Pokop u Varanasiju. Varanasi - grad mrtvih

Varanasi u Indiji jedan je od najmisterioznijih i najkontroverznijih gradova u zemlji u koji mnogi Indijci dolaze umrijeti. Međutim, ova tradicija nije povezana s nevjerojatno lijepom prirodom ili dobrom medicinom - Hindusi vjeruju da će ih rijeka Ganges spasiti od zemaljske patnje.

Opće informacije

Varanasi je jedan od najvećih gradova u sjeveroistočnom dijelu Indije, poznat kao središte brahmanskog učenja. Budisti, hindusi i đainisti smatraju ga svetim mjestom. To im znači koliko Rim katolicima, a Meka muslimanima.

Varanasi se prostire na površini od 1550 kvadratnih metara. km, a njegovo stanovništvo je nešto manje od 1,5 milijuna ljudi. Ovo je jedan od najstarijih gradova na svijetu, a vjerojatno i najstariji u Indiji. Ime grada dolazi od dvije rijeke - Varuna i Assi, koje se ulijevaju u Ganges. Također se povremeno Varanasi naziva Avimuktaka, Brahma Vardha, Sudarshana i Ramya.

Zanimljivo je da je Varanasi jedno od najvažnijih obrazovnih središta u Indiji. Dakle, ovdje je jedino sveučilište u zemlji koje podučava na tibetanskom jeziku. Ovo je Središnje sveučilište tibetanskih studija, osnovano pod vodstvom Jawaharlala Nehrua.

Najbliži veći gradovi Varanasiju su Kanpur (370 km), Patna (300 km), Lucknow (290 km). Calcutta je udaljena 670 km, a New Delhi 820 km. Zanimljivo, Varanasi se nalazi gotovo na granici (po indijskim standardima). Do granice s Nepalom - 410 km, do Bangladeša - 750 km, do autonomne regije Tibet - 910 km.

Povijesna referenca

Budući da je Varanasi jedan od najstarijih gradova na svijetu, njegova je povijest vrlo šarolika i složena. Prema jednoj drevnoj legendi, bog Shiva osnovao je naselje na mjestu današnjeg grada, čineći ga jednim od vjerskih središta Euroazije.

Prvi točni podaci o naselju potječu iz 3000. godine prije Krista. - spominje se u nekoliko hinduističkih spisa kao industrijsko središte. Povjesničari kažu da su se ovdje uzgajali i prerađivali svila, pamuk i muslin. Ovdje su se također bavili proizvodnjom parfema i skulptura. U prvom tisućljeću pr. e. Varanasi je posjetilo nekoliko putnika koji su o gradu pisali kao o "vjerskom, znanstvenom i umjetničkom središtu" poluotoka Hindustan.

U prvoj trećini 18. stoljeća Varanasi je postao glavni grad kraljevstva Kashi, zahvaljujući čemu se grad počeo razvijati mnogo brže od susjednih naselja. Na primjer, ovdje je izgrađena jedna od prvih utvrda u Indiji i niz palača i kompleksa parkova.

1857. smatra se tragičnom godinom za Varanasi - sepoji su se pobunili, a Britanci su, želeći zaustaviti gomilu, poklali mnoge lokalne stanovnike. Zbog toga je stradao značajan dio gradskog stanovništva.

Krajem 19. stoljeća grad je postao mjesto hodočašća za stotine tisuća vjernika - ljudi iz cijele Azije dolaze ovamo kako bi sudjelovali u lokalnim svečanostima i posjetili hramove. Mnogi bogataši dolaze u Varanasi kako bi umrli na "svetom tlu". To dovodi do činjenice da u blizini Gangesa dan i noć gore vatre, u kojima se spaljuju deseci leševa (takva je tradicija).

U 20. i početkom 21. stoljeća grad je i važno vjersko središte, koje privlači vjernike iz cijele zemlje i znanstvenike koji žele bolje proučiti fenomen ovog mjesta.

vjerski život

U hinduizmu se Varanasi smatra jednim od glavnih mjesta štovanja Shive, jer je, prema legendi, upravo on 5000. pr. e. stvorio grad. Također je uključen u TOP-7 glavnih gradova za budiste i džainiste. Međutim, Varanasi se sa sigurnošću može nazvati gradom četiri religije, jer ovdje živi mnogo muslimana.

Među Hindusima je hodočašće u Varanasi toliko popularno jer se grad nalazi na obalama Gangesa, za njih svete rijeke. Svaki hindus od ranog djetinjstva nastoji doći ovamo kako bi obavio ritual abdesta, a na kraju života da bi ovdje bio spaljen. Uostalom, smrt za Hindusa koji se izjašnjava samo je jedna od faza ponovnog rođenja.

Budući da je broj hodočasnika koji ovdje dolaze umrijeti previsok, pogrebne lomače gore danonoćno u gradu Varanasi.

Krematorij na otvorenom

Ne može svatko umrijeti "ispravno" u Varanasiju - da bi vas spalili i pustili kroz Ganges, morate platiti urednu svotu, a mnogi vjernici su godinama skupljali novac za putovanje na onaj svijet.

Na području grada postoje 84 gata - to su originalni krematoriji u kojima se dnevno spaljuje od 200 do 400 tijela. Neki od njih su napušteni, dok drugi gore desetljećima. Najpoznatiji i najstariji je Manikarnika Ghat, gdje se nekoliko tisuća godina hindusima pomaže da postignu stanje mokše. Postupak je sljedeći:

Cijene u Manikarnika Ghatu

Što se cijene tiče, 1 kg drva za ogrjev košta 1 dolar. Za spaljivanje leša potrebno je 400 kg, stoga obitelj preminulog plaća oko 400 dolara, što je za stanovnike Indije ogroman iznos. Bogati Indijci često pale vatru sandalovinom - 1 kg košta 160 dolara.

Najskuplji "sprovod" bio je kod lokalnog maharaje - njegov sin kupio je drva za ogrjev od sandalovine, a tijekom spaljivanja je preko vatre bacao topaze i safire koji su kasnije otišli radnicima krematorija.

Čistači leševa su ljudi koji pripadaju nižoj klasi. Čiste teritoriju krematorija i propuštaju pepeo kroz sito. Možda se čini čudnim, ali njihov glavni zadatak uopće nije čišćenje - moraju pronaći drago kamenje i nakit koji rođaci mrtvih ne mogu sami ukloniti iz mrtvih. Nakon toga se sve vrijedne stvari stavljaju na prodaju.

Važno je za turiste da znaju da neće biti moguće besplatno fotografirati vatre - "vjernici" će vam odmah dotrčati i reći da je ovo sveto mjesto. Međutim, ako plaćate novac, onda to možete učiniti bez problema. Pitanje je samo cijene. Dakle, djelatnici krematorija uvijek pitaju tko ste, za što radite itd. To će odrediti cijenu koju traže.

Da biste uštedjeli novac, najbolje je da se predstavite kao student - za tjedan dana snimanja morat ćete platiti oko 200 dolara. Nakon uplate dobit ćete papirić koji ćete po potrebi pokazati. Najviše cijene postavljene su za novinare - jedan dan snimanja može koštati više od 2000 dolara.

Vrste krematorija

U hinduizmu, kao i u kršćanstvu, uobičajeno je odvojeno pokapati samoubojice i osobe koje su umrle prirodnom smrću. U Varanasiju postoji čak i poseban krematorij za one koji su umrli svojom voljom.

Osim "elitnih" krematorija, grad ima i električni krematorij u kojem se spaljuju oni koji nisu stigli skupiti dovoljno novca. Također nije rijetkost da netko iz siromašne obitelji po cijeloj obali skuplja ostatke drva za ogrjev s već izgorjelih ognjišta. Leševi takvih ljudi ne izgaraju u potpunosti, a njihovi se kosturi spuštaju u Ganges.

Za takve slučajeve postoje sredstva za čišćenje leševa. Voze se čamcima niz rijeku i skupljaju tijela onih koji nisu spaljeni. To mogu biti djeca (nemoguće je spaliti do 13 godina), trudnice i bolesnici s gubom.

Zanimljivo, ljudi koje je ugrizla kobra također nisu opečeni - mještani vjeruju da ne umiru, već su samo privremeno u komi. Takva se tijela stavljaju u velike drvene čamce i šalju na "meditaciju". Na leševe ljudi lijepe se natpisi s adresom prebivališta i imenom, jer kada se probude mogu zaboraviti na svoj prošli život.

Sve navedene tradicije vrlo su specifične, a niz indijskih političara slaže se da je vrijeme da se prestane s takvim ritualima. Teško je povjerovati, ali prije samo 50 godina u Indiji je službeno bilo zabranjeno spaljivati ​​udovice - ranije je žena koja je živa izgorjela morala ići u vatru s mrtvim mužem.

