Svanetsko izvješće. Trekking Svanetijom - izvještaj

Nažalost, vrlo je malo informacija o svibanjskim putovanjima u Gruziju, a velika većina ih je od biciklista. Otišli smo, sada razumijem zašto - samo nitko ne ide tamo u svibnju, samo je izvan sezone - i još uvijek ima puno snijega, i već je loše, i stalno pada kiša, općenito, moramo pripremite se za nevolje i nevolje, a ne za sunčanu Svanetiju. Iako su me iskusniji suborci upozoravali na susnježicu, kišu i van sezone, potpuno sam krivo procijenio ljestvicu.

Da bismo se pripremili za put, uspjeli smo pronaći jednu priču o svibanjskoj kampanji u Gruziji (Prikazbeche) -https://www.risk.ru/blog/202027

Također korišteno izvješće Mihaila Golubevahttp://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6876 (i njegova umjetnička verzija:https://www.risk.ru/blog/203143 ) i konzultirao se s iskusnim kolegama =)
Hvala Sergej Morenko!

1. dan (29. travnja). Mestia i Chvabiani

Posao - taksi - zračna luka - Kutaisi. Oh, ta divna vremena kada su postojali izravni letovi iz Harkova za Gruziju!

Nas troje je doletjelo iz Kharkova - ja i nekoliko kolega (Galya i Andrey), a u Kutaisiju naši kijevski prijatelji (još jedan Andrey i Nikita) koji su stigli nekoliko sati ranije i naš divni vozač Georgij, koji je natočio gorivo s nekoliko Redbullovi prije dugog noćnog puta, već su nas čekali.

Kao najbolesniji u pokretu, sjeo sam na prednje sjedalo, iako prvi put nije išlo - pokazalo se da je auto s volanom na desnoj strani. Iz zračne luke krenuli smo oko 2 ujutro po lokalnom vremenu. U Zugdidi smo stigli za sat i pol, kasno noću, kada je grad s ugašenim svjetlima gledao svoje najživlje snove. I oko 4 ujutro, dok su dečki na stražnjim sjedalima hrkali, već su vozili serpentinom do Mestije. Sjećam se nevjerojatno zvjezdanog, već pravog planinskog neba na jednom od zavoja i odjekujućih tunela sa zvonkom kaplju poznatom iz prošle kampanje. Zora nas je zatekla nedaleko od Mestije obasjavajući zamamne snježne grebene.

U Mestiji smo bili negdje između 6 i 7 ujutro, a Gruzijci, koji su tada slatko spavali, nisu ostavljali priliku pojesti vrući khachapuri, khinkali i ostale chinandali.

Situaciju je popravio tradicionalno krivo odabran smjer na startu, zbog kojeg smo pješačili uz rijeku Mestiachala do zračne luke Mestiachal, gdje sam posumnjao da nešto nije u redu - prije 4 godine prošli smo pored nje do križa Lekhzyr i ledenjaka Chalaat , i još pogledao GPS. Na obali smo i doručkovali, izvagali i spakirali ruksake te se vratili u centar sela. Kad smo se vratili, tek su se otvorili prvi khachapurno-khinkal objekti, prodali su nam ukusan i vrlo slan khachapur, topli čaj i energiju za dalje u zamjenu za sat i pol i malo larija.

Pogled na Mestiju iz zračne luke

Tako je ispalo da smo zapravo krenuli na rutu oko 11 sati. Štoviše, ako sam još u autu pogledao GPS - znatan dio puta se dalo voziti - od Mestije vodi odlična betonska cesta. Ali možda je tako i najbolje - bio je to odličan dan za aklimatizaciju, s vrlo sporim i niskim usponom, dobrom cestom, još uvijek dosta teškim ruksacima i prekrasnim vidicima.

Ushba s betonske ceste

Iznenadilo me da se Ushba savršeno vidi s betonske ceste uz rijeku Mulkhura (ili Maklkra, karte se međusobno nisu slagale). Čini se da je prošli put bila takva magla da se ništa nije vidjelo dalje od susjeda.

Grupa na betonskoj cesti

Do 16 sati stigli smo do sela Chvabiani. S jedne strane ceste veliki pašnjak, s druge nekoliko kuća. Pitali smo vlasnika zadnje kuće gdje možemo odsjesti - bez oklijevanja je ponudio svoje dvorište za nekih 10 GEL po osobi. Odlučili smo prvo razgledati, turisti smo, čini se da nije dobro krenuti u šetnju s plaćenog parkinga. Išli smo kroz pašnjak - tamo puše nemilosrdno, na kraju - litica, ispod rijeke prljave nakon kiše. I također puše. I općenito, 10 GEL nije tako velik iznos. I tako smo se vratili u zadnji dom :)

Sljedeće pitanje te večeri bilo je što dalje. Vidjelo se da nije mjesec svibanj. Pa, to je kalendarski svibanj, ali prema senzacijama - kraj veljače ili početak ožujka, a nije jasno u kakvom je stanju staza. Pa smo odlučili prošetati malo dalje i pogledati. Hodali smo stazom koja prelazi preko najbližeg grebena i spušta se do Adishija (naš cilj za sljedećih par dana). Do cca 1500-1600 m hoda se relativno normalno, iako ima mrlja mokrog snijega. Od 1700. počinju velike snježne njive vrlo mokrog snijega u koje upadaš, kao u perjanicu. U mokrom, hladnom pernatom krevetu. A na mjestima gdje staza ide uzduž klanca - klanac je do vrha zakrčen mokrim snijegom. Osim toga, sunčani Svaneti od prvih sati opravdava svoje ime i zasipa nas kišom. Ukratko, moguće je proći, ali je dugo, bolno i nesigurno. U ovih par sati pao sam 5 puta, smočio se, zaprljao i silno prožet razlikom između sezone i van sezone u planinama.

Pogled sa staze Chvabiani - Adishi

No, kod kuće u kampu već nas je čekala jako vruća i jako sirasta juha, galebovi, meka topla vreća za spavanje i ostale pogodnosti.

Prema rezultatima večernjeg izviđanja, jedini put koji nam je bio dostupan za Adishi bila je cesta. Stoga smo ujutro skuhali čaj za sve termosice (poziciju počasnog kotla držala je Galya s velikom razlikom tijekom cijelog putovanja), odrezali maksimum s povrtnjacima i otišli gotovo do vrha serpentine. Ova serpentina je napredovala 5 kilometara uzbrdo u 4 godine (Google je tamo izmjerio svih 6 km), i nastavlja se vrlo aktivno graditi. Općenito, takav aktivan razvoj vrlo je ugodan u Gruziji, ugodno je doći u zemlju za nekoliko godina i promatrati kako se infrastruktura razvija.

Betonska cesta u blizini prijevoja prema Adishiju

Pogled s prijevoja

Pod konstantnom laganom kišom (sunčani Svaneti opet opravdava svoje ime) otišli smo do prijevoja Ushguli, pojeli pass čokoladicu i krenuli prema dolje. Općenito, prijevoj je ovdje vrlo uvjetan, cijeli uspon je betonskom cestom s kamionima Kamaz, silazak je na dobroj podlozi. Dalje, sve ceste su samo neasfaltirane, ali relativno prohodne, krajem proljeća se čiste buldožerom od zimskih odrona (baš smo uhvatili ovaj put), a obična gazela se kreće njima sasvim normalno. Uspjeli smo prorezati nekoliko zavoja serpentine po stazi koja je dobro skrenula, sunce je tek izašlo, okolo cvijeće, zelena trava - milina i ugodnost, pravo se osjeti proljeće. Otišli smo do ušća Adishchale i Engurija, i skoro sam poveo momke uz Enguri. Dobro je da nakon prvog probnog neuspjeha na planinarenju počnem češće provjeravati kartu i GPS. Zatim smo hrabro gazili 10-ak km cestom uz Adishchalu do Adishija. Uspon je dosta dosadan, uljepšava ga samo prekrasna rijeka i ponegdje stjenoviti izdanci. Ovog dana sam stvarno želio doći do mjesta gazda, gdje većina grupa prelazi Adishchalu i ide do početka uspona do staze. Chkhunderi. Do sela smo stigli za cca 3 sata, s pauzama za petljanje po ruksacima i namazanje kremom za sunčanje (sprala ju je kiša pa se moralo često mazati).

Cesta u blizini rijeke Adishchala (blizu ušća u Enguri)

Selo se pokazalo prilično malim, mnoge su kuće bile napuštene, u dvorištima su bile tradicionalne štale. Unatoč tome, na dvije kuće postoje znakovi pansiona. U selu nas je pratio krupni alabaj, jako potišten i zastrašen, a potrošili smo skoro sat vremena da ga otjeramo. Kao rezultat, voda i vatra su radili, potrošili su gotovo cilindar plina, izlili nekoliko boca vode, ali pas se ipak vratio u selo. Općenito, prema životinjama u selima postupaju prilično dobro, to je bio jedini pas u tako užasnom stanju na kojeg smo naišli, a psihičko stanje životinje je bilo posebno užasno - očito s njom komuniciraju samo vriskom i štap. Sada mislim da možda nije vrijedilo toliko se truditi da ga otjeram - otišao bi. S druge strane, ne bismo ga imali čime hraniti, a nismo htjeli pokupiti višak lišajeva.

Put do gada iznad Adiša

Nakon svih ovih dogodovština već je padao mrak, ali prvo adekvatno parkirno mjesto naišlo je upravo na tom gazdu. Mjesto je stvarno super i jako mi je drago što smo tamo stigli. Ispred se pruža prekrasan pogled na ledenjak Lardaad (ili Laard, opet se karte razlikuju u očitanjima), možete piti čaj i diviti se, u najboljim tradicijama planinskog planinarenja. Padina kod šatora je južna, gotovo bez snijega, rijeka je u blizini, ali u depresiji, a iza se vidi greben koji razdvaja rijeke Adishchalu i Inguri. Tamo je također postalo jasno da su naše šanse za prelazak praktički ravne nuli - rijeka je bila djelomično prekrivena snježnim mostom nesagledive debljine, veličina same rijeke ispod mosta također je bila neshvatljiva, snijeg je bio mokar i slabo se držao . Suprotna padina, po kojoj bi se trebalo popeti, potpuno je prekrivena snijegom, u kuloarima ima tragova lavina. Odlučili smo prespavati i ujutro ga ponovno pogledati.

Lavinska staza ispred kampa

Večernje fotografije

3. dan (1. svibnja). Dan na ledenjaku

Ujutro je postalo očito da su naši prvotni planovi sa zadanim sastavom grupe i opremom bili potpuno nerealni i morali smo priznati potpunu nespremnost za te uvjete. Nakon raširenih karata, odlučeno je da će u preostalim danima biti sasvim moguće prošetati obližnjim dolinama i vidjeti gotovo sve što je planirano, ali iz drugog kuta. Današnji dan je dan zbog boršča i želje da se pobliže pogleda ledenjak.

Nakon doručka krenuli smo prema ledenjaku. Gotovo odmah krenuli smo orografski desnom stranom doline - nismo se htjeli penjati u snježno blato u blizini rijeke. Zbog toga nas je od jezika ledenjaka dijelio morenski džep, uz koji je tekao potok. Zapravo, dakle, nije bilo moguće prići samom ledenjaku - džep morene je začepljen snijegom, sama morena je vrlo protočna i također u snijegu do pojasa ili više. Češalj je uzak, labav, neudoban. Galya i Andrey odlučili su pokušati prošetati grebenom, obećali su da će se vratiti za 30-40 minuta. Ostali su se samo popeli više uz padinu, kako bi se sa strane divili ledenjaku. Nakon 2 sata, kada sam pronašao sve telefone spasilaca, razmislio o organizaciji prijevoza i prve pomoći, komunikaciji s osiguravajućim društvom i drugim nijansama - guleni su se pojavili na istom grbu. Tamo su se slikali. Dobro, barem dok smo ih čekali nije bilo jake kiše, a ponekad se pokazalo i sunce.

Pogled lijevo od mjesta gdje smo očekivali dečke. Vidljivi ledenjak Laard (Lardaad) i morena na desnoj obali

Pogled desno s istog mjesta

Ostatak dana smo slikali, divili se krajolicima, kuhali boršč i drhtali od hladnoće (I). Ozbiljnost i ljepota svibanjskog Kavkaza jednostavno su izvan razmjera. Sjediš na tisuću i pol, a pogledi okolo - kao da ih ima sve četiri. Led, snijeg, ledenjaci i bujice, lavine i kamenite padine. U zalasku sunca, snijegom prekrivena suprotna padina bila je preplavljena viskoznim, poput ružičastog sirupa, sunčevim zrakama, obojanim toplim nijansama karamele, kao da uopće nije svibanj, već pravo ljeto i toplina. Super je izgledalo uz topli boršč i još topliji čaj!

