Κηδεία στο Βαρανάσι. Βαρανάσι - η πόλη των νεκρών
Το Βαρανάσι της Ινδίας είναι μια από τις πιο μυστηριώδεις και αμφιλεγόμενες πόλεις της χώρας, όπου πολλοί Ινδοί έρχονται να πεθάνουν. Ωστόσο, αυτή η παράδοση δεν συνδέεται με την απίστευτα όμορφη φύση ή την καλή ιατρική - οι Ινδουιστές πιστεύουν ότι ο ποταμός Γάγγης θα τους σώσει από τα επίγεια βάσανα.
Γενικές πληροφορίες
Το Βαρανάσι είναι μια από τις μεγαλύτερες πόλεις στο βορειοανατολικό τμήμα της Ινδίας, γνωστή ως το κέντρο της Βραχμινικής μάθησης. Βουδιστές, Ινδουιστές και Τζαϊνιστές το θεωρούν ιερό μέρος. Για αυτούς σημαίνει όσο η Ρώμη για τους Καθολικούς και η Μέκκα για τους Μουσουλμάνους.
Το Βαρανάσι καλύπτει μια έκταση 1550 τ. km, και ο πληθυσμός του είναι λίγο λιγότερο από 1,5 εκατομμύριο άτομα. Είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις στον κόσμο, και πιθανότατα η παλαιότερη στην Ινδία. Το όνομα της πόλης προέρχεται από δύο ποταμούς - τον Βαρούνα και τον Άσι, που εκβάλλουν στον Γάγγη. Το Βαρανάσι αναφέρεται επίσης μερικές φορές ως Avimuktaka, Brahma Vardha, Sudarshana και Ramya.
Είναι ενδιαφέρον ότι το Βαρανάσι είναι ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά κέντρα στην Ινδία. Έτσι, εδώ είναι το μόνο πανεπιστήμιο στη χώρα όπου η εκπαίδευση διεξάγεται στη θιβετιανή γλώσσα. Είναι το Κεντρικό Πανεπιστήμιο Θιβετιανών Σπουδών, που ιδρύθηκε υπό τον Jawaharlal Nehru.
Οι μεγαλύτερες πόλεις που βρίσκονται πιο κοντά στο Βαρανάσι είναι το Kanpur (370 km), η Patna (300 km), το Lucknow (290 km). Η απόσταση από την Καλκούτα είναι 670 χιλιόμετρα και από το Νέο Δελχί είναι 820 χιλιόμετρα. Είναι ενδιαφέρον ότι το Βαρανάσι βρίσκεται σχεδόν στα σύνορα (με ινδικά πρότυπα). Τα σύνορα με το Νεπάλ είναι 410 χιλιόμετρα, τα σύνορα με το Μπαγκλαντές είναι 750 χιλιόμετρα και η Αυτόνομη Περιοχή του Θιβέτ είναι 910 χιλιόμετρα.
Ιστορική αναφορά
Δεδομένου ότι το Βαρανάσι είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις στον κόσμο, η ιστορία του είναι πολύ πολύχρωμη και πολύπλοκη. Σύμφωνα με έναν αρχαίο μύθο, ο θεός Σίβα ίδρυσε έναν οικισμό στη θέση της σύγχρονης πόλης, καθιστώντας την ένα από τα θρησκευτικά κέντρα της Ευρασίας.
Οι πρώτες ακριβείς πληροφορίες για τον οικισμό χρονολογούνται στο 3000 π.Χ. – Αναφέρεται σε αρκετές ινδουιστικές γραφές ως βιομηχανικό κέντρο. Οι ιστορικοί λένε ότι εδώ καλλιεργούνταν και επεξεργάζονταν μετάξι, βαμβάκι και μουσελίνα. Έφτιαχναν επίσης αρώματα και γλυπτά εδώ. Την πρώτη χιλιετία π.Χ. μι. Το Βαρανάσι επισκέφθηκαν αρκετοί ταξιδιώτες που έγραψαν για την πόλη ως το «θρησκευτικό, επιστημονικό και καλλιτεχνικό κέντρο» της χερσονήσου Ινδουστάν.
Το πρώτο τρίτο του 18ου αιώνα, το Βαρανάσι έγινε η πρωτεύουσα του βασιλείου του Kashi, χάρη στο οποίο η πόλη άρχισε να αναπτύσσεται πολύ πιο γρήγορα από τους γειτονικούς οικισμούς. Για παράδειγμα, ένα από τα πρώτα οχυρά στην Ινδία και μια σειρά από παλάτια και συγκροτήματα πάρκων χτίστηκαν εδώ.
Το έτος 1857 θεωρείται τραγικό για το Βαρανάσι - οι σέπους επαναστάτησαν και οι Βρετανοί, θέλοντας να σταματήσουν το πλήθος, σκότωσαν πολλούς ντόπιους. Ως αποτέλεσμα, ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού της πόλης πέθανε.
Στα τέλη του 19ου αιώνα, η πόλη έγινε τόπος προσκυνήματος για εκατοντάδες χιλιάδες πιστούς - άνθρωποι ήρθαν εδώ από όλη την Ασία για να λάβουν μέρος σε τοπικές γιορτές και να επισκεφθούν ναούς. Πολλοί πλούσιοι έρχονται στο Βαρανάσι για να πεθάνουν στην «αγία γη». Αυτό οδηγεί σε φωτιές να καίνε κοντά στον Γάγγη μέρα και νύχτα, στις οποίες καίγονται δεκάδες πτώματα (αυτή είναι η παράδοση).
Τον 20ο και τις αρχές του 21ου αιώνα, η πόλη είναι επίσης σημαντικό θρησκευτικό κέντρο, προσελκύοντας πιστούς από όλη τη χώρα και επιστήμονες που θέλουν να μελετήσουν καλύτερα το φαινόμενο αυτού του τόπου.
Θρησκευτική ζωή
Στον Ινδουισμό, το Βαρανάσι θεωρείται ένας από τους κύριους τόπους λατρείας του Σίβα, επειδή, σύμφωνα με το μύθο, ήταν αυτός το 5000 π.Χ. μι. δημιούργησε την πόλη. Είναι επίσης μεταξύ των TOP 7 βασικών πόλεων για Βουδιστές και Τζαϊνιστές. Ωστόσο, το Βαρανάσι μπορεί με ασφάλεια να ονομαστεί η πόλη των τεσσάρων θρησκειών, επειδή πολλοί μουσουλμάνοι ζουν εδώ.
Το προσκύνημα στο Βαρανάσι είναι τόσο δημοφιλές μεταξύ των Ινδουιστών επειδή η πόλη βρίσκεται στις όχθες του Γάγγη, ενός ποταμού ιερού γι' αυτούς. Από την πρώιμη παιδική ηλικία, κάθε Ινδουιστής προσπαθεί να φτάσει εδώ για να κάνει το τελετουργικό της πλύσης και στο τέλος της ζωής του να καεί εδώ. Εξάλλου, ο θάνατος για έναν ασκούμενο του Ινδουισμού είναι μόνο ένα από τα στάδια της αναγέννησης.
Δεδομένου ότι ο αριθμός των προσκυνητών που έρχονται εδώ για να πεθάνουν είναι απαγορευτικός, οι νεκρικές πυρές καίνε στην πόλη του Βαρανάσι μέρα και νύχτα.
Υπαίθριο κρεματόριο
Δεν μπορούν όλοι να πεθάνουν "σωστά" στο Βαρανάσι - για να καούν και να σταλούν στον Γάγγη, πρέπει να πληρώσεις ένα τακτοποιημένο ποσό και πολλοί πιστοί μαζεύουν χρήματα για πολλά χρόνια για να ταξιδέψουν στον επόμενο κόσμο.
Στο έδαφος της πόλης υπάρχουν 84 γκατ - αυτά είναι μοναδικά κρεματόρια στα οποία καίγονται από 200 έως 400 πτώματα την ημέρα. Κάποια από αυτά είναι εγκαταλελειμμένα, ενώ άλλα φλέγονται εδώ και δεκαετίες. Το πιο διάσημο και αρχαίο είναι το Manikarnika Ghat, όπου οι Ινδουιστές έχουν βοηθηθεί να επιτύχουν την κατάσταση της moksha για αρκετές χιλιάδες χρόνια. Η διαδικασία έχει ως εξής:
Τιμές στο Manikarnika Ghat
Όσο για το κόστος, 1 κιλό ξύλο για φωτιά κοστίζει 1$. Χρειάζονται 400 κιλά για να κάψει ένα πτώμα, οπότε η οικογένεια του νεκρού πληρώνει περίπου 400 δολάρια, που είναι ένα τεράστιο ποσό για τους ανθρώπους στην Ινδία. Οι πλούσιοι Ινδιάνοι κάνουν συχνά φωτιά με σανταλόξυλο - 1 κιλό κοστίζει 160 δολάρια.
Η πιο ακριβή «κηδεία» ήταν αυτή του τοπικού μαχαραγιά - ο γιος του αγόρασε καυσόξυλα σανταλόξυλου και κατά τη διάρκεια της καύσης πέταξε τοπάζες και ζαφείρια πάνω από τη φωτιά, τα οποία αργότερα πήγαν στους εργάτες του κρεματόριου.
Άτομα που ανήκουν στην κατώτερη τάξη ενεργούν ως καθαριστές πτωμάτων. Καθαρίζουν τον χώρο του κρεματόριου και περνούν τη στάχτη από κόσκινο. Μπορεί να φαίνεται περίεργο, αλλά το κύριο καθήκον τους δεν είναι καθόλου ο καθαρισμός - πρέπει να βρουν πολύτιμους λίθους και κοσμήματα που οι συγγενείς του αποθανόντος δεν μπορούν να αφαιρέσουν οι ίδιοι από τους νεκρούς. Στη συνέχεια, όλα τα τιμαλφή διατίθενται προς πώληση.
Είναι σημαντικό για τους τουρίστες να γνωρίζουν ότι δεν θα μπορείτε να φωτογραφίσετε τις φωτιές δωρεάν - οι "πιστοί" θα σας πλησιάσουν αμέσως και θα πουν ότι αυτό είναι ένα ιερό μέρος. Ωστόσο, εάν πληρώσετε χρήματα, μπορείτε να το κάνετε αυτό χωρίς κανένα πρόβλημα. Το μόνο ερώτημα είναι η τιμή. Έτσι, οι εργαζόμενοι στο κρεματόριο ρωτούν πάντα ποιος είσαι, για τι δουλεύεις κ.λπ. Η τιμή που θα ζητήσουν θα εξαρτηθεί από αυτό.
Για να εξοικονομήσετε χρήματα, είναι καλύτερο να προσποιηθείτε ότι είστε φοιτητής - για μια εβδομάδα γυρισμάτων θα χρειαστεί να πληρώσετε περίπου 200 $. Μετά την πληρωμή θα σας δοθεί ένα κομμάτι χαρτί, το οποίο θα πρέπει να δείξετε εάν είναι απαραίτητο. Οι υψηλότερες τιμές ορίζονται για τους δημοσιογράφους - μια μέρα γυρισμάτων μπορεί να κοστίσει περισσότερα από 2.000 δολάρια.
Τύποι κρεματόρια
Στον Ινδουισμό, όπως και στον Χριστιανισμό, συνηθίζεται να θάβονται χωριστά οι αυτοκτονίες και οι άνθρωποι που πέθαναν με φυσικό θάνατο. Στο Βαρανάσι υπάρχει ακόμη και ειδικό κρεματόριο για όσους πέθαναν με τη θέλησή τους.
Εκτός από τα «ελίτ» κρεματόρια, η πόλη διαθέτει ένα ηλεκτρικό κρεματόριο, όπου όσοι δεν έχουν καταφέρει να εξοικονομήσουν αρκετά χρήματα καίγονται. Δεν είναι επίσης ασυνήθιστο για ένα άτομο από μια φτωχή οικογένεια να συλλέγει τα υπολείμματα καυσόξυλων από ήδη καμένες φωτιές σε ολόκληρη την ακτή. Τα πτώματα τέτοιων ανθρώπων δεν καίγονται εντελώς και οι σκελετοί τους κατεβαίνουν στον Γάγγη.
Για τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν καθαριστικά πτωμάτων. Πλέουν μια βάρκα κατά μήκος του ποταμού και μαζεύουν τα πτώματα εκείνων που δεν έκαψαν. Αυτά μπορεί να είναι παιδιά (δεν μπορείτε να καείτε κάτω των 13 ετών), έγκυες γυναίκες και ασθενείς με λέπρα.
Είναι ενδιαφέρον ότι οι άνθρωποι που δαγκώνονται από κόμπρα επίσης δεν καίγονται - οι ντόπιοι πιστεύουν ότι δεν πεθαίνουν, αλλά είναι μόνο προσωρινά σε κώμα. Τέτοια σώματα τοποθετούνται σε μεγάλες ξύλινες βάρκες και στέλνονται για «διαλογισμό». Πινακίδες με τη διεύθυνση και το όνομά τους είναι προσαρτημένες στα πτώματα των ανθρώπων, γιατί όταν ξυπνούν, μπορούν να ξεχάσουν την προηγούμενη ζωή τους.
Όλες οι παραπάνω παραδόσεις είναι αρκετά συγκεκριμένες και αρκετοί Ινδοί πολιτικοί συμφωνούν ότι είναι καιρός να σταματήσουν τέτοιες τελετουργίες. Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς, αλλά μόλις πριν από 50 χρόνια στην Ινδία απαγορεύτηκε επίσημα να κάψουν χήρες - προηγουμένως, η σύζυγος, που κάηκε ζωντανή, έπρεπε να ξαπλώσει στη φωτιά με τον αποθανόντα σύζυγό της.