Međutim, i lokalno stanovništvo i turisti imaju velike sumnje da će takvi rituali biti otkazani - ni dolazak muslimana ni pojava Britanaca na poluotoku ne bi mogli promijeniti tisućljetne tradicije.

Kako izgleda grad izvan “zone krematorija”

Na suprotnoj obali Gangesa nalazi se obično selo u kojem žive obični Indijci. U vodama svete rijeke peru odjeću, kuhaju hranu i jako vole plivati ​​(naravno, turisti to ne bi trebali raditi). Cijeli njihov život povezan je s vodom.

Moderni dio grada Varanasi u Indiji obilje je uskih ulica (nazivaju se gali) i šarenih kuća. U spavaćim područjima ima mnogo bazara i trgovina. Nevjerojatno, ovdje, za razliku od Mumbaija ili Kalkute, nema toliko sirotinjskih četvrti i prljavštine. Ovdje je i gustoća naseljenosti manja.

Jedno od najpopularnijih mjesta u Varanasiju koje se povezuje s budizmom je Sarnath. Ovo je ogromno drvo, na čijem je mjestu, prema legendi, propovijedao Buddha.

Zanimljivo je da su gotovo sve četvrti i ulice Varanasija nazvane po poznatim vjerskim ličnostima ili ovisno o zajednicama koje tamo žive.

Varanasi je grad hramova, pa ćete ovdje pronaći desetke hinduističkih, muslimanskih i džainističkih svetišta. Vrijedi posjetiti:

1. Kashi Vishwanath ili Zlatni hram. Izgrađen je u čast boga Šive, a smatra se najvažnijim u gradu. Izvana slični kovilima u drugim većim gradovima Indije. Važno je napomenuti da je ovo najzaštićeniji hram u Indiji, te u njega ne možete ući bez putovnice.
2. Annapurnin hram, posvećen istoimenoj božici. Prema legendi, osoba koja posjeti ovo mjesto uvijek će biti sita.
3. Durgakund ili hram majmuna. Ističe se od ostalih znamenitosti Varanasija u Indiji jer ima jarko crvene zidove.
4. Alamgir Masjid je glavna džamija u gradu.
5. Dhamek Stupa je glavno budističko svetište grada, izgrađeno na mjestu gdje je održana Buddha propovijed.

Kućište

Varanasi ima prilično veliki izbor smještaja - samo oko 400 hotela, hostela i pansiona. Zapravo, grad je podijeljen u 4 glavna područja:

Hotel s 3 * po noći za dvoje u visokom koštat će 30-50 dolara. Važno je napomenuti da su sobe u većini hotela pristojne, te postoji sve što je potrebno za ugodan boravak: prostrane sobe, klima uređaj, vlastita kupaonica i sva potrebna oprema u sobi. U blizini većine hotela nalaze se i kafići.

Što se tiče pansiona, njihove cijene su red veličine niže. Dakle, noćenje za dvoje u sezoni koštat će 21-28 dolara. U pravilu su sobe ovdje manje nego u hotelima. Također nema odvojene kupaonice i kuhinje.

Imajte na umu da je Varanasi vrlo popularna destinacija i hotelske sobe treba rezervirati 2-3 mjeseca unaprijed.

Kako doći iz Delhija

Delhi i Varanasi udaljeni su 820 km, što se može prevladati sljedećim načinima prijevoza.

Ovo je najudobnija opcija, a mnogi turisti savjetuju da joj daju prednost, jer u indijskoj vrućini neće svi moći putovati 10-11 sati redovnim autobusom ili vlakom.

Morate uzeti podzemnu željeznicu i doći do postaje Indira Gandhi International Airport. Zatim sjednite u avion i odletite u Varanasi. Vrijeme putovanja će biti 1 sat i 20 minuta. Prosječna cijena karte je 28-32 eura (ovisno o sezoni i vremenu leta).

U ovom smjeru leti nekoliko zrakoplovnih kompanija odjednom: IndiGo, SpiceJet, Air India i Vistara. Njihove su cijene karata približno iste, pa ima smisla posjetiti službene stranice svih zrakoplovnih prijevoznika.

Morate sjesti na vlak broj 12562 na stanici u New Delhiju i doći do stanice Varanasi Jn. Vrijeme putovanja bit će 12 sati, a trošak će biti samo 5-6 eura. Vlakovi voze 2-3 puta dnevno.

Međutim, treba imati na umu da je prilično teško kupiti kartu za vlak, jer ih lokalni stanovnici kupuju odmah nakon što se pojave na blagajni. Ne možete obaviti online kupnju. Također valja znati da vlakovi često jako kasne ili uopće ne stižu, pa to nije najpouzdaniji način prijevoza za turiste.

Slijetanje se mora izvršiti na autobusnom kolodvoru u New Delhiju i stići do stanice Lucknow (prijevoznik - RedBus). Tamo ćete presjesti na autobus koji vozi za Varanasi i sići na stanici Varanasi (prijevoznik - UPSRTC). Vrijeme putovanja - 10 sati + 7 sati. Cijena je oko 20 eura za dvije karte. Autobusi voze 2 puta dnevno.

Kartu možete rezervirati i pratiti promjene u voznom redu na službenim stranicama RedBus prijevoznika: www.redbus.in

Sve cijene na stranici su za studeni 2019.

Usporedite cijene kuća pomoću ovog obrasca

Varanasi, Indija jedan je od najneobičnijih gradova na svijetu, kakvog se gotovo nigdje ne može naći.

Gorući posao u Varanasiju:

Povezane objave:

Ubijen u otpadnim cestama, mrtav tuk-tuk, bez struje, 350 rupija, sat vremena i još jedno ostvarenje sna. Varanasi, zvani Benares, zvani Koshi - grad mrtvih i jedan od najstarijih gradova ljudske civilizacije - upoznajte se!

Da budem iskren, čitajući tuđe izvještaje, imao sam, ako ne strašnu, onda barem zloslutnu predodžbu o ovom gradu. To apsolutno nije tako, osmijeh mi nije silazio s lica 24 sata sva 4 dana mog boravka.

Prvo, "horor" je razrijeđen uobičajenom indijskom stvarnošću:

Djeca, od malih nogu prisiljena boriti se za život, još nisu naučila mrziti.

Drugo, hinduizam ima potpuno drugačiji stav prema smrti. Život je samo putovanje od stvoritelja Brahme do razarača Shive, a smrt je povratak na početak puta i tako u nedogled (skoro) u krug. Gotovo – jer Varanasi je sveti grad, samom smrću ovdje možete se osloboditi kotača Samsare, odnosno ciklusa ponovnog rađanja, čemu svi teže. Stoga hrpa beskućnika, staraca i bogalja hrli ovdje na starost. Od niza čudaka i nepoznatih likova, stvarno se želite nasmijati naglas!

Čak je i domaći propalica malo poludio što se događa:

Niz prosjaka s staklenkama vizualno će vas pratiti posvuda.

Pa, zlokobno?

Ulice starog grada. Trgovina, stotine beskućnika, vjera, buka, sari, blažene krave i, naravno, markirana mješavina mirisa cvijeća, znoja, urina i začina – sve vas to u atrofiranoj količini čeka na ulicama drevnog Varanasija. Ovdje se sam život susreće sa smrću.

Ovdje je podveza

Zašto onda "grad mrtvih"? Odgovor je jednostavan. Varanasi nije samo najsvetiji grad hinduizma, već je i 24-satni krematorij na svježem (dobro, kako svježem ...) zraku. Kremirana tijela spaljuju se 24 sata dnevno, 365 dana u godini, a to je vrlo isplativ posao. Biti spaljen u Varanasiju znači dobiti sve moguće nishtyake koje vjera predviđa, ništa nije cool u životu Hindusa!

Kako i gdje gore? Varanasi je grad gata. Gati su nekadašnje palače vladara Indije, obavijaju svetu rijeku Ganges polumjesecom i kasnije postaju javne. Postoje dva posebna gata u kojima se nalaze krematoriji. Neću ih pokazati (ne zanima me snimanje, idite na Google za perverzije, ali nema tu puno zanimljivog). Ako stvarno želite zamisliti krematorij, zamijenite veliku hrpu drva za ogrjev iz kojih strše pougljenjene noge na slici ispod:

Sav prljavi posao obavljaju nedodirljivi - najniža kasta hinduizma, zapravo, to su ljudi-robovi. Trudnice i djeca ne mogu se spaljivati ​​- njihova se tijela jednostavno bacaju u vodu (ribama). Pepeo od spaljenog tijela (a on izgori za tri-četiri sata) i ostaci također se bacaju u rijeku. Pa, je li dobro?

