχώς τους θάμνους από πάνω ή από κάτω. Πιο πέρα ​​στο μονοπάτι της τραβέρσας πλαγιάς υπάρχει πλατύ δοκάρι, το διασχίζουμε και με τραβέρσα, με πτώση ύψους. Η μακρινή του πλαγιά είναι φτιαγμένη από μαλακό χώμα, πασπαλισμένο άφθονα με πευκοβελόνες και ξερά κλαδιά, απότομα μέχρι 40 μοίρες, μήκος 100 μέτρα. Αλλά δεν υπάρχει χαμόκλαδο. Έχοντας σκαρφαλώσει στην πλαγιά, φτάνουμε σε μεγάλους ογκόλιθους καλυμμένους με βρύα σε μια ήπια πλαγιά. Είναι πολύ πιο εύκολο να περπατάς. Παρακάμπτοντας τα αλσύλλια από στραβά δάση, κατά μήκος βραχωδών, χορταριασμένων πλαγιών συναντάμε αδιαπέραστα αλσύλλια που πρέπει ακόμα να περάσουν. Με μεγάλη δυσκολία και στρώνοντας το τελευταίο της ημέρας, πήραμε τελικά τον δρόμο για το πρώτο νερό μετά το μεσημεριανό γεύμα - ένα μεγάλο ρέμα, το οποίο στον χιλιομετρικό χάρτη σημειώνεται βόρεια-βορειοδυτικά από την ένδειξη 3360,2. Κατάβαση στο ρέμα κατά μήκος μιας πολύ απότομης χορταριασμένης πλαγιάς 20 μ.

Ο χρόνος είναι περίπου 19 ώρες (περίπου 2 χιλιόμετρα και 7,5 ώρες συνολικός χρόνος από τη γέφυρα) και, δεδομένης της φύσης της κλίσης της αριστερής πλευράς του Zanner, δεν είναι γνωστό πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να φτάσετε στο επόμενο ρεύμα. Αποφασίζουμε να αναζητήσουμε ένα μέρος για σκηνές, που δεν βρίσκονται σε +- 100 m υψόμετρο κατά μήκος του ρέματος - ρέει παντού με κλίση 15-25 μοιρών. Ο ποταμός Zanner έχει ύψος 200 μέτρα. Ισοπεδώσαμε μια μικρή περιοχή κάτω από μια σκηνή (Φωτογραφία 2α) δίπλα σε ένα άλλο μέρος όπου, εν μέρει κάτω από μια τεράστια πέτρα, καταφέραμε να ισοπεδώσουμε μια περιοχή όπου μπορείτε να τεντώσετε την τέντα (Φωτογραφία 2β). Ένα διασκεδαστικό ξεκίνημα για την πεζοπορία, αλλά όλοι το απόλαυσαν :)

Μερικές φορές βρέχει το βράδυ και τη νύχτα.

Αμέσως από το σημείο που διανυκτερεύουμε στο «πρώτο» ρέμα σκαρφαλώνουμε σε μια κατάμαυρη, απερίγραπτη, αδιάβατη ζούγκλα από στραβά δάση με χαμόκλαδα ροδόδεντρου-αζάλης σε μια πλαγιά με απότομη κλίση 20-25, σε ορισμένα σημεία 30 βαθμούς. Ανεβαίνουμε αποφασιστικά, σαν σε φωτιά για να ξεφύγουμε από τη φωτιά :). Δεν υπάρχει τρόπος γύρω από αυτό - κάτω υπάρχουν πιέσεις του ποταμού, στην κορυφή τα αλσύλλια οδηγούν στα βράχια. Χρειάζονται περίπου 5 λεπτά για να ξεπεραστεί ένας θάμνος.Συχνά, το ξεπέρασμα είναι δυνατό είτε πιάνοντας ένα θάμνο και χρησιμοποιώντας ένα εκκρεμές (τα πόδια δεν στηρίζουν το ροδόδεντρο), είτε ρίχνοντάς το - φορώντας ένα σακίδιο πλάτης. Με άγρια ​​οργή, με βαριά σακίδια, που στάζουν ιδρώτα, γρυλίσματα και ουρλιές :), δίνουμε μια πολύωρη μάχη με αυτό το υπέροχο δάσος Zanner. Για να προχωρήσουμε, χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε ξέφωτο, ακόμα κι αν χρειαστεί να κερδίσουμε και να χάσουμε δεκάδες μέτρα σε ύψος. Όταν το αδιάβατο γίνεται λίγο καλύτερο, βλέπουμε μπροστά μια υψηλή βραχώδη πίεση (η βάση του στηρίγματος)· περνάμε γύρω από την πίεση από ψηλά μέσα από το μοναδικό, προφανώς, πέρασμα (τα αλσύλλια είναι καλύτερα, αλλά και πάλι δύσκολα διασχίζονται) . Στη συνέχεια πρέπει να κατεβείτε προς τα δεξιά (σε ένα σημείο σε μια απότομη επικίνδυνη πλαγιά υπάρχουν 40 μέτρα ράπελ). Κατά μήκος του ραφιού κάτω από κάποιο μακρύ τοίχο προχωράμε πέρα ​​από το στήριγμα. Ένα άλλο τμήμα της κοιλάδας ανοίγει: τίποτα καλό.