Više večernjih fotografija

4. dan (2. svibnja). Ushguli.

Ustali smo rano, pred nama je bio veliki prijelaz - planirano je da se vratimo do ušća Adishchale i Engurija i hodamo uz Enguri do sela Khalde, zaobilazeći tako greben i zaobilaznim putem ući u željenu dolinu. Kod Adishija smo sreli dva Poljaka s krpljama. Ispostavilo se da su već bili ovdje prije par dana i također shvatili da ne mogu proći nogama, pa su se vratili u Mestiu i iznajmili krplje za sljedeći pokušaj.

Pa smo mi, kao pametni penjači, odlučili obići planinu.

U Adishiju nas je čekao poznati alabai, dobro je da je ovaj put vlasnik bio u blizini i držao ga da ne pođe za nama. Praćeni promjenljivom kišom sunce, veselo (koliko je to bilo moguće s pauzama za čeprkanje) spustili smo se do ušća, i taman da sjednemo odmoriti se i sabrati misli, kad se kraj nas zaustavi gazela. Vozač je rekao "Ushguli?" - "Ushguli!" odgovorili smo i za stotinjak larija uštedjeli dan tranzicije, stigavši ​​do središta sela za sat vremena (a gaženja ima 25 km, i sve to uz pristojan uspon, iako su vidici vrlo dobri).

Ushguli

Tako smo imali slobodan dan, koji smo odlučili provesti u dolini Enguri.

Kad smo stigli, stalna svanetska kiša bila je u punom jeku, što je sto puta otežavalo svladavanje prepreka od khachapur-čaja u selu. Samo nas je čelična volja i histerija vođe spasila od noćenja u pansionu i duše.

Ručali smo na brežuljku kraj crkve, na kojem je nacrtana prekrižena žena u hlačama. Bilo je prijedloga da ih se ukloni i još uvijek ide u crkvu, ali nešto mi je reklo da se logika programera i redovnika u ovom pitanju možda neće spojiti. Pa su muškarci otišli po vodu.

Za prenoćište smo jednostavno pokušali pronaći ravno mjesto što dalje od sela. Cesta ide uz Enguri, držeći se riječnog korita ili se odmičući od njega. Vjerojatno je ljeti uspon ovdje lagan i dosadan. Sada je cesta blokirana velikim snježnim poljima, često snježnim mostovima, sa stazama koje su utabale krave. Istina, nije sve što je dobro za kravu dobro i za turista. Bilo je sasvim normalno da krave hodaju po snijegu, pa gacaju uz rijeku i dalje kroz močvaru. Pa, razmisli malo, papci će se zaprljati. A mi nismo htjeli ići tamo.

Jedino pogodno mjesto za noćenje pokazali su se šljunčani plićaci na mjestu gdje se rijeka dijeli na nekoliko rukavaca. Sve iznad je bilo u snijegu i ne baš ravnomjerno. Izabrali smo relativno ravno područje više od vode i tamo se smjestili. Galya i Andrei pronašli su staru lomaču sa strane i palili nešto cijelu večer, ostali su, kao lijeni i ne želeći gubiti vrijeme, sjedili pokraj plamenika.

Nažalost, ledenjak se nije vidio s ovog mjesta prenoćišta, samo su padine blago krivudale prema Shkhari i prijevoju Karetta.

Pogled iz smještaja

5. dan (3. svibnja). Lijeni dan (imam jedan lijen)

Sunčevo-svanetski pljusak lijevao je cijelu noć, do 10 sati je malo popustio i mi smo ispuzali pod šator. Dio grupe otišao je u Ushguli na khachapuri i sok, ostali su ležali pod tendom, igrali društvene igre i kuhali kašu. Mokre grupe turista tumarale su po neprestanoj kiši prema ledenjaku Shkhara, svi bez ruksaka. Na povratku su uvijek zalutali na vijugave staze krava i našli se na plićaku između dva velika ogranka Engurija, odakle su zatim gazili ili hodali natrag do mjesta gdje se rukavi smanjuju. Već smo počeli kladiti se koja će od skupina shvatiti kada su izgubili i pomoći im koliko je to moguće. Bilo je iznenađujuće mnogo grupa koje nisu govorile ruski. Pomogli smo jednom od njih prijeći rijeku i počeli razgovarati. Ispostavilo se da su Francuzi, a na mom “Mont Blanc… Matterhorn… naravno” rekli su da ima puno ljudi i da je sve previše useljivo, ali ovdje je prava divljina. Za pomoć su nam ponudili sir. Zamislila sam dorblu s parmezanom i oduševljeno pristala. Dobili smo komad užasno slanog gruzijskog sira i otišli u pansion uživati ​​u divljoj prirodi.

Drugovi, inspirirani obilaskom khachapura, odmorili su se i otrčali do ledenjaka, obećavajući da će se vratiti za sat i pol. Vratili su se poslije dva, već po mraku, rekli da je tamo sve lijepo i da moramo ići. Ali imali smo odličan dan odmora s all inclusiveom u obliku kiše i kaše s papalinama.

Navečer smo čak vidjeli i zvijezde. Ne zadugo, ali kakva je razlika, zvijezde u Svanetu rijetki su gosti.

6. dan (4. svibnja). Zajednica Shkhara i Kaal

Rano ujutro, inspirirani pričama momaka, preselili smo se u Shkharu. Staza cijelo vrijeme ide uz orografski desnu obalu rijeke, postupno se produbljujući u izbočene šume i prekrivene snijegom. Probijajući se tuđim tragovima, a kad su završili - preko kamenja ili snijega, izašli smo na morenu Shkhara i uz nju došli do samog ruba jezička ledenjaka, čak smo ga uspjeli ogrebati nožnim prstom naše čizme. Ledenjak je jako otopljen, vidljiv je samo mali napuknuti komad. Lijevo (orografski) jasno se vidi put do jezera Namkuami, ali sve je prekriveno debelim slojem snijega i očito je da čak i ako dođemo do jezera, još uvijek nećemo vidjeti vodu. Padala je jaka kiša s okolnih padina, pa se nismo puno zadržavali. Vrativši se svojim stazama, brzo su potrčali dolje, i, prisjećajući se tužnog iskustva jučerašnjih skupina, držali se lijevog ruba doline i zaobišli zbrku ogranaka Engurija. Cijeli radijal je trajao oko 3 sata.

Na putu do ledenjaka Shkhara

Ledenjak Shkhara

U kampu smo jeli, sve na brzinu strpali u ruksake dok se nije jako smočilo (kiša nije prestajala) i preselili se u Ushguli. Taksisti su se sakrili od kiše, ali za stotinjak larija, naravno, pristali su nas odvesti. Štoviše, automobil je dovezao vrlo, vrlo mlad momak, kojeg je Andrej iz Kijeva gledao s velikim strahom. Ispostavilo se da vjeruje da se može voziti samo sa starijim vozačima - budući da je vozač na ovim cestama i uz njihov način vožnje doživio duboku starost - definitivno je riječ o vrlo iskusnoj i preciznoj osobi.

Srećom, iskusni Svan, kojeg je Andrey smatrao pouzdanim, dovezao nas je do mjesta. Iskrcao nas je na ugodnom proplanku u naselju Kaal, blizu skretanja za ledenjak Zaresho-Khalde, pokazao nam izvor i zaželio nam ugodnu večer. Bila je to najtoplija i najzelenija noć na pohodu, sa žabom krastačom u izvoru i vatrom.

7. dan (5. svibnja). Zaresho Khalde

Ujutro smo nazvali Georgea, objasnili mu gdje nas treba pokupiti (hvala najljubaznijoj obitelji iz pansiona uz cestu što nam je dopustila da koristimo njihov telefon) i otrčali gore do ledenjaka Zaresho-Khalde - trećeg koji smo trebali imati viđen na ruti. Nastamba je samo uz cestu, iznad svega nekoliko obora za krave. Cesta se očito malo koristi i postupno se uništava. Prošli smo pokraj nekoliko napuštenih kuća – čini se da je ovdje nekad bilo selo. I u samom naselju ima mnogo napuštenih kuća u blizini ceste. Usput smo obišli i popeli se na nekoliko snježnih polja različitih veličina, otišli pogledati gejzir na padini (za koji se očekivano pokazalo da je oštećena vodovodna cijev), divili se slapovima na strmim padinama rijeke. , čekajući kišu i istovremeno ručajući pod tendom zatekli skupinu napuštenih pastirskih kuća. Odlučeno je da su te kuće dobre i da u njima prenoćimo. Naše trojstvo bacilo je stvari u kuću koja se činila najčišćom i pobjeglo gledati ledenjak, dok su Galya i Andrey ostali opremiti život u najtoplijoj kući (sa peći).

Na putu do ledenjaka Zaresho-Khalde

Na putu do ledenjaka marljivo sam izbjegavao sva vlažna ili strma mjesta, da bi se na kraju popeli vrlo visoko uz strminu, vijugajući po kravljim stazama, i došli do ledenjaka dosta iznad njegovog jezika. Spust je bio vrlo strm, dolje je bilo mokro i snježno, ispod jezika ledenjaka tekla je burna rijeka, a sam ledenjak, u najboljim svanetskim (ili svanetskim?) tradicijama, bio je prekriven gustim oblacima. Ali takva divlja, surova i napuštena ljepota nas je susrela tek ovdje. Sjediti u zvonkoj tišini, čuti samo prigušeni šum rijeke ispod i šuštanje vjetra negdje gore - to je upravo ono što toliko nedostaje u uobičajenoj dnevnoj vrevi.

Pogled prema pastirskim kućama

Pogled prema ledenjaku

U sumrak smo se vratili svojim kućama. Dečki su već imali potpunu udobnost - rastopljenu peć, očišćenu kuću, toplinu i hranu. Postavili smo sredinu šatora u susjednoj kući, zatvorili vrata tendom da ne puše i također smo se osjećali super.

8. i 9. dan (6. i 7. svibnja) transfer do Batumija i dan u Batumiju.

Jutro je počelo epskim neuspjehom. Budilica postavljena navečer radila je, naravno, ali prema ukrajinskom vremenu, što je sat vremena manje od gruzijskog. Kao rezultat toga, sat planiran za šetnju do prijevoja Chkhunderi, mirno smo spavali. Odlučili smo trčati do prijevoja, trčali najizravnijim i najkraćim putem, i kao i uvijek pokazalo se da je to mjesto odakle možemo vidjeti mjesto gdje trebamo. Uzletište prijevoja i cirkus ispred njega bili su prekriveni debelim slojem nama omiljenog mokrog snijega, vrijeme je curilo, pa na sam prijevoj nismo išli. Ali na snijegu smo vidjeli tragove krplja, očito su Poljaci koje smo sreli uspješno prešli na ovu stranu.

Pogled s mjesta prenoćišta u pastirskim kućama

Kuća u kojoj smo noćili

Dolje smo na brzinu doručkovali, diveći se pogledu na Glavni kavkaski lanac (možda prvi put u tjedan dana vidjeli smo ga bez magle), bacili stvari u ruksake i potrčali na cestu. Spustili smo se očekivano brzo, vrijeme nas je zadnjeg dana razveselilo suncem, put je bio poznat i ugodan, a ispod nas je mamio kraj aktivnog dijela pješačenja.

George je čekao naše pojavljivanje nekoliko sati, hvatajući se za glavu i govoreći "Jadan auto!" ispričao kako se vozio 10 km po užasnoj makadamskoj cesti, natovario nas i ruksake i krenulo je naše selidba u Batumi.

Baš tih istih 10 km po makadamskoj cesti bilo je najmirnije, ovdje ne možeš ubrzati više od 20 km/h. U Mestiji smo stali u novom muzeju povijesti regije, pogledali stare novčiće i opremu, sunčali se i odvezli se dalje. Ovaj potez je vjerojatno bio najekstremniji dio cijelog putovanja. Siguran sam da je pretjecanje na nadolazećoj traci pri brzini od 150 km/h u automobilu s volanom na desnoj strani puno ekstremnije od provođenja noći u planinama po kiši i snijegu.

Nažalost, akumulaciju na Enguri nismo pronašli u najljepšem obliku. Voda je bila spuštena, ostalo je bilo muljevito i potpuno drugačije od nebesko plavog mora koje smo zatekli prilikom zadnjeg posjeta.