Ωστόσο, τόσο οι ντόπιοι όσο και οι τουρίστες έχουν μεγάλες αμφιβολίες ότι τέτοιου είδους τελετουργίες θα καταργηθούν - ούτε η άφιξη των μουσουλμάνων ούτε η εμφάνιση των Βρετανών στη χερσόνησο θα μπορούσαν να αλλάξουν τις χιλιόχρονες παραδόσεις.
Πώς μοιάζει η πόλη έξω από τη «ζώνη του κρεματόριου»
Η απέναντι όχθη του Γάγγη είναι ένα συνηθισμένο χωριό όπου ζουν απλοί Ινδοί. Στα νερά του ιερού ποταμού πλένουν ρούχα, μαγειρεύουν φαγητό και αγαπούν να κολυμπούν (οι τουρίστες, φυσικά, δεν πρέπει να το κάνουν αυτό). Όλη τους η ζωή είναι συνδεδεμένη με το νερό.
Το σύγχρονο τμήμα της πόλης Βαρανάσι στην Ινδία είναι μια πληθώρα στενών δρόμων (λέγονται γκαλίς) και πολύχρωμα σπίτια. Σε κατοικημένες περιοχές υπάρχουν πολλά παζάρια και καταστήματα. Παραδόξως, εδώ, σε αντίθεση με τη Βομβάη ή την Καλκούτα, δεν υπάρχουν τόσες πολλές φτωχογειτονιές και βρωμιά. Η πυκνότητα του πληθυσμού εδώ είναι επίσης χαμηλότερη.
Ένα από τα πιο δημοφιλή μέρη στο Βαρανάσι που συνδέονται με τον Βουδισμό είναι το Sarnath. Αυτό είναι ένα τεράστιο δέντρο, στην τοποθεσία του οποίου, σύμφωνα με το μύθο, κήρυξε ο Βούδας.
Είναι ενδιαφέρον ότι σχεδόν όλες οι γειτονιές και οι δρόμοι του Βαρανάσι ονομάζονται είτε από διάσημες θρησκευτικές προσωπικότητες, είτε ανάλογα με τις κοινότητες που ζουν εκεί.
Το Βαρανάσι είναι μια πόλη ναών, οπότε εδώ θα βρείτε δεκάδες ιερά ινδουιστών, μουσουλμάνων και τζαϊνών. Αξίζει να επισκεφθείτε:
- Kashi Vishwanath ή Χρυσός Ναός. Χτίστηκε προς τιμή του θεού Σίβα, και θεωρείται το σημαντικότερο της πόλης. Εξωτερικά παρόμοια με τα κοβίλια σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ινδίας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτός είναι ο πιο φυλασσόμενος ναός στην Ινδία και δεν μπορείτε να εισέλθετε σε αυτόν χωρίς διαβατήριο.
- Ναός Annapurna, αφιερωμένος στην ομώνυμη θεά. Σύμφωνα με το μύθο, ένα άτομο που επισκέπτεται αυτό το μέρος θα είναι πάντα γεμάτο.
- Durgakund ή ναός πιθήκων. Ξεχωρίζει ξεκάθαρα από άλλα αξιοθέατα στο Βαρανάσι στην Ινδία, επειδή έχει έντονα κόκκινους τοίχους.
- Το Alamgir Masjid είναι το κύριο τζαμί της πόλης.
- Το Dhamek Stupa είναι το κύριο βουδιστικό ιερό της πόλης, χτισμένο στη θέση του κηρύγματος του Βούδα.
Στέγαση
Το Βαρανάσι διαθέτει μια αρκετά μεγάλη ποικιλία καταλυμάτων - μόνο περίπου 400 ξενοδοχεία, ξενώνες και ξενώνες. Ουσιαστικά, η πόλη χωρίζεται σε 4 κύριες συνοικίες:
Ένα ξενοδοχείο 3* ανά διανυκτέρευση για δύο σε υψηλό εύρος κοστίζει 30-50 δολάρια. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα δωμάτια στα περισσότερα ξενοδοχεία είναι αξιοπρεπή και διαθέτουν όλα όσα χρειάζεστε για μια άνετη διαμονή: ευρύχωρα δωμάτια, κλιματισμό, ιδιωτικό μπάνιο και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό στο δωμάτιο. Υπάρχουν επίσης καφέ κοντά στα περισσότερα ξενοδοχεία.
Όσο για τους ξενώνες, οι τιμές τους είναι πολύ χαμηλότερες. Έτσι, μια νύχτα για δύο στην υψηλή σεζόν θα κοστίσει 21-28 δολάρια. Κατά κανόνα, τα δωμάτια εδώ είναι μικρότερα σε μέγεθος από ό,τι στα ξενοδοχεία. Δεν υπάρχει επίσης ξεχωριστό μπάνιο ή κουζίνα.
Λάβετε υπόψη ότι το Βαρανάσι είναι ένας πολύ δημοφιλής προορισμός και τα δωμάτια του ξενοδοχείου πρέπει να γίνουν κράτηση 2-3 μήνες νωρίτερα.
Πώς να πάτε εκεί από το Δελχί
Το Δελχί και το Βαρανάσι χωρίζονται από 820 χλμ., τα οποία μπορούν να καλυφθούν από τους ακόλουθους τρόπους μεταφοράς.
Αυτή είναι η πιο άνετη επιλογή και πολλοί τουρίστες συμβουλεύουν να την προτιμήσουν, επειδή στην ινδική ζέστη δεν μπορούν όλοι να ταξιδέψουν 10-11 ώρες σε ένα κανονικό λεωφορείο ή τρένο.
Πρέπει να πάρετε το μετρό και να φτάσετε στο σταθμό Indira Gandhi International Airport. Στη συνέχεια, επιβιβαστείτε σε ένα αεροπλάνο και πετάξτε για το Βαρανάσι. Ο χρόνος ταξιδιού θα είναι 1 ώρα 20 λεπτά. Η μέση τιμή εισιτηρίου είναι 28-32 ευρώ (ανάλογα με την εποχή και τον χρόνο πτήσης).
Πολλές αεροπορικές εταιρείες πετούν σε αυτό το δρομολόγιο: IndiGo, SpiceJet, Air India και Vistara. Οι τιμές των εισιτηρίων τους είναι περίπου οι ίδιες, επομένως είναι λογικό να μεταβείτε στις επίσημες ιστοσελίδες όλων των αεροπορικών εταιρειών.
Πρέπει να πάρετε το τρένο No. 12562 από το σταθμό του Νέου Δελχί και να φτάσετε στη στάση Varanasi Jn. Ο χρόνος ταξιδιού θα είναι 12 ώρες, και το κόστος θα είναι μόνο 5-6 ευρώ. Τα τρένα τρέχουν 2-3 φορές την ημέρα.
Ωστόσο, αξίζει να έχετε κατά νου ότι είναι αρκετά δύσκολο να αγοράσετε εισιτήρια τρένου, καθώς τα άρπαζαν οι κάτοικοι της περιοχής αμέσως μετά την εμφάνισή τους στο εκδοτήριο εισιτηρίων. Δεν μπορείτε να κάνετε μια αγορά μέσω Διαδικτύου. Αξίζει επίσης να γνωρίζετε ότι τα τρένα συχνά αργούν πολύ ή δεν φτάνουν καθόλου, επομένως δεν είναι η πιο αξιόπιστη μορφή μεταφοράς για τους τουρίστες.
Πρέπει να προσγειωθείτε στο σταθμό λεωφορείων του Νέου Δελχί και να πάτε στο σταθμό Lucknow (μεταφορέας - RedBus). Εκεί θα αλλάξετε λεωφορείο προς το Βαρανάσι και θα κατεβείτε στη στάση Βαρανάσι (διαχειρίζεται η UPSRTC). Χρόνος ταξιδιού – 10 ώρες + 7 ώρες. Το κόστος είναι περίπου 20 ευρώ για δύο εισιτήρια. Τα λεωφορεία εκτελούν δρομολόγια 2 φορές την ημέρα.
Μπορείτε να κάνετε κράτηση εισιτηρίου και να παρακολουθείτε τις αλλαγές στο πρόγραμμα στον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας RedBus: www.redbus.in
Όλες οι τιμές στη σελίδα είναι από τον Νοέμβριο του 2019.
Συγκρίνετε τις τιμές των κατοικιών χρησιμοποιώντας αυτήν τη φόρμα
Το Βαρανάσι της Ινδίας είναι μια από τις πιο ασυνήθιστες πόλεις στον κόσμο, παρόμοια με την οποία δύσκολα μπορεί κανείς να βρει πουθενά.
Επιχειρήσεις για την καύση πτωμάτων στο Βαρανάσι:
Σχετικές αναρτήσεις:
Νεκροί δρόμοι, ένα νεκρό tuk-tuk, χωρίς φως, 350 ρουπίες, μια ώρα χρόνου και ένα ακόμη όνειρο εκπληρωμένο. Το Βαρανάσι, γνωστό και ως Μπενάρες, γνωστό και ως Κόσι, είναι η πόλη των νεκρών και μια από τις αρχαιότερες πόλεις του ανθρώπινου πολιτισμού - συναντήστε μας!
Για να είμαι ειλικρινής, διαβάζοντας τις αναφορές άλλων ανθρώπων, σχημάτισα, αν όχι μια τρομερή, τότε τουλάχιστον μια δυσοίωνη ιδέα για αυτήν την πόλη. Αυτό δεν είναι απολύτως αλήθεια, το χαμόγελο δεν έφευγε από το πρόσωπό μου 24 ώρες το 24ωρο και τις 4 ημέρες της παραμονής μου.
Πρώτον, ο «τρόμος» αραιώνεται με τη γνώριμη ινδική πραγματικότητα:
Τα παιδιά, που αναγκάζονται από μικρά να παλεύουν για τη ζωή, δεν έχουν μάθει ακόμα να μισούν.
Δεύτερον, ο Ινδουισμός έχει μια εντελώς διαφορετική στάση απέναντι στον θάνατο. Η ζωή είναι απλώς ένα ταξίδι από τον δημιουργό Μπράχμα στον καταστροφέα Σίβα και ο θάνατος είναι μια επιστροφή στην αρχή του μονοπατιού και ούτω καθεξής ατελείωτα (σχεδόν) σε κύκλο. Σχεδόν - επειδή το Βαρανάσι είναι μια ιερή πόλη, απλά πεθαίνοντας εδώ μπορείς να απελευθερωθείς από τον τροχό της Σαμσάρα, δηλαδή τον κύκλο της αναγέννησης, για τον οποίο αγωνίζονται όλοι. Γι' αυτό και πολλοί άστεγοι, γέροι και ανάπηροι συρρέουν εδώ στα γεράματα. Ο αριθμός των φρικτών και των άγνωστων χαρακτήρων σας κάνει πραγματικά να θέλετε να γελάσετε δυνατά!
Ακόμη και ο ντόπιος άστεγος ήταν λίγο τρομαγμένος από αυτό που συνέβαινε:
Μια σειρά από ζητιάνους με βάζα θα σας συντροφεύουν οπτικά παντού.
Τι θα λέγατε για δυσοίωνο;
Δρόμοι της παλιάς πόλης. Εμπόριο, εκατοντάδες άστεγοι, θρησκεία, θόρυβος, σάρι, χαρούμενες αγελάδες και, φυσικά, το χαρακτηριστικό μείγμα από μυρωδιές λουλουδιών, ιδρώτα, ούρων και μπαχαρικών - όλα αυτά σας περιμένουν σε ατροφικές ποσότητες στους δρόμους του αρχαίου Βαρανάσι. Εδώ η ίδια η ζωή συναντά τον θάνατο.
Υπάρχει ένα τουρνικέ εδώ
Γιατί λοιπόν η «πόλη των νεκρών»; Η απάντηση είναι απλή. Το Βαρανάσι δεν είναι μόνο η πιο ιερή πόλη του Ινδουισμού, είναι επίσης ένα 24ωρο κρεματόριο στον καθαρό (καλά, φρέσκο...) αέρα. Τα αποτεφρωμένα σώματα καίγονται 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο και είναι μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση. Το να σε καούν στο Βαρανάσι σημαίνει να αποκτήσεις όλα τα πιθανά καλούδια που παρέχει η θρησκεία· δεν υπάρχει τίποτα πιο cool στη ζωή ενός Ινδουιστή!
Πώς και πού στροβιλίζονται; Το Βαρανάσι είναι μια πόλη με γκάτ. Τα γκάτ είναι τα πρώην ανάκτορα των ηγεμόνων της Ινδίας, τα οποία τύλιξαν τον ιερό ποταμό Γάγγη σε ένα μισοφέγγαρο και στη συνέχεια έγιναν γνωστά στο κοινό. Υπάρχουν δύο ειδικά γκάτ όπου βρίσκονται τα κρεματόρια. Δεν θα τους δείξω (δεν με ενδιαφέρει να τα γυρίσω, πηγαίνετε στο Google για διαστροφές, αλλά δεν υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα εκεί). Εάν θέλετε πραγματικά να φανταστείτε ένα κρεματόριο, τότε αντικαταστήστε στην παρακάτω φωτογραφία ένα μεγάλο σωρό καυσόξυλα με απανθρακωμένα πόδια να προεξέχουν:
Όλη τη βρώμικη δουλειά την κάνουν οι ανέγγιχτοι - η κατώτερη κάστα του Ινδουισμού, ουσιαστικά αυτοί είναι άνθρωποι σκλάβοι. Οι έγκυες γυναίκες και τα παιδιά δεν μπορούν να καούν - το σώμα τους απλώς πετιέται στο νερό (στα ψάρια). Η στάχτη από το καμένο σώμα (και καίγεται σε τρεις με τέσσερις ώρες) και τα υπολείμματα ρίχνονται επίσης στο ποτάμι. Λοιπόν, είναι καλό;
Πανοράματα των γκάτ και της πόλης:
Ή έτσι :-) Η σβάστικα είναι μια σημαντική ιδιότητα του Ινδουισμού, και είναι παντού. Αυτό το ιερό σύμβολο υπήρχε γύρω στους αιώνες πριν διαδοθεί αρνητικά από τους Ναζί.