Τα αλσύλλια έχουν φύγει, δάσος κωνοφόρων, σπάνιοι θάμνοι, αλλά η πλαγιά έχει γίνει πολύ απότομη. Χάνουμε υψόμετρο κατά 35-40 μοίρες. ράφια με χλοοτάπητα, παρακάμπτοντας βραχώδεις εξάρσεις, σε ένα ελαφρώς επικλινές ξέφωτο όχι ψηλά πάνω από το ποτάμι. Το ξέφωτο φαίνεται σαν παραδεισένια όαση από ψηλά, αλλά στην πραγματικότητα είναι κατάφυτη από λουλούδια μήκους 2 μέτρων, κολλιτσίδες, αγριόχορτα και τουλάχιστον όχι τσουκνίδες. Υπάρχει άλλη μια πίεση μπροστά, αυτή τη φορά γκαζόν. Κερδίζουμε υψόμετρο μέσα από κουρούμ κατάφυτα από κολλιτσίδες και μετά διασχίζουμε ένα περισσότερο ή λιγότερο κατάλληλο δάσος. Έχοντας τρέξει σε ανατριχιαστικά αλσύλλια, ορμούμε κάτω και δεξιά προς το ποτάμι. Μπορείς να δεις μια ήπια κλίση (!) μέρος με ρυάκι (!!) (δεν έχουμε πιει από το πρωί), φαίνεται ότι κοντεύουμε να είμαστε εκεί, αλλά, βγαίνοντας από τα αλσύλλια, βλέπουμε μια απότομη ομαδική πλαγιά κάτω από τα πόδια μας. Τα σκαλιά δεν κόβονται, μπορείτε να μετακινηθείτε μόνο μέσα από τα αλσύλλια (όχι επιλογή). Πετάμε το σχοινί και κατεβαίνουμε με δύο μόνο χέρια. Από το σχοινί κατά μήκος του ποταμού, μέσα από 20 μέτρα ζωντανής στάθμης, κατάφυτη από ψηλό γρασίδι (κάθε πέτρα είναι ζωντανή), φτάνουμε σε μια αυλή με ένα ρυάκι. Ένα (σχετικά) παραδεισένιο μέρος! Φτιάχνουμε τσάι και τρώμε ένα σνακ.

Περπατάμε κατά μήκος της ακτής κατά μήκος ζωντανών πετρών κατάφυτων με γρασίδι. Μπροστά, το μονοπάτι μπλοκάρεται από έναν απότομο βράχο που οδηγεί στο βρυχηθμό, τρομερό Zanner. Η παράκαμψη είναι ορατή από ψηλά. Ευτυχώς, ανακαλύπτουμε μια βραχώδη κοίτη ενός ξηρού ρέματος. Κατά μήκος του κερδίζουμε γρήγορα ύψος ως τα βράχια, κάτω από αυτά διασχίζουμε και κατηφορίζουμε μέσα από ένα βατό χαμηλοφυτικό δάσος. Χτυπήσαμε έναν γκρεμό. Rappelling 5 m κατά μήκος απόκρημνων βράχων, στη συνέχεια ισοπεδωτική πλαγιά. Τράβηγμα από ένα δέντρο. Στη συνέχεια, περιηγούμαστε μια μικρή βραχώδη προεξοχή και βρισκόμαστε στο «δεύτερο» ρεύμα από τον χάρτη.

Η ώρα είναι 19:00, και τι υπάρχει μπροστά, και αν θα υπάρχει ακόμα νερό, δεν είναι ξεκάθαρο. Ισοπεδώνουμε το χώρο για αρκετή ώρα στην κεκλιμένη πλαγιά, τοποθετούμε μια σκηνή (Φωτογραφία 3) και μια τέντα για τους κατοίκους της δεύτερης σκηνής. Μελετάμε τον χάρτη και τον πλοηγό - σε μια μέρα περπατήσαμε 400 μέτρα σε ευθεία γραμμή!

Από τη διανυκτέρευση υπάρχει θέα στο βαθύ, στενό φαράγγι Zanner:

Όπως θα καταλάβουμε αργότερα, ακριβώς στην περιοχή αυτού του φαραγγιού, κάπου που δεν είδαμε, υπάρχει η ίδια η «σκάλα» για την οποία μίλησε ο Avgan. Συνδέει τη διαδρομή της δεξιάς όχθης και της αριστερής όχθης από τη στιγμή που η αριστερή γίνεται κανονικά βατή.