U Batumi smo stigli prilično kasno, oko 22 sata. Smjestili smo se u apartman koji nam je Georgy pronašao (čini se da smo ga sami mogli naći puno jeftinije, ali nismo imali ni želje ni prilike, a nismo ništa unaprijed rezervirali). Glavna stvar je da je postojala topla voda i radna perilica rublja. Čisto i lijepo, krenuli smo u šetnju gradom i tražili nešto za jelo. Ali nažalost, u svibnju u Batumiju, ili vrlo skupi i vrlo pretenciozni restorani rade noću, ili ništa. Teškom mukom našli smo koliko-toliko prihvatljiv kafić, večerali, prošetali gradom i otišli na spavanje.

Sljedećeg jutra Galya i Andrey pobjegli su na tržnicu u vrlo rano doba, a mi smo polako i tužno uskrsnuli, popili kavu i odlutali upoznati grad. Uopće ne volim odmarališta, a odmarališta u svibnju po kiši su vrlo tužan prizor. Vožnja žičarom i ogromna, dugačka i uređena obala uljepšali su dojmove.

Nasip u Batumiju

Life hack za one koji žele jesti u pravom gruzijskom kafiću s najautentičnijom kuhinjom: morate ići u smjeru suprotnom od mora dok vas ljudi ne počnu zaustavljati i pitati što tražite. Onda ih treba pitati gdje idu jesti ako ne kuhaju kod kuće. Većina će reći da se takvi slučajevi ne događaju, ali ipak će nešto savjetovati. Tako smo završili u “Tavaduri” na raskrižju ulica Puškina i Ljermontova (ne znam hoće li tamo ostati isti nazivi). Boja ima više nego dovoljno - možete birati između masne, slane, cilantro ili sve odjednom; Ruski se slabo razumije, a engleski još lošije, ali je bilo jeftino, obilno i izuzetno ukusno. Pa smo otišli tamo na večeru.

9. i 10. dan (8. i 9. svibnja) Botanički vrt Batumi i Kutaisi

Ujutro smo sa svim ruksacima otišli u botanički vrt. Nisu ulazili u minibus, rijetko idu, pa su dozvolili taksistima da ih odvuku u njihovu jazbinu i odvezu u park.

Batumi Botanički vrt je prekrasan, ogroman park, s mnogo pejzaža, tematskih vrtova, prekrasnim pogledom na more i Batumi, tih i miran, s izvrsnom velikom plažom. Tamo smo hodali cijeli dan i u najboljem slučaju obišli trećinu. U botaničkom vrtu možete prespavati u šatoru, cijena je 15 GEL. Nije puno jeftinije od hostela (ili nije jeftinije uopće), ali prilika za dužu šetnju vrtom, sjedenje uz mirno more bez bučnog grada iza vas više nego isplati cijenu noćenja. Osim toga, ujutro električni vlak ide u Kutaisi izravno iz botaničkog vrta.

Bambusov gaj u botaničkom vrtu

osmatračnica

Japanski vrt

Osiguranje i ostali djelatnici botaničkog vrta, kao i svi Gruzijci koje smo sreli, bili su vrlo ljubazni i simpatični - cijeli su dan čuvali naše ruksake, sugerirali gdje se što nalazi i ostale sitnice. I kad smo navečer pokušali od njih kupiti vino, odbili su ga prodati, samo su ga počastili. Istina, oni očito imaju više iskustva u liječenju od nas, mi smo brzo i neslavno odustali, a ujutro je jedan od sudionika rekao “Daj Bože da ovu alaverdu više ne čujete!”

Stoga je sljedeće planinarenje planirano s polaskom s planina odmah do zračne luke =)

Ujutro smo se ukrcali u električni vlak za Kutaisi. Postoji elektronički prodavač karata. Bacite mu novčić od 2 larija - izdaje kartu. Onda je došao kondukter i rekao da karta košta 1 lari, a trebalo je nešto pritisnuti da karta izađe nakon prvog larija. Rekao je da to piše tamo na ekranu. Sigurno jest, ali na gruzijskom!

Nakon 4 sata iskrcali smo se već u Kutaisiju, malo smo se odmorili nakon Alaverde. Čuvar kolodvora bio je prožet situacijom i pristao je zadržati naše ruksake do večeri uz umjerenu naknadu.

Kutaisi je lijep i poznat: Bagratijev hram s planinama Borjomi na horizontu, smokve na ulicama, nažalost još uvijek zelene, Rioni, burni i blatnjavi, potpuno drugačiji od bistre planinske rijeke koju sam vidio prije 4 godine. Mještani kažu da se ova akumulacija negdje isušuje, ali obično je rijeka još uvijek čista.

Rioni

Obišli smo cijeli grad nekoliko puta u krug, pronašli mali lokalni botanički vrt, čiji je ulaz 20 puta skuplji za posjetitelje nego za domaće, divili se pogledima sa starih crkava, pili kave na različitim mjestima i otišao na aerodrom, povratak u Harkov radnim danima.

Prekrasni Svaneti, ili kavkaske avanture!

Samo planine mogu biti bolje od planina,
Kojih još nije bilo.

Kavkaz je bio moj stari san, ali mi se činio tako dalek, nedostižan i prilično težak za penjanje. Turistički klub Ruta pomogao raspršiti sve moje strahove i sumnje, te organizirao izvrsnu konferenciju.
Pripremali smo se za planinarenje. Kavkaz nije lagani Krim ili Karpati. Za to se morate pripremiti i psihički i fizički. Nekoliko tjedana prije puta instruktor nam je poslao sve uvodne informacije i preporuke za fizičku pripremu, zahvaljujući čemu je naše putovanje prošlo savršeno i bez incidenata.
Dakle, kupljena je avionska karta za Tbilisi, spakiran ruksak, napumpane noge - možete ići na planinarenje. Naša grupa se sastala na aerodromu u Kijevu, podijelili smo opremu za kamp i krenuli put Gruzije.

U glavnom gradu Gruzije pridružilo nam se još momaka i zajedno smo krenuli prema Svaneti. Stigavši ​​vlakom iz Tbilisija u grad Zugdidi, trebali smo unajmljenim prijevozom doći do planinskog sela Mestia, odakle je trebalo krenuti naše pješačenje.
Naš vozač bio je stanovnik Svaneti Soso. Poznanstvo s njim dalo je putovanju dodatni okus i zabavu. Pričao nam je o Gruziji, svi zajedno smo slušali i pjevali gruzijske pjesme. To je bilo sjajno!

Na putu od Zugdidija do Mestije, Soso nas je kratko razgledao tamošnjom hidroelektranom. Njegova snaga i veličina impresionirala je sve.

Stigavši ​​do Mestije prekrasnom planinskom cestom, odmorili smo se od selidbe, prošetali gradom, posjetili muzej i osjetili pravo gruzijsko gostoprimstvo. Gruzijska kuhinja i vino prava su remek-djela. Nikoga neće ostaviti ravnodušnim, a potrebno ih je isprobati s lokalnim stanovništvom.

Nakon spavanja i ostavljanja nepotrebnih stvari, rano ujutro krenuli smo u planinu. Čekali su nas prekrasni planinski krajolici, mineralne rijeke, penjanje na visinu veću od 3000 metara, gaženje, druženja uz vatru, more dojmova i živih emocija.

Zasebno želim istaknuti naše izlete na ledenjake. Jednostavno je nemoguće riječima prenijeti osjećaje koje je izazvala njihova moć i nevjerojatan izgled. Ovo se mora osobno vidjeti. Uz takve vrhunce dolazi i shvaćanje koliko je sve beznačajno i malo. Uredski posao i svakodnevica toliko nas usisavaju da prestajemo osjećati slobodu, lakoću i ljepotu. Planine pomažu zbaciti sav teret briga i potpuno se otopiti u prirodi.

Spustivši se s planina i ponijevši nešto ranije ostavljenih stvari, otišli smo na more, u sunčani Batumi. More je nakon planina postalo pravo opuštanje. Okupali smo se, odmorili, provozali žičarom, razgledali sve znamenitosti modernog Batumija i vratili u Tbilisi.

Posljednjih godina planinarenje u Svanetiju postalo je iznimno popularno. Čini se da su svi već došli ovdje vidjeti Kavkaz i Gruziju. U isto vrijeme, pripremajući se za izlet, nismo uspjeli pronaći njegov detaljan i potpun opis, točke s vodom, mjesta za noćenje itd.

Prevladavši 100 kilometara fascinantnih panorama, naučili smo sve što je potrebno za uspješan prolazak ove rute. Ovdje ćemo pružiti informacije za one koji žele ići na samostalno planinarenje u Svanetiju. Uostalom, nije nimalo teško, a kao bonus duž cijele staze iscrtane su odlične markacije.

U ovom članku nastojali smo posvetiti pažnju korisnim informacijama, a naše dojmove možete pročitati u tekstu koji je napisan izravno s planina.

Mestia - Zhabeshi

Iako ruta zapravo kreće od Mestije, markacije su već pronađene iza naselja, prijeđenih kilometar. U Mestiji smo odsjeli u pansionu "Manoni" - odatle je vrlo blizu. Možete navigirati do ovog pansiona, postoje karte.

Usput, o tome kako doći do same Mestije, napisano je

Od "Manonija" trebate nastaviti prema zračnoj luci. Hodali smo 10-ak minuta i kod policijske postaje našli rever - tu smo skrenuli desno. Na prvom većem skretanju lijevo skrenuli smo opet. Cesta se brzo pretvorila u zemljanu. Tu smo susreli prvu oznaku u ovoj kampanji, a uskoro i prvu kolonu sa kazaljkama.

U blizini starta staza je dobro markirana. Na nekim mjestima oznake se gube, ali se, zbog ograničenog izbora smjerova, teško gubi. Prije naglog uspona nalazi se stup sa kazaljkama. Teško ga je vidjeti. Pogledajte pažljivo desnu ruku gore.

Prolazeći kroz grmlje, izašli smo na široku utabanu stazu. Još malo i stigli smo do prvog prijevoja. Odavde se pruža prekrasan pogled na naselje Svan i planine. Ovdje je zgodno stati. Imali smo sreće vidjeti kako je sve zatrpano oblacima.

Nakon prijevoja kvaliteta ceste je znatno pogoršana. Kiša je otežavala situaciju i morali smo se kretati kroz tekuće, viskozno blato. Mjesta - točno za jednu osobu, puno je turista i formira se određeni red. Općenito, nije najcool dio pješačenja.

Usput smo sreli komadić borova, gdje su čekali jaku kišu. Odavde se također pruža prekrasna panorama Svaneta. Krajolici su više ruralni nego planinski, ali izuzetno lijepi. Spokoj se osjeća u svakom glatkom zavoju reljefa.

Na stazi u blizini je bilo mjesto za noćenje s vodom. Iako je bilo tek 3 sata poslijepodne, tu smo namjeravali stati zbog dosadne kiše.

Nažalost, potok je presušio i mjesto je bilo puno krava. Ove životinje vole uživati ​​u šatorima nesretnih turista. Morao sam nastaviti. I markeri su se na kraju spustili s brežuljka na betonsku cestu. Iz nekog razloga odlučili smo ići ravno, kako se kasnije pokazalo, prema selu. Ispalo je smiješno, jer je ostatak turista krenuo na stazu, a mi smo konačno mogli uživati ​​u malo divljine avanture.

Prije sela nije bilo normalnog gaženja. Prošli smo ravno kroz ogradu. Iz nepoznatih razloga oznake su bile i unutar sela. Odveli su nas na isti put, samo malo dalje rutom. Ovdje je selo zanimljivo, također s tornjićima, začudo nije napušteno. Nisam požalio što sam svratio.

Kad smo izašli na cestu, shvatili smo: rijeka se s nama spustila na cestu. Bila je poplava. Čini se da se nisu dosjetili usmjeriti protok vode kroz cijev, a ona je samo presjekla autocestu. Automobili se nisu micali, plutali su. Mi smo, srećom, uspjeli prijeći rijeku uzvodno i ostali suhi.

Gotovo odmah rijeku je potrebno ponovno prijeći. Ovdje je već ozbiljnije, samo nije išlo staviti ga na beton, pa su napravili normalan most. hura!

Nakon mosta cesta ide gore, a naša se ruta proteže uz korito rijeke. Prvo nam je bilo drago što silazimo s kolnika. Kako se pokazalo, ipak sam imao priliku hodati pored auta, ali do ušiju u govnima. Bezvoljan. Zaustavio se prvi automobil u prolazu. Plavooki Gruzijac (vjerojatno Svan) se ponudio da nas odveze, zatim ponudio chacha, pa marihuanu, pa odemo kod njega. Nas četvero smo se stisnuli na stražnjem sjedalu i pristali samo na prvu ponudu.