Ghats και ψυχαγωγία
Ένα από τα πιο όμορφα και δημοφιλή ghats είναι το Kedar Ghat.
Είναι από μακριά - ο κινητήρας είναι σε πλήρη εξέλιξη!
Το πιο δημοφιλές αξιοθέατο είναι η βόλτα με βάρκα στον ποταμό Γάγγη. Η θέα στο ηλιοβασίλεμα είναι εκπληκτική και εντελώς ζεν στη διαδικασία! Και κατά μήκος του ποταμού επιπλέουν κάθε τόσο επίδεσμοι (αυτοί που μπλέκουν γυναίκες και παιδιά όταν τα πετάνε στη θάλασσα)...
Καθώς πλησιάζει η νύχτα, ανάβει το επίμονο κίτρινο φως και χάνετε εντελώς την αίσθηση της πραγματικότητας αυτού που συμβαίνει.
Μετά τη δύση του ηλίου, κάθε μέρα υπάρχει κάποιο είδος παράστασης, το οποίο είναι απαραίτητο όταν επισκέπτεστε το Βαρανάσι. Είναι χάλια! Βάρκες συγκεντρώνονται κοντά σε ένα από τα γκάτ και εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούν την πιο βαρετή παράσταση από το νερό. Ήταν τόσο βαρετό που γύρισα τον βαρκάρη μου πολύ πριν τελειώσει.
Όλα τα σκουπίδια της πόλης χύνονται στο ποτάμι, τα έργα του κρεματόριου επίσης στο ποτάμι. Και τώρα για κάτι γλυκό - αφού το ποτάμι είναι ιερό, οι Ινδουιστές κολυμπούν χαρούμενοι σε αυτό! Επιπλέον, υπάρχει μια θρησκευτική υποχρέωση - κάθε Ινδουιστής πρέπει να κάνει μπάνιο στον Γάγγη τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, κατά προτίμηση στο Βαρανάσι. Αυτό είναι ένα τέτοιο συμπύκνωμα σκουπιδιών που θα υπάρχει μια ξεχωριστή ανάρτηση ακριβώς για αυτό.
Τυπικός δρόμος της πόλης: Ινδουιστής, αγελάδα pat, σκύλος/κατσίκα/γουρούνι/αγελάδα και πολλά σκουπίδια. Παρεμπιπτόντως, γνωρίστε τον Ρίκο, τον τοπικό μου οδηγό, ο οποίος οδήγησε μια προσωπική περιήγηση για 6 ώρες και μου είπε τα πάντα, τα πάντα, ό,τι ήταν δυνατό. Ο Ρίκο είναι καλός οδηγός και ιδιοκτήτης σπορ μοτοσυκλέτας (φυσικά με ταχύμετρο που δεν λειτουργεί), ωστόσο, οι ελιγμοί σε τέτοιους δρόμους μέσα από αγελάδες είναι τρομακτικό, ακόμα κι αν έχεις καλή εμπειρία στην οδήγηση δίτροχου.
Η κίνηση δεν τελειώνει εδώ· βράζει εδώ σχεδόν 24/7. Αλήθεια, το κίνημα είναι απολύτως ανόητο και άχρηστο, με λίγα λόγια είναι ο τροχός της σαμσάρα κάποιων δολαρίων (ο κύκλος των δύο δολαρίων που ρέουν από τσέπη σε τσέπη) και η θρησκεία.
Και η θρησκεία είναι πολύ όμορφη και το περπάτημα στους δρόμους της παλιάς πόλης είναι απόλαυση (ταυτόχρονα μπορείς να γίνεις πρωταθλητής στο flatbread jumping).
Κάθεσαι σε ένα καφέ, τρως λάσι... και μετά ακούγονται χαρούμενες κραυγές σαν μαζορέτα σε αγώνα ποδοσφαίρου - ουπς, ένα άλλο σώμα έχει παρασυρθεί. Ο εγκέφαλος τελικά κάνει ένα διάλειμμα από την οπτική εικόνα γύρω του.
Γενικά, το φαγητό είναι διασκεδαστικό - παίρνεις street food, τσιμπάς, και δίπλα τους κουβαλάνε πάλι ένα αποτεφρωμένο... Δεν θα σε αφήσουν να βαρεθείς!
Λένε ότι το να σκοτωθείς από μια αγελάδα είναι μεγάλη τύχη· θα ξαναγεννηθείς σε μια ανώτερη κάστα. Τόσο κοντά, αλλά, συγγνώμη, παιδιά, έχω ήδη όλα τα υπέροχα και μεγάλα σχέδια :-)
Πανόραμα της πόλης του νεκρού ψηλότερου σημείου:
Δώστε προσοχή στη δεξιά όχθη - είναι ακατοίκητη· σύμφωνα με το μύθο, το βασίλειο των νεκρών βρίσκεται εκεί.
Αλλά ο ήλιος εδώ είναι κακός και τα ηλιοβασιλέματα και τα χαράματα είναι απλά τρελά, ειδικά η λωρίδα του ήλιου πάνω στο νερό, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο...
Psst, αγόρι...τι λέτε για λίγο Varanasi;
ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχουν σοκαριστικές φωτογραφίες. Η προβολή δεν συνιστάται για τους εντυπωσιακούς!
Ο πλανήτης μας είναι γεμάτος υπέροχες εκπλήξεις από τη φύση και τους αρχαίους πολιτισμούς, γεμάτο ομορφιά και αξιοθέατα, ενώ μπορείτε επίσης να βρείτε αρκετά ασυνήθιστες, παράξενες, σκοτεινές παραδόσεις και τελετουργίες. Αν και πρέπει να σημειωθεί ότι για εμάς είναι περίεργα και τρομακτικά, αλλά για κάποιους είναι η καθημερινότητά τους, αυτή είναι η κουλτούρα τους.
Καθένας από τα δισεκατομμύρια Ινδουιστές ονειρεύεται να πεθάνει στο Βαρανάσι ή να κάψει το σώμα του εδώ. Το υπαίθριο κρεματόριο καπνίζει 365 ημέρες το χρόνο και 24 ώρες την ημέρα. Εκατοντάδες πτώματα από όλη την Ινδία και το εξωτερικό έρχονται εδώ κάθε μέρα, πετάνε μέσα και καίγονται. Οι Ινδουιστές βρήκαν μια καλή θρησκεία - ότι όταν τα παρατάμε, δεν πεθαίνουμε για τα καλά. Ο Βλαντιμίρ Βισότσκι μας ενστάλαξε αυτή τη βασική γνώση για τον Ινδουισμό στις συγχορδίες της κιθάρας του. Τραγούδησε και φώτισε: «Αν ζήσεις σωστά, θα είσαι ευτυχισμένος στην επόμενη ζωή σου, κι αν είσαι ανόητος σαν δέντρο, θα γεννηθείς μπαομπάμπ».
Το Βαρανάσι είναι ένας σημαντικός θρησκευτικός χώρος στον κόσμο του Ινδουισμού, ένα κέντρο προσκυνήματος για Ινδουιστές από όλο τον κόσμο, τόσο αρχαίο όσο η Βαβυλώνα ή η Θήβα. Εδώ, πιο έντονα από οπουδήποτε αλλού, εκδηλώνονται οι αντιφάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης: ζωή και θάνατος, ελπίδα και βάσανα, νιάτα και γηρατειά, χαρά και απόγνωση, λαμπρότητα και φτώχεια. Αυτή είναι μια πόλη στην οποία υπάρχει τόσος θάνατος και ζωή ταυτόχρονα. Αυτή είναι μια πόλη στην οποία συνυπάρχουν αιωνιότητα και ύπαρξη. Αυτό είναι το καλύτερο μέρος για να καταλάβετε πώς είναι η Ινδία, τη θρησκεία και τον πολιτισμό της.
Στη θρησκευτική γεωγραφία του Ινδουισμού, το Βαρανάσι είναι το κέντρο του σύμπαντος. Μια από τις πιο ιερές πόλεις για τους Ινδουιστές χρησιμεύει ως ένα είδος συνόρων μεταξύ της φυσικής πραγματικότητας και της αιωνιότητας της ζωής. Εδώ οι θεοί κατεβαίνουν στη γη και ένας απλός θνητός πετυχαίνει την ευδαιμονία. Είναι ένα ιερό μέρος για να ζεις και ένα ευλογημένο μέρος για να πεθάνεις. Αυτό είναι το καλύτερο μέρος για να επιτύχετε την ευτυχία.
Η εξέχουσα θέση του Βαρανάσι στην ινδουιστική μυθολογία είναι απαράμιλλη. Σύμφωνα με το μύθο, η πόλη ιδρύθηκε από τον Ινδουιστικό Θεό Σίβα πριν από αρκετές χιλιάδες χρόνια, καθιστώντας την έναν από τους σημαντικότερους τόπους προσκυνήματος στη χώρα. Είναι μια από τις επτά ιερές πόλεις των Ινδουιστών. Από πολλές απόψεις, ενσαρκώνει τις καλύτερες και τις χειρότερες πτυχές της Ινδίας, μερικές φορές τρομακτικές για τους ξένους τουρίστες. Ωστόσο, οι σκηνές των προσκυνητών που κάνουν προσευχές στις ακτίνες του ανατέλλοντος ηλίου δίπλα στον ποταμό Γάγγη, με ινδουιστικούς ναούς στο βάθος, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα στον κόσμο. Όταν ταξιδεύετε στη βόρεια Ινδία, προσπαθήστε να μην χάσετε αυτήν την αρχαία πόλη.
Ιδρύθηκε χίλια χρόνια πριν από τον Χριστό, το Βαρανάσι είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις στον κόσμο. Ονομάστηκε με πολλά επίθετα - "πόλη των ναών", "ιερή πόλη της Ινδίας", "θρησκευτική πρωτεύουσα της Ινδίας", "πόλη των φώτων", "πόλη του διαφωτισμού" - και μόλις πολύ πρόσφατα το επίσημο όνομά της αποκαταστάθηκε, πρώτα αναφέρεται στη Jataka - μια αρχαία αφηγηματική ινδουιστική λογοτεχνία. Αλλά πολλοί εξακολουθούν να χρησιμοποιούν το αγγλικό όνομα Benares και οι προσκυνητές το αποκαλούν τίποτα περισσότερο από Kashi - έτσι ονομαζόταν η πόλη για τρεις χιλιάδες χρόνια.
Ο Ινδουιστής πιστεύει αληθινά στην περιπλάνηση της ψυχής, η οποία μετά το θάνατο μετακομίζει σε άλλα ζωντανά όντα. Και αντιμετωπίζει τον θάνατο με έναν ιδιαίτερο τρόπο, αλλά ταυτόχρονα, με έναν συνηθισμένο τρόπο. Για έναν Ινδουιστή, ο θάνατος είναι μόνο ένα στάδιο της σαμσάρα, ή το ατελείωτο παιχνίδι γέννησης και θανάτου. Και ένας οπαδός του Ινδουισμού ονειρεύεται επίσης μια μέρα να μην γεννηθεί. Αγωνίζεται για το moksha - την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου αναγέννησης, μαζί με τον οποίο - για την απελευθέρωση και την απελευθέρωση από τις κακουχίες του υλικού κόσμου. Το Moksha είναι πρακτικά συνώνυμο με τη βουδιστική νιρβάνα: η υψηλότερη κατάσταση, ο στόχος των ανθρώπινων φιλοδοξιών, ένα ορισμένο απόλυτο.
Για χιλιάδες χρόνια, το Βαρανάσι υπήρξε κέντρο φιλοσοφίας και θεοσοφίας, ιατρικής και εκπαίδευσης. Ο Άγγλος συγγραφέας Μαρκ Τουέιν, συγκλονισμένος από την επίσκεψή του στο Βαρανάσι, έγραψε: «Ο Μπενάρες (το παλιό όνομα) είναι παλαιότερος από την ιστορία, παλαιότερος από την παράδοση, παλαιότερος ακόμη και από τους θρύλους και φαίνεται διπλάσιος από όλους μαζί». Πολλοί διάσημοι και πιο σεβαστοί Ινδοί φιλόσοφοι, ποιητές, συγγραφείς και μουσικοί έχουν διαμείνει στο Βαρανάσι. Σε αυτή την ένδοξη πόλη ζούσε ο κλασικός της ινδικής λογοτεχνίας Kabir, ο τραγουδιστής και συγγραφέας Tulsidas έγραψε το επικό ποίημα Ramacharitamanas, το οποίο έγινε ένα από τα πιο διάσημα έργα λογοτεχνίας στη γλώσσα Χίντι, και ο Βούδας έκανε το πρώτο του κήρυγμα στο Sarnath, λίγα μόνο χιλιόμετρα από το Βαρανάσι. Τραγουδισμένο από μύθους και θρύλους, αγιασμένο από τη θρησκεία, προσέλκυε πάντα μεγάλο αριθμό προσκυνητών και πιστών από αμνημονεύτων χρόνων.