Κατά μήκος των απαλών πλαγιών των μετώπων των προβάτων υψωνόμαστε σε μια ισοπέδωση - την απαλή κορυφή ενός βραχώδους ακρωτηρίου, γύρω από το οποίο το φαράγγι κάνει μια στροφή. Δεν βλέπουμε γέφυρα (σκάλα). Το φαράγγι φαίνεται τρομακτικό και η διάσχισή του θα ήταν σίγουρα μια συναρπαστική περιπέτεια. Πέτρινοι τουρίστες εμφανίζονται για λίγο. Γυρίζουμε τη βραχώδη ζώνη από ψηλά, στη συνέχεια κατεβαίνουμε στις σκάλες και στα απαλά κεκλιμένα μέτωπα προβάτων. Οι περιοδείες εμφανίζονται ξανά, ας τις συνεχίσουμε. Δεν υπάρχουν αλσύλλια, η διάθεση είναι μαχητική. Σε ορισμένα σημεία υπάρχουν ακόμη και απομεινάρια μονοπατιού και φρεσκοπατημένο μονοπάτι. Όπως μαθαίνουμε αργότερα, οι Βαυμανίτες πέρασαν την προηγούμενη μέρα. Ακολουθούμε ένα αδύναμο μονοπάτι προς τη συμβολή των Zanner και Nageb. Υπάρχουν μέρη για σκηνές, το νερό είναι μόνο στο πιο ελαφρύ Nageb από το Zanner. Υπάρχουν επίσης μέρη στην απέναντι όχθη του Nageb. Το κάτω φαράγγι Zanner τελειώνει εδώ και το πάνω αρχίζει λίγο ψηλότερα (Φωτογραφία 5, παρακάτω). 1,5 ώρα από τη διανυκτέρευση.

Απέναντι από το Nageb υπήρχε μια γέφυρα από 4 κορμούς που δεν είναι ο καλύτερος τύπος. Το νερό τα πλημμυρίζει ελαφρώς, είναι υγρά. Ο πρώτος διασχίζει το δέντρο με ρελέ, συνδέει ένα σχοινί 45 μ. επίσης στο δέντρο (κατά μήκος του άξονα της γέφυρας δεν ήταν πιο κοντά στο δέντρο). Ο τελευταίος απογειώνεται με ασφάλεια από την ακτή του στόχου.

Φωτογραφία 4. Διασχίζοντας τον ποταμό Nageb

Λίγο πιο πέρα ​​στη δεξιά όχθη του Ζάνερ βρίσκεται το υπέροχο Narzan. Τα ίχνη του γκρουπ που πέρασε από τον Ναρζάν ανεβαίνουν απότομα 10 μέτρα κατά μήκος μιας απότομης χορταριασμένης πλαγιάς και μπαίνουν σε ένα «κανονικό» δάσος, σε σύγκριση με ό,τι υπήρχε εκεί τις δύο προηγούμενες ημέρες. Τα μονοπάτια είναι ελάχιστα αισθητά, αλλά η γενική κατεύθυνση είναι προφανής - διασχίστε την αριστερή πλευρά του Zanner, παρακάμπτοντας την κύρια βραχώδη πίεσή του (ένα ποτάμι σε ένα φαράγγι) και παρακάμπτοντας μεμονωμένες βραχώδεις προεξοχές.

Έχοντας αποκτήσει ύψος, το «μονοπάτι» χάθηκε σε μια δασώδη πλαγιά με απότομη κλίση 20-25 μοιρών, αραιωμένη από συχνές μεσαίου μεγέθους κοίτες ξηρών και απλών ρεμάτων. Ανοίγει το πάνω φαράγγι Zanner (Φωτογραφία 5):

Όπως μπορείτε να δείτε σε αυτή τη φωτογραφία, δεν υπάρχει πραγματικά κανένα πέρασμα στη δεξιά πλευρά (απλώς ένας βραχώδης βράχος) και είναι αμφίβολο ότι θα μπορούσε να υπάρχει καθόλου. Τα μέτωπα των προβάτων της αριστερής πλευράς φαίνονται πολύ πιο απλά, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι σαφές πόσο βατά είναι.

Πλησιάζουμε τον πρώτο όγκο των βράχων, κατά μήκος τους ανεβαίνουμε κατά μήκος του ρέματος κατά μήκος μιας απότομης πλαγιάς μέχρι τα όρια του συμπλέγματος και των απότομων βράχων. Αποδείχθηκε ότι ήταν δυνατό να περπατήσετε κατά μήκος αυτών των συνόρων (κάτι σαν κουλούρι), βρήκαν ακόμη και ίχνη των προκατόχων του χθες (όπως αποδείχθηκε αργότερα). Όπως υποδεικνύεται στη φωτογραφία 5, διασχίζουμε 4 ραβδώσεις που σχηματίζονται σε ένα συγκρότημα πλευρικής μορένας που ξεπλένεται από ροές. Κάθε κορυφογραμμή είχε τα δικά της χαρακτηριστικά και μεθόδους υπέρβασης, που δεν έχουν νόημα να περιγραφούν, γιατί... Με τον καιρό, πολλά μπορούν να αλλάξουν εδώ, γιατί... Η μορέν σταδιακά διαβρώνεται. Η μορένα αποτελείται από μη τσιμεντοειδές συγκρότημα και τα σκαλοπάτια είναι γενικά εύκολο να σχηματιστούν. Αλλά πρέπει να περπατήσετε με προσοχή - σε ορισμένα μέρη θα πετάξετε μακριά.