Panorame gata i grada:

Ili tako :-) Svastika je važan atribut hinduizma i posvuda je. Ovaj sveti simbol nastao je mnogo stoljeća prije nego što su ga nacisti negativno popularizirali.

Gati i zabava

Jedan od najljepših i najpopularnijih gata je Kedar Ghat.

On je izdaleka - motor kuha!

Najpopularnija atrakcija je vožnja brodom rijekom Ganges. Pogled na zalazak sunca je čudan i pun zena u procesu! A rijekom tu i tamo plutaju zavoji (oni u koje se zapetljaju žene i djeca kad se bace u more)...

Bliže se noći, pali se tvrdoglavo žuto svjetlo i konačno gubite osjećaj realnosti onoga što se događa.

Svaki dan nakon zalaska sunca postoji neka vrsta predstave koju morate imati kada posjetite Varanasi. Potpuno smeće! Čamci se gomilaju kraj jednog od gata, a stotine ljudi s vode gledaju najdosadniju predstavu. Bilo je toliko dosadno da sam svog brodara rasporedio puno prije nego što je bilo gotovo.

Svo gradsko smeće sliva se u rijeku, radovi na krematoriju također u rijeku. A sada slatko - pošto je rijeka sveta, Hindusi se u njoj s veseljem kupaju! Štoviše, postoji i vjerska obveza - svaki se hindus mora barem jednom u životu okupati u Gangesu, po mogućnosti u Varanasiju. Ovo je takav koncentrat smeća da će o tome biti poseban post.

Tipična gradska ulica: Hindu, kravlja pljeskavica, pas/koza/svinja/krava i puno smeća. Usput, upoznajte se - ovo je Rico, moj lokalni vodič, koji je vodio osobnu turu 6 sati i rekao sve, sve, sve što je moguće. Rico je cool vodič i vlasnik sportskog bicikla (s pokvarenim brzinomjerom, naravno), međutim, zastrašujuće je manevrirati takvim ulicama kroz krave, čak i ako imate dobro iskustvo vožnje dvotočkaša.

Akcija ovdje ne prestaje, ovdje vrije gotovo 24/7. Istina, pokret je apsolutno glup i beskoristan, ukratko, ovo je kotač samsare par dolara (krug prelijevanja par dolara iz džepa u džep) i religije.

A vjera je jako lijepa i užitak je šetati ulicama starog grada (ujedno možete postati i šampion u preskakanju kolača).

Sjediš u kafiću, jedeš lassi... a onda radosni krici kao nogometna navijačica - ups, još jedno tijelo je nošeno. Mozak se konačno odmara od vizualne slike oko sebe.

Općenito, zabavno je s hranom - uzmete uličnu hranu, zagrizete, a sljedeći su opet nosili kremiranu ... Neće vam dopustiti da vam bude dosadno!

Kažu da je ubijanje krave veliki uspjeh, ponovno ćete se roditi kao viša kasta. Tako blizu, ali, oprostite momci, već imam sve super i velike planove :-)

Panorama grada mrtvih najviše točke:

Obratite pozornost na desnu obalu - nenaseljena je, prema legendi, tamo je kraljevstvo mrtvih.

A sunce je ovdje zlo i zalasci i izlasci sunca su ludi, pogotovo traka sunca na vodi, nikad nisam vidio nešto slično...

Psst dečko...što kažete na Varanasi?

PAŽNJA! Ima šokantnih fotografija. Impresivno gledanje se ne preporučuje!

Naš planet je pun divnih iznenađenja prirode i starih civilizacija, prepun ljepote i znamenitosti, a na njemu možete pronaći i sasvim neobične, čudne, sumorne tradicije i rituale. Iako treba napomenuti da su za nas oni čudni i strašni, a za neke - ovo je njihova svakodnevica, to je njihova kultura.

Svaki od milijarde Hindusa sanja da umre u Varanasiju ili da ovdje spali svoje tijelo. Otvoreni krematorij dimi se 365 dana u godini i 24 sata dnevno. Stotine tijela iz cijele Indije i inozemstva dolaze ovamo svaki dan, dolijeću i spaljuju. Hindusi su smislili dobru religiju - da mi, odričući se ciljeva, ne umiremo zauvijek. Vladimir Vysotsky nam je usadio ta osnovna znanja o hinduizmu uz akorde svoje gitare. Pjevao je i prosvijetlio: "ispravno živiš - bit ćeš sretan u sljedećem životu, a ako si glup kao drvo, rodit ćeš se kao baobab"

Varanasi je važno vjersko mjesto u svijetu hinduizma, središte hodočašća hindusa iz cijelog svijeta, staro poput Babilona ili Tebe. Ovdje se, više nego igdje drugdje, očituju proturječnosti ljudskog postojanja: život i smrt, nada i patnja, mladost i starost, radost i očaj, sjaj i siromaštvo. Ovo je grad u kojem ima toliko smrti i života u isto vrijeme. To je grad u kojem vječnost i postojanje supostoje. Ovo je najbolje mjesto da shvatite što je Indija, njezina religija i kultura.

U religijskoj geografiji hinduizma, Varanasi je središte svemira. Jedan od najsvetijih gradova za Hinduse služi kao svojevrsna linija između fizičke stvarnosti i vječnosti života. Ovdje se bogovi spuštaju na zemlju, a obični smrtnik postiže blaženstvo. To je sveto mjesto za život i blagoslovljeno mjesto za umiranje. Ovo je najbolje mjesto za postizanje blaženstva.

Slava Varanasija u hinduističkoj mitologiji je bez premca. Prema legendi, grad je utemeljio hinduistički bog Shiva prije nekoliko tisuća godina, što ga čini jednim od najvažnijih hodočasničkih mjesta u zemlji. To je jedan od sedam svetih gradova Hindusa. Na mnogo načina, ona utjelovljuje najbolje i najgore od Indije, ponekad užasavajuća stranim turistima. No, prizor hodočasnika koji se mole pod zrakama izlazećeg sunca uz rijeku Ganges, s hinduističkim hramovima u pozadini, jedan je od najdojmljivijih prizora na svijetu. Kada putujete sjevernom Indijom, pokušajte ne zaobići ovaj drevni grad.

Osnovan tisuću godina prije rođenja Krista, Varanasi je jedan od najstarijih gradova na svijetu. Nazivan je mnogim epitetima - "grad hramova", "sveti grad Indije", "vjerska prijestolnica Indije", "grad svjetla", "grad prosvjetljenja" - a tek nedavno mu je vraćen službeni naziv, koji prvi put se spominje u Jataka - drevnoj narativnoj hinduističkoj književnosti. Ali mnogi i dalje koriste engleski naziv Benares, a hodočasnici ga zovu nitko drugi nego Kashi - tako se grad zvao tri tisuće godina.

Hindu stvarno vjeruje u lutanja duše, koja se nakon smrti seli u druga živa bića. I odnosi se prema smrti kao i osobito, ali u isto vrijeme obično. Za Hinduse je smrt samo jedna od faza samsare, odnosno beskrajne igre rađanja i umiranja. I sljedbenik hinduizma sanja da se jednog dana ne rodi. Teži mokshi - završetku samog ciklusa ponovnih rođenja, uz koje - oslobođenju i izbavljenju od poteškoća materijalnog svijeta. Moksha je praktički sinonim za budističku nirvanu: najviše stanje, cilj ljudskih težnji, određeni apsolut.

Varanasi je tisućljećima bio središte filozofije i teozofije, medicine i obrazovanja. Engleski pisac Mark Twain, šokiran svojim posjetom Varanasiju, napisao je: "Benares (stari naziv) je stariji od povijesti, stariji od tradicije, čak i od legende i izgleda duplo starije od svih njih zajedno." Mnogi poznati i najcjenjeniji indijski filozofi, pjesnici, pisci i glazbenici živjeli su u Varanasiju. U ovom slavnom gradu živio je klasik hindske književnosti Kabir, pjesnik i pisac Tulsidas napisao je epsku pjesmu Ramacharitamanas, koja je postala jedno od najpoznatijih djela hindske književnosti, a Buddha je održao svoju prvu propovijed u Sarnathu, samo nekoliko kilometara od Varanasija. Opjevan mitovima i legendama, posvećen vjerom, od pamtivijeka je uvijek privlačio veliki broj hodočasnika i vjernika.

Varanasi se nalazi između Delhija i Kolkate na zapadnoj obali Gangesa. Svako indijsko dijete koje je slušalo priče svojih roditelja zna da je Ganges najveća i najsvetija od svih rijeka u Indiji. Glavni razlog posjeta Varanasiju je, naravno, vidjeti rijeku Ganges. Značaj rijeke za hinduse je neopisiv. Jedna je od 20 najvećih rijeka na svijetu. Sliv rijeke Ganges najgušće je naseljen na svijetu, s preko 400 milijuna ljudi. Ganges je važan izvor navodnjavanja i komunikacije za milijune Indijaca koji žive uz rijeku. Od pamtivijeka su je štovali kao božicu Gangesa. Povijesno gledano, niz prijestolnica bivših kneževina nalazilo se na njegovim obalama.