Tako smo se odmah, na samom početku pohoda u Svaneti, upoznali s gostoprimstvom Gruzijaca (zapravo, još ranije, na putu do Mestije). Imamo veliku sreću. Da nije bilo ovog lijepog čovjeka, hodali bismo još 5 kilometara po kiši i bez ikakvog užitka. Ovdje je možda najneugodniji dio na ruti.

Ni sami nisu shvaćali kako su završili u Zhabeshiju. Postoje pansioni i trgovine. Ali najcool je ogroman pašnjak s kravama i svinjama. Životinje su samo tama, a posvuda je sočna svijetlozelena trava.

Tijekom vožnje u autu, kiša je prestala i život je konačno krenuo na bolje. Popeli smo se na grbu izvan sela i postavili logor. U blizini teče "željezni" potok. Voda je ovdje nevjerojatno ukusna i gazirana. Nikad prije nije pokušano ništa slično.

Kad su se oblaci razišli, konačno su ugledali planine. Sada je postalo jasno da to nisu planine poput Karpata: stjenovite i oštre, odatle puše hladno i čak nešto mistično.

Žabeši — Adiši

S našeg prenoćišta vidjela se Ushba. Bilo nam je drago što je ljepota Kavkaza tu negdje u blizini. Ali nažalost, ruta je odmah skrenula u šumu, uz koju smo se tužno popeli na prijevoj. Činilo se da više nismo na Kavkazu, već negdje u karpatskom selu. Pratile su nas breze i konji - angažiraju ih turisti koji su lijeni hodati i nositi tijelo s ruksacima.

Malo po malo prolazili smo kroz šumu i došli do prijevoja. Ono što smo vidjeli bilo je razočaravajuće: pokazalo se da nas je staza dovela do žičara i ceste. Na ovom području nedostaju oznake. Eksperimentalno smo ustanovili da uz cestu treba ići malo gore i skrenuti desno. Zatim treba ići malo po zemljanom putu, tražeći stazu s desne strane. Imali smo sreće što smo uočili marker na stazi.

Markacija je nastavljena, te se moglo sigurno nastaviti prema Adishiju. Do sela je trebalo manje od dva sata. Postoji mnogo pansiona koji nude sklonište i večeru. Šteta što ne nude večeru bez skloništa, a čini se da u Adishiju nema trgovine.

Stoga smo prošli pored kuća i počeli sami kuhati hranu. Drva za ogrjev gotovo da i nije bilo, jer je broj turista očito veći od broja stabala. Koristio svjetiljku. Svakako ga vrijedi ponijeti na putovanje u Svanetiju.

Usput, stali smo prespavati u ruševinama kuće. Zidovi su štitili od krava koje su ujutro htjele žvakati naš šator.

Adishi - ledenjak - prijevoj Chkhutnieri

Turisti kod Adishija savjetovali su nam da navečer još malo prošetamo do rijeke i zaustavimo se na obali. Činjenica je da rijeka istječe iz ledenjaka koji se noću malo smrzava, a danju se topi, od čega rijeka značajno mijenja svoju dubinu i brzinu. Vjerojatno je tako trebalo učiniti. Ali mi nikad nikoga ne slušamo, pa smo se zato u podne našli na obalama širokog hladnog potoka.

Kad smo na internetu čitali izvještaje o putovanju u Svaneti, pomislili smo da nam sigurno neće biti problem prijeći na drugu stranu. Uostalom, turisti su često tako nježni, a ne kao mi :) Zapravo, kad su prišli bliže, samopouzdanje je splasnulo. Odmah je postalo jasno da bi bilo nemoguće prijeći na bilo kojem mjestu: struja je vrlo jaka, a hladnoća smanjuje mišiće.

Nakon pola sata traženja pronašli smo točku račvanja kanala u široke i relativno male rijeke. Prijelaz je trajao jednako dugo. Morao sam nositi stvari odvojeno, a zatim vući djevojke. Rijeku smo prešli ukupno 5 puta.

Svani nude prijevoz na konjima za 5 GEL po osobi. U principu, usluga je relevantna. Ali nismo požalili što smo odlučili jer se pokazalo da je to bila zabavna avantura.

Iako je vrijedilo prenoćiti ovdje i otići rano ujutro. Dobro ćete prenoćište pronaći nakon što prijeđete rječicu, odnosno između dva kanala. Ali ovdje mora biti hladno za spavanje, jer je ledenjak vrlo blizu.

Sam ledenjak se vidio u punom sjaju kada smo se malo popeli do prijevoja Chkhutnieri. Prvi put u životu susreli smo se s tako velikom nakupinom leda i snijega. Impresivan!

Do prijevoja od rijeke možete hodati za sat i pol. Staza je oštra. Odavde se otvaraju dobri pogledi, vrlo brzo ledenjak i selo ostaju daleko ispod.

Možete se zaustaviti i prespavati spuštanjem s prijevoja. Neposredno ispod je nekoliko napuštenih kuća. Zaustavili smo se kod jedne od njih. U blizini teče potok, ali drva za ogrjev nema dovoljno.

Navečer nismo ni slutili da su na horizontu ogromne stjenovite planine. Probudivši se i izašavši iz kuće, zanijemili smo od oduševljenja!

Prijevoj Chkhutnieri - Iprali - Ushguli

Čini se da Iprali ima nekoliko mještana. Mogu prenoćiti i jesti. Ali ti ljudi nisu bili posebno gostoljubivi prema nama.

Na izlazu iz Ipralija nalazi se odvojak rute za Mami. Išli smo prema Ushguli i nastavili cestom. Njime su hodali cijeli dan dok nisu stigli do cilja. Taj dan nije bilo ništa zanimljivo. U pravu su oni turisti koji se dovezu prijevozom (domaći nude, nisu pitali za cijenu).

Ushguli nam se svidio više od ostalih sela. Ovdje stvarno žive Svani, gospodarstvo je veliko i njegovano. Ljudi su upravo skupljali sijeno za stotine krava koje su trčale uokolo. Sve je jako šareno i slatko.

Možete prenoćiti u pansionu. Ili možete, poput nas: prijeći rijeku (kroz selo) i postaviti kamp na malom brežuljku. Tamo teče potok, ali krave u njemu seru. Da biste dobili normalnu vodu, morate ići uzvodno.

U zajednici Ushguli možete s užitkom provesti dan ili dva. Gotovo svaka kuća ima kafić s domaćim jelima. Ljudi su nam se činili pozitivni, nasmijani. Osim hrane, oni nude posjet malom muzeju, posjetiti unutrašnjost tornja. Ali cijela stvar je u atmosferi: takav osjećaj u Ushguli, kao da se preselio u srednji vijek. Mjesto je očito vrijedno posjeta. Ovo je jedan od naj-naj u kampanji u Svanetu.

Odavde privatni minibusevi idu u civilizaciju. Lako je pregovarati s bilo kojim vozačem i otići. A za ljubitelje divljih putovanja tu je nastavak rute grebenom Svaneti.

Pješačka staza: Mestia - Zhabeshi - Adishi - per. Chkhutnieri - Iprali - Ushguli
Broj noći: 3-5
Dobra mjesta za noćenje: iznad Zhabeshija, nakon Adishija, u blizini ledenjačke rijeke, napuštene kuće nakon Chkhutnierija, iznad Ushgulija
Voda na ruti: iznad Zhabeshija (postoje obični i željezni potoci), nakon ski liftova, prije i poslije Adishija, nakon Chkhutnierija i do Ushguli nekoliko

Trekking u Svaneti na Google kartama.

Konačno sam došao u Gruziju na poziv mojih starih prijatelja, ljudi poput mene (bez kula, ne odavde, sunčanih i sretnih), ljudi koji su zauvijek zaljubljeni u planine i.

Što mogu reći sada, ovdje u Adjari? Svaki planinski izlet u Gruziji, ako je pravilno organiziran - a "Trip Georgia" to pokušava učiniti na ovaj način - nije samo događaj u vašem životu, ne. Kao rezultat toga, to je transformacija svega što ste znali i vidjeli prije u svom životu. Ovo je početna točka. Od tebe – poznatog, kakvog se već godinama vidiš, do tebe – onog pravog.

Šestodnevno pješačenje u Gruziji, regija Adjara je moj osjećaj.

Nisam primjećivao kilometražu i uspon (obično), nisam obraćao pozornost na tople tropske pljuskove i hladna noćenja, nisam brinuo o prolasku strmih padina i stijena; Hodao sam po snježnim "jezicima" - u srpnju! - i prepoznavao ovu zemlju i ove planine svojim nogama, korak po korak. Vidio sam puno - Krim, Ural, Tursku, Cipar. Usporedbe ovdje nisu na mjestu: višednevno planinarenje u Gruziji, ovakvo kakvo je, drugačije je od svega što ste prije mogli vidjeti (i zamisliti!), vjerujte mi. Nježno sunce i magla oblaka na vrhovima, cvjetanje rododendrona na alpskim livadama Adjare, otisci medvjeđih stopala u neposrednoj blizini vašeg šatora, duga šetnja planinskim lancima, kupanje u skrivenim jezerima (2300 m nadmorske visine), komunikacija s lokalnim stanovništvom - pastiri, pčelari, lovci (udaljenost od 30 km između njih su “susjedi”)… Što je to? Možda to ne mogu izraziti jednom riječju. Oduševljenje? Zaprepaštenje? Zbunjenost? Draž? Riječi nisu dovoljne, ne! To samo treba vidjeti...

Najviše od svega me je pogodila komunikacija s lokalnim stanovnicima Gruzije u regiji Adjara.

Žive na velikim nadmorskim visinama, preko 2000 m, u nevjerojatnim drvenim kolibama, zvanim "nomadi", od svibnja do rujna. Istjeraju stoku i odnesu pčelinjake na planine, zarade za sezonu i od toga žive. Nitko od njih ne govori ruski. Ali pojam "gost" za njih je svetinja. Samo smo otišli kupiti kruh. Ne, pokazalo se da to nije moguće! U ogromnom “nomadskom kampu” na šetalištu, na drugom katu, iznad štale, za nas je bio postavljen stol s nacionalnim gruzijskim jelima: svježa, svježa iz pećnice, šoti kruh, matsoni, adžarski sir, kaymagi, lobio, rajčice, zelenila i vatrene chacha. Što je najvažnije, razumjeli smo se. I popio par čašica za prijateljstvo. Za jedinstvo. Za ovu zemlju i njene goste...

Sada sam već kod kuće, u Batumiju. I znaš što sam naučio zadnjih dana? , takvi kakvi jesu, stvarnost je koja je apsolutno paralelna s nama. Tamo vidite sve stvari onakve kakve jesu. Tu se nalazite - baš onakvi kakvi jeste. Ono što je uvijek bilo. Zapravo.

Kratice

LP - lokalna prepreka (prijevoj, vrh, traverza, hrpa prijevoja),

1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B - k.t. LP,

1A* (i ostale st.c. sa *) - u deklariranoj trasi mogućnost prekoračenja st.s. pola kategorije (na primjer, 1A * - možda 1B),

Radostan. - radijalno

USD - dolina,

L. - ledenjak,

Versh. - vrh,

p / n - prvi prolaz (prolaz),

naselje - selo,

po. - prolaz,

jezero - jezero,

gr., stupanj - stupnjevi,

1,2 - koeficijent prijeđenih kilometara u usporedbi s onim izmjerenim na karti, uzimajući u obzir planinski teren,

dh - promjena visine,

N-GU - iskustvo sudjelovanja u planinarskom pohodu N s.s.,

N-GR - iskustvo u upravljanju planinskim pohodom N kandidat,

tr. - zeljasta

os. - talus,

Sk. - stjenovita

s n. - snijeg,

ld. - led,

m/c - knjiga puta,

ruke - nadglednik.

Pregled rute na grebenu

Prikaz trase na topografskoj karti

Nit rute:

sub. Žabeši – dol. Zanner - l. Zanner - prev. Polu (2A, 3769) - l. Kitlod - dol. Twiber - l. Iret - prev. Bašil (1B, 3442) - l. Lekzyr - dol. Mestiachala - l. Chalaat - prev. Gul 1. (1B, 3321) + trans. Gulichala Gornja (1B, 3300) - USD. Gulichala - sjela. Mazeri - radijalno: [dol. Dolra - dol. Kviš - l. Sev. Kviš - prev. Sedam (ne dosežući 1 bacanje) (2A glad., 4080 m)] - sjeo. Mazeri

Odstupanja od planirane rute, razlozi

1. Nije napravljen radijalni izlaz iz l. Zanner prema Tetnuldu.

2. Radijalni izlaz na ledenjak Ushba nije napravljen.

3. Nepropuštena traka. Dolra-Hevay (1B*).

Više detalja o odstupanjima od trase bit će objašnjeno u tehničkom opisu.