Μετά από χτένια μορένας, διασχίστε την απότομη tr. κλίση προσεγγίζουμε τη δεύτερη σειρά μετώπων. Ας ρίξουμε μια ματιά στις πέτρινες περιηγήσεις. Το μονοπάτι σημειώνεται επίσης στη φωτογραφία 5, διασχίζει έναν περίπλοκο «λαβύρινθο» κατά μήκος ράφια και ρωγμές, παντού με τα πόδια, συχνές περιηγήσεις. Χωρίς αυτούς, θα χρειαζόταν πολύ περισσότερος χρόνος για να βρεθεί ο δρόμος - με πολλές αναγνωρίσεις. Έτσι πήραμε την πιο απλή διαδρομή. Ως αποτέλεσμα, βγαίνουμε σε ένα φαρδύ, απαλά κεκλιμένο ράφι. Το σημείο εξόδου επισημαίνεται με μια πέτρα με μια λευκή τσάντα πάνω της (μπορεί να σαπίσει στο μέλλον). Ως οδηγός για την κατάβαση, μια μικρή λακκούβα 2x2 m σε ένα μονολιθικό βράχο βρίσκεται 20 m πάνω από το σημείο όπου πρέπει να ξεκινήσετε να κατεβείτε.

Ένα κεκλιμένο ράφι, μερικώς κατάφυτο από δέντρα, καλυμμένο με μεσαίο και μεγάλο διάφραγμα, οδηγεί σε ένα σημείο καμπής όπου μπορείτε να στήσετε σκηνές, αλλά δεν υπάρχει νερό. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αναγνώρισης, η περαιτέρω διέλευση της αριστερής πλευράς είναι άσκοπη· πρέπει να κατεβείτε από μια απότομη πλαγιά (250 m ύψος, 25-30 μοίρες, βραχώδης) στη γλώσσα του παγετώνα Zanner (κάτω, ή Oish) (Φωτογραφία 6). Το μέρος είναι σκοτεινό και μαγευτικό. Λόγω της ταχείας υποχώρησης του παγετώνα, υπάρχει λίγη βλάστηση· φρέσκοι σωροί από τσιμεντόχωμα υπάρχουν παντού.

Άρχισε να βρέχει στην στροφή. Ας ψάξουμε γρήγορα ένα μέρος για μπιβουάκ. Όπως υποδεικνύεται στη φωτογραφία 7, υπάρχουν επίπεδες περιοχές λίγο κάτω από τον παγετώνα, αλλά το καθαρό νερό είναι πολύ μακριά και φαίνεται κάπως επικίνδυνο λόγω των βράχων που προεξέχουν και της απότομης τζαμαρίας από πάνω.

Βρίσκουμε μια αμμώδη περιοχή στην καλυμμένη με μορέν γλώσσα του παγετώνα, την ισοπεδώνουμε και στήνουμε στρατόπεδο. Νερό σε καθαρά ρυάκια στον παγετώνα.

Επιτέλους βρισκόμαστε σε ζώνη χωρίς φυτά, η πεζοπορία ξεκινά :).

Βροχή το βράδυ και το πρωί. Αφού περιμένουμε να τελειώσει, φεύγουμε στις 11.30.

Κατά μήκος της επιφανειακής μορένας της δεξιάς πλευράς του κατώτερου παγετώνα Zanner, μετά σε επίπεδο πάγο σε 1,5 ώρα φτάνουμε στη στροφή του παγετώνα προς τα δεξιά προς το Tetnuld, όπου υπάρχει ήδη ο παγετώνας Oish (Φωτογραφία 8).

Στρίβουμε σε μορέντες αριστερά κατά μήκος του μονοπατιού από τον παγετώνα, όπου υπάρχουν περιοχές με νερό. Είχαμε πρωινό πριν από πολύ καιρό, έχουμε ένα σνακ με τσάι. Στις τοποθεσίες υπάρχει μια σκηνή. Σύντομα έφτασαν οι κάτοικοί του - Μοσχοβίτες κυρίως από το MSTU. Σχεδιάζουν να διασχίσουν Gestola-Tetnuld. Ο συντάκτης της έκθεσης ελπίζει ότι θα επικοινωνήσουν μαζί του.

Από τις τοποθεσίες πρώτα περπατάμε κατά μήκος του πολυετούς γκρίζου χιονιού προς την κατεύθυνση του λα. Zanner (πάνω) δίπλα από έναν ισχυρό καταρράκτη (Φωτογραφία 9):

Στη συνέχεια, κατά μήκος ενός τμήματος απότομης ζωντανής πλάκας, ανεβαίνουμε σε ένα ελαφρώς πιο επίπεδο τρ.-ος. κλίση, και ανεβείτε προς τα αριστερά κατά μήκος του μονοπατιού μεταξύ του ποταμού και των απόκρημνων βράχων, αποφεύγοντας τις εξάρσεις βράχων. Αρχίζει να βρέχει δυνατά.