Najveći kremacijski gat u gradu je Manikarnika. Dnevno se ovdje kremira oko 200 tijela, a pogrebne lomače pale se dan i noć. Obitelji ovamo donose mrtve koji su umrli prirodnom smrću.

Hinduizam je onima koji ga ispovijedaju dao metodu zajamčenog postizanja mokše. Dovoljno je umrijeti u svetom Varanasiju (bivši - Benares, Kashi. - Pribl. Aut.) - i samsara završava. Moksha dolazi. Pritom je važno napomenuti da varanje i bacanje pod auto u ovom gradu ne dolazi u obzir. Dakle, moksha se definitivno ne vidi. Čak i ako Indijac nije odustao u Varanasiju, ovaj grad još uvijek može utjecati na njegovo daljnje postojanje. Ako se tijelo kremira na obalama svete rijeke Ganges u ovom gradu, tada se čisti karma za sljedeći život. Tako Hindusi iz cijele Indije i svijeta teže ovamo - umrijeti i spaliti.

Nasip Gangesa mjesto je s najviše zabave u Varanasiju. Ovdje su sadhu pustinjaci umazani čađom: pravi mole i meditiraju, turisti gnjave ponudama za fotografiranje za novac. Izbirljivi Europljani pokušavaju ne ući u kanalizaciju, debeli Amerikanci se slikaju u pozadini svega, uplašeni Japanci hodaju okolo s gazama na licu - spašeni su od infekcija. Pun je rastamana s dredovima, nakaza, prosvijećenih i pseudoprosvijećenih, shizofa i prosjaka, masera i dilera hašiša, umjetnika i ostalih ljudi svih svjetova. Neusporediva raznolikost gomile.

Unatoč obilju posjetitelja, ne ispada da je turistički jezik nazvati ovaj grad. Varanasi i dalje ima svoj život, a turisti s njim nemaju apsolutno nikakve veze. Ovdje leš plovi Gangesom, pored njega čovjek pere i tuče platno o kamen, netko mu pere zube. Gotovo svi se kupaju sretnih lica. "Ganga je naša majka. Vi, turisti, ne razumijete. Smijete se što pijemo ovu vodu. Ali za nas je ona svetinja", objašnjavaju Indijci. I doista - piju i ne obolijevaju. Nativna mikroflora. Iako je kanal Discovery, kada je snimao film o Varanasiju, predao uzorke ove vode na istraživanje. Presuda laboratorija je strašna - ako jedna kap ne ubije konja, onda će ga sigurno oboriti. Više je gadnih stvari u tom padu nego na popisu potencijalno opasnih infekcija u zemlji. Ali na sve to zaboraviš kad se nađeš na obali zapaljenih ljudi.

Ovo je Manikarnika Ghat, glavni krematorij u gradu. Tijela, tijela i još više tijela posvuda. Čekaju svoj red u požaru, kojih je na desetke. Gorenje, dim, pucketanje drva za ogrjev, zbor uznemirenih glasova i rečenica koja beskrajno odzvanja u zraku: "Ram nam sagage." Ruka je virila iz vatre, noga se pokazala, a sada se glava otkotrljala. Znojni i škiljeći od vrućine, radnici bambusovim štapićima prevrću dijelove tijela koji izlaze iz vatre. Osjećaj je da sam upao na set nekakvog "horor filma". Stvarnost vam izmiče ispod nogu.

Mrtvački posao

S balkona "trumpovih" hotela vidi se Ganges, a s njom i dim pogrebnih lomača. Nisam želio cijeli dan i noć osjećati taj čudan miris i popeo sam se u manje moderan prostor, ali dalje od leševa. "Prijatelju, dobra kamera! Hoćeš li snimiti kako ljudi gore?" - rijetko, ali čuju se ponude od dosađivanja. Ne postoji niti jedan zakon koji zabranjuje snimanje pogrebnih obreda. Ali u isto vrijeme, ne postoji niti jedna prilika da se iskoristi odsutnost zabrane. Prodavanje pseudodozvola za snimanje je posao za kastu koja kontrolira kremiranje. Pet do deset dolara za jedan klik zatvarača, a dupli - po istoj cijeni.

Nemoguće je prevariti. Morao sam gledati kako turisti iz neznanja barem jednostavno usmjeravaju kameru prema vatri i padaju pod najžešćim pritiskom mase. To više nije bilo licitiranje, nego reket. Posebne cijene za novinare. Pristup svakome je individualan, ali za radnu dozvolu "u zoni" - do 2000 eura, a za jednu fotokarticu - do sto dolara. Ulični posrednici uvijek su navodili moju struku i tek onda licitirali. A tko sam ja? Foto student! Pejzaži, cvijeće i leptiri. Kažeš - i cijena je odmah božanstvena, 200 dolara. Ali nema garancije da s "filkinim pismom" na kraju neće biti poslani k vragu. Nastavljam potragu i ubrzo stižem do glavne. “Bi-i-i-g gazda” – zovu ga na rivi.

Nazovi Suresa. S velikim trbuhom, u kožnom prsluku, ponosno hoda između vatri – kontrolira osoblje, prodaju drva, ubiranje prihoda. I njemu se predstavljam kao fotograf amater početnik. "Dobro, imaš 200 dolara i skini se tjedan dana", obradovao se Sures, tražio 100 dolara unaprijed i pokazao uzorak "permishina" - A4 list s natpisom a la "Dopuštam. Šefe." Komad papira za dvjestotinjak zelenih novčanica opet nije htio kupiti. "Gradska vijećnica u Varanasiju", rekao sam vozaču tuk-tuka. Kompleks dvokatnih kuća jako je podsjećao na sanatorij iz sovjetske ere. Ljudi se muče s papirima i stoje u redovima.

A sitni činovnici gradske uprave, kao i naši, spori su - dugo petljaju po svakom listu. Ubio sam pola dana, skupio kolekciju autograma od velikih hitova Varanasija i odvezao se do policijske uprave. Službenici za provođenje zakona ponudili su čekati šefa i počastili ga čajem. Od glinenih posuda, kao iz "ukrajinske suvenirnice". Nakon popijenog čaja, policajac razbija "gliku" o pod. Ispostavilo se da je plastika skupa i nije ekološki prihvatljiva. Ali u Gangesu ima puno gline i to besplatno. U uličnoj zalogajnici takva me čaša, zajedno s čajem, koštala čak 5 rupija. Hindu - i još jeftinije. Nekoliko sati kasnije održana je audijencija kod načelnika gradske policije. Odlučio sam maksimalno iskoristiti susret i zamolio sam ga za posjetnicu. "Ja imam samo hindi!" čovjek se nasmijao. "Nudim razmjenu. Ti mi reci - na hindskom, ja ću ti reći - na ukrajinskom", smišljam se. Sada u rukama imam hrpu dozvola i jedan adut - posjetnicu glavnog čovjeka Varanasija u uniformi.

Posljednje sklonište

Posjetitelji izdaleka prestrašeno bulje u vatre. Prilaze im dobronamjernici i navodno ih nezainteresirano upućuju u povijest pogrebne tradicije Indije. "Vatra uzima 400 kilograma drva za ogrjev. Jedan kilogram je 400-500 rupija (1 američki dolar - 50 indijskih rupija - ur.). Pomozite obitelji preminulog, donirajte barem nekoliko kilograma novca. Ljudi prikupljaju novac sve njihovi životi za posljednju lomaču" - turneja završava standardno. Zvuči uvjerljivo, stranci vade novčanike. I, ne sluteći, plaćaju pola vatre. Uostalom, prava cijena drva je od 4 rupije po kilogramu. Navečer dolazim u Manikarniku. Doslovno minutu kasnije dotrčava čovjek i traži objašnjenje kako se usuđujem izložiti objektiv na svetom mjestu.

Kad vidi dokumente, s poštovanjem prekriži ruke na prsima, pogne glavu i kaže: "Dobrodošao! Ti si naš prijatelj. Traži pomoć." Riječ je o 43-godišnjem Kashi Babi iz najviše kaste brahmana. On ovdje već 17 godina nadzire proces kremiranja. Kaže da posao daje ludu energiju. Hindusi jako vole ovo mjesto - navečer muškarci sjede na stepenicama i satima bulje u vatru. "Svi mi sanjamo da umremo u Varanasiju i da naša tijela budu kremirana ovdje", kažu otprilike ovako. Kashi Baba i ja također sjednemo jedno do drugog. Ispostavilo se da su tijela počela gorjeti na ovom mjestu prije 3500 godina. Pošto ovdje nije zasvijetlila vatra boga Šive. Gori i sada, nadzire se danonoćno, iz nje se pali svaka obredna vatra. Danas se između 200 i 400 tijela svaki dan ovdje pretvori u pepeo. I ne samo iz cijele Indije. Spaljivanje u Varanasiju posljednja je volja mnogih indijskih imigranata, pa čak i nekih stranaca. Nedavno je, primjerice, jedan stariji Amerikanac kremiran.