Prošao lokalne prepreke

Raspored ruta

datum	Ruta	km, x1,2	Wok od konopa	Visine	+ dh
	Skid casting u dolarima. Tviber sa sela. Zhabeshi
	Uspon u dolinu Zanner
	Prelazak lijevom stranom doline Zanner
	Izlaz na jezik ledenjaka Zanner (niže)
	Uspon na l. Zanner (gornji)
	Po. Polu (2A, 3769) - vrh. Whalelod noćenja
	Silazak u dolar kitonoša
	Mali rast dolara. twiber
	Brod r. Twiber - ušće rijeke. Zer - radijalno iza bacanja u donji tok Twibera			2400-2500-2000-2500-2400
	L. Twiber - l. Iret
	Po. Bašil (1B, 3442) - l. Lekzyr - lvl. "Lekzyrski križ"
	Silazak niz dolinu Mestiachala do ušća rijeke. Murquam
	Brod r. Murkvam – dol. Chalaat - l. Chalaat
	po. Gul 1. (1B, 3321) + trans. Gulichala Gornja (1B, 3300) - USD. Gulichala
	Silazak u selo. Mazeri, analiza glumačke postave
	Penjanje na dolar Dolra prije ušća u Kviš
	USD Dolra do čela - ford od Dolra rukava - povratak da se spoji s Kvišom
	Penjanje l. Sev. Quish
	Radijalni izlaz na traku. Sedam (ne dohvati jedno uže do sedla)
	Silazak do ušća Dolra i Kviša
	Silazak u selo. Mazeri
	Ukupno:	146	1 9		9050	9250

Rezultati prijeđene rute

Trajanje - 20 dana

LP 1B - 2 kom.

LP 2A - 2 kom.

Ukupna kilometraža - 146 km

Uspon + pad visine - 18,3 km

Najveća visina - 4100 m

Prosječna visina prenoćišta je 2520 m

Sudionici kampanje

		Godina rođenje	Iskustvo	Naziv radnog mjesta na pješačenju
	Golubev Michael Vladimirovič		5GU, 4GR, 2GR-zima	Nadglednik, opskrbljivač
	Aleksandrovna		nepopustljiv namjera	Zawpit u planinama
	Voronenko Dmitrij Viktorovich		4GU, 2GR, 2GU-zima
	Komissarov Leonidovič			Remmaster
	Sergejeviču			financijer, zavpit na ideologiji

Prijava, odjava, propusnice, plin, transfer

Put od Rusije do Svaneta može se podijeliti u nekoliko dijelova, što omogućuje grupama da pronađu najbolje opcije za sebe, na temelju cijene / vremena putovanja / udobnosti.

Opći pogled na rutu - Vladikavkaz - Kontrolna točka "Gornji Lars" - Kazbegi (Stepantsminda) - Tbilisi - Zugdidi - Svaneti (Mestia).

Vladikavkaz je glavni grad Republike Sjeverne Osetije-Alanije, polazna točka na putu prema Gruziji.

Nalazi se u Vladikavkazu

Autobusni kolodvor (43° 3"30.16" 44°38"35.56") (u daljnjem tekstu koordinate su preuzete iz programa Google Earth). Za turiste koji putuju u Gruziju, to nije relevantno, budući da su letovi samo unutar Ruske Federacije.

Zračna luka Beslan (43°12"11.01" 44°36"18.83"). Nalazi se oko 25 km od Vladikavkaza.

Željeznička stanica ( 43° 2"15.85" 44°41"17.70"). Nalazi se direktno u gradu.

Trg ispred željezničkog kolodvora mjesto je okupljanja svih taksista. Ako niste unaprijed naručili prijevoz, onda trebate otići do njih. Prijevoz se može naručiti unaprijed kod Ruslana Dzodzieva: [e-mail zaštićen]

Kad se turisti pojave na trgu, taksisti odmah nagrnu sa svih strana. Počnu se nadvikivati, gotovo na silu gurati vaše stvari u svoje automobile itd. Stoga je bolje ući u dijalog s nekim vozačem, stati s njim u stranu i mirno razgovarati o svim problemima. Možete dobiti i automobile (s ugrađenim nosačima prtljage) i minibuseve. Odabrali smo sljedeću opciju - za 5 osoba + 5 ruksaka + 6 vrećica namirnica - uzeli smo 2 auta. Transfer do Tbilisija košta 8000 rubalja.

Nemojte se iznenaditi ako vam kažu da ćete nakon prelaska granice morati presjesti u druge automobile. To je uobičajena praksa među lokalnim taksistima - na putu do granice nazovu kolege iz Tbilisija i saznaju tko od njih ide prema Rusiji. "Naš" taksist pomaže prijeći granicu, zatim vas vozi do susreta s gruzijskim kolegom, gdje se odvija razmjena turista :-). “Naš” dolazi po one koji idu u Rusiju, “njihov” taksist dolazi po vas i vozi vas do krajnjeg odredišta. Nitko vam neće uzeti dodatni novac. Očigledno, gruzijski taksisti baš i ne vole prelaziti našu granicu, pa provode takvu razmjenu.

Prilikom naručivanja prijevoza možete odabrati dvije krajnje točke -

1. Maksimalna opcija - idete taksijem do Tbilisija (41°42"34.55" 44°47"34.89") sa svim zaustavljanjima koja želite - narzans, divite se Kazbeku, Cross Pass, tunelima, platformama za promatranje, rezervoarom itd.

2. Jeftinija opcija je taksijem do Stepantsminde (42°39"26.43" 44°38"45.00") (bivše naselje urbanog tipa Kazbegi) (34 km od Vladikavkaza do granice + 14 km do Stepantsminde). Unaprijediti

a) “običan” minibus (automobili klase Ford Transit) za 10 larija (200 rubalja) putuje bez prestanka do Tbilisija.

b) "turistički" minibus (automobili klase Ford Transit) za 15 larija (300 rubalja) ide u Tbilisi, ali će se istovremeno nekoliko puta zaustaviti na "turističkim" mjestima.

Neće biti problema s postavljanjem ruksaka - vozači minibusa su navikli na turiste, pa će pomoći organizirati sve u minibusu. Minibusevi voze bez rasporeda, kako se pune.

Ako odaberete opciju s minibusevima, tada se lari može kupiti i od taksista u Vladikavkazu iu Stepantsmindi.

Kontrolna točka "Gornji Lars". Rusija je odvojena od Gruzije kontrolnom točkom Gornji Lars (42°46"2.52" 44°37"55.94"). Nalazi se 34 km od željezničke stanice Vladikavkaz. Kontrolna točka automobila! Odnosno, možete ga prijeći samo prijevozom. Ako “stopirate”, onda ćete morati zamoliti nekoga da uđe u auto da biste prešli granicu. U ljetnom razdoblju prijevoz se obavlja od 6 do 22 sata. Istovremeno, red s ruske strane eksponencijalno raste svakim jutarnjim satom. Zato izuzetno je važno napustiti Vladikavkaz što prije ujutro i doći do kontrolne točke. Također, uspješnost brzog prolaska ovisi o vještini taksista koji vas prevozi. Tako je, na primjer, od trenutka kada smo se dovezli do repa reda na kontrolnoj točki, pa do neposrednog približavanja kapiji kontrolne točke, prošlo oko sat vremena. U isto vrijeme, da naš taksist nije svaki drugi auto tražio da se pomakne i propusti, potrošili bi 3 sata.

Treba napomenuti da, kako na ulazima u granicu, tako i nakon njezinog prelaska, nema "civilizacije", stoga je bolje voditi brigu o vodi, užini, toaletu (WC postoji na punktu) u unaprijed.

Ako se vaša grupa okupi u Vladikavkazu tijekom cijelog dana i isti dan nemate vremena za prijelaz granice, tada možete odsjesti u hotelu Kadgaron (crvena zgrada desno od željezničke stanice). Od kolovoza 2012. trokrevetna soba (jedna soba, tri kreveta, bez klima uređaja, radni stol, TV, hladnjak, WC i tuš) 3500 rubalja/soba. Dvokrevetna (punjenje također) 1900 r / soba. U cijenu je uključen doručak (švedski stol, dosta jestiv i raznovrstan). U prizemlju hotela nalazi se mini market, preko puta je trgovina i na kolodvorskom trgu. Sljedeća zgrada je željeznička policija. Ako je moguće, tražite sobu s prozorima koji gledaju na dvorište, a ne na ulicu, jer vozači koji prolaze automobilima noću stvaraju veliku buku.

Dakle, nakon prelaska ruskog dijela granice, stići ćete na gruzijsku kontrolnu točku. Ovdje nema redova, maksimalno kašnjenje je 5-7 minuta, fotografija za uspomenu gruzijskoj policiji i želje za “ugodan odmor”.

Nakon Stepantsminde, cesta se počinje penjati do prijevoja Krestovy (više od 2300 m). Prije prijevoja i nakon njega cesta je razbijena - popravlja se kolnik, postavljaju se novi tuneli, ojačavaju rubovi ceste. Stranica je vrlo spora i prašnjava. Udaljenost je 15-20 kilometara, ali vremenski može trajati najmanje sat vremena. Nakon Gudaurija (42°28"38.77" 44°28"27.18") cesta je već vrlo dobra, spušta se niz dolinu u dugim serpentinama i onda nakon 130 km vodi do glavnog grada Gruzije - Tbilisija.

Ako idete taksijem, doći ćete izravno na željezničku stanicu u Tbilisiju. Ako putujete minibusom, onda dolazi do autobusne stanice u blizini stanice metroa Didube (41°44"58.36" 44°46"44.72"). Do željezničke stanice se može doći metroom ili autobusom.

SAVJET Budući da je daljnje kretanje iz Tbilisija moguće samo noću (vidi dolje), preporuča se provesti današnji dan istražujući znamenitosti na putu do Tbilisija. To je bolje nego provesti pola dana na željezničkom kolodvoru u Tbilisiju na +40*. (klima radi unutar kolodvora, ali nisu mogli spakirati hranu u ruksake i bacati unutar kolodvora, morao sam parkirati na ulici)

O METROU . Metro, ima ga i u metrou u Tbilisiju :-). Grad ima dvije grane, više od 20 stanica. Cijena karte je 50 tetri (10 rubalja), plus elektronska kartica 2 larija (40 rubalja).

Željeznička stanica u Tbilisiju(41°43"14.64" 44°47"55.79"). Velika moderna zgrada, koja uključuje sam željeznički kolodvor i veliki trgovački kompleks. Na području kompleksa nalazi se veliki supermarket (1. kat), mjenjačnica (1. kat), blagajna za željezničke karte (3. kat), restoran s hranom (4. kat). Pa, najvažnija stvar koja će vam trebati po dolasku u Tbilisi je toalet :-). Potražite znakove na 1. katu (blizu mjenjačnice) i 4. katu (u području s hranom). Na trećem katu, kod blagajni iza klupa, nalaze se utičnice koje rade, možete napuniti svoju opremu. Zahodi se plaćaju, 0,5-1 lari (10-20 rubalja), pa vodite računa o malom novcu.

Daljnje kretanje iz Tbilisija prema Svanetiji moguće je na nekoliko načina.

1. Zrakoplov. Mali moderni kanadski avioni spremni su da vas za par sati odvezu do srca Svaneta - Mestije. Zračna luka nalazi se u blizini Tbilisija. Međutim, odbili smo verziju zrakoplova iz sljedećih razloga.

Zrakoplovi lete za Mestiju nekoliko puta tjedno, ali ne svaki dan. (odnosno, potrebno je unaprijed prilagoditi vrijeme kampanje za odlazak zrakoplova).

Zrakoplov polijeće u 12 sati, što znači da trebate stići u Tbilisi dan ranije, odsjesti u pansionu, izgubiti dio dana i letjeti tek sljedeći dan. Ili na dan dolaska u Vladikavkaz prespavati tamo u hotelu, sljedeći dan pokušati prijeći granicu u 6-7 ujutro i pokušati ne zakasniti na avion. Općenito, unatoč očitim prednostima letenja avionom, opcije nisu baš prikladne.

Zabranjeno je prevoziti plin u avionu, a ne prodaje se u Mestiji. Ovaj argument je konačno utjecao na našu odluku da napustimo zrakoplov.

2. Autobusom do Zugdidija (42°30"36.60" 41°51"37.07"). Oko 300 km preko pola zemlje i velikih gradova Gori i Kutaisi. Autobusi tipa Eurotour su jednokatni i dvokatni. Nažalost, ništa se nije znalo o njihovom rasporedu i polazištu iz Tbilisija.