Μια ολοένα και πιο απότομη πλαγιά που κινείται οδηγεί σε βράχους (μέτωπα). Σε αυτά πρέπει να βρείτε ένα πέρασμα κατά μήκος των ράφια και των χορταριασμένων κουλουαριών. Το μήκος του τμήματος είναι περίπου 50 μ. Μετά τα μέτωπα βγαίνουμε στην κορυφογραμμή της δεξιάς όχθης μορέν και περπατάμε λίγο κατά μήκος της. Στα δεξιά κατά μήκος της διαδρομής, μια απότομη πλαγιά οδηγεί σε απότομους βράχους, στα αριστερά - σε ένα φαράγγι ενός ισχυρού ρέματος. Πλησιάζοντας στον πάγο που καλύπτεται από λάσπη, απέναντι από τον καταρράκτη (Φωτογραφία 10), βρίσκουμε ένα φαρδύ, ελαφρώς επικλινές μέρος, όπου στήνουμε βιαστικά μια τέντα και περιμένουμε βρεγμένοι τη βροχή. Από τις διανυκτερεύσεις στον παγετώνα στροφή 1 ώρα 20 λεπτά. Ευτυχώς η βροχή σταματά μετά από μισή ώρα. Ισοπεδώνουμε τους χώρους και στήνουμε στρατόπεδο. Σταδιακά ο ουρανός καθαρίζει και παγώνει.

Όταν σκοτείνιασε, το φεγγάρι βγήκε, φωτίζοντας το Tetnuld - ένα αξέχαστο θέαμα!

Ωραίος καιρός! Το Tetnuld αστράφτει με ρυάκια από παγόπτες!

Όπως φαίνεται στη φωτογραφία 13, περιηγούμαστε γύρω από το άκρο του παγετώνα Zanner κατά μήκος μοραίνων, απότομες κατά τόπους, και βγαίνουμε σε επίπεδο πάγο (Φωτογραφία 14). 50 λεπτά από τη διανυκτέρευση.

Το GKH και το περαιτέρω μονοπάτι ανοίγει.

Κατά μήκος ενός επίπεδου, ελαφρώς κεκλιμένου ανοιχτού παγετώνα, αποφεύγοντας μερικές ρωγμές που δεν μπορούν να υπερπηδηθούν, πλησιάζουμε τη στροφή προς τη λωρίδα. Semi (Φωτογραφία 15). 2 ώρες από την πρόσβαση σε επίπεδο πάγο. Το πάσο δεν φαίνεται ακόμα.

Έχουμε ένα σνακ και ένα τσάι σε ένα διάσπαρτο από πέτρες, και συνεχίζουμε να σκαρφαλώνουμε. Μια μη απότομη, αλλά πολύ σπασμένη απογείωση (κράμπον, μεγάλες παρακάμψεις γύρω από ρήγματα) οδηγεί σε ένα οροπέδιο πάγου, ο πάγος είναι ακόμα ανοιχτός. Η λωρίδα ανοίγει. Semi (Φωτογραφία 16).

Πλησιάζοντας σε κλειστό πάγο, κάνουμε επαφή. Μια μη απότομη απογείωση με πτερύγιο οδηγεί σε μια ισοπεδωτική «έλξη». Στη φωτογραφία 16 οι αποστάσεις είναι κρυμμένες· στην πραγματικότητα, το καλάμι είναι αρκετά μεγάλο. Το Semi Pass είναι μια ευρεία οριζόντια διασταύρωση των παγετώνων Zanner και Kitlod. Αν υπάρχει περιοδεία, είναι ψηλά πάνω από τη σέλα στο scree, όπου δεν ήθελα να ανέβω. 2 ώρες από το μεσημεριανό γεύμα (όπως αναφέρθηκε προηγουμένως - CHV, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά).

Κάθοδος από τη λωρίδα Ημι επί λ. Το Kitlod πηγαίνει πρώτα σε δυτική κατεύθυνση κατά μήκος του GKH κατά μήκος μιας ήπιας πλαγιάς χιονιού (Φωτογραφία 17). Δεν πρέπει να πάτε κοντά στο GKH - υπάρχουν καταρράξεις. Είναι αλήθεια ότι οι πέτρες σταματούν γρήγορα στο λασπωμένο χιόνι.

Στην πορεία θαυμάζουμε μια άγνωστη πανέμορφη κορυφή τουλάχιστον 3800 m στη λεκάνη απορροής του Kitlod και του Zanner (Φωτογραφία 18).

Έχοντας περάσει κάτω από τις πλαγιές του GKH προς τα δυτικά κατά μήκος μιας φαρδιάς, ήπιας κλίσης ράφι χιονιού (Φωτογραφία 19), αφήνοντας ισχυρά ρήγματα στα αριστερά στην πορεία, στρίβουμε σε ένα φαρδύ τόξο προς τα αριστερά, επίσης κάτω από τα βράχια πηγαίνουμε έξω σε επίπεδο ανοιχτό πάγο, όπου ξετυλίγουμε και πηγαίνουμε στις ορατές κατασκηνώσεις Upper Kitlod (Φωτογραφία 20 ). Από το πέρασμα περίπου 1,5 ώρα.

Στην πραγματικότητα, όπως αποδείχτηκε αργότερα, δεν φτάσαμε στους ίδιους τους καταυλισμούς διανυκτέρευσης (τοποθεσίες με τοίχους και μικρή ποσότητα σκουπιδιών) και δεν ήταν ιδιαίτερα καλοί και δεν υπήρχε νερό. Και εκεί που σταματήσαμε (Φωτογραφία 20) υπήρχαν ευρύχωρα, τέλεια επίπεδα ξέφωτα από σκληρυμένο μαλακό, μη λεκιασμένο πηλό και καθαρό νερό κοντά. Το μέρος είναι υπέροχο! Το ύψος είναι 3250 μ. Ο παγετώνας Kitlod είναι εντυπωσιακός - μπροστά μας είναι ένα εκτεταμένο πεδίο πάγου 2x3 χλμ. Εξαιτίας αυτού, φυσικά, δεν κάνει ζέστη τη νύχτα, αλλά η θέα αξίζει τον κόπο.