Το Βαρανάσι βρίσκεται ανάμεσα στο Δελχί και την Καλκούτα στη δυτική όχθη του Γάγγη. Κάθε ινδικό παιδί που έχει ακούσει τις ιστορίες των γονιών του γνωρίζει ότι ο Γάγγας είναι ο μεγαλύτερος και ο πιο ιερός από όλους τους ποταμούς της Ινδίας. Ο κύριος λόγος για να επισκεφθείτε το Βαρανάσι είναι φυσικά για να δείτε τον ποταμό Γάγγη. Η σημασία του ποταμού για τους Ινδουιστές δεν περιγράφεται. Είναι ένας από τους 20 μεγαλύτερους ποταμούς στον κόσμο. Η λεκάνη του ποταμού Γάγγη είναι η πιο πυκνοκατοικημένη στον κόσμο, με πληθυσμό πάνω από 400 εκατομμύρια ανθρώπους. Το Ganga είναι μια σημαντική πηγή άρδευσης και επικοινωνίας για εκατομμύρια Ινδούς που ζουν κατά μήκος της κοίτης του ποταμού. Από αμνημονεύτων χρόνων λατρευόταν ως η θεά Γάγγα. Ιστορικά, στις όχθες του βρίσκονταν μια σειρά από πρωτεύουσες πρώην πριγκιπάτων.
Το μεγαλύτερο ghat της πόλης που χρησιμοποιείται για την αποτέφρωση είναι το Manikarnika. Περίπου 200 πτώματα την ημέρα αποτεφρώνονται εδώ και οι νεκρικές πυρές καίγονται μέρα και νύχτα. Οικογένειες φέρνουν εδώ τους νεκρούς που πέθαναν από φυσικά αίτια.
Ο Ινδουισμός έχει δώσει σε όσους τον ασκούν μια μέθοδο εγγυημένης επίτευξης του moksha. Φτάνει να πεθάνεις στο ιερό Βαρανάσι (πρώην Μπενάρες, Κασί - σημείωση του συγγραφέα) - και η σαμσάρα τελειώνει. Έρχεται η Μόκσα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το να είσαι πονηρός και να ρίχνεσαι κάτω από ένα αυτοκίνητο σε αυτή την πόλη δεν αποτελεί επιλογή. Οπότε σίγουρα δεν θα δείτε moksha. Ακόμα κι αν ένας Ινδός δεν πέθανε στο Βαρανάσι, αυτή η πόλη εξακολουθεί να είναι ικανή να επηρεάσει την περαιτέρω ύπαρξή του. Εάν αποτεφρώσετε το σώμα στις όχθες του ιερού ποταμού Γάγγη σε αυτήν την πόλη, τότε το κάρμα για την επόμενη ζωή καθαρίζεται. Έτσι, Ινδουιστές από όλη την Ινδία και τον κόσμο έρχονται εδώ για να πεθάνουν και να καούν.
Το ανάχωμα του Γάγγη είναι το πιο πάρτι στο Βαρανάσι. Εδώ είναι ερημίτες sadhus αλειμμένοι με αιθάλη: αληθινοί - που προσεύχονται και διαλογίζονται, τουρίστες - που ταλαιπωρούνται με προσφορές για να φωτογραφηθούν για χρήματα. Οι περιφρονητικές Ευρωπαίες προσπαθούν να μην μπουν στα λύματα, οι χοντρές Αμερικανίδες κινηματογραφούνται μπροστά σε όλα, τρομαγμένες Ιάπωνες τριγυρνούν με επίδεσμους γάζας στα πρόσωπά τους - σώζονται από μολύνσεις. Είναι γεμάτο από Ρασταφαριανούς με dreadlocks, φρικιά, φωτισμένους και ψευτοφωτισμένους ανθρώπους, σχίζους και ζητιάνους, μασαζοθεραπευτές και χασισέμπορους, καλλιτέχνες και άλλους ανθρώπους κάθε λωρίδας στον κόσμο. Η διαφορετικότητα του πλήθους είναι ασύγκριτη.
Παρά την αφθονία των επισκεπτών, είναι δύσκολο να ονομάσουμε αυτή την πόλη τουριστική πόλη. Το Βαρανάσι έχει ακόμα τη δική του ζωή και οι τουρίστες δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με αυτό. Εδώ είναι ένα πτώμα που επιπλέει κατά μήκος του Γάγγη, ένας άντρας κοντά πλένει και χτυπάει ρούχα σε μια πέτρα, κάποιος βουρτσίζει τα δόντια του. Σχεδόν όλοι κολυμπούν με χαρούμενα πρόσωπα. "Ο Γάγγης είναι η μητέρα μας. Εσείς οι τουρίστες δεν καταλαβαίνετε. Γελάτε που πίνουμε αυτό το νερό. Αλλά για εμάς είναι ιερό", εξηγούν οι Ινδουιστές. Και πράγματι, πίνουν και δεν αρρωσταίνουν. Εγγενής μικροχλωρίδα. Αν και το Discovery Channel, όταν έκανε μια ταινία για το Βαρανάσι, υπέβαλε δείγματα αυτού του νερού για έρευνα. Η ετυμηγορία του εργαστηρίου είναι τρομερή - μια σταγόνα, αν όχι θα σκοτώσει ένα άλογο, τότε σίγουρα θα το σακατέψει. Υπάρχει περισσότερη δυστυχία σε αυτή την πτώση παρά στον κατάλογο των δυνητικά επικίνδυνων λοιμώξεων στη χώρα. Όλα αυτά όμως τα ξεχνάς όταν βρεθείς στην ακτή των φλεγόμενων ανθρώπων.
Αυτό είναι το Manikarnika Ghat - το κύριο κρεματόριο της πόλης. Υπάρχουν σώματα, κορμιά και περισσότερα σώματα παντού. Είναι δεκάδες από αυτούς που περιμένουν τη σειρά τους στη φωτιά. Φλεγόμενος καπνός, ξύλα που τρίζουν, μια χορωδία από ανήσυχες φωνές και η φράση που ηχεί ασταμάτητα στον αέρα: «Ram nam sagage». Ένα χέρι βγήκε από τη φωτιά, ένα πόδι εμφανίστηκε και τώρα ένα κεφάλι κύλησε. Οι εργάτες, ιδρωμένοι και στραβοπατώντας από τη ζέστη, χρησιμοποιούν μπαστούνια μπαμπού για να αναποδογυρίσουν μέρη του σώματος που αναδύονται από τη φωτιά. Ένιωσα σαν να ήμουν στα γυρίσματα κάποιου είδους ταινίας τρόμου. Η πραγματικότητα εξαφανίζεται κάτω από τα πόδια σου.
Επιχειρήσεις σε πτώματα
Από τα μπαλκόνια των ξενοδοχείων «ατού» μπορείτε να δείτε τον Γάγγη και μαζί του τον καπνό των νεκρικών πυρών. Δεν ήθελα να μυρίζω αυτήν την περίεργη μυρωδιά όλη μέρα, έτσι μετακόμισα σε μια λιγότερο μοντέρνα περιοχή και μακριά από τα πτώματα. "Φίλε, καλή κάμερα! Θέλεις να κινηματογραφήσεις πώς καίγονται οι άνθρωποι;" - Σπάνια, αλλά ακούς προτάσεις από παραπονεμένους. Δεν υπάρχει ούτε ένας νόμος που να απαγορεύει τη μαγνητοσκόπηση κηδειών. Αλλά ταυτόχρονα, δεν υπάρχει ούτε μια ευκαιρία να εκμεταλλευτείτε την απουσία απαγόρευσης. Η πώληση αδειών ψευδο-ταινιών είναι μια επιχείρηση για την κάστα που ελέγχει την αποτέφρωση. Πέντε έως δέκα δολάρια για ένα κλικ του κλείστρου, και ένα διπλό είναι η ίδια τιμή.
Είναι αδύνατο να εξαπατήσεις. Έπρεπε να παρακολουθήσω πώς οι τουρίστες, από άγνοια, έστρεψαν ακόμη και την κάμερα προς τη φωτιά και δέχονταν την πιο έντονη πίεση του πλήθους. Αυτά δεν ήταν πλέον συναλλαγές, αλλά εκβιασμός. Υπάρχουν ειδικές τιμές για δημοσιογράφους. Η προσέγγιση σε όλους είναι ατομική, αλλά για άδεια εργασίας "στη ζώνη" - έως 2000 ευρώ και για μια κάρτα φωτογραφίας - έως εκατό δολάρια. Οι πλανόδιοι μεσίτες πάντα ξεκαθάρισαν το επάγγελμά μου και μόνο τότε άρχιζαν να πλειοδοτούν. Και ποιος είμαι; Ερασιτέχνης φοιτητής φωτογραφίας! Τοπία, λουλούδια και πεταλούδες. Το λες αυτό - και η τιμή είναι αμέσως θεϊκή, 200 δολάρια. Αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι με ένα «πιστοποιητικό filka» δεν θα καταλήξουν να σταλούν στην κόλαση. Συνεχίζω την αναζήτησή μου και σύντομα βρίσκω το κύριο. «B-i-i-g αφεντικό», τον λένε στο ανάχωμα.
Το όνομα είναι Sures. Με μια μεγάλη κοιλιά και ένα δερμάτινο γιλέκο, περπατά περήφανα ανάμεσα στις φωτιές - επιβλέποντας το προσωπικό, την πώληση των ξύλων και τη συλλογή των εσόδων. Του συστήνομαι και ως αρχάριος ερασιτέχνης φωτογράφος. "Εντάξει, έχετε 200 δολάρια και νοικιάζετε για μια εβδομάδα", ο Σούρες ήταν ενθουσιασμένος, ζήτησε 100 δολάρια εκ των προτέρων και έδειξε ένα δείγμα του "permishin" - ένα κομμάτι χαρτί Α4 με την επιγραφή a la "Το επιτρέπω. Αφεντικό." Δεν ήθελα να αγοράσω ξανά ένα κομμάτι χαρτί για διακόσια πράσινα χαρτονομίσματα. «Στο Δημαρχείο του Βαρανάσι», είπα στον οδηγό τουκ-τουκ. Το συγκρότημα των διώροφων σπιτιών θύμιζε πολύ σανατόριο σοβιετικής εποχής. Ο κόσμος ταράζεται με τα χαρτιά και στέκεται στις ουρές.
Και οι μικροί αξιωματούχοι της διοίκησης της πόλης, όπως οι δικοί μας, είναι νωθροί - περνούν πολύ χρόνο να τσακώνονται με κάθε φύλλο. Σκότωσα μισή μέρα, μάζεψα μια συλλογή από αυτόγραφα από τα μεγάλα πλάνα του Βαρανάσι και πήγα στο αρχηγείο της αστυνομίας. Οι αξιωματικοί επιβολής του νόμου προσφέρθηκαν να περιμένουν το αφεντικό και του κέρασαν τσάι. Φτιαγμένο από πήλινα αγγεία, σαν από κατάστημα με σουβενίρ της Ουκρανίας. Αφού ήπιε τσάι, ο αστυνομικός σπάει το παγωτό στο πάτωμα. Αποδεικνύεται ότι το πλαστικό είναι ακριβό και όχι φιλικό προς το περιβάλλον. Αλλά υπάρχει πολύς πηλός στον Γάγγη και είναι δωρεάν. Σε ένα εστιατόριο του δρόμου, ένα τέτοιο ποτήρι μαζί με τσάι μου κόστισε ακόμη και 5 ρουπίες. Για έναν Ινδό είναι ακόμα φθηνότερο. Λίγες ώρες αργότερα πραγματοποιήθηκε ακροατήριο με τον αρχηγό της αστυνομίας της πόλης. Αποφάσισα να αξιοποιήσω στο έπακρο τη συνάντηση και του ζήτησα μια επαγγελματική κάρτα. "Το έχω μόνο στα Χίντι!" - γέλασε ο άντρας. "Προσφέρω μια ανταλλαγή. Μου λες στα Χίντι, εγώ στα Ουκρανικά", σκέφτομαι. Τώρα έχω στα χέρια μου μια ολόκληρη στοίβα άδειες και ένα ατού - την επαγγελματική κάρτα του κύριου με στολή στο Βαρανάσι.
Τελευταίο καταφύγιο
Οι επισκέπτες κοιτάζουν έντρομοι τις φωτιές από μακριά. Οι καλοθελητές τους πλησιάζουν και δήθεν τους μυούν ανιδιοτελώς στην ιστορία των ινδικών ταφικών παραδόσεων. "Χρειάζονται 400 κιλά καυσόξυλα για να ανάψει φωτιά. Ένα κιλό κοστίζει 400-500 ρουπίες (1 δολάριο ΗΠΑ - 50 ρουπίες Ινδίας - σημείωση του συγγραφέα). Βοηθήστε την οικογένεια του νεκρού, δωρίστε χρήματα για τουλάχιστον δύο κιλά. Οι άνθρωποι περνούν όλη τους τη ζωή μαζεύοντας χρήματα για την τελευταία «φωτιά» - η εκδρομή τελειώνει κανονικά. Ακούγεται πειστικό, οι ξένοι βγάζουν το πορτοφόλι τους. Και, χωρίς να το υποψιάζονται, πληρώνουν τη μισή φωτιά. Άλλωστε η πραγματική τιμή του ξύλου είναι από 4 ρουπίες το κιλό. Το βράδυ έρχομαι στη Μανικαρνικά. Κυριολεκτικά ένα λεπτό αργότερα ένας άντρας έρχεται τρέχοντας και απαιτεί να εξηγήσει πώς τολμώ να εκθέσω τον φακό μου σε ένα ιερό μέρος.