3. Unajmljenim prijevozom do Zugdidija ili Svaneta. Najskuplja opcija, jer u Gruziji benzin košta oko 44-46 rubalja po litri. Sukladno tome, za prijenos od 300 km tražit će se znatan iznos. Bilo nas je pet - nismo mogli stati u jedan osobni automobil, a unajmiti cijeli minibus za petero pokazalo se jako skupim.

4. Osobna vozila. Najuspješnija opcija u smislu vremenskih troškova - nema potrebe gubiti vrijeme čekajući vlak, tražeći automobile itd. Ako je također dobro napraviti zalihe benzina u Rusiji, onda je mala tvrtka najbolja opcija. Posebno raduje odsutnost prometnih policajaca na cestama Gruzije. Ovu opciju odabrala je skupina Baumana od 4 osobe. Od Moskve do Svaneta i natrag autom. Nekoliko turističkih grupa iz Ukrajine unajmilo je autobus koji ih je direktno iz Kijeva dovezao do Mestije.

5. Vlak. Ovo je metoda koju je odabralo 99% turista koji putuju u Svaneti. Stoga se nemojte iznenaditi ako u vlaku sretnete Čehe, Fince, Izraelce, Nijemce itd. i tako dalje.

Vlakom svi putuju u Zugdidi - ovo je najbliže i najveće prometno čvorište, smješteno relativno blizu Svaneti.

Vozni red vlakova i cijene možete pronaći na railway.ge. Ulaznice možete kupiti i unaprijed plastičnom karticom.

Postoji noćni vlak iz Tbilisija za Zugdidi s polaskom u 23:00 i dolaskom u 7:00 ujutro. Vlak ima kupe i rezervirano mjesto, ali su sve karte rasprodane unaprijed. Za turiste postoji nekoliko sjedećih automobila. Velike dosta udobne stolice, u dva reda po dva komada. Iznad stolica su široke police za ruksake. Od minusa - nema klima uređaja i na 40 * topline tijekom dana, vrući zrak se dugo hladi. Tek do dva sata ujutro moglo se ne obrisati znoj :-). Za „udobnije“ putovanje preporučljivo je ponijeti jastuk ispod vrata na napuhavanje, čepiće za uši, povez za spavanje na očima i kakav flis za nasloniti na prozor. Takav vlak košta 14 larija (280 rubalja) po osobi.

Zugdidi. Na kolodvoru ujutro vlak je već dočekao desetak taksista s prijevozom za svačiji ukus. Većina ljudi bira minibuse opremljene gornjim nosačima za ruksake. Cijena selidbe je 15 larija (300 rubalja). Od Zugdidija do Mestije ima oko 120 km. Od njih, prvih 20 prolazi kroz ravnicu, zatim cesta ide iznad rezervoara Inguri, a zatim počinje "gotovo vječni i beskrajni" uspon gore i gore. Počevši od visine od 100 m.n.v. iz Zugdidija završit ćete na visini od 1400 m.n.v.

Na putu možete zamoliti vozača da stane u kafiću uz cestu i doručkuje.

Možemo prijaviti sljedeće telefonske brojeve s posjetnice koju smo dobili u Zugdidiju:

Let Zugdidi-Mestia, Ford Transit, svakodnevno u 8:00, 12:00, 16:00, 15 GEL, +995 599 91 55 71, +995 593 91 04 37.

SAVJET. Za većinu turista, Mestia je krajnja točka, ali ako vaša grupa ne kreće iz Mestije, već iz nekih obližnjih zajednica (na primjer, od Mazerija da prođe ispod Ushbe, ili od Zhabesha da se popne na ledenjake doline Tsanner), onda bolje se dogovoriti s istim da vas ostavi vozač nego tražiti novi prijevoz na licu mjesta. Dakle, plativši mali iznos, napravili smo transfer do Mazerija, a zatim, odvodeći ostatak turista u Mestiju, vozili smo se još 15 km duž doline do ekstremne zajednice Zhabeshi, odakle je započela naša ruta.

Ovo je tako težak i raznolik put koji treba proći da bi se došlo do Svaneta.

Evo rasporeda za našu grupu.

Nulti dan. Polazak iz Moskve večernjim vlakom za Vladikavkaz

Prvi dan. Dan u vlaku.

Drugi dan.

9.30 dolazak u Vladikavkaz

9.30-11.00 Okupljanje grupe, upad u dućan, komunikacija s taksistima, dostava dodatnih stvari do taksista kući.

11.00 polazak iz Vladikavkaza.

14.00 obje carine iza.

14.00-17.00 sati. "razmjena turista" (vidi gore), zaustavljanje u narzanu, put za Tbilisi.

17.30-23.00 iskrcaj na prugu, čekanje vlaka, formiranje transfera.

Treći dan.

8.00 dolazak u Zugdidi

9.00 start prema Mestiji

14.00 zaustavljanje u kafiću, isporuka, putovanje od Mestije do Zhabeshija. Završi.

Očito je da trećeg dana nema smisla ići nekamo - iza teške noći u vlaku, dugog putovanja i umora.

U Mestiji postoji banka u kojoj možete zamijeniti rublje za larije.

Put natrag je izgrađen na sljedeći način.

1. Transfer iz Svaneta u Zugdidi. Minibusevi stalno voze iz Mestije. Treba napomenuti da ako završite na bilo kojem drugom mjestu, onda je vrlo problematično pronaći prijevoz odmah na licu mjesta do Zugdidija. U najboljem slučaju, pristat će vas odvesti do Mestije za iznos od najmanje 100 larija (2000 rubalja). U ovom slučaju, udaljenost će biti 15-20 km. Stoga ili završite bliže Mestiji ili unaprijed pregovarajte s prijevozom.

2. Vlak iz Zugdidija za Tbilisi polazi u 22:00 ili 23:00. Alternativa bi bili autobusi koji polaze sat vremena kasnije s kolodvorskog trga. Vozač je obećao klimu i pogled na noćne gradove Georgije. Autobusna karta 15 lari, karta za vlak 14 lari.

Taksi Tbilisi-Vladikavkaz. Najvjerojatnije, čak i na putu "tamo" vozač će vam ponuditi susret. Slobodno se složite i tražite popust. Najvjerojatnije će se složiti - već će imati zajamčenu narudžbu.

Minibus Tbilisi-Kazbegi. Minibusevi voze s autobusnog kolodvora Didube (vidi gore). Ovdje je glavna stvar odabrati jednostavan minibus, a ne "turistički" (vidi gore), budući da je zadatak doći do Kazbegija s minimalnim brojem zaustavljanja. U Kazbegiju možete unajmiti taksi ili dogovoriti sastanak unaprijed.

ZAPAMTITI. Ruska carina u suprotnom smjeru je golema lutrija! A budući da ćete u njega stići nakon ručka, postoji mogućnost velikih redova i višesatnog čekanja.

Korisni telefonski brojevi: Tbilisi-Vladikavkaz, Gogi, automobil Mercedes E-klase ili Niva: (+995) 599 93 31 20, 568 93 31 20. Također će pomoći u organizaciji transfera na drugim vrstama vozila.

Rezo iz Mazerija, brat graničara, minibus Ford Transit, 150 GEL od Mazerija do Zugdidija: +995 599 568 185.

Minibus Ford Transit, 150 GEL od Mazerija do Zugdidija, Shalva. S njim su putovali iz Mazerija u Zugdidi. Broj telefona nije sačuvan, ali možete pitati Rezo +995 599 568 185.

Opel Vectra karavan - Tbilisi - Kazbegi - Vladikavkaz: +995 591 708 180, Bezhani

Dodatne informacije o Gruziji, Svaneti, prijevozu, smještaju itd. možete dobiti iz sljedećih postova:

Granične propusnice izdane su na licu mjesta u Mestiji, u sjedištu iza zračne luke. Procedura je brza - kopiranje putovnica i karte s koncem rute, ispisivanje propusnice na gruzijskom i želja za sretan put. U principu, preporučljivo je prijaviti se na ispostavama na ulazima u klance. U našem slučaju, to je u Zhabeshi iu Mazeriju. Odjavili smo se u Zhabeshu, ali u Mazeriju nismo primijetili ispostavu, nismo se prijavili, ali pokazalo se da je nikome beskorisna.

Plinske boce su naručene u Vladikavkazu od Ruslana Dzodzieva, njegov e-mail. mail iznad. Ruslan je također dao kontakte vozača koji nas je vozio u Stepantsmindu.

Tvrtka Lile-tour (lako je pronaći na internetu).

Broj telefona Avgana Naverianija iz Zhabesha: +995 599 30 13 36

Tehnički opis lokalnih prepreka

Dva bacanja - u dolini Twiber iu selima. Mazeri - pješačenje je podijeljeno u 3 približno jednake etape po 6-7 dana. U Mazeriju su ostavili transfer u kući Zakriya Kvitsianija +995 595 70 25 88. Njegova kuća nije u samom Mazeriju, već 2-3 km niz dolinu.

Tehnički opis je podijeljen u 3 etape putovanja, a svaka etapa je podijeljena u opis zasebnog LP-a. Karte se daju po jedna za svaku od faza. Vrijeme je prikazano u čistom vremenu (CHW), riječne obale - orografski, osim ako nije drugačije naznačeno.

FAZA 1

Karta 1. etape pješačenja

Po. Polu (2A, 3769)

Tako smo u kasnim poslijepodnevnim satima postavili šatore u blizini kuće Avgana Naverianija u selu. Zhabesh. U preostalom vremenu donosimo transfer do doline Twiber, koliko ima vremena. Od Naverianieve kuće spuštamo se do rijeke Mulkhura, kroz koju postoji most malo ispod njezine formacije uz rijeke Twiber i Tsanner. Mulhura impresionira svojom snagom tamno sivog bijesnog potoka! Nakon mosta, od usamljene napuštene kuće do Twibera uz njegovu desnu obalu, ide dobra staza koja prolazi 5-50 m iznad korita. U područjima neprobojnih šikara doslovno se prorezuje gdje su stege - označene turama i bojom, kako ih zaobići. Staza je vrlo lijepa: iza svakog novog zavoja ili izlaza iz šumskog dijela nalazi se nešto novo, a s desne strane uz put u uskom kanjonu posutom golemim kamenim gromadama bijesno urla moćni Twiber prskajući u pjenaste prske.

Nakon relativno strmog uspona, staza vodi do prve usne stepenice, gdje šuma postaje viša, možete je prošetati, ali šikaru čini tepih rododendrona i azaleja. Staza ovdje više nije usječena, već utabana - teže se ide. Prolazimo pored luka od kamenih blokova naslonjenih jedan na drugi (jedan od njih ima spomen ploču, postoje platforme, ali voda je samo u muljevitom Twiberu). Iza luka, negdje u šumi u hrpi kamenja dalje od staze, skrivamo gips. Teško je reći točnu lokaciju. Usponom se vraćamo u Zhabeshy.

Dan ranije, Avgan Naveriani je bio upitan što detaljnije kako doći do ledenjaka Tsanner. Općenito značenje je “prvi prema tome [op. desno], zatim ova banka. A spomenute su i ljestve. Na karti ni on ni njegov sin nisu mogli točno označiti kamo treba ići. Istu informaciju da treba ići prvo desnom, a zatim lijevom obalom dali su graničari u Zhabeshyju. (bolje je registrirati se kod njih - oni će prepisati putovnice i nit rute).

Također se saznalo da je staza opisana u starom opisu uvijek išla uz op. desna obala do ledenjaka, ne - kamene litice.

Polazak u 9.30. Makadamskom cestom za 10 minuta stižemo do mosta preko Tsannera iznad njegovog ušća u Twiber. Ovdje je mlin koji se spominje u starom opisu (Slika 1).

Prelazimo Zanner na desnu obalu. Tamo je dobra staza. Ali ubrzo postaje prilično slab, često izgubljen. Kada su počele šikare krivih šuma s rododendronom, potpuno je izgubljen. Očigledno, na ovom mjestu potrebno ga je tražiti više uz padinu. Pokušavamo hodati uz vodu, ali ima strmih zemljanih stega. Na jednoj vrlo strmoj zemljanoj padini morao sam baciti uže za gimnastičko osiguranje. Kroz neprohodnu džunglu, uz velike poteškoće i dosta vremena, ponovno izlazimo na stazu - uski hodnik u šikari. Staza vodi do drugog izvora i mosta. Iza mosta je cesta za sječu drva koja vodi do Zhabeshyja. Tamo je morala otići.

Od Zhabesha do mosta ukupno vrijeme je 2 sata. Na suprotnoj obali bilo bi 3 puta brže ...