Suprotno turističkim bajkama, kremiranje nije jako skupo. Za spaljivanje tijela potrebno je 300-400 kilograma drva i do četiri sata vremena. Kilogram drva za ogrjev - od 4 rupije. Cjelokupna pogrebna ceremonija može početi od 3-4 tisuće rupija, odnosno 60-80 dolara. Ali ne postoji maksimalna letvica. Za miris bogatiji ljudi na vatru dodaju sandalovinu čiji kilogram doseže i do 160 dolara. Kad je maharadža umro u Varanasiju, njegov sin je naložio vatru napravljenu isključivo od sandalovine, a okolo je razbacao smaragde i rubine. Svi su oni s pravom otišli radnicima Manikarnike - ljudima iz kaste Dom-Raja.

To je najniža klasa ljudi, takozvani nedodirljivi. Njihova sudbina su nečisti poslovi, koji uključuju i spaljivanje leševa. Za razliku od ostalih nedodirljivih, kasta Dom-Raja ima novca, na što upućuje i element "raja" u imenu.

Svaki dan ti ljudi čiste teritorij, prosijavaju i peru pepeo, ugljen i spaljeno tlo kroz sito. Zadatak je pronaći dragulje. Rodbina ih nema pravo oduzeti od pokojnika. Naprotiv, oni obavještavaju djecu kuće-raja da pokojnik, recimo, ima zlatni lančić, dijamantni prsten i tri zlatna zuba. Sve će to radnici naći i prodati. Noću nad Gangesom sjaji vatre. Najbolje ga je vidjeti s krova središnje zgrade Manikarnika Ghata. "Ako padneš, otići ćeš pravo u vatru. Zgodno je", kaže Kashi, dok ja stojim na viziru i snimam panoramu. Unutar ove zgrade - praznina, mrak i desetljećima dimljeni zidovi.

Da budem iskren, jezivo je. Točno na podu, u kutu na drugom katu, sjedi smežurana baka. Ovo je Daya Mai. Ne sjeća se točne starosti - kaže, oko 103 godine. Daiya je zadnjih 45 proveo upravo u ovom kutu, u zgradi blizu obale za kremiranje. Čekajući smrt. Želi umrijeti u Varanasiju. Ova žena iz Bihara prvi put je došla ovdje kada joj je muž umro. I ubrzo je izgubila sina i također odlučila umrijeti. Bio sam u Varanasiju deset dana, od kojih sam gotovo svaki put sreo Daiya Mai. Oslonjena na štap, ujutro je izašla na ulicu, prošetala među hrpama drva za ogrjev, približila se Gangesu i opet se vratila u svoj kut. I tako 46. godinu zaredom.

Goriti ili ne gorjeti? Manikarnika nije jedino mjesto za kremiranje u gradu. Ovdje spaljuju one koji su umrli prirodnom smrću. A kilometar ranije, na Hari Chandra Ghatu, vatri se daju mrtvi, samoubojice, žrtve nesreća. U blizini je električni krematorij, gdje se spaljuju prosjaci koji nisu skupili novac za ogrjev. Iako obično u Varanasiju nema problema s pogrebima čak ni za najsiromašnije. Drvo koje nije izgorjelo na prethodnim požarima besplatno se daje obiteljima koje nemaju dovoljno drva za ogrjev. U Varanasiju uvijek možete skupiti novac među lokalnim stanovništvom i turistima. Uostalom, pomaganje obitelji pokojnika dobro je za karmu. Ali u siromašnim selima ima problema s kremiranjem. Pomozite nekome. A tijelo simbolično spaljeno i bačeno u Ganges nije neuobičajeno.

Na mjestima gdje se brane stvaraju u svetoj rijeci, postoji čak i zanimanje - sakupljač leševa. Muškarci veslaju čamcem i skupljaju tijela, čak i rone u vodu kada je to potrebno. U blizini, tijelo vezano za veliku kamenu ploču ukrcavaju u čamac. Ispada da se sva tijela ne mogu spaliti. Sadhue je zabranjeno kremirati, jer su napustili posao, obitelj, seks i civilizaciju, posvetivši život meditaciji. Nemojte spaljivati ​​djecu mlađu od 13 godina, jer se vjeruje da su njihova tijela poput cvijeća. Sukladno tome, zabranjeno je spaljivati ​​trudnice, jer su unutra djeca. Ne možete kremirati pacijenta s gubom. Sve ove kategorije mrtvih vezane su za kamen i utopljene u Gangesu.

Zabranjeno je kremirati one koji su ubijeni ugrizom kobre, što u Indiji nije neuobičajeno. Vjeruje se da nakon ugriza ove zmije ne nastupa smrt, već koma. Stoga se od stabla banane pravi čamac u koji se stavlja tijelo omotano filmom. Na njemu je pričvršćena tabla s imenom i kućnom adresom. I neka plove Gangesom. Sadhui koji meditiraju na obali pokušavaju uhvatiti takva tijela i pokušati ih meditacijom vratiti u život.

Kažu da uspješni rezultati nisu neuobičajeni. "Prije četiri godine, 300 metara od Manikarnika, pustinjak je uhvatio i oživio tijelo. Obitelj je bila toliko sretna da su htjeli sadhua učiniti bogatim. Ali on je odbio, jer ako uzme i jednu rupiju, izgubit će svu svoju moć ”, rekao mi je Kashi Baba. Životinje se još ne spaljuju, jer su simboli bogova. No, ono što me najviše šokiralo bio je strašni običaj koji je relativno nedavno postojao - sati. Spaljivanje udovica. Muž umre - žena je dužna gorjeti u istoj vatri. Ovo nije mit ili legenda. Prema Kashi Babi, ovaj je fenomen bio raširen prije nekih 90 godina.

Prema udžbenicima, spaljivanje udovica zabranjeno je 1929. godine. Ali epizode sati i danas se događaju. Žene mnogo plaču, pa im je zabranjeno biti blizu vatre. Ali doslovno početkom 2009. godine napravljena je iznimka za udovicu iz Agre. Htjela se posljednji put oprostiti od muža i tražila da dođe do vatre. Tu je skočila i kad je vatra već silno plamtjela. Žena je izvađena, ali je teško opečena i umrla je prije dolaska liječnika. Kremirani su u istoj vatri kao i njezin zaručnik.

Naličje Gangesa

Na drugoj obali Gangesa od bučnog Varanasija – pustinjska prostranstva. Turistima se ne preporuča pojavljivanje tamo, jer ponekad seoska šajkača pokazuje agresiju. Na suprotnoj strani Gangesa seljaci peru odjeću, a hodočasnike dovode onamo da se okupaju. Među pijeskom upada u oči usamljena koliba od granja i slame. Ondje živi pustinjak sadhu s božanskim imenom Ganesh. Muškarac u svojim 50-ima doselio se ovdje iz džungle prije 16 mjeseci kako bi obavio ritual puje - spaljivanje hrane u vatri. Kao žrtva bogovima. Voli reći, s razlogom ili bez njega, "Ne treba mi novac - treba mi moja puja." U godinu i četiri mjeseca spalio je 1.100.000 kokosovih oraha i impresivnu količinu maslaca, voća i druge hrane.

U svojoj kolibi održava tečajeve meditacije, čime zarađuje za svoju puju. Što se tiče čovjeka iz kolibe koji pije vodu iz Gangesa, on jako dobro zna engleski, jako dobro poznaje proizvode kanala National Geographic i poziva me da mu zapišem broj mobitela. Ranije je Ganesh vodio normalan život, još uvijek se povremeno javlja sa svojom odraslom kćeri i bivšom suprugom: "Jednog sam dana shvatio da više ne želim živjeti u gradu i da mi ne treba obitelj. Sada sam m u džungli, u šumi, u planinama ili na obali rijeke.

Ne trebam novac - trebam svoju puju." Suprotno preporukama za posjetitelje, često sam plivao na drugu stranu Gangesa kako bih se odmorio od beskrajne buke i dosadne gužve. Ganesh me prepoznao izdaleka, mahnuo svojim ruku i povikao: "Dima!" Ali čak i ovdje, na pustoj obali s druge strane Gangesa, čovjek može odjednom zadrhtati. Na primjer, vidjeti pse kako rastrgaju ljudsko tijelo koje su valovi izbacili na obalu. Vidjeti, zadrhtati i zapamtite - ovo je Varanasi, "grad smrti".