Όταν βλέπει τα έγγραφα, διπλώνει με σεβασμό τα χέρια του στο στήθος του, σκύβει το κεφάλι του και λέει: "Καλώς ήρθες! Είσαι φίλος μας. Ζήτα βοήθεια." Πρόκειται για τον 43χρονο Kashi Baba από την υψηλότερη κάστα των Βραχμάνων. Εδώ και 17 χρόνια επιβλέπει τη διαδικασία της αποτέφρωσης της καύσης. Λέει ότι η δουλειά του δίνει τρελή ενέργεια. Οι Ινδουιστές αγαπούν πραγματικά αυτό το μέρος - τα βράδια οι άντρες κάθονται στα σκαλιά και κοιτάζουν τις φωτιές για ώρες. «Όλοι ονειρευόμαστε να πεθάνουμε στο Βαρανάσι και να αποτεφρωθούν τα σώματά μας εδώ», λένε κάπως έτσι. Ο Kashi Baba κι εγώ καθόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο. Αποδεικνύεται ότι τα σώματα άρχισαν να καίγονται σε αυτό ακριβώς το μέρος πριν από 3.500 χρόνια. Αφού η φωτιά του θεού Σίβα δεν ήταν αναμμένη εδώ. Καίγεται και τώρα, παρακολουθείται όλο το 24ωρο, κάθε τελετουργική φωτιά πυρπολείται από αυτό. Σήμερα, μεταξύ 200 και 400 σοροί γίνονται στάχτη εδώ κάθε μέρα. Και όχι μόνο από όλη την Ινδία. Το κάψιμο στο Βαρανάσι είναι η τελευταία επιθυμία πολλών μεταναστών Ινδουιστών, ακόμη και κάποιων ξένων. Πρόσφατα, για παράδειγμα, ένας ηλικιωμένος Αμερικανός αποτεφρώθηκε.
Σε αντίθεση με τους τουριστικούς μύθους, η καύση δεν είναι πολύ ακριβή. Για να κάψετε ένα σώμα, θα χρειαστούν 300-400 κιλά ξύλου και έως και τέσσερις ώρες. Ένα κιλό καυσόξυλα - από 4 ρουπίες. Ολόκληρη η τελετή της κηδείας μπορεί να ξεκινήσει από 3-4 χιλιάδες ρουπίες, ή 60-80 δολάρια. Αλλά δεν υπάρχει μέγιστη μπάρα. Οι πλουσιότεροι προσθέτουν σανταλόξυλο στη φωτιά για άρωμα, ένα κιλό του οποίου φτάνει έως και τα 160 δολάρια. Όταν ο Μαχαραγιάς πέθανε στο Βαρανάσι, ο γιος του διέταξε μια φωτιά φτιαγμένη εξ ολοκλήρου από σανταλόξυλο και σκόρπισε σμαράγδια και ρουμπίνια τριγύρω. Όλοι αυτοί δικαίως πήγαν στους εργάτες της Manikarnika - άτομα από την κάστα των dom-raja.
Πρόκειται για την κατώτερη τάξη ανθρώπων, τους λεγόμενους ανέγγιχτους. Η μοίρα τους είναι ακάθαρτοι τύποι εργασίας, που περιλαμβάνουν καύση πτωμάτων. Σε αντίθεση με άλλους ανέγγιχτους, η κάστα Dom-Raja έχει χρήματα, όπως υποδηλώνει ακόμη και το στοιχείο "raja" στο όνομα.
Κάθε μέρα αυτοί οι άνθρωποι καθαρίζουν την περιοχή, κοσκινίζουν και πλένουν από κόσκινο στάχτη, κάρβουνα και καμένο χώμα. Το καθήκον είναι να βρείτε το κόσμημα. Οι συγγενείς δεν έχουν το δικαίωμα να τους απομακρύνουν από τον αποθανόντα. Αντίθετα, τα αγόρια του οίκου raja πληροφορούνται ότι ο εκλιπών έχει, ας πούμε, μια χρυσή αλυσίδα, ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι και τρία χρυσά δόντια. Όλα αυτά θα τα βρουν και θα τα πουλήσουν οι εργάτες. Τη νύχτα υπάρχει μια λάμψη από τις φωτιές πάνω από τον Γάγγη. Ο καλύτερος τρόπος για να το δείτε είναι από την οροφή του κεντρικού κτηρίου, Manikarnika Ghat. "Αν πέσεις, θα πέσεις κατευθείαν στη φωτιά. Είναι βολικό", υποστηρίζει ο Kashi, ενώ στέκομαι στο κουβούκλιο και βγάζω ένα πανόραμα. Μέσα σε αυτό το κτίριο υπάρχει κενό, σκοτάδι και τοίχοι καπνισμένοι για δεκαετίες.
Θα είμαι ειλικρινής - είναι ανατριχιαστικό. Μια μανιασμένη γιαγιά κάθεται ακριβώς στο πάτωμα, στη γωνία στον δεύτερο όροφο. Αυτή είναι η Daya Mai. Δεν θυμάται την ακριβή της ηλικία - λέει περίπου 103 ετών. Η Daya πέρασε τα τελευταία 45 από αυτά σε αυτήν ακριβώς τη γωνιά, σε ένα κτίριο κοντά στην τράπεζα αποτέφρωσης νεκρών. Περιμένοντας τον θάνατο. Θέλει να πεθάνει στο Βαρανάσι. Αυτή η γυναίκα από το Μπιχάρ ήρθε για πρώτη φορά εδώ όταν πέθανε ο σύζυγός της. Και σύντομα έχασε τον γιο της και αποφάσισε επίσης να πεθάνει. Ήμουν στο Βαρανάσι για δέκα ημέρες, σχεδόν κάθε μέρα από τις οποίες συναντούσα την Daya Mai. Ακουμπισμένη σε ένα ραβδί, το πρωί έβγαινε στο δρόμο, περπατούσε ανάμεσα στις στοίβες με καυσόξυλα, πλησίαζε τον Γάγγη και επέστρεφε ξανά στη γωνιά της. Και έτσι για 46η συνεχόμενη χρονιά.
Να καείς ή να μην καείς; Το Manikarnika δεν είναι το μόνο μέρος αποτέφρωσης στην πόλη. Εδώ καίνε όσους πεθαίνουν με φυσικό θάνατο. Και ένα χιλιόμετρο νωρίτερα, στο Hari Chandra Ghat, πυρπολούνται νεκροί, αυτοκτονίες και θύματα ατυχημάτων. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ένα ηλεκτρικό κρεματόριο όπου καίγονται ζητιάνοι που δεν έχουν μαζέψει χρήματα για καυσόξυλα. Αν και συνήθως στο Βαρανάσι ακόμη και οι πιο φτωχοί δεν έχουν προβλήματα με τις κηδείες. Ξύλα που δεν κάηκαν σε προηγούμενες πυρκαγιές δίνονται δωρεάν σε οικογένειες που δεν έχουν αρκετά καυσόξυλα. Στο Βαρανάσι, μπορείτε πάντα να συγκεντρώσετε χρήματα από ντόπιους και τουρίστες. Εξάλλου, το να βοηθάς την οικογένεια του αποθανόντος είναι καλό για το κάρμα. Αλλά στα φτωχά χωριά υπάρχουν προβλήματα με την αποτέφρωση. Δεν υπάρχει κανείς να βοηθήσει. Και ένα σώμα συμβολικά καμένο και ριγμένο στον Γάγγη δεν είναι ασυνήθιστο.
Σε μέρη που σχηματίζονται φράγματα στον ιερό ποταμό, υπάρχει ακόμη και επάγγελμα - συλλογή πτωμάτων. Οι άνδρες πλέουν τη βάρκα και μαζεύουν τα πτώματα, ακόμη και βουτούν στο νερό αν χρειαστεί. Εκεί κοντά, ένα σώμα δεμένο σε μια μεγάλη πέτρινη πλάκα φορτώνεται σε μια βάρκα. Αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν να καούν όλα τα σώματα. Απαγορεύεται η καύση των sadhus, γιατί εγκατέλειψαν τη δουλειά, την οικογένεια, το σεξ και τον πολιτισμό, αφιερώνοντας τη ζωή τους στον διαλογισμό. Τα παιδιά κάτω των 13 δεν καίγονται, γιατί πιστεύεται ότι το σώμα τους είναι σαν λουλούδια. Αντίστοιχα, απαγορεύεται η πυρπόληση εγκύων, γιατί μέσα υπάρχουν παιδιά. Δεν είναι δυνατόν να αποτεφρωθεί κάποιος με λέπρα. Όλες αυτές οι κατηγορίες νεκρών είναι δεμένες σε μια πέτρα και πνίγονται στον Γάγγη.
Απαγορεύεται να αποτεφρώνονται όσοι σκοτώνονται από δάγκωμα κόμπρας, κάτι που δεν είναι ασυνήθιστο στην Ινδία. Πιστεύεται ότι μετά το δάγκωμα αυτού του φιδιού, δεν συμβαίνει θάνατος, αλλά κώμα. Επομένως, μια βάρκα κατασκευάζεται από μια μπανανιά, όπου τοποθετείται το σώμα τυλιγμένο σε μεμβράνη. Επισυνάπτεται μια πινακίδα με το όνομα και τη διεύθυνση κατοικίας σας. Και απέπλευσαν στον Γάγγη. Οι Sadhus που διαλογίζονται στην ακτή προσπαθούν να πιάσουν τέτοια σώματα και προσπαθούν να τα επαναφέρουν στη ζωή μέσω του διαλογισμού.
Λένε ότι τα επιτυχημένα αποτελέσματα δεν είναι ασυνήθιστα. "Πριν από τέσσερα χρόνια, 300 μέτρα από τη Μανικάρνικα, ένας ερημίτης έπιασε και ξαναζωντάνεψε το πτώμα. Η οικογένεια ήταν τόσο χαρούμενη που ήθελαν να κάνουν το sadhu πλούσιο. Αλλά αρνήθηκε, γιατί αν έπαιρνε έστω και μια ρουπία, θα έχανε όλη του τη δύναμη », μου είπε ο Κάσι Μπάμπα. Τα ζώα δεν καίγονται ακόμη, γιατί είναι σύμβολα των θεών. Αυτό όμως που με συγκλόνισε περισσότερο από όλα ήταν το τρομερό έθιμο που υπήρχε μέχρι σχετικά πρόσφατα - το σάτι. Κάψιμο χήρας. Όταν πεθαίνει ένας σύζυγος, η γυναίκα πρέπει να καεί στην ίδια φωτιά. Αυτό δεν είναι μύθος ή θρύλος. Σύμφωνα με τον Kashi Baba, αυτό το φαινόμενο ήταν κοινό πριν από περίπου 90 χρόνια.
Σύμφωνα με τα σχολικά βιβλία, το κάψιμο των χηρών απαγορεύτηκε το 1929. Αλλά επεισόδια σάτι συμβαίνουν ακόμα και σήμερα. Οι γυναίκες κλαίνε πολύ, επομένως τους απαγορεύεται να βρίσκονται κοντά στη φωτιά. Κυριολεκτικά όμως στις αρχές του 2009 έγινε εξαίρεση για μια χήρα από το Άγρα. Ήθελε να αποχαιρετήσει τον άντρα της για τελευταία φορά και ζήτησε να έρθει στη φωτιά. Πήδηξα εκεί, και όταν η φωτιά έκαιγε ήδη με δύναμη και κύρια. Έσωσαν τη γυναίκα, αλλά κάηκε σοβαρά και πέθανε πριν φτάσουν οι γιατροί. Αποτεφρώθηκε στην ίδια πυρά με τον αρραβωνιαστικό της.
Η άλλη πλευρά του Γάγγη
Στην άλλη όχθη του Γάγγη από το πολύβουο Βαρανάσι υπάρχουν ερημικές εκτάσεις. Οι τουρίστες δεν συνιστώνται να εμφανίζονται εκεί, γιατί μερικές φορές η κοπέλα του χωριού δείχνει επιθετικότητα. Στην απέναντι πλευρά του Γάγγη, οι χωρικοί πλένουν ρούχα και προσκυνητές φέρνουν εκεί για να κάνουν μπάνιο. Ανάμεσα στην άμμο, μια μοναχική καλύβα από κλαδιά και άχυρα τραβάει το βλέμμα σου. Εκεί ζει ένας ερημίτης sadhu με το θεϊκό όνομα Ganesh. Ένας άνδρας στα 50 του μετακόμισε εδώ από τη ζούγκλα πριν από 16 μήνες για να εκτελέσει ένα τελετουργικό puja - κάψιμο φαγητού στη φωτιά. Σαν θυσία στους θεούς. Του αρέσει να λέει, με ή χωρίς λόγο: «Δεν χρειάζομαι χρήματα - χρειάζομαι την πούτζα μου». Σε ένα χρόνο και τέσσερις μήνες έκαψε 1.100.000 καρύδες και μια εντυπωσιακή ποσότητα λαδιού, φρούτων και άλλων προϊόντων.
Διεξάγει μαθήματα διαλογισμού στην καλύβα του, έτσι κερδίζει χρήματα για την πούτζα του. Για έναν άντρα από μια καλύβα που πίνει νερό από τον Γάγγη, μιλάει καλά αγγλικά, γνωρίζει καλά τα προϊόντα του National Geographic Channel και με καλεί να γράψω τον αριθμό του κινητού του. Προηγουμένως, ο Ganesh είχε μια κανονική ζωή· ακόμα περιστασιακά τηλεφωνεί με την ενήλικη κόρη του και την πρώην σύζυγό του: «Μια μέρα συνειδητοποίησα ότι δεν ήθελα πια να ζω στην πόλη και δεν χρειαζόμουν οικογένεια. m στη ζούγκλα, στο δάσος, στα βουνά ή στην όχθη του ποταμού.
Δεν χρειάζομαι χρήματα - χρειάζομαι την puja μου." Σε αντίθεση με τις συστάσεις για τους επισκέπτες, συχνά κολυμπούσα στην άλλη πλευρά του Γάγγη για να κάνω ένα διάλειμμα από τον ατελείωτο θόρυβο και τα ενοχλητικά πλήθη. Ο Ganesh με αναγνώρισε από μακριά, κούνησε το χέρι του χέρι και φώναξε: «Ντίμα!» Αλλά ακόμα κι εδώ, στην έρημη ακτή της άλλης πλευράς του Γάγγη, μπορεί κανείς να ανατριχιάσει ξαφνικά. Για παράδειγμα, βλέποντας σκυλιά να σκίζουν ένα ανθρώπινο σώμα που ξεβράστηκε στην ξηρά από τα κύματα. Βλέποντας, ανατριχιάζω και θυμόμαστε είναι το Βαρανάσι, η «πόλη του θανάτου».