Ali koja je strana sljedeća? Desno se nastavlja staza, lijevo se penje šumski put. Jasno je da takvi putevi obično vode u slijepu ulicu, ali bilo je uputa da se prvo ide jednom obalom, a zatim drugom. Desnom obalom do ledenjaka nema prolaza, a hoće li biti još koji most nije jasno. Rijeka se ne može prijeći. Možda će se s ceste odvojiti staza... Pratimo je lijevom stranom doline, dobivajući dosta visine. Doista, nalazimo privid odvojka - traverze lako prohodne crnogorične šume. Ali put je izgubljen. Međutim, nagib je prihvatljiv sve dok nema šikara. Kad smo se već dovoljno udaljili od mosta, nailazimo na vododerine, zaobilazeći ih mnogo više uz padinu. Bilo bi potrebno vratiti se ovdje, ali to je tako uvredljivo :). Zaobišavši strme padine odozgo, idemo dijagonalno dolje, i dalje se nadajući da ćemo pronaći stazu. Na nekim mjestima nešto poput široke staze obrasle srednjovječnom šumom, po kojoj je nemoguće hodati - stalno zaobilazeći grmlje odozgo ili odozdo. Dalje na stazi traverze padine je široka greda, koju također prelazimo traverzom, s padom visine. Njegova dalja padina je od meke zemlje, obilno posuta četinarskim iglicama i suhim granama, strmina do 40 stupnjeva, dužina 100 metara, ali nema šikare. Penjući se uz padinu, dolazimo do velikih gromada obraslih mahovinom na blagoj padini. Hodanje je puno lakše. Zaobilazeći šikare krivudavih šuma, po kamenim, travnatim padinama nailazimo na neprohodne šikare, koje još treba proći. Teškom mukom i obračunom zadnjeg za ovaj dan, konačno se probijamo do prve vode poslije ručka – velikog potoka, koji je na karti označen kilometrom sjevero-sjeverozapadno od oznake 3360.2. Silazak do potoka po vrlo strmoj travnatoj padini od 20 m.

Vrijeme je oko 19 sati (oko 2 km i ukupno 7,5 sati od mosta), a s obzirom na nagib lijeve strane Zannera, ne zna se koliko treba ići do sljedećeg potoka. Odlučujemo potražiti mjesto za šatore kojih nema na +-100 m visine uz potok - svugdje teče s nagibom od 15-25 stupnjeva. Do rijeke Zanner metara 200 visina. Ispod jednog šatora izravnavamo malu površinu (Slika 2a) pored drugog mjesta, gdje se djelomično ispod ogromnog kamena pokazalo da izravnavamo površinu na kojoj možete razvući tendu (Slika 2b). Zabavan početak planinarenja, ali svi su uživali :)

Ponekad pada kiša navečer i noću.

Odmah od mjesta noćenja kod "prvog" potoka, penjemo se u kršnu, neopisivu, neprohodnu džunglu iz vijugavih šuma sa šikarom rododendrona-azaleje na padini strmine 20-25, ponegdje 30 stupnjeva. Penjemo se odlučno, kao u vatru da pobjegnemo od vatre :). Nema načina da se zaobiđe - ispod stena rijeke, na vrhu šikara vodi do stijena. Za svladavanje jednog grma potrebno je oko 5 minuta.Često je svladavanje moguće ili hvatanjem za grm i visak (noge se ne oslanjaju na rododendron), ili odbacivanjem - stavljanjem ruksaka. S žestokim bijesom, s teškim ruksacima, obliveni znojem, režeći i vičući :), satima se borimo s ovom lijepom Zannerijevom šumom. Da bismo krenuli naprijed, koristimo bilo koju čistinu, čak i ako trebate dobiti i spustiti desetke metara visine. Kad se malo poboljša s neprohodnošću, ispred sebe vidimo visoku stjenovitu stegu (podnožje potpornja), obilazimo stegu odozgo kroz jedini, naizgled, prolaz (šikara je bolja, ali još uvijek teško prohodna). Zatim se treba spustiti desno i dolje (na jednom mjestu na strmoj opasnoj padini od 40 m spusta). Na polici ispod nekog dugačkog zida idemo dalje od kontrafora. Otvara se daljnji dio doline: ništa dobro.

Gustine su završile, crnogorična šuma, rijetko grmlje, ali padina je postala vrlo strma. Gubimo visinu za 35-40 stupnjeva. travnato-siparskim policama, zaobilazeći kamenjare, do blago nagnute čistine nevisoko iznad rijeke. Odozgo se livada čini kao neka rajska oaza, a zapravo je obrasla ponekim cvjetovima od 2 metra, čičkom, dobro je barem ne s koprivom. Pred nama je opet pritisak, ovaj put konglomeratno-travnati. Visinu osvajamo kurumima, obraslim čičkom, zatim prolazimo koliko-toliko pogodnom šumom. Odmarajući se od strašnih šikara, srušimo se i desno do rijeke. Vidi se blago nagnuto (!) mjesto s potokom (!!) (nismo pili ujutro), čini se da ćemo biti tamo, ali, izlazeći iz šipražja, vidimo strmu konglomeratna padina pod našim nogama. Stepenice nisu izrezane, za kretanje - samo kroz šikare (nije opcija). Bacamo uže, spuštamo se samo na dvije ruke. Od užeta uz rijeku, kroz 20 m živog točila, obraslog visokom travom (svaki kamen je živ), izlazimo na sipare sa potokom. Rajsko (relativno) mjesto! Kuhamo čajeve i grickalice.

Hodamo obalom uz živo kamenje zaraslo u travu. Naprijed, put je blokiran strmom stijenom koja ide u urlajući strašni Zanner. Gledano odozgo. Srećom, nalazimo kamenito korito suhog potoka. Na njemu brzo osvajamo visinu do stijena, ispod njih trasiramo i spuštamo se kroz prohodnu kržljavu šumu. Upadamo u pauzu. Rapel od 5 m po strmom kamenju, zatim ravna padina. Izvlačenje sa drveta. Zatim obilazimo mali kamenjar i nalazimo se kod "drugog" potoka s karte.

Vrijeme je 19 sati, a što nas čeka i hoće li biti još vode, nije jasno. Dugo se izravnavamo na nagnutoj padini mjesta, postavljamo šator (Slika 3) i tendu za stanovnike drugog šatora. Proučavamo kartu i navigator - prešli smo 400 metara ravno u danu!

S mjesta noćenja otvara se pogled na duboki uski pjenušavi kanjon Zanner:

Kao što ćemo kasnije shvatiti, upravo u području ovog kanjona, negdje gdje nismo vidjeli, nalazi se upravo ono “stepenište” o kojem je govorio Avgan. Spaja stazu desne i lijeve obale od trenutka kada lijeva postane normalno prohodna.

Ravnim ovnujskim čelima penjemo se do zaravni - pitomog vrha stjenovitog rta, oko kojega kanjon pravi zavoj. Most (stepenice) se ne promatra. Kanjon izgleda zastrašujuće, a prelazak preko njega svakako bi bila uzbudljiva avantura. Nakratko se pojavljuju kameni turci. Odozgo obilazimo kameniti pojas, pa se spuštamo na sipare i pitoma janjeća čela. Opet se pojavljuju ture, pratimo ih. Nema guštara, raspoloženje je borbeno. Čak ponegdje i ostaci traga i svježe iskovanog traga. Kako ćemo kasnije saznati, Baumanovi su prošli dan prije nas. Slabim putem dolazimo do ušća Zannera u Nageb. Mjesta za šatore ima, voda je lakša samo od Zannera, Nageba. Postoje i mjesta na suprotnoj obali Nageba. Ovdje završava donji Zanner kanjon, a gornji počinje malo više (Slika 5, ispod). Od mjesta noćenja 1,5 sat.

Kroz Nageb je bio most od 4 ne baš najbolje vrste balvana. Voda ih malo napuni, sirova. Prvi prelazi preko stabla s osiguranjem, pričvršćuje uže od 45 m također na stablo (nije bilo stabla bliže po osi mosta). Potonji polijeće uz osiguranje s ciljne obale.

Slika 4. Prijelaz rijeke Nageb

Malo dalje uz desnu obalu Tsannera nalazi se veličanstveni narzan. Tragovi prošle grupe s narzana idu oštro uvis 10 m po strmoj travnatoj padini i ulaze u "normalnu" šumu, u odnosu na prethodna dva dana. Tragovi su jedva uočljivi, ali opći smjer je očigledan - traverza lijevom stranom Zannera, zaobilazeći njegovu glavnu stjenovitu točku pritiska (rijeka u kanjonu) i zaobilazeći pojedinačne stjenovite rubove.

Dobivši visinu, "staza" se izgubila u šumovitoj padini strmine 20-25 stupnjeva, razrijeđenoj čestim srednje obličastim kanalima suhih i jednostavnih potoka. Otvara se gornji kanjon Zannera (Slika 5):

Kao što možete vidjeti na ovoj fotografiji, s desne strane doista nema prolaza (samo stjenovita litica), a sumnja se da bi ga uopće moglo biti. Ovnjska čela lijeve strane izgledaju puno jednostavnije, ali ipak nije jasno koliko prohodna.

Prilazimo prvom masivu stijena, uz njih se penjemo uz potok uz strmu siparsku padinu do granice konglomerata i strmih stijena. Ispostavilo se da je moguće hodati ovom granicom (poput kuloara), čak su pronađeni tragovi jučerašnjih (kako se kasnije pokazalo) prethodnika. Kao što je prikazano na slici 5, prelazimo preko 4 grebena formirana u konglomeratu bočne morene koju ispiraju potoci. Svaki je greben imao svoje karakteristike i načine svladavanja koje nema smisla opisivati, jer. s vremenom se ovdje puno toga može promijeniti, jer. morena je postupno erodirana. Morena se sastoji od necementiranog konglomerata, a stepenice je općenito lako oblikovati. Ali morate ići s oprezom - na nekim mjestima letjeti daleko.

Nakon morenskih skala, traverza strmog tr. nagibu pristupamo drugom nizu čela. Fokusirani smo na obilaske kamenja. Staza je također naznačena na slici 5, vodi u zamršenom "labirintu" po policama i pukotinama, posvuda pješice, česti obilasci. Bez njih, pronalaženje ceste bi trajalo puno duže - uz puno izviđanja. Pa smo išli najlakšim putem. Kao rezultat, dolazimo do široke, blago nagnute police. Izlaz je označen kamenom na koji se stavlja bijela vreća (u budućnosti se može raspasti). Kao orijentir za spust - mala lokva 2x2 m u monolitnoj stijeni nalazi se 20 m udaljenosti iznad mjesta gdje se treba početi spuštati.

Nagnuta izbočina, djelomično obrasla drvećem, prekrivena srednjim i velikim siparom, vodi do prevoja gdje možete podići šatore, ali nema vode. Prema rezultatima rekognosciranja daljnje prelaženje lijevom stranom je besmisleno, treba se spustiti niz strmu siparu (visoku 250 m, 25-30 stupnjeva, kamenito) do jezika ledenjaka Zanner (donji ili Oish ) (Slika 6). Mjesto je mračno i veličanstveno. Zbog brzog povlačenja ledenjaka, malo je vegetacije, posvuda svježe hrpe talusa.

Na zavoju je počela padati kiša. Idemo tražiti mjesto za bivak. Kao što je prikazano na slici 7, postoje ravna područja malo ispod ledenjaka, ali bistra voda je daleko, i izgleda nekako opasno zbog nadvisujućih stijena i strmih točila iznad.

Pronalazimo pješčanu platformu na morenom prekrivenom jezičku ledenjaka, izravnavamo je i postavljamo kamp. Voda u bistrim potocima na ledenjaku.

Konačno smo u zoni bez biljaka, pješačenje počinje :).

Kiša u noći i ujutro. Nakon što smo dočekali kraj, krećemo u 11.30.

Po površinskoj moreni desne strane donjeg ledenjaka Tsanner, zatim po ravnom ledu za 1,5 sat dolazimo do skretanja ledenjaka desno za Tetnuld, gdje je već ledenjak Oish (Slika 8).

Skrećemo prema morenama lijevo uz ledenjak, gdje su platforme s vodom. Davno smo doručkovali, uz čaj pravimo međuobrok. Na imanju se nalazi šator. Uskoro su se približili i njegovi stanovnici - Moskovljani, uglavnom iz MSTU-a. Planiraju prijeći Gestola-Tetnuld. Autor izvješća se nada da će ga kontaktirati.

Od lokaliteta idemo prvo duž višegodišnjeg sivog snježišta u smjeru l. Tsanner (gore) pored snažnog vodopada (Slika 9):

Potom se po dijelu strmog živog točila penjemo po nešto blažem tr.-vu. padinu, a mi se lijevo uzdižemo tokom između rijeke i strmih litica, zaobilazeći izbočine stijena. Počinje jaka kiša.