Vremenska traka procesa

Ako je osoba umrla u Varanasiju, spale je 5-7 sati nakon smrti. Razlog žurbe je vrućina. Tijelo se pere, masira mješavinom meda, jogurta i raznih ulja, recitiraju se mantre. Sve to kako bi se otvorilo 7 čakri. Zatim umotan u veliku bijelu plahtu i ukrasnu tkaninu. Stavili su ga na nosila od sedam bambusovih prečki - također prema broju čakri.

Članovi obitelji nose tijelo do Gangesa i pjevaju mantru: "Ram nam saga" - poziv da sve bude u redu u sljedećem životu te osobe. Nosila su umočena u Ganges. Zatim se otvori lice pokojnika, a rodbina pet puta rukama polije vodu. Jedan od muškaraca u obitelji brije glavu i oblači se u bijelu odjeću. Ako je otac umro, to čini najstariji sin, ako je majka - najmlađi sin, ako je žena - muž. Zapalite grane sa svete vatre i obiđite s njima oko tijela pet puta. Dakle, tijelo ulazi u pet elemenata: vodu, zemlju, vatru, zrak, nebo.

Vatru je moguće zapaliti samo prirodnim putem. Ako je žena umrla, njezina zdjelica nije potpuno spaljena, ako je muškarac rebro. Obrijani muškarac pušta ovaj opečeni dio tijela u Ganges i preko lijevog ramena gasi tinjajući ugljen iz kante.

Jedno vrijeme Varanasi je bio akademsko središte, ali i vjersko. U gradu su podignuti mnogi hramovi, radila su sveučilišta i otvorene veličanstvene knjižnice s tekstovima iz vedskog doba. Međutim, mnogo toga su uništili muslimani. Uništene su stotine hramova, danonoćno su gorjele lomače s neprocjenjivim rukopisima, stradali su i ljudi - nositelji neprocjenjive drevne kulture i znanja. Međutim, duh Vječnog grada nije mogao biti poražen. To možete osjetiti i sada, šećući uskim ulicama starog Varanasija i spuštajući se do gata (kamenih stepenica) na rijeci Ganges. Gati su jedan od zaštitnih znakova Varanasija (kao i svakog svetog grada za Hinduse), kao i važno sveto mjesto za milijune vjernika. Služe i za obredno pranje i za spaljivanje pokojnika. Općenito, ghats su najpopularnije mjesto za stanovnike Varanasija - na tim stepenicama spaljuju leševe, smiju se, mole, umiru, hodaju, upoznaju se, razgovaraju telefonom ili jednostavno sjede.

Ovaj grad ostavlja najjači dojam na putnike u Indiji, unatoč tome što Varanasi uopće ne izgleda kao "turistički odmor". Život u ovom svetom gradu iznenađujuće je usko isprepleten sa smrću; Smatra se da je vrlo časno umrijeti u Varanasiju, na obalama rijeke Ganges. Zato bolesni i stari Hindusi na tisuće streme u Varanasi iz cijele zemlje kako bi ovdje dočekali smrt i oslobodili se užurbanosti života.

Nedaleko od Varanasija nalazi se Sarnath – mjesto gdje je propovijedao Buddha. Rečeno je da je drvo koje raste na ovom mjestu posađeno iz sjemena stabla Bodhi, istog pod kojim je Buddha dobio samospoznaju.

Sam nasip rijeke neka je vrsta ogromnog hrama u kojem služba ne prestaje – jedni se mole, drugi meditiraju, treći jogu. Ovdje se spaljuju tijela mrtvih. Važno je napomenuti da se spaljivanju podvrgavaju samo tijela onih koji zahtijevaju ritualno pročišćavanje vatrom; pa se stoga tijela svetih životinja (krava), redovnika, trudnica smatraju već pročišćenima patnjom i bacaju se u Ganges bez kremiranja. To je glavna svrha drevnog grada Varanasi - dati ljudima priliku da se oslobode svega kvarljivog.

Pa ipak, unatoč neshvatljivoj, a još tužnijoj misiji za nehinduiste, ovaj grad je sasvim stvaran grad s milijun stanovnika. U skučenim i uskim ulicama čuju se glasovi ljudi, čuje se glazba, čuju se povici trgovaca. Posvuda su otvorene trgovine u kojima možete kupiti suvenire od starih posuda do sarija izvezenih srebrom i zlatom.

Grad, iako se ne može nazvati čistim, ipak ne pati od prljavštine i prenapučenosti toliko kao drugi veliki indijski gradovi - Bombay ili Calcutta. Međutim, za Europljane i Amerikance ulica bilo kojeg indijskog grada nalikuje divovskom mravinjaku - okolo je kakofonija truba, zvona bicikla i vrištanja, a čak se i na biciklističkoj rikši vrlo teško provući kroz usku, doduše središnjim ulicama.

Ne kremiraju se umrla djeca mlađa od 10 godina, tijela trudnica i oboljelih od boginja. Za njihovo tijelo je vezan kamen i bačen iz čamca na sredinu rijeke Ganges. Ista sudbina čeka i one čija rodbina ne može priuštiti kupnju dovoljne količine drva. Kremiranje na lomači košta puno novca i ne može si to svatko priuštiti. Ponekad nabavljena drva nisu uvijek dovoljna za kremiranje, pa se tada poluspaljeni ostaci tijela bace u rijeku. Sasvim je uobičajeno vidjeti pougljenjene ostatke tijela mrtvih kako plutaju rijekom. Procjenjuje se da grad svake godine pokopa oko 45.000 nekremiranih tijela na dnu rijeke, što povećava toksičnost njegove već jako zagađene vode. Ono što šokira posjetitelje zapadnjačkih turista čini se sasvim prirodnim za Hinduse. Za razliku od Europe, gdje se sve događa iza zatvorenih vrata, u Indiji je svaki aspekt života vidljiv na ulicama, bilo da se radi o kremiranju, pranju rublja, kupanju ili kuhanju.

Rijeka Ganges se stoljećima nekako čudesno uspjela pročišćavati. Čak i prije 100 godina klice poput kolere nisu mogle preživjeti u njegovim svetim vodama. Nažalost, danas je Ganges jedna od pet najzagađenijih rijeka na svijetu. Prije svega, zbog otrovnih tvari koje industrijska poduzeća ispuštaju duž riječnog korita. Razina kontaminacije nekim mikrobima prelazi dopuštene vrijednosti stotinama puta. Turisti koji posjećuju zaprepašteni su potpunim nedostatkom higijene. Pepeo mrtvih, kanalizacija i donacije lebde pokraj vjernika dok se kupaju i izvode ceremoniju čišćenja u vodi. S medicinskog gledišta, kupanje u vodi u kojoj se raspadaju leševi nosi opasnost od zaraze brojnim bolestima, uključujući i hepatitis. Pravo je čudo da toliko ljudi uranja i pije vodu svaki dan i ne osjeća nikakvu štetu. Neki turisti se čak pridružuju hodočasnicima.

Zagađenju rijeke pridonose i brojni gradovi smješteni na Gangesu. Prema rezultatima izvješća Središnjeg ureda za nadzor onečišćenja okoliša, proizlazi da gradovi Indije recikliraju samo oko 30% svih svojih otpadnih voda. Sada je Ganges, kao i mnoge druge rijeke u Indiji, izuzetno zakrčen. Sadrži više otpadne nego slatke vode. A duž njegovih obala, industrijski otpad i ostaci kremiranih
leševima.

Dakle, Prvi grad na Zemlji (kako Varanasi zovu u Indiji) proizvodi čudan i nevjerojatno snažan, neizbrisiv utjecaj na turiste – nemoguće ga je usporediti s bilo čime, kao što se ne mogu uspoređivati ​​religije, narodi i kulture.

“Moja ekspedicija, prošavši Delhi, Rajasthan, obišavši indijske Ciganke i mumbajske prostitutke, smrzavajući se cijelu noć na noćnoj stanici Agra, ušla je u grad heroj Varanasi do nove 2015. godine”, kaže ekskluzivno za Bigpikchi. Petar Lovygin.

(Ukupno 32 fotografije)

1. Varanasi je poseban grad za Indijce. Ne sanja svatko živjeti u njemu, nema svatko vremena umrijeti u njemu, ali svaki Indijac sanja da bude spaljen na obalama Varanasija i da pepeo padne u Ganges. Varanasi je za njih poseban grobni grad. Ali ja nisam Indijac. Izabrao sam Varanasi za doček nove 2015. godine. Nije važno što su 1. siječnja u gradu iznenada isključeni vodoopskrba i kanalizacija, au našoj sobi u prosinačkim mrazevima nije bilo stakla na prozoru. Položili smo je s kartom Indije u okviru koji smo skinuli sa zida. Krov je besramno prokišnjavao, jer je prvi dan nove godine cijeli dan padala kiša iz neba. Ali unatoč tome, Varanasi je sjajan grad.