Χρονολογία της διαδικασίας
Αν κάποιος πέθανε στο Βαρανάσι, καίγεται 5-7 ώρες μετά τον θάνατο. Ο λόγος για τη βιασύνη είναι η ζέστη. Το σώμα πλένεται, γίνεται μασάζ με μείγμα μελιού, γιαουρτιού και διαβάζονται διάφορα λάδια και μάντρα. Όλα αυτά για να ανοίξουν τα 7 τσάκρα. Στη συνέχεια το τυλίγουν σε ένα μεγάλο λευκό σεντόνι και διακοσμητικό ύφασμα. Τοποθετούνται σε ένα φορείο κατασκευασμένο από επτά εγκάρσιες ράβδους από μπαμπού - επίσης ανάλογα με τον αριθμό των τσάκρα.
Τα μέλη της οικογένειας μεταφέρουν το σώμα στον Γάγγη και ψέλνουν το μάντρα: "Ram nam sagage" - μια κλήση για να διασφαλιστεί ότι όλα είναι καλά στην επόμενη ζωή αυτού του ατόμου. Το φορείο βυθίζεται στον Γάγγη. Στη συνέχεια, το πρόσωπο του νεκρού αποκαλύπτεται και οι συγγενείς ρίχνουν νερό σε αυτό με τα χέρια τους πέντε φορές. Ένας από τους άνδρες της οικογένειας ξυρίζει το κεφάλι του και ντύνεται με λευκά ρούχα. Αν πέθανε ο πατέρας, το κάνει ο μεγαλύτερος γιος, αν το κάνει η μητέρα, το κάνει ο μικρότερος γιος, αν το κάνει η γυναίκα, το κάνει ο σύζυγος. Βάζει φωτιά στα κλαδιά από την ιερή φωτιά και περπατά γύρω από το σώμα μαζί τους πέντε φορές. Επομένως, το σώμα πηγαίνει στα πέντε στοιχεία: νερό, γη, φωτιά, αέρας, ουρανός.
Μπορείτε να ανάψετε μια φωτιά μόνο φυσικά. Εάν μια γυναίκα έχει πεθάνει, δεν καίνε εντελώς τη λεκάνη της, εάν ένας άνδρας, δεν καίνε τα πλευρά της. Ο ξυρισμένος αφήνει αυτό το καμένο μέρος του σώματός του στον Γάγγη και σβήνει τα κάρβουνα που σιγοκαίει από έναν κουβά πάνω από τον αριστερό του ώμο.
Κάποτε, το Βαρανάσι ήταν ακαδημαϊκό και θρησκευτικό κέντρο. Πολλοί ναοί χτίστηκαν στην πόλη, λειτούργησαν πανεπιστήμια και άνοιξαν θαυμάσιες βιβλιοθήκες με κείμενα των Βεδικών χρόνων. Ωστόσο, πολλά καταστράφηκαν από τους μουσουλμάνους. Εκατοντάδες ναοί καταστράφηκαν, φωτιές με ανεκτίμητα χειρόγραφα έκαιγαν μέρα νύχτα και άνθρωποι, φορείς του ανεκτίμητου αρχαίου πολιτισμού και γνώσης, επίσης καταστράφηκαν. Ωστόσο, το πνεύμα της Αιώνιας Πόλης δεν μπορούσε να νικηθεί. Μπορείτε να το νιώσετε ακόμα και τώρα περπατώντας στα στενά δρομάκια του παλιού Βαρανάσι και κατεβαίνοντας στα γκάτ (πέτρινα σκαλοπάτια) στον ποταμό Γάγγη. Τα γκατ είναι ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Βαρανάσι (καθώς και κάθε ιερής πόλης για τους Ινδουιστές), καθώς και ένας σημαντικός ιερός τόπος για εκατομμύρια πιστούς. Χρησιμεύουν τόσο για τελετουργική πλύση όσο και για το κάψιμο των νεκρών. Γενικά, τα γκατ είναι το πιο δημοφιλές μέρος για τους κατοίκους του Βαρανάσι - σε αυτά τα σκαλιά καίνε πτώματα, γελούν, προσεύχονται, πεθαίνουν, περπατούν, κάνουν γνωριμίες, συνομιλούν στο τηλέφωνο ή απλώς κάθονται.
Αυτή η πόλη κάνει την πιο έντονη εντύπωση στους ταξιδιώτες στην Ινδία, παρά το γεγονός ότι το Βαρανάσι δεν μοιάζει καθόλου με «διακοπές για τους τουρίστες». Η ζωή σε αυτή την ιερή πόλη είναι εκπληκτικά στενά συνυφασμένη με τον θάνατο. Πιστεύεται ότι ο θάνατος στο Βαρανάσι, στις όχθες του ποταμού Γάγγη, είναι πολύ τιμητικός. Ως εκ τούτου, χιλιάδες άρρωστοι και ηλικιωμένοι Ινδουιστές συρρέουν στο Βαρανάσι από όλη τη χώρα για να συναντήσουν τον θάνατό τους εδώ και να ελευθερωθούν από τη φασαρία της ζωής.
Όχι πολύ μακριά από το Βαρανάσι βρίσκεται το Sarnath, το μέρος όπου κήρυξε ο Βούδας. Λέγεται ότι το δέντρο που αναπτύσσεται σε αυτό το μέρος φυτεύτηκε από τους σπόρους του δέντρου Μπόντι, του ίδιου κάτω από το οποίο ο Βούδας έλαβε αυτοπραγμάτωση.
Το ίδιο το ανάχωμα του ποταμού είναι ένα είδος τεράστιου ναού, η υπηρεσία στην οποία δεν σταματά ποτέ - άλλοι προσεύχονται, άλλοι διαλογίζονται, άλλοι κάνουν γιόγκα. Εδώ καίγονται τα πτώματα των νεκρών. Είναι αξιοσημείωτο ότι καίγονται μόνο τα σώματα εκείνων που χρειάζονται τελετουργικό εξαγνισμό με φωτιά. και επομένως τα σώματα των ιερών ζώων (αγελάδες), μοναχών, εγκύων γυναικών θεωρούνται ότι έχουν ήδη εξαγνιστεί από τα βάσανα και, χωρίς να αποτεφρωθούν, ρίχνονται στον Γάγγη. Αυτός είναι ο κύριος σκοπός της αρχαίας πόλης του Βαρανάσι - να δώσει στους ανθρώπους την ευκαιρία να απελευθερωθούν από οτιδήποτε φθαρτό.
Και όμως, παρά την ακατανόητη και ακόμη πιο θλιβερή αποστολή για τους μη Ινδουιστές, αυτή η πόλη είναι μια πολύ πραγματική πόλη με πληθυσμό ενός εκατομμυρίου. Στα στενά και στενά δρομάκια ακούγονται οι φωνές των ανθρώπων, οι ήχοι μουσικής και οι κραυγές των εμπόρων. Υπάρχουν παντού καταστήματα όπου μπορείτε να αγοράσετε αναμνηστικά από αρχαία αγγεία μέχρι σαρίκια κεντημένα με ασήμι και χρυσό.
Η πόλη, αν και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καθαρή, δεν υποφέρει τόσο από βρωμιά και συνωστισμό όσο άλλες μεγάλες πόλεις της Ινδίας - Βομβάη ή Καλκούτα. Ωστόσο, για τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, ο δρόμος οποιασδήποτε ινδικής πόλης μοιάζει με μια γιγάντια μυρμηγκοφωλιά - υπάρχει μια κακοφωνία από κέρατα, κουδούνια ποδηλάτων και κραυγές τριγύρω, και ακόμη και σε ένα rickshaw αποδεικνύεται ότι είναι πολύ δύσκολο να στριμωχτεί μέσα από το στενό, αν και κεντρικοί δρόμοι.
Δεν αποτεφρώνονται νεκρά παιδιά κάτω των 10 ετών, πτώματα εγκύων γυναικών και ασθενείς με ευλογιά. Μια πέτρα δένεται στο σώμα τους και πετάγεται από μια βάρκα στη μέση του ποταμού Γάγγη. Η ίδια μοίρα περιμένει εκείνους των οποίων οι συγγενείς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν αρκετά ξύλα. Η καύση στην πυρά κοστίζει πολλά χρήματα και δεν μπορούν όλοι να το αντέξουν οικονομικά. Μερικές φορές το αγορασμένο ξύλο δεν είναι πάντα αρκετό για την αποτέφρωση, και στη συνέχεια τα μισοκαμένα υπολείμματα του σώματος πετιούνται στο ποτάμι. Είναι αρκετά συνηθισμένο να βλέπεις τα απανθρακωμένα υπολείμματα πτωμάτων να επιπλέουν στον ποταμό. Εκτιμάται ότι 45.000 πτώματα που δεν έχουν αποτεφρωθεί θάβονται στην κοίτη του ποταμού κάθε χρόνο, αυξάνοντας την τοξικότητα του ήδη πολύ μολυσμένου νερού. Αυτό που σοκάρει τους δυτικούς τουρίστες φαίνεται αρκετά φυσικό για τους Ινδούς. Σε αντίθεση με την Ευρώπη, όπου όλα συμβαίνουν κεκλεισμένων των θυρών, στην Ινδία κάθε πτυχή της ζωής είναι ορατή στους δρόμους, είτε πρόκειται για καύση, πλύσιμο ρούχων, μπάνιο ή μαγείρεμα.
Ο ποταμός Γάγγας ήταν κατά κάποιο τρόπο ικανός να αυτοκαθαριστεί για πολλούς αιώνες. Μέχρι πριν από 100 χρόνια, μικρόβια όπως η χολέρα δεν μπορούσαν να επιβιώσουν στα ιερά της νερά. Δυστυχώς, σήμερα ο Γάγγας είναι ένας από τους πέντε πιο μολυσμένους ποταμούς στον κόσμο. Πρώτα από όλα, λόγω τοξικών ουσιών που απορρίπτουν οι βιομηχανικές επιχειρήσεις κατά μήκος της κοίτης του ποταμού. Το επίπεδο μόλυνσης από ορισμένα μικρόβια υπερβαίνει τα επιτρεπτά επίπεδα κατά εκατοντάδες φορές. Οι επισκέπτες τουρίστες χτυπιούνται από την παντελή έλλειψη υγιεινής. Στάχτες των νεκρών, λύματα λυμάτων και προσφορές επιπλέουν από τους πιστούς καθώς λούζονται και κάνουν τελετές εξαγνισμού στο νερό. Από ιατρική άποψη, το μπάνιο σε νερό που περιέχει πτώματα σε αποσύνθεση ενέχει τον κίνδυνο λοιμώξεων από πολυάριθμες ασθένειες, συμπεριλαμβανομένης της ηπατίτιδας. Είναι θαύμα που τόσοι πολλοί άνθρωποι κάνουν μια βουτιά και πίνουν το νερό κάθε μέρα χωρίς να αισθάνονται κανένα κακό. Μερικοί τουρίστες προσχωρούν ακόμη και στους προσκυνητές.
Στη ρύπανση του ποταμού συμβάλλουν και πολλές πόλεις που βρίσκονται στον Γάγγη. Μια έκθεση του Κεντρικού Συμβουλίου Ελέγχου Ρύπανσης διαπίστωσε ότι οι πόλεις της Ινδίας ανακυκλώνουν μόνο το 30% περίπου των λυμάτων τους. Στις μέρες μας ο Γάγγης, όπως και πολλά άλλα ποτάμια στην Ινδία, είναι εξαιρετικά βουλωμένος. Περιέχει περισσότερα λύματα από γλυκό νερό. Και τα βιομηχανικά απόβλητα και τα λείψανα αποτεφρωμένων ανθρώπων συσσωρεύονται κατά μήκος των όχθες του.
πτώματα.
Έτσι, η Πρώτη Πόλη στη Γη (όπως ονομάζεται το Βαρανάσι στην Ινδία) παράγει μια παράξενη και απίστευτα ισχυρή, ανεξίτηλη επίδραση στους τουρίστες - είναι αδύνατο να τη συγκρίνουμε με τίποτα, όπως είναι αδύνατο να συγκρίνουμε θρησκείες, λαούς και πολιτισμούς.
«Η αποστολή μου, έχοντας περάσει από το Δελχί του Ρατζαστάν, έχοντας επισκεφτεί Ινδούς τσιγγάνους και ιερόδουλες της Βομβάης, έχοντας παγώσει όλη τη νύχτα στο νυχτερινό σταθμό της Άγκρα, μπήκε στην πόλη ήρωα του Βαρανάσι για το νέο έτος 2015», λέει αποκλειστικά για το BigPicchi. Peter Lovygin.
(Σύνολο 32 φωτογραφίες)
1. Το Βαρανάσι είναι μια ιδιαίτερη πόλη για τους Ινδούς. Δεν ονειρεύονται όλοι να ζήσουν σε αυτό, δεν καταφέρνουν όλοι να πεθάνουν σε αυτό, αλλά κάθε Ινδός ονειρεύεται να καεί στις όχθες του Βαρανάσι και να πέσει η στάχτη στον Γάγγη. Το Βαρανάσι είναι μια πόλη με ιδιαίτερη ταφική σημασία για αυτούς. Αλλά δεν είμαι Ινδός. Επέλεξα το Βαρανάσι για να γιορτάσω το νέο έτος 2015. Δεν έχει σημασία ότι την 1η Ιανουαρίου, το σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης έκλεισε ξαφνικά στην πόλη και στο δωμάτιό μας στους παγετούς του Δεκεμβρίου δεν υπήρχε γυαλί στο παράθυρο. Το στρώσαμε με έναν χάρτη της Ινδίας σε ένα πλαίσιο που αφαιρέσαμε από τον τοίχο. Η στέγη διέρρευσε ξεδιάντροπα γιατί έβρεχε από τον ουρανό όλη μέρα την Πρωτοχρονιά. Αλλά παρόλα αυτά, το Βαρανάσι είναι μια μεγάλη πόλη.