Sve strmija talus pokretna padina vodi do stijena (čela). U njima morate pronaći prolaz duž polica i travnatih hodnika. Dužina dionice je oko 50 m. S desne strane, strma siparska padina vodi do strmih stijena, s lijeve strane - do kanjona snažnog potoka. Približavajući se ledu prekrivenom muljem, nasuprot slapu (Slika 10), nalazimo široko, blago nagnuto mjesto, gdje žurno postavljamo tendu i čekamo mokru, kišu. Od noćenja na prijelazu ledenjaka 1 h 20 min. Srećom, kiša prestaje za pola sata. Poravnamo teren i postavimo kamp. Nebo se postupno razvedri i zaledi.

Kad je pao mrak, pojavio se mjesec, obasjavši Tetnuld - nezaboravan prizor!

Lijepo vrijeme! Tetnuld blista od potoka slapova leda!

Kao što je prikazano na slici 13, obilazimo kraj ledenjaka Zanner po morenama, koje su mjestimice strme, i izlazimo na ravni led (slika 14). 50 minuta od smještaja.

GKH otvara i put naprijed.

Po ravnom, blago nagnutom otvorenom ledenjaku, zaobilazeći nekoliko pukotina koje se ne mogu preskočiti, prilazimo skretanju na traku. Sedam (Slika 15). 2 sata od izlaza do ravnog leda. Prolaz se još ne vidi.

Na rasutom kamenju pripremamo marendu i čaj, te nastavljamo uspon. Nestrmo, ali jako slomljeno polijetanje (mačke, duge obilaznice rasjeda) vodi do ledenog platoa, led je još uvijek otvoren. Staza se otvara. Polu (Slika 16).

Približavajući se zatvorenom ledu, komuniciramo. Kosi firni polijetanje dovodi do spljoštenog nježnog "povlačenja". Na fotografiji 16 udaljenosti su skrivene, dapače, kravata je prilično dugačka. Semi Pass je široko vodoravno križanje ledenjaka Zanner i Kitlod. Ako ima tura, onda je to visoko iznad sedla u siparu, gdje se nismo htjeli penjati. Od mjesta ručka 2 sata (kao što je ranije navedeno - FHV, osim ako nije drugačije naznačeno).

Silazak s trake Sedam po l. Kitlod prvo ide prema zapadu duž GKH uz blagu snježnu padinu (Slika 17). Blizu GKH ne treba prilaziti - ima odrona. Istina, kamenje se brzo zaustavlja u blatnom snijegu.

Putem se divimo nepoznatom prekrasnom vrhu od najmanje 3800 m u razvođu Keithloda i Zannera (Slika 18).

Prolazeći ispod padina GKH na zapad duž široke kose snježne police (Slika 19), ostavljajući snažne rasjede s lijeve strane, skrećemo u širokom luku ulijevo, također ispod stijena izlazimo na čak i otvoreni led, gdje se odvezujemo, te odlazimo do vidljivih logora Upper Kitlod (Slika 20). Oko 1,5 sat od prijevoja.

Zapravo, kako se kasnije pokazalo, nismo došli do samih prenoćišta (mjesta sa zidovima i malom količinom smeća), i nisu bila baš dobra, a nije bilo ni vode. A tamo gdje smo stali (Slika 20) prostrani su savršeno ravni proplanci od stvrdnute meke gline koja ne ostavlja mrlje, au blizini je čista voda. Mjesto je super! Visina je 3250 m. Glečer Kitlod je impresivan - pred nama je golemo ledeno polje 2x3 km. Zbog toga, naravno, noću nije vruće, ali pogledi su vrijedni toga.

Krećemo u 9 ujutro. Prolazimo pomičnom siparu desne strane doline iznad ledenjaka do “pravih” kampova Upper Keithlod. Puno izravnatih područja sa zidovima, ali bez vode, bez pogleda kao što smo mi imali. Možda je manje vjetra po lošem vremenu. Očigledno je s vremenom ovo mjesto iz nekog razloga izgubilo vodu. Nekadašnju masovnost potvrđuju i spomen-ploče na kamenju o mrtvima. Od tih noćenja, usput se lijevo otvara vrlo jako razbijen ledopad od ruba do ruba, a staza spuštanja oko njega po strmom siparu do relativno ravnog leda ispod njega (Slika 21).

Spuštanje od mjesta prenoćišta do podnožja ledopada trajalo je 30-40 minuta. U suprotnom smjeru, s obzirom na prirodu nagiba, trebat će 2-3 puta više vremena.

Dolaskom do ravnog (relativno) dijela ledenjaka, potaknuti brzim izlaskom na Twiber, veselo hodamo desnom stranom ledenjaka nedaleko od stijena, lako zaobilazeći brojne pukotine, bez dereza. U blizini stijena, ledenjak je jako prekriven muljem i kamenjem (Slika 22), ali dalje od stijena postoje mnoge pukotine koje su neprohodne pješice, pa morate hodati uz stijene.

I sada, 20 minuta nakon izlaska s topare na led, nailazimo na ledeno-kamenu "mešuru" s pukotinama leda. S desne strane, duž tečaja, nalaze se strme glatke stijene, s lijeve strane - drugi, mali, ledopad. Ovo je isti rantkluft iz već starog opisa Semi Passa u knjizi “Chegem, Twiber, Bezengi”. Treba staviti dereze, sisteme, punu opremu za led. Nema smisla opisivati ​​određene dijelove, jer. Situacija s ledom se mijenja svake godine. Kao rezultat toga, obješena su 3 užeta ograde (od kojih su posljednja 2 bila na kiši - Svaneti ... :-)) iskorišteno je svih 7 Boera ponesenih sa sobom "za svaki slučaj" :). Djelomično, mjesta za vješanje ograda prikazana su na sljedeće 3 slike:

Fotografija 24

Fotografija 25

Nakon 3. bacanja konačno ponovno izlazimo na ravan led prekriven muljem i siparom. Iz njega izlazimo na čisti led dalje od kamenite desne strane. Uskoro vam strmina leda omogućuje uklanjanje dereza. Donja stepenica ledopada se zaobilazi. Samo na ogradi proveli smo 3 sata - fotografija ne prenosi mnogo nijansi lutanja, zapravo, u ledopadu. Svi pokisli i gladni - kuhamo čaj i marendu pod tendom na kamenju (Slika 26). Na fotografiji 26 - opći pogled na spust od V.Kitlodsky prenoćišta do mjesta ručka. Plato između dviju stepenica ledopada nestaje.

Koliko smo vidjeli, na ovom mjestu, koje je, očito, središte kampova Keithlod, nema mjesta za postavljanje šatora. Navodno je potrebno izviđanje, a nalazišta ima ponegdje, ali posvuda smo vidjeli srednje i veće sipare.

Uz rasut krupnog kamenja desno od ledenjaka, zaobilazeći strma ramska čela s desne strane, izlazimo na tr.-os. strmina padine 10-15 stupnjeva. (Slika 27), koji se ispod konglomerata odvaja do ledenjaka. Pregazimo blagu padinu iznad konglomerata do velikog neprohodnog klanca s potokom. Spuštamo se lijevo od škrape, izlazimo na vrlo strmo sipare, dijelom s konglomeratom. Ispred ledenjaka padina se izravnava, te je moguće prijeći klanac na visini od oko 20 metara iznad leda. Sam izlazak na led je otežan. Nastavljamo gaziti vrlo pokretljivu srednje siparsku padinu na desnoj strani doline (Slika 28), dobivajući malo visine da zaobiđemo konglomeratnu padinu. Završetak ledenjaka otvara se s jezerima, koja zaobilazimo s desne strane traverzom strmog živog točila (Slika 29).

Ispod jezera rijeka Kitlod nakratko ulazi ispod kamenja. Na lijevoj obali se zaustavljamo. Vidimo da ispod postoji snažan snježni most (očito star mnogo godina). Stoga nakon zastoja idemo malo lijevom obalom (desna je strmo sipare koje ide u vodu), zatim preko snježnog mosta prelazimo na desnu obalu gdje se dolina širi. Tražimo mjesto za noćenje, jer. već je 19:00 Sipar postupno prelazi u travnatu padinu, pojavljuju se mrlje krivudave šume. Došavši do izvorskih potoka, na oblucima starog korita nalazimo mjesta za šatore, gdje postavljamo kamp. Od mjesta ručka ukupno 3 sata.

Dalje do nas na ledenjak Twiber, niz Kitlod i usput desno. Od mjesta noćenja na desnoj obali Keithloda (crveni trokut na slici 30) idemo prvo uz obalu, ali nailazimo na vjetrobran "Zanner". Morate ga zaobići puno više uz sipare:

Sa sipare se spuštamo na ravno dno već Tviberskaya doline, prekrivene srednjim i velikim siparima s relativno rijetkim drvećem. Otvoren Glacier Tot (Slika 31):

Glečer Twiber se dosta povukao u usporedbi s kartom. Bliže njegovom jeziku, na oblucima ima mnogo mjesta za šatore i tu su bistri potočići. Postavljamo kamp i dio grupe pokušava otići na spust koji se, kako je opisano na početku izvještaja, nalazi na desnoj obali Twibera u njegovom donjem toku. Sam Twiber je nemoguće proći čak i ujutro. Vidimo da rijeka istječe iz špilje ledenjaka Twiber i odlučujemo prijeći rijeku uzduž ledenjaka. Međutim, ispada da postoji i druga špilja, iz koje također teče snažan potok. I nemoguće ga je zaobići - iznad lijeve obale uzdiže se prljavi led od 30 stupnjeva, dugačak oko 100 m, nad kojim visi kamenje površinskog pokrivača, spremno letjeti u svakom trenutku, tj. vješanje ograde postoji opasnost od kamena.

Izviđamo lijevu obalu, ali ne nalazimo most. U međuvremenu je vode sve više, a za izradu montiranog prijelaza kasno je. Stoga noćimo na lijevoj obali Twibera i sutradan rano ujutro planiramo prijelaz. Za ručak smo pojeli zadnji obrok 1. faze, a za večeru jedan Snickers za sve i šaka orašastih plodova i čaj. Za doručak - čaj :).

Ujutro radimo viseći prijelaz preko potoka iz lijeve špilje (Slika 33) na dva visoka kamena. Potok iz desne špilje, dio grupe prelazi na mjestu izlijevanja u dva potoka, dio grupe prolazi kroz ledenjak. Okupljamo se na obalama rijeke Zer, desne pritoke Twibera. Na ušću ima mjesta za šatore, a uz obalu Twibera je slab izvor. Podižemo kamp, ​​te kao dio grupe odlazimo na spuštanje u donji tok Twibera.

Ujutro bez problema prelazimo rijeku Zer, iako je i tok prilično ozbiljan. Nakon 500 metara nailazimo na izvor narzana, zaklon od kamenja ispod previjenog kamena, tragovi vatre, nešto drva za ogrjev. I što je najvažnije - označavanje staze, odnosno njen gornji kraj. To znači da je ovdje probijen markirani put (markacija u obliku bijelih i žutih traka).

Prateći markacije, dijelom i pravom stazom, idemo prvo uz obalu, zatim se penjemo zaobilazeći stegu, zatim se malo spuštamo i opet osvajamo značajnu visinu, zaobilazeći trakt "Vrata Georgije" - kanjon, stisnut s lijeve strane strmim stijenama, a s desne stijenama golemog ovčjeg čela (Slika 34 ).

Nakon čela, staza se spušta, zaobilazeći šumu, uz strma sipare i izlazi u visoku travu, ponegdje se gubi. Ima mjesta za noćenje, čista voda (taman kad se staza izgubi). Vrlo je važno ponovno je pronaći, jer. temeljna šuma je neprohodna bez staze. Ona najprije horizontalno prelazi šumu, zatim se uz nju penje na visinu i vodi do ruševina kamene kuće. Odavde se spušta visoko iznad kanjona rijeke (postoje područja s bistrom vodom) bilo kroz livade ili kroz krivudave šume i vodi natrag do rijeke. Pronalazimo svoj pick-up, razbacujemo ga po ruksacima i usponom se vraćamo u kamp.

Staza je jako naporna. I gore i dolje, morate dobiti visinu, a zatim baciti. Stoga je ukupni uspon ili pad visine od Zhabesha do rijeke Zer znatno veći od razlike u visini između ovih točaka, i to se mora uzeti u obzir pri planiranju prolaska ove doline.

Staza je dobro opisana na web stranici http://www.svanetitrekking.ge/rus/tviberi_info.htm