Φεύγουμε στις 9 το πρωί. Διασχίζουμε την κινούμενη πλαγιά του αστραγάλου στη δεξιά πλευρά της κοιλάδας πάνω από τον παγετώνα προς τα «πραγματικά» στρατόπεδα Upper Kitlod. Υπάρχουν πολλές ισοπεδωμένες περιοχές με τοίχους, αλλά δεν υπάρχει ούτε νερό ούτε η θέα που είχαμε. Ίσως υπάρχει λιγότερος άνεμος εδώ σε κακές καιρικές συνθήκες. Προφανώς, με την πάροδο του χρόνου, για κάποιο λόγο αυτό το μέρος έχασε νερό. Η πρώην μαζική προσέλευση επιβεβαιώνεται και από αναμνηστικές πλάκες στις πέτρες για τους νεκρούς. Από αυτές τις διανυκτερεύσεις, ένας πολύ σχισμένος πάγος από άκρη σε άκρη ανοίγει προς τα αριστερά κατά μήκος του δρόμου και ένα μονοπάτι καθόδου γύρω του κατά μήκος μιας απότομης σχάρας πάνω σε σχετικά επίπεδο πάγο κάτω από αυτό (Φωτογραφία 21).

Χρειάστηκαν 30-40 λεπτά για να κατέβουμε από τη νυχτερινή στάση στους πρόποδες του παγοκαταρράκτη. Στην αντίθετη κατεύθυνση, δεδομένης της φύσης της κλίσης, θα χρειαστεί 2-3 φορές περισσότερος χρόνος.

Έχοντας φτάσει σε ένα (σχετικά) επίπεδο τμήμα του παγετώνα, εμπνευσμένο από τη γρήγορη έξοδο στο Tviber, περπατάμε χαρούμενα κατά μήκος της δεξιάς πλευράς του παγετώνα όχι μακριά από τα βράχια, αποφεύγοντας εύκολα πολλές ρωγμές, χωρίς κραμπόν. Κοντά στα βράχια, ο παγετώνας είναι πολύ καλυμμένος με λάσπη και πέτρες (Φωτογραφία 22), αλλά πιο μακριά από τα βράχια υπάρχουν πολλές ρωγμές που δεν μπορούν να διασχιστούν με τα πόδια, οπότε πρέπει να περπατήσετε κατά μήκος των βράχων.

Και έτσι, 20 λεπτά αφότου αφήσαμε το σάκο στον πάγο, συναντάμε ένα «μπέρδεμα» από παγόπετρα με ρήγματα πάγου. Στα δεξιά κατά μήκος της διαδρομής υπάρχουν απότομα λεία βράχια, στα αριστερά υπάρχει ένας δεύτερος, μικρός καταρράκτης πάγου. Αυτό είναι το ίδιο rantkluft από την ήδη αρχαία περιγραφή του Semi Pass στο βιβλίο "Chegem, Tviber, Bezengi". Πρέπει να φορέσετε κραμπόν, συστήματα και πλήρη εξοπλισμό πάγου. Δεν έχει νόημα να περιγράψουμε συγκεκριμένες περιοχές, γιατί... Κάθε χρόνο η κατάσταση του πάγου αλλάζει. Ως αποτέλεσμα, κρεμάσαμε 3 σχοινιά του κιγκλιδώματος (τα 2 τελευταία ήταν στη βροχή - Svaneti... :-)) και χρησιμοποιήσαμε και τα 7 τρυπάνια που πήραμε μαζί μας “για κάθε περίπτωση” :). Μερικές θέσεις για την ανάρτηση των κιγκλιδωμάτων φαίνονται στις ακόλουθες 3 φωτογραφίες:

Φωτογραφία 24. Δεύτερο σχοινί

Φωτογραφία 25. Κατά προσέγγιση θέση του 3ου σχοινιού

Μετά την 3η σχοινιά, τελικά αναδυόμαστε ξανά σε πάγο με ήπια κλίση καλυμμένο με λάσπη και μπάζα. Από εκεί βγαίνουμε σε καθαρό πάγο μακριά από τη βραχώδη δεξιά πλευρά. Σύντομα η κλίση του πάγου σας επιτρέπει να αφαιρέσετε τα κραμπόν. Το κατώτερο στάδιο του καταρράκτη πάγου έχει παρακαμφθεί. Περάσαμε 3 ώρες μόνο στα κάγκελα - η φωτογραφία δεν μεταφέρει πολλές από τις αποχρώσεις του να χαθείς, ουσιαστικά σε έναν καταρράκτη πάγου. Όλοι ήταν βρεγμένοι και πεινασμένοι - φτιάξαμε τσάι και σνακ κάτω από τη σκηνή στις πέτρες (Φωτογραφία 26). Η φωτογραφία 26 δείχνει μια γενική άποψη της κατάβασης από τις κατασκηνώσεις διανυκτέρευσης V. Kitlodskiye στο χώρο του γεύματος. Το οροπέδιο ανάμεσα στα δύο σκαλοπάτια του πάγου εξαφανίζεται.