2. Ganga je žila kucavica grada. Da nije bilo Gangesa, ne bi bilo ni Varanasija. Njoj grad duguje sve. Nasip Ganga svojevrsni je gradski trg. Ovdje svake večeri dolazi vrijeme Puje, hinduističkog rituala, kada desetak mladih ljudi, s velikom gomilom ljudi na kopnu i bezbroj čamaca na vodi, svojim božanstvima donose hranu, vatru i druge darove. Upravo tamo, brijači šišaju ljude, održavaju se hinduistički sastanci, jogiji savijaju svoje udove za dobrobit Svemira.

3. Ghats (spuštanje u vodu) Ganges je također javno kupalište na otvorenom. Pantene Pro-V izlijeva se iz njihovih stepenica u vodu na litre. Muškarci debelog trbuha zaranjaju u vodu. Glave svetih starješina s dugim bradama strše iz vode i nije jasno kako pronalaze usta među svim tim snježnobijelim rastom kada žele jesti.

5. U jednoj prekrasnoj knjizi čije stranice šušte na vjetru, pročitao sam da su Indijanci davno spojili jedan kraj Gange s drugim. I sad teče u krug. Tada su sagradili svetu elektranu s perpetuum mobileom.

6. Rublje se pere. Stoka se pere.

7. Rublje se suši na toliko prljavim površinama da nema smisla prati. Odmah postaje isti kao prije. To je specifičnost svih indijskih praonica: postoji stalna zaposlenost! Oprao sam ga - stavio sam ga sušiti - zaprljao se - počeo sam ga opet prati - oprao sam ga - stavio sam sušiti - i tako dalje...

8. Nebo nad Gangesom okupirano je ratom zmajeva. Konop za pecanje s njih protezao se s jedne obale Gangesa na drugu kako bi se sve te planine platna, opranog u njezinim vodama, mogle sušiti preko potoka. U međuvremenu, žene u sariju toga se prije nisu sjetile i te košulje i košulje, kratke hlače i kilometarske plahte jednostavno prostrle na sunce kako bi se sa satelita pročitao čarobni simbol Om.

9. I jedan je starac uzeo i izgradio novu cestu od Varanasija do Allahabada od kravljih kolača.

10. Ali glavna atrakcija Varanasija su dva gata gdje se spaljuju tijela mrtvih. Ovdje je strijeljanje strogo zabranjeno. Ove su fotografije snimljene na vlastitu odgovornost i rizik, budući da moj fotoaparat ima sposobnost proći nezapaženo. Red zaliha drva počinje mnogo prije prilaza vodi.

11. Za spaljivanje čovjeka potrebno je nekoliko sati i oko 400 kilograma drva. Loše je paliti Indijance. Imam prijatelja koji, po bilo kakvoj kiši, od jedne utakmice ... do 70% kože. I naravno, pored drva za ogrjev, ovdje je najpopularniji proizvod potpaljivač vatre.

12. Kamera ne dopušta da se približite lešu. No, prolazeći, na udaljenosti od pola metra, vidi se da je leš daleko od svježeg. Recimo samo, "ležeći". I to očito ne tjedan dana, nego više. Kao i Cigani u Moldaviji, mrtvac leži nekoliko tjedana i nitko ga ne žuri pokopati.

13. Svi Indijci, u mjeri u kojoj je to moguće, paze da se ne fotografiraju. Na izlazu s glavne kapije uhvatili su me za ruku s molbom da pokažem zadnje kadrove: kažu, vidjeli smo kako ste upravo snimali (zapravo nisu ništa vidjeli, samo su odlučili da ako su kamera, pa su snimali). Uz vesele uzvike: “Šuher! Smeće! Prolijevamo se!” ubrzali smo korak kroz uske ulice Varanasije. Niti jedan njegov sunarodnjak nije se odazvao pozivu budnog Indijanca da kazni lutalice.

14. U isto vrijeme, tri do šest tijela se spaljuju na svakom od dva gata. Procedura je sasvim obična, iako okuplja gomilu promatrača - i Indijaca i stranaca.

15. Naravno, ugodan je i stav Indijaca prema pogrebnim stvarima. Povorke s mrtvacem idu ravno ulicama grada do gata, lako ih je razlikovati po a) tijelu nošenom na nosilima, b) velikom broju ljudi koji se vesele. Udaraju u bubnjeve, plešu i zabavljaju se, kao da je Indija upravo pobijedila u još jednoj kriket utakmici.

16. Prilikom mog prvog posjeta ovdje, imao sam divnog čamdžiju koji nas je vozio po Gangesu. Parkirajući u blizini obale, udario je krmom u glavu nečijeg leša koji je ležao u vodi. Još jedan je gorio u požaru u blizini. S jedne su strane među drvima virile spaljene noge, s druge je tinjala glava.

17. I opet, pet metara od mene i ovog "krematorija na vodi" grupa Indijanaca izvodi poletne plesove. I čini se da još malo - i doći će praznik Ivana Kupale, pronaći će paprat i počet će skakanje preko ove vatre.

19. A ima i onih koji sami ili njihovi siromašni rođaci ne mogu pronaći novac za ogrjev. I onda se leš samo tako baci u Ganges.

20. Iskrcat će se na njegove obale malo nizvodno. Postat će hrana za pse lutalice.

21. Prugasti nasipi Varanasija.

22. Mnogi mještani hodaju nasipom s neiscrpnim zadatkom "koga još spaliti". Čim vide tijelo bez vlasnika, počnu ga tresti i gledati u zjenice. Tijelo se budi. "Živ! Eno ga u ljuljački ... ”- žale se Indijanci.

23.27. A u dubini ulice, u sumraku, i u takvim restoranima na otvorenom, gdje će vas neuredni tipovi staviti s vašim pladnjem na samo središte stola, počet će nešto pitati o Rusiji, i, kao i obično. , njihovo će znanje biti ograničeno na ime Vladimir Putin, a zatim će vam kuhar izravno vlastitom rukom staviti aditive, a ne zna se što je s tim prije radio. Jesti u Indiji uvijek je hodanje kroz minsko polje.

28. U toj istoj lijepoj knjizi sa stranicama koje šušte na vjetru, također je zapisano da su u Indiji svi odavno ušli u astralnu ravan. Rijetko koga sretneš na ulici, pa čak i one japanske turiste. Sada se Indijanci bave prijenosom krava u astralnu razinu. Do Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji obećano je da će prebacivanje krava na astralnu razinu biti potpuno dovršeno.

32. Pa ipak, Varanasi je nevjerojatan grad. Grad s licem. A nije ni važno što je cijeli prvi dan nove godine neprestano padala kiša i natjerala svu kanalizaciju i vodovod da dugo žive, a prozor nekontrolirano puhao. Nemamo što gledati. Kad bi barem pogrebni posao u Varanasiju živio i cvjetao.

Varanasi (Skt. वरणासी), Kashi (hindi काशी), Benares (hindi बनारस) imena su jednog od najstarijih gradova na svijetu. Na ovim vašim internetima često se naziva "Varanasi". Grad mrtvih". Zapravo, na ovom mjestu ima puno manje mrtvih nego u bilo kojem drugom gradu, jer se ovdje spaljuju. Hindusi ne gomilaju svoje mrtve, za razliku od Abrahamovih kultova. Toliko Hindusa dolazi ovamo da bi napustili tijelo. Zato svakako trebate posjetiti Varanasi jer će ovo mjesto zauvijek promijeniti vaš stav prema pojmovima kao što su život i smrt.

Priča

Prema jednoj od legendi, Varanasi je prije 5000 godina osnovao sam lord Shiva. Vjeruje se da je Varanasi vršnjak Jeruzalema i najstariji grad u Indiji. Varanasi se spominje u prvoj i najstarijoj Vedi - Rig Vedi, a prema drugoj verziji vršnjak je Babilona. U raznim je vremenima bio trgovačko i gospodarsko središte, središte učenja, znanosti i umjetnosti. Više puta je potpuno razaran i preživio je muslimanske napade. Varanasi je bio rezidencija kraljeva, u njemu su živjeli mnogi znanstvenici i ugledne ličnosti. Ovaj drevni grad, na zapadnoj obali svete rijeke Ganges, jedno je od najštovanijih svetih mjesta u mnogim duhovnim strujanjima.