2. Η Ganga είναι η φλέβα της πόλης. Αν δεν υπήρχε ο Γκάνγκας, δεν θα υπήρχε το Βαρανάσι. Η πόλη της χρωστάει τα πάντα. Το ανάχωμα Ganga είναι μια μοναδική πλατεία της πόλης. Κάθε απόγευμα εδώ έρχεται η ώρα της Puja, ενός ινδουιστικού τελετουργικού, όταν μια ντουζίνα νέοι, με ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων στη στεριά και μια μυριάδα από βάρκες στο νερό, προσφέρουν φαγητό, φωτιά και άλλα δώρα στις θεότητες τους. Εδώ οι κουρείς κόβουν τα μαλλιά των ανθρώπων, γίνονται ινδουιστικές συναντήσεις, οι γιόγκι λυγίζουν τα άκρα τους προς όφελος του Σύμπαντος.
3. Ghats (καταβάσεις στο νερό) Ο Γάγγης είναι επίσης ένα δημόσιο υπαίθριο λουτρό. Λίτρα Pantene Pro-V χύνονται από τα βήματά τους στο νερό. Οι παχύσαρκοι άντρες βουτούν στα νερά. Τα κεφάλια των αγίων γερόντων με μακριά γένια βγαίνουν έξω από το νερό, και είναι ασαφές πώς βρίσκουν ένα στόμα ανάμεσα σε όλο αυτό το χιόνι-λευκό φυτό όταν θέλουν να φάνε.
5. Σε ένα όμορφο βιβλίο με σελίδες να θροΐζουν στον άνεμο, διάβασα ότι οι Ινδοί είχαν συνδέσει εδώ και πολύ καιρό τη μια άκρη του Γάγγα με την άλλη. Και τώρα ρέει σε κύκλο. Στη συνέχεια έχτισαν έναν ιερό σταθμό παραγωγής ενέργειας με μια μηχανή αέναης κίνησης.
6. Τα ρούχα πλένονται. Τα βοοειδή πλένονται μόνα τους.
7. Τα ρούχα στεγνώνουν σε τόσο βρώμικες επιφάνειες που δεν έχει πολύ νόημα να τα πλύνεις. Γίνεται αμέσως το ίδιο με πριν. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα όλων των ινδικών πλυντηρίων: υπάρχει συνεχής απασχόληση! Το έπλυνα - το έβαλα να στεγνώσει - λερώθηκε - άρχισα να πλένω ξανά - το έπλυνα - το έβαλα να στεγνώσει - και ούτω καθεξής...
8. Ο ουρανός πάνω από τον Γάγγα είναι απασχολημένος με τον πόλεμο των χαρταετών. Οι γραμμές από αυτά εκτείνονταν από τη μια όχθη του Γάγγη στην άλλη, έτσι ώστε όλα αυτά τα βουνά από μπουγάδες, που ξεπλένονται στα νερά του, να μπορούν να στεγνώσουν κατά μήκος του ρεύματος. Εν τω μεταξύ, οι γυναίκες με σάρι δεν το έχουν σκεφτεί αυτό και απλώς απλώνουν αυτά τα πουκάμισα και τις βάρδιες, τα εσώρουχα και τα σεντόνια μήκους χιλιομέτρων στον ήλιο, έτσι ώστε το μαγικό σύμβολο Om να μπορεί να διαβαστεί από έναν δορυφόρο.
9. Και ένας γέρος πήρε και έχτισε έναν νέο αυτοκινητόδρομο από το Βαρανάσι στο Αλαχαμπάντ από κοπριά αγελάδων.
10. Αλλά το κύριο αξιοθέατο του Βαρανάσι είναι τα δύο γκάτ όπου καίγονται τα σώματα των νεκρών. Τα γυρίσματα εδώ απαγορεύονται αυστηρά. Αυτές οι λήψεις τραβήχτηκαν με δική μου ευθύνη και κίνδυνο, καθώς η φωτογραφική μηχανή μου έχει την ικανότητα να παραμένει απαρατήρητη. Η σειρά των προμηθειών ξύλου ξεκινά πολύ πριν πλησιάσει το νερό.
11. Χρειάζονται αρκετές ώρες και περίπου 400 κιλά ξύλου για να καεί ένας άνθρωπος. Οι Ινδοί είναι κακοί στο να βάζουν φωτιές. Έχω έναν φίλο που σε κάθε βροχή, με ένα ταίρι... μέχρι και το 70% του δέρματος. Και φυσικά, εκτός από καυσόξυλα, το πιο δημοφιλές προϊόν εδώ είναι η πυροσβεστική.
12. Η κάμερα δεν σας επιτρέπει να πλησιάσετε το πτώμα. Όμως, περνώντας από εκεί, σε απόσταση μισού μέτρου, μπορείτε να δείτε ότι το πτώμα δεν είναι καθόλου φρέσκο. Ας πούμε απλώς, «ξαπλωμένος». Και προφανώς όχι μια εβδομάδα, αλλά περισσότερο. Όπως οι τσιγγάνοι στη Μολδαβία, ο αποθανών λέει ψέματα για αρκετές εβδομάδες και κανείς δεν βιάζεται να τον θάψει.
13. Όλοι οι Ινδιάνοι διασφαλίζουν ότι δεν γίνεται λήψη φωτογραφιών όποτε είναι δυνατόν. Κατά την έξοδο από το κεντρικό γκάτ, με έπιασε από το χέρι ζητώντας να δείξω τα τελευταία καρέ: λένε, είδαμε πώς μόλις γυρίσατε (στην πραγματικότητα, δεν είδαν τίποτα, απλώς αποφάσισαν ότι αν είχες κάμερα, αυτό σήμαινε ότι τραβούσες βίντεο). Με εύθυμα επιφωνήματα: «Ωραία! Σκουπίδια! Ας ρίξουμε!» Επιταχύναμε το βήμα μας στα στενά δρομάκια του Βαρανάσι. Κανένας συμπατριώτης του δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του άγρυπνου Ινδού να τιμωρήσει τα αδέσποτα.
14. Ταυτόχρονα, από τρία έως έξι σώματα καίγονται σε καθένα από τα δύο γκάτ. Η διαδικασία είναι εντελώς συνηθισμένη, αν και προσελκύει πλήθος θεατών - τόσο Ινδούς όσο και ξένους.
15. Ενθαρρυντική είναι βέβαια και η στάση των Ινδών απέναντι σε θέματα κηδείας. Οι πομπές με το πτώμα πηγαίνουν κατευθείαν στους δρόμους της πόλης στα γκάτ, διακρίνονται εύκολα από α) το σώμα που φέρεται σε φορείο, β) μεγάλο αριθμό αγαλλιασμένων ανθρώπων. Χτυπούσαν τα ντραμς, χορεύουν και γλεντούν σαν να είχε μόλις κερδίσει άλλον έναν αγώνα κρίκετ η Ινδία.
16. Στην πρώτη μου επίσκεψη εδώ, είχα έναν υπέροχο βαρκάρη που μας πήγε κατά μήκος του Γάγγη. Παρκάροντας κοντά στην ακτή, χτύπησε την πρύμνη του στο κεφάλι κάποιου πτώματος που βρισκόταν στο νερό. Ένας άλλος έκαιγε στη φωτιά κοντά. Καμένα πόδια κολλούσαν ανάμεσα στα καυσόξυλα από τη μια πλευρά, και το κεφάλι σιγόβραζε από την άλλη.
17. Και πάλι, πέντε μέτρα μακριά από μένα και αυτό το «κρεματόριο στο νερό», μια ομάδα Ινδών χορεύει ορμητικούς χορούς. Και φαίνεται ότι λίγο ακόμα - και θα έρθουν οι διακοπές του Ivan Kupala, θα βρουν μια φτέρη και θα αρχίσουν να πηδούν πάνω από αυτή τη φωτιά.
19. Και υπάρχουν εκείνοι που οι ίδιοι ή οι φτωχοί συγγενείς τους δεν μπορούν να βρουν χρήματα για καυσόξυλα. Και τότε το πτώμα ρίχνεται στη Γάγγα έτσι ακριβώς.
20. Θα προσγειωθεί στις όχθες του λίγο πιο κάτω. Θα γίνει τροφή για αδέσποτα σκυλιά.
21. Ριγέ επιχώσεις Βαρανάσι.
22. Πολλοί ντόπιοι περπατούν κατά μήκος του αναχώματος με το ανεξάντλητο καθήκον «ποιον άλλον να κάψουν». Μόλις βλέπουν το σώμα χωρίς ιδιοκτήτη, αρχίζουν να το ενοχλούν και να κοιτάζουν τις κόρες του. Το σώμα ξυπνά. "Ζωντανός! Βάλτε την σε μια κούνια…» – θρηνούν οι Ινδοί.
23.27. Και στα βάθη των δρόμων, στο λυκόφως, και σε τέτοια υπαίθρια εστιατόρια, όπου βρώμικες τύποι θα σε καθίσουν με το δίσκο σου στο κέντρο του τραπεζιού, θα αρχίσουν να ρωτούν κάτι για τη Ρωσία και, ως συνήθως, Οι γνώσεις τους θα περιοριστούν στο όνομα Βλαντιμίρ Πούτιν και ο μάγειρας θα σου βάλει τα πρόσθετα απευθείας με το χέρι του και είναι άγνωστο τι έκανε με αυτό πριν από αυτό. Το φαγητό στην Ινδία είναι πάντα ένα ναρκοπέδιο.
28. Σε εκείνο το ίδιο όμορφο βιβλίο με τις σελίδες να θροΐζουν στον άνεμο, γράφεται επίσης ότι στην Ινδία όλοι έχουν μπει εδώ και πολύ καιρό στο αστρικό επίπεδο. Σπάνια βλέπεις κανέναν στο δρόμο, ακόμα και αυτούς τους Ιάπωνες τουρίστες. Τώρα οι Ινδοί ασχολούνται με την αστρική μεταφορά των αγελάδων. Μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας, υποσχέθηκε να ολοκληρωθεί πλήρως η μεταφορά των αγελάδων στο αστρικό αεροπλάνο.
32. Κι όμως το Βαρανάσι είναι μια υπέροχη πόλη. Μια πόλη με πρόσωπο. Και δεν πειράζει που όλη την πρώτη μέρα της Πρωτοχρονιάς έβρεχε ασταμάτητα και έσβησε όλη η αποχέτευση και το νερό, και φύσηξε ανεξέλεγκτα από το παράθυρο. Δεν έχουμε τίποτα να κοιτάξουμε. Μακάρι να ζούσε και να ευημερούσε η επιχείρηση κηδειών του Βαρανάσι.
Βαρανάσι (Σκ. वरणासी), Kashi (Χίντι काशी), Μπενάρες (Χίντι बनारस) - όλα αυτά είναι τα ονόματα μιας από τις αρχαιότερες πόλεις στον κόσμο. Σε αυτά τα ίντερνετ σας αποκαλείται συχνά "Βαρανάσι"Πόλη των νεκρών». Μάλιστα, σε αυτό το μέρος υπάρχουν πολύ λιγότεροι νεκροί από οποιαδήποτε άλλη πόλη, γιατί εδώ καίγονται. Οι Ινδουιστές δεν αποθηκεύουν τους νεκρούς τους, σε αντίθεση με τις Αβρααμικές λατρείες. Πολλοί Ινδουιστές έρχονται εδώ για να αφήσουν το σώμα τους. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να επισκεφτείτε το Βαρανάσι, γιατί αυτό το μέρος θα αλλάξει για πάντα τη στάση σας απέναντι σε έννοιες όπως η ζωή και ο θάνατος.
Ιστορία
Σύμφωνα με έναν μύθο, το Βαρανάσι ιδρύθηκε πριν από 5000 χρόνια από τον ίδιο τον Λόρδο Σίβα. Πιστεύεται ότι το Βαρανάσι έχει την ίδια ηλικία με την Ιερουσαλήμ και είναι η αρχαιότερη πόλη της Ινδίας. Το Βαρανάσι αναφέρεται στην πρώτη και παλαιότερη από τις Βέδες - τη Ριγκ Βέδα, και σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή είναι της ίδιας ηλικίας με τη Βαβυλώνα. Σε διάφορες εποχές ήταν εμπορικό και οικονομικό κέντρο, κέντρο μάθησης, επιστημών και τεχνών. Καταστράφηκε ολοσχερώς πολλές φορές και επέζησε από επιδρομές των μουσουλμάνων. Το Βαρανάσι ήταν η κατοικία των βασιλιάδων και πολλοί επιστήμονες και εξέχουσες προσωπικότητες ζούσαν εκεί. Αυτή η αρχαία πόλη, στη δυτική όχθη του ιερού ποταμού Γάγγη, είναι ένας από τους πιο σεβαστούς ιερούς τόπους σε πολλές πνευματικές κινήσεις.
Πόλη του Βαρανάσι, Ινδία. Νωρίς το πρωί. Άποψη του αναχώματος από τη μέση του Γάγγη
Η καρδιά της πόλης είναι το ανάχωμα, με τους πολυάριθμους ναούς - γκάτ, που στέκονται κατά μήκος των όχθεων του Γάγγη. Συνολικά είναι 84. Σε κάποια υπάρχουν ενεργά κρεματόρια, σε άλλα έμεναν οι μαχαραγιές, σε άλλα τώρα υπάρχουν ξενώνες όπου μπορείς να μείνεις. Τα πέτρινα σκαλιά των γκάτ είναι συνήθως σε πλήρη εξέλιξη με τη ζωή: οι άνθρωποι κάνουν μπάνιο, πλένουν ρούχα, διαλογίζονται, κάποιοι ετοιμάζονται να εγκαταλείψουν τον υλικό κόσμο και άλλοι ήδη αποτεφρώνονται.
Βαρανάσι. Θέα από τον Γάγγη προς τα γκάτ. 
Πιστεύεται ότι ο θάνατος και η καύση στο Βαρανάσι καταστρέφει το κάρμα εκατοντάδων ζωών και αν δεν ανέβει στους υψηλότερους πλανήτες, τότε δίνει μια καλύτερη γέννηση - αυτό είναι σίγουρο. Ως εκ τούτου, πολλοί άνθρωποι έρχονται εδώ, στις όχθες του Γάγγη, για να αφήσουν το σώμα τους και να λάβουν την επόμενη ενσάρκωσή τους. Το Kashi Purana λέει ότι όποιος θέλει να έρθει στο Βαρανάσι ξεφορτώνεται τις αμαρτίες της προηγούμενης ζωής του. Αυτός που πηγαίνει στο Βαρανάσι απαλλάσσεται από τις αμαρτίες και το κάρμα πολλών ζωών. Λοιπόν, αυτός που ήρθε απαλλάσσεται από όλες τις αμαρτίες.
Το Kashi δεν χτίστηκε σύμφωνα με κανένα έργο. Οι δρόμοι του προέκυψαν αυθόρμητα, σχηματίζοντας φυσικά στενούς, σκοτεινούς λαβύρινθους στους οποίους μπορείς να περιηγηθείς μόνο με τα πόδια. Σε αυτούς τους αρχαίους λαβύρινθους μπορείτε να βρείτε οτιδήποτε: ακόμα και αγελάδες να ξεκουράζονται ή μια ομάδα πιθήκων. Καταστήματα χειροτεχνίας, μουσικές σχολές, σχολές σανσκριτικών ή μαθήματα γιόγκα - όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στους δρόμους της παλιάς πόλης.
Βαρανάσι Ινδία. Μπορείτε να συναντήσετε οποιονδήποτε στο δρόμο. Βαρανάσι - πώς να φτάσετε εκεί
Υπάρχουν πολλά νυχτερινά τρένα που εκτελούν δρομολόγια από το Δελχί προς το Βαρανάσι κάθε μέρα. Μια δεσμευμένη θέση χωρίς κλιματισμό θα κοστίσει μόνο 300 ρουπίες και θα σας δώσει έναν τόνο αξέχαστων εντυπώσεων. Το νυχτερινό τρένο είναι η επιλογή των κυρίων. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα των τρένων και να αγοράσετε εισιτήριο. Υπάρχουν επίσης τακτικές και πολύ φθηνές πτήσεις από μεγάλες πόλεις όπως το Δελχί, η Καλκούτα, η Βομβάη. Ένα αεροπορικό εισιτήριο μπορεί να αγοραστεί για μερικές χιλιάδες ρούβλια, για παράδειγμα.
Δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις ή τρένα από Βαρανάσι προς Γκόα. Θα πρέπει να πετάξετε μέσω του Δελχί ή της Βομβάης. Επιπλέον, μια επίσκεψη στο Βαρανάσι μπορεί να συνδυαστεί με ένα ταξίδι στην Άγκρα. Η Άγκρα βρίσκεται στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή με το Δελχί. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αγοράσετε ένα εισιτήριο από το Βαρανάσι προς την Άγκρα και να μην χάσετε τη στάση σας το πρωί.
Ghats
Τα γκάτ είναι το στολίδι του Βαρανάσι. Συνολικά, υπάρχουν 84 από αυτά κατά μήκος της ακτής. Δύο από αυτά είναι ενεργά κρεματόρια, άλλοι ενεργοί ναοί και άλλοι είναι εγκαταλειμμένοι. Η καλύτερη ώρα για να δείτε τα γκάτ είναι από τη μέση του ποταμού νωρίς το πρωί. Η ανατολή του ήλιου θα λούσει τη δυτική ακτή με ζεστό φως και θα υπάρχει η ευκαιρία να τραβήξετε υπέροχες φωτογραφίες. Φυσικά, για αυτό θα χρειαστείτε ένα σκάφος, εκδρομές στις οποίες θα σας προσφερθούν σε κάθε βήμα. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και μπορείτε να διαπραγματευτείτε με ασφάλεια. Συνήθως, μια ωριαία περιήγηση κοστίζει περίπου 200 ρουπίες.
Manikarnika Ghat
Το Manikarnika είναι ένα λειτουργικό κρεματόριο, η φωτιά στο οποίο δεν έχει σβήσει εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια. Το Manikarnika αναφέρεται στη Narada Purana. Πιστεύεται ότι εδώ βρίσκεται η δημιουργία και η καταστροφή του κόσμου. Εδώ θα αποτεφρωθεί το Σύμπαν στο τέλος του κύκλου του χρόνου.
Τα σώματα φέρονται εδώ σε συνεχή ροή 24 ώρες το 24ωρο για μια τελετή και για να τα βάλουν στη φωτιά. Έτσι, η τρέχουσα ενσάρκωση θα ολοκληρωθεί πλήρως και η ψυχή μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με το κάρμα της. Η θέα των νεκρικών πυρών τη νύχτα, που ρίχνουν λάμψη στα γειτονικά κτίρια, σε κάνουν να αναθεωρήσεις τις αξίες σου και να σκεφτείς το νόημα της ύπαρξης.
Όπως πριν από χιλιάδες χρόνια, τα πτώματα καίγονται χρησιμοποιώντας καυσόξυλα, τα οποία στοιβάζονται σε ίσες στοίβες γύρω από το Ghat. Τα καυσόξυλα φέρονται σε σχεδίες με το νερό και είναι ακριβά. Οι στάχτες στη συνέχεια ρίχνονται στον Γάγγη. Τα νερά του Γάγγη που έρχονται στο Βαρανάσι είναι ήδη πολύ βρώμικα και μετά από όλα όσα ρίχνονται σε αυτό, το επίπεδο της ρύπανσης είναι απλά ακραίο. Παρά το γεγονός αυτό, οι ντόπιοι κάνουν πλύσεις, βουρτσίζουν τα δόντια τους και πίνουν ακόμη και νερό από τον Γάγγη. Οι ντόπιοι με διαβεβαίωσαν ότι το νερό είναι τόσο καθαρό που μερικές φορές τα δελφίνια κολυμπούν μέσα σε αυτό.
Sadhu
Για πολλές χιλιάδες χρόνια, το Kashi ήταν ένα ισχυρό κέντρο προσκυνήματος, προσελκύοντας οπαδούς διαφόρων πνευματικών κινημάτων. Μπορείτε να συναντήσετε έναν τεράστιο αριθμό sadhus κατά τη διάρκεια μεγάλων διακοπών όπως το Maha Shivaratri. Αυτή τη στιγμή χιλιάδες ερημίτες έρχονται στην πόλη από μακριά. Σε κάθε συνηθισμένη μέρα, θα υπάρχουν πάντα διαφορετικοί sadhus κοντά στα ghats με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε εύκολα. Υπάρχουν πολλά κριτήρια για το πώς να ξεχωρίσετε ένα πραγματικό sadhu:
- δεν ντύνεται ποτέ σαν κλόουν
- δεν σου ζητάει ποτέ λεφτά
- Οι sadhus δεν βγάζουν φωτογραφίες για χρήματα
- Οι sadhus δεν ενοχλούν τους τουρίστες
Πολλοί Shaivite sadhus καπνίζουν χασίς ως μέρος μιας θρησκευτικής τελετουργίας. Ο μύθος λέει ότι ο Σίβα ήπιε έναν ολόκληρο ωκεανό από δηλητήριο και οι οπαδοί του επαναλαμβάνουν αυτό το κατόρθωμα παίρνοντας διάφορες μέθη.
Υπήρχαν περιπτώσεις όπου οι sadhus κέρασαν τους τουρίστες με σπόρους Datura (Datura) και οι άνθρωποι πήγαιναν ταξίδι για τρεις ημέρες, ακολουθούμενο από μερική αμνησία. Και αυτές τις τρεις μέρες ένα άτομο μπορεί να μην έχει πλήρη επίγνωση του τι συμβαίνει και στο τέλος να βρεθεί σε ένα άγνωστο μέρος κάτω από εντελώς τυχαίες συνθήκες. Σε ορισμένες λατρείες, η κατανάλωση δατούρα είναι επίσης μέρος της πρακτικής.
Μπανγκ Λάσι
Μία από τις μυστικές τηλεκάρτες του Βαρανάσι είναι το ιερό ποτό Μπανγκ Λάσι. Το Bhang είναι μια μορφή χασίς, μια ουσία που χρησιμοποιείται σε θρησκευτικές τελετές όχι μόνο μεταξύ των Ινδουιστών, αλλά και μεταξύ των Σιχ και ακόμη και των Μουσουλμάνων. Το Lassi είναι ένα παραδοσιακό ινδικό προϊόν ζύμωσης γάλακτος (παρεμπιπτόντως, δροσερά πράγματα). Το Bhang lassi λοιπόν είναι ένα ποτό που προκαλεί μέθη, και μερικές φορές πολύ δυνατό. Πρέπει απλώς να σας προειδοποιήσω για αυτό. Το ταξίδι θα είναι μεγάλο και πολύ δυνατό. Βεβαιωθείτε ότι είστε έτοιμοι για αυτό και ότι θέλετε ακόμη και αυτή την εμπειρία.
Το Bhang lassi πωλείται ελεύθερα στους δρόμους και παρασκευάζεται από τους ίδιους τύπους που φτιάχνουν το τσάι. Υπάρχουν πολλά καφέ στο Βαρανάσι που σερβίρουν το καλύτερο Bhang lassi στην πόλη. Και εκτός αυτού, υπάρχουν ειδικά καταστήματα όπου πωλούν bhang. Μερικά από αυτά ονομάζονται περήφανα Κυβερνητικό Κατάστημα.
Διαμονή στο Βαρανάσι. Πού είναι το καλύτερο μέρος για να μείνετε;
Υπάρχουν πολλές φθηνές κατοικίες στο Kashi, με μέση τιμή 1000 ρούβλια ανά διανυκτέρευση. Προσωπικά, το αγαπημένο μου μέρος για να ζήσω είναι κοντά στα ghats, τα πιο ενδιαφέροντα από τα οποία είναι το Manikarnika και το Dasashwamedh. Σε αυτόν τον χάρτη, βρίσκονται στο πάνω δεξιά μέρος. Ρίξτε μια πιο προσεκτική ματιά στο ανάχωμα του ιερού ποταμού Γάγγη. Εδώ συμβαίνουν όλα τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα στην πόλη.
Ο καλύτερος τρόπος για να νοικιάσετε καταλύματα στο Βαρανάσι είναι μέσω της Booking.com. Συνήθως χρησιμοποιώ αυτήν την υπηρεσία.
Τι να κάνετε και τι να δείτε στο Βαρανάσι
Lifehacks Varanasi
- Μείνετε πιο κοντά στα Ghats.
- Ξυπνήστε νωρίς πριν την ανατολή του ηλίου και κάντε μια περιήγηση με σκάφος. Την ανατολή του ηλίου, θα δείτε πολύ περισσότερα από ό,τι το βράδυ.
- Μην αφήνετε τα υπάρχοντά σας χωρίς επίβλεψη, και επίσης κρατήστε τα παράθυρα και τις πόρτες στο δωμάτιο πάντα κλειδωμένα. Μην αφήνετε πράγματα στη βεράντα ή σε ανοιχτό χώρο. Η πόλη κατοικείται από κοπάδια άγριων πιθήκων που μπορούν εύκολα να παρασύρουν ακόμα και ένα βαρύ σακίδιο.
- Πρέπει να πίνετε μόνο εμφιαλωμένο νερό (ισχύει για όλη την Ασία)
- Μόλις βγείτε από το ταξί ή το rickshaw, θα περιτριγυριστείτε από πολλούς ζητιάνους και «βοηθούς». Αγνοήστε τους πάντες, μην ακούσετε κανέναν.
- Δείξτε σεβασμό στην πίστη και τις παραδόσεις. Δεν πρέπει να τραβάτε φωτογραφίες νεκρικών πυρών στο Manikarnika. Ακόμα κι αν οι ντόπιοι πανκ σας πάνε σε ένα «ασφαλές» μέρος όπου μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες, είναι καλύτερα να μην το κάνετε.
- Μην αφήνετε τον εαυτό σας να παρασυρθεί σε αμφίβολες περιπέτειες με αγνώστους.
- Το Βαρανάσι έχει δύο σιδηροδρομικούς σταθμούς. Λάβετε αυτό υπόψη εάν ταξιδεύετε με τρένο.
- Ένα ταξί δεν θα μπορεί να σας μεταφέρει στο ανάχωμα. Θα σας πέσει στο δρόμο και μετά θα πρέπει να περπατήσετε, καθώς οι δρόμοι είναι πολύ στενοί.
- Μην φλερτάρετε με το street food.
- Είναι καλύτερο να τρώτε σε εγκαταστάσεις όπου θα υπάρχουν πολλοί Ευρωπαίοι. Εμπιστεύομαι περισσότερο το Shiva Cafe/German Bakery.