Από όσο είδαμε, σε αυτό το μέρος, που, προφανώς, είναι η μεσαία διανυκτέρευση του Kitlod, δεν υπάρχει πουθενά να στήσετε σκηνές. Απ' ό,τι φαίνεται χρειάζεται αναγνώριση και κάπου υπάρχουν τοποθεσίες, αλλά παντού βλέπαμε μεσαία και μεγάλη σκάλα.

Κατά μήκος του σκορπίσματος μεγάλων λίθων στα δεξιά του παγετώνα, περιτριγυρίζοντας τα απόκρημνα μέτωπα των προβάτων στα δεξιά, βγαίνουμε στον τρ.-ος. κλίση με κλίση 10-15 μοιρών. (Φωτ. 27), που από κάτω καταλήγει με ένα συγκρότημα προς τον παγετώνα. Διασχίζουμε την ήπια πλαγιά πάνω από το συγκρότημα σε μια μεγάλη αδιάβατη χαράδρα με ρέμα. Κατεβαίνουμε στα αριστερά της χαράδρας και βγαίνουμε σε μια περιοχή με πολύ απότομο σάκο, εν μέρει με συγκρότημα. Μπροστά από τον παγετώνα, η πλαγιά ισοπεδώνεται και καθίσταται δυνατή η διάσχιση της χαράδρας 20 μέτρα πάνω από τον πάγο. Το να βγεις στον πάγο είναι δύσκολο. Συνεχίζουμε να διασχίζουμε την πολύ κινητή πλαγιά μεσαίου αστραγάλου στη δεξιά πλευρά της κοιλάδας (Φωτογραφία 28), κερδίζοντας λίγο ύψος για να περιφέρουμε την πλαγιά του συμπλέγματος. Το άκρο του παγετώνα ανοίγει με λίμνες, τις οποίες περιφέρουμε στα δεξιά με μια τραβέρσα από απότομη μπάρα (Φωτ. 29).

Κάτω από τις λίμνες, τον ποταμό Kitlod, περνάμε για λίγο κάτω από τις πέτρες. Κάνουμε ένα διάλειμμα στην αριστερή όχθη. Βλέπουμε ότι από κάτω υπάρχει μια ισχυρή χιονογέφυρα (προφανώς πολλών ετών). Ως εκ τούτου, μετά από ένα διάλειμμα, πηγαίνουμε λίγο κατά μήκος της αριστερής όχθης (η δεξιά είναι μια απότομη πέτρα που πηγαίνει στο νερό), στη συνέχεια διασχίζουμε τη γέφυρα χιονιού στη δεξιά όχθη, όπου η κοιλάδα διευρύνεται. Ψάχνουμε για ένα μέρος για να περάσουμε τη νύχτα, γιατί... Η ώρα είναι ήδη 19. Σιγά σιγά, το σκηνικό μετατρέπεται σε μια πλαγιά με γρασίδι και εμφανίζονται περιοχές με στρεβλό δάσος. Έχοντας φτάσει στα ρυάκια της πηγής, βρίσκουμε θέσεις για σκηνές στα βότσαλα της παλιάς κοίτης του ποταμού, όπου κάναμε κατασκήνωση. Από το μεσημεριανό γεύμα 3 ώρες συνολικός χρόνος.

Στη συνέχεια πηγαίνουμε στον παγετώνα Tviber, κάτω από το Kitlod και προς τα δεξιά κατά μήκος της διαδρομής. Από τη διανυκτέρευσή μας στη δεξιά όχθη του Kitlod (κόκκινο τρίγωνο στη φωτογραφία 30), πρώτα περπατάμε κατά μήκος της ακτής, αλλά τρέχουμε στο απροσδόκητο "Tsanner". Πρέπει να το γυρίσετε πολύ ψηλότερα στην οθόνη:

Από το scree κατεβαίνουμε στον επίπεδο πυθμένα της κοιλάδας Tviber, καλυμμένο με μεσαία και μεγάλη πλάκα με σχετικά αραιά δέντρα. Άνοιξε ο παγετώνας Τοθ (Φωτογραφία 31):

Ο παγετώνας Twiber έχει υποχωρήσει πολύ σε σύγκριση με τον χάρτη. Πιο κοντά στη γλώσσα του υπάρχουν πολλές θέσεις για σκηνές στα βότσαλα και υπάρχουν καθαρά ρυάκια. Στήσαμε ένα στρατόπεδο και μέρος της ομάδας προσπαθεί να πάει για ένα σημείο αποβίβασης, το οποίο, όπως περιγράφεται στην αρχή του ρεπορτάζ, βρίσκεται στη δεξιά όχθη του Tviber στο κάτω μέρος του. Είναι αδύνατο να μεταβείτε στο ίδιο το Tviber ακόμη και το πρωί. Βλέπουμε ότι το ποτάμι ρέει έξω από το σπήλαιο του παγετώνα Tviber και αποφασίζουμε να διασχίσουμε το ποτάμι κατά μήκος του παγετώνα. Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι υπάρχει και ένα δεύτερο σπήλαιο, από το οποίο ρέει επίσης ένα ισχυρό ρέμα. Και είναι αδύνατο να το παρακάμψετε - πάνω από την αριστερή όχθη υψώνεται βρώμικος πάγος 30 μοιρών μήκους περίπου 100 m, πάνω από τον οποίο κρέμονται οι πέτρες του επιφανειακού καλύμματος, έτοιμοι να πετάξουν ανά πάσα στιγμή, δηλ. Είναι επικίνδυνο να κρεμάς κάγκελα εκεί.