Grad Varanasi Indija. Rano jutro. Pogled na nasip sa sredine Gangesa

Srce grada je nasip, s brojnim hramovima - gatima, koji stoje uz obalu Gangesa. Ukupno ih ima 84. Neki od njih imaju krematorije u funkciji, u nekima su živjeli maharadže, neki su sada kuće za goste i tu se može živjeti. Na kamenim stepenicama gata obično je život u punom jeku: ljudi se kupaju, peru rublje, meditira, netko se sprema napustiti materijalni svijet, a netko se već kremira.

Varanasi. Pogled s Gange na Ghats.

Vjeruje se da smrt i kremiranje u Varanasiju uništava karmu stotina života, a ako ne uzdigne na više planete, onda daje bolje rođenje - to je sigurno. Stoga mnogi ljudi dolaze ovdje, na obale Gangesa, kako bi napustili tijelo i primili sljedeću inkarnaciju. U Kashi Purani se kaže da se onaj tko želi doći u Varanasi oslobađa grijeha iz prošlog života. Onaj tko ode u Varanasi oslobađa se grijeha i karme nekoliko života. Pa onaj koji je došao rješava se svih grijeha.

Kashi nije napravljen prema nikakvom dizajnu. Njegove ulice nastale su spontano, prirodno tvoreći uske, mračne labirinte kroz koje se moglo samo šetati. U ovim drevnim labirintima možete sresti bilo što: čak i odmarajuće krave ili jato majmuna. Zanatske radnje, glazbene škole, škole sanskrta ili tečajevi joge mogu se pronaći na ulicama starog grada.

Varanasi Indija. Na ulici možete sresti bilo koga.

Varanasi - kako doći

Svaki dan postoji nekoliko noćnih vlakova iz Delhija za Varanasi. Rezervirano mjesto bez klima-uređaja koštat će samo 300 rupija i pružit će tonu nezaboravnih iskustava. Noćni vlak je izbor gospode. Možete pogledati vozni red vlakova i kupiti kartu. Također postoje redoviti i vrlo jeftini letovi iz velikih gradova kao što su Delhi, Kolkata, Mumbai. Možete kupiti zrakoplovnu kartu za nekoliko tisuća rubalja, na primjer.

Ne postoje izravni letovi niti vlakovi iz Varanasija za Gou. Morat ćete letjeti preko Delhija ili Mumbaija. Osim toga, posjet Varanasiju može se kombinirati s izletom u Agru. Agra je na istoj željezničkoj liniji kao i Delhi. Sve što trebate učiniti je kupiti kartu za Varanasi-Agra i ne propustite svoju stanicu ujutro.

Ghats

Gati su dragulj Varanasija. Ukupno ih je uz obalu 84. Dva su aktivna krematorija, neki su aktivni hramovi, a neki su napušteni. Najbolje je vidjeti gate sa sredine rijeke u ranim jutarnjim satima. Izlazeće sunce okupat će zapadnu obalu toplim svjetlom i bit će prilike za snimanje izvrsnih fotografija. Naravno, za to će vam trebati brod, izleti na kojima će vas nuditi na svakom koraku. Konkurencija je jaka i možete se sigurno cjenkati. Obično jednosatna tura košta oko 200 rupija.

Manikarnika Ghat

Manikarnika je aktivni krematorij, vatra u kojoj se ne gasi nekoliko tisuća godina. Manikarnika se spominje u Narada Purani. Vjeruje se da se upravo tu nalazi mjesto stvaranja i uništenja svijeta. Ovdje će svemir biti kremiran na kraju ciklusa vremena.

Tijela se ovamo donose u neprekidnom nizu 24 sata na dan kako bi se ceremonijalno zapalila. Tako će trenutna inkarnacija biti potpuno završena i duša može nastaviti dalje u skladu sa svojom karmom. Pogled na noćne pogrebne lomače, koje blješte susjedne zgrade, tjera vas da preispitate vrijednosti i razmislite o smislu postojanja.

Kao i tisućama godina prije, tijela se spaljuju drvima za ogrjev, koja su naslagana u jednake hrpe oko Ghata. Drva se dovoze splavima preko vode i skupa su. Pepeo se potom baca u Ganges. Vode Gangesa koje dolaze u Varanasi već su vrlo prljave, a nakon svega što se u nju baca, razina onečišćenja je jednostavno ekstremna. Unatoč toj činjenici, mještani obavljaju abdest, peru zube i čak piju vodu iz Gangesa. Mještani su me uvjeravali da je voda toliko čista da ponekad u njoj plivaju dupini.

Sadhu

Tisućama godina Kashi je moćno središte hodočašća koje privlači sljedbenike raznih duhovnih pokreta. Možete sresti ogroman broj sadhua tijekom velikih festivala kao što je Maha Shivaratri. U ovom trenutku tisuće pustinjaka dolaze u grad izdaleka. Svakog običnog dana u blizini gata uvijek će biti različitih sadhua s kojima možete lako razgovarati. Postoji nekoliko kriterija za razlikovanje pravog sadhua:

• nikad se ne oblači kao klaun
• nikad te ne traži novac
• Sadhu ne slika za novac
• sadhu ne gnjavi turiste

Mnogi šaivitski sadhui puše hašiš kao dio vjerskog rituala. Legenda kaže da je Shiva popio ocean otrova, a njegovi sljedbenici ponavljaju taj podvig uzimajući različita opijanja.

Bilo je slučajeva kada su sadhui liječili turiste sjemenkama dature (datura) i ljudi su odlazili na putovanje tri dana, nakon čega je uslijedila djelomična amnezija. Sva ta tri dana čovjek može biti potpuno nesvjestan što se događa i na kraju se pod sasvim slučajnim okolnostima nađe na nepoznatom mjestu. U nekim je kultovima korištenje dature također dio prakse.

Bhang Lassi

Jedna od tajnih posjetnica Varanasija je sveto piće. bhang lassi. Bhang je oblik hašiša, tvari koju u vjerskim ceremonijama koriste ne samo Hindusi, već i Sikhi, pa čak i Muslimani. Lassi je narodni indijski fermentirani mliječni proizvod (sjajna stvar, usput). Dakle, Bhang lassi je piće koje izaziva opijenost, a ponekad i vrlo jaku. Samo te moram upozoriti na ovo. Putovanje će biti dugo i vrlo snažno. Provjerite jeste li spremni za to i trebate li iskustvo uopće.

Bhang lassi slobodno se prodaje na ulicama, rade ga isti tipovi koji kuhaju čaj. Postoji nekoliko kafića u Varanasiju koji poslužuju najbolji bhang lassi u gradu. Osim toga, postoje posebne trgovine gdje se prodaje bhang. Neki od njih se ponosno nazivaju Vladinim dućanom (državnim dućanom).

Smještaj u Varanasiju. Gdje je najbolje odsjesti

Kashi ima puno jeftinog smještaja, s prosječnom cijenom od 1000 rubalja po noći. Osobno volim živjeti bliže gatama od kojih su najzanimljiviji Manikarnika i Dasashwamedh. Na ovoj karti oni su u gornjem desnom kutu. Pogledajte izbliza nasip svete rijeke Ganges. Ovdje se događa najzanimljivije stvari u gradu.

Smještaj u Varanasiju je najbolje iznajmiti preko Booking.com. Obično koristim ovu uslugu.

Što raditi i što vidjeti u Varanasiju

Lifehacks Varanasi

• Smjestite se u blizini Ghata.
• Ustanite rano prije izlaska sunca i krenite na izlet brodom. Pri izlasku sunca vidjet ćete puno više nego navečer.
• Ne ostavljajte svoje stvari bez nadzora, a također držite prozore i vrata u sobi uvijek zaključane. Ne ostavljajte stvari na terasi ili otvorenom prostoru. U gradu djeluju čopori divljih majmuna koji lako mogu vući i težak ruksak.
• Pijte samo flaširanu vodu (odnosi se na cijelu Aziju)
• Čim izađete iz taksija ili rikše, bit ćete okruženi brojnim prosjacima i “pomagačima”. Ignorirajte sve, ne slušajte nikoga.
• Pokažite poštovanje prema vjeri i tradiciji. Nemojte fotografirati pogrebne lomače na Manikarniki. Čak i ako vas domaći pankeri odvedu na neko "sigurno" mjesto gdje se možete slikati, bolje to ne činiti.
• Ne dopustite da vas uvuku u sumnjive avanture sa strancima.
• U Varanasiju postoje dvije željezničke stanice. Imajte ovo na umu ako putujete vlakom.
• Taxi vas neće moći odvesti do rive. Ostavit će vas na cesti i nastaviti pješice, jer su ulice vrlo uske.
• Ne koketirajte s uličnom hranom.
• Najbolje je jesti u objektima u kojima će biti mnogo Europljana. Najviše vjerujem Shiva Cafe / German Bakery.