Svaneti rapport. Vandring i Svaneti – rapport

Tyvärr finns det väldigt lite information om majresor till Georgien, och den stora majoriteten av den är från cyklister. Vi gick, nu förstår jag varför - ingen åker dit i maj, det är ganska lågsäsong - och det är fortfarande mycket snö, och det håller inte bra, och det regnar konstant, i allmänhet måste du förbereda dig för strapatser och strapatser, och inte för soliga Svaneti. Även om mer erfarna kamrater varnade mig för blöt snö, regn och lågsäsong, missbedömde jag skalan totalt.

För att förbereda oss för resan lyckades vi hitta en berättelse om majkampanjen i Georgien (Prikazbechye) -https://www.risk.ru/blog/202027

Jag använde också rapporten från Mikhail Golubevhttp://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6876 (och en mer konstnärlig version av det:https://www.risk.ru/blog/203143 ) och rådfrågat med erfarna kollegor =)
Tack, Sergey Morenko!

Dag 1 (29 april). Mestia och Chvabiani

Arbete - taxi - flygplats - Kutaisi. Åh, de där underbara tiderna när det fanns direktflyg från Kharkov till Georgien!

Vi var tre som flög från Kharkov - jag och ett par kollegor (Galya och Andrey), och i Kutaisi väntade vi redan på våra Kiev-vänner som hade anlänt några timmar tidigare (en annan Andrey och