Κάνουμε αναγνώριση στην αριστερή όχθη, αλλά δεν βρίσκουμε τη γέφυρα. Εν τω μεταξύ, υπάρχει ολοένα και περισσότερο νερό και είναι πολύ αργά για να γίνει διάσχιση με θόλο. Ως εκ τούτου, διανυκτερεύουμε στην αριστερή όχθη του Tviber και σχεδιάζουμε να περάσουμε νωρίς το πρωί την επόμενη μέρα. Στο μεσημεριανό γεύμα φάγαμε το τελευταίο φαγητό του 1ου σταδίου, και για δείπνο υπάρχει μόνο ένα Snickers για όλους και μια χούφτα ξηρούς καρπούς και τσάι. Για πρωινό - τσάι :).

Το πρωί κάνουμε ένα κουβούκλιο διασχίζοντας το ρέμα από το αριστερό σπήλαιο (Φωτογραφία 33) σε δύο ψηλές πέτρες. Το ρέμα από το δεξί σπήλαιο, μέρος της ομάδας διέρχεται στο σημείο διαρροής σε δύο ρέματα, μέρος της ομάδας περιστρέφεται γύρω από τον παγετώνα. Συγκεντρωνόμαστε στις όχθες του ποταμού Zehr, του δεξιού παραπόταμου του Twiber. Υπάρχουν θέσεις για σκηνές στη συμβολή, και υπάρχει μια αδύναμη πηγή κοντά στην όχθη του Twiber. Στήσαμε στρατόπεδο, και μέρος της ομάδας πηγαίνει για μεταφορά στον κάτω ρου του Tviber.

Διασχίζουμε τον ποταμό Zehr το πρωί χωρίς κανένα πρόβλημα, αν και η ροή είναι επίσης αρκετά σοβαρή. Μετά από 500 μέτρα βρίσκουμε μια πηγή ναρζάν, ένα καταφύγιο από πέτρες κάτω από μια προεξέχουσα πέτρα, ίχνη φωτιάς και μερικά καυσόξυλα. Και το κυριότερο είναι η σήμανση του μονοπατιού, δηλαδή το πάνω άκρο του. Αυτό σημαίνει ότι εδώ έχει γίνει μια σηματοδοτημένη διαδρομή (σήμανση με τη μορφή λευκών και κίτρινων λωρίδων).

Ακολουθώντας τις σημάνσεις, εν μέρει κατά μήκος του πραγματικού μονοπατιού, πηγαίνουμε πρώτα κατά μήκος της ακτής, μετά κερδίζουμε ύψος, παρακάμπτοντας την πίεση, μετά κατεβαίνουμε λίγο και ξανακερδίζουμε σημαντικό ύψος, παρακάμπτοντας την οδό «Gateway of Georgia» - ένα φαράγγι, στριμωγμένο αριστερά από απόκρημνους βράχους και δεξιά από τα βράχια ενός τεράστιου μετώπου κριαριού (Φωτογραφία 34 ).

Μετά το μέτωπο, το μονοπάτι κατηφορίζει, παρακάμπτοντας το δάσος, κατά μήκος απότομων σκαφών και οδηγεί έξω σε ψηλό γρασίδι, μερικές φορές χάνοντας. Υπάρχουν μέρη για να περάσετε τη νύχτα, καθαρό νερό (ακριβώς όταν χάνεται το μονοπάτι). Είναι πολύ σημαντικό να την ξαναβρούμε, γιατί... το υποκείμενο δάσος είναι αδιάβατο χωρίς μονοπάτι. Πρώτα διασχίζει το δάσος οριζόντια, μετά παίρνει ύψος κατά μήκος του και οδηγεί στα ερείπια ενός πέτρινου σπιτιού. Από εδώ κατεβαίνει ψηλά πάνω από το φαράγγι του ποταμού (υπάρχουν περιοχές με καθαρά νερά) είτε μέσα από λιβάδια είτε μέσα από στραβά δάση και οδηγεί πίσω στο ποτάμι. Βρίσκουμε το σημείο παράδοσης, το ρίχνουμε στα σακίδια μας και επιστρέφουμε στην κατασκήνωση κατά μήκος της διαδρομής ανάβασης.

Το μονοπάτι είναι πολύ κουραστικό. Και πάνω και κάτω πρέπει να κερδίσεις ύψος και μετά να το χάσεις. Επομένως, η συνολική αύξηση ή μείωση ύψους από το Zhabeshi στον ποταμό Zer είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τη διαφορά ύψους μεταξύ αυτών των σημείων και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασμό της διέλευσης αυτής της κοιλάδας.

Το μονοπάτι περιγράφεται καλά στον ιστότοπο http://www.svanetitrekking.ge/rus/tviberi_info.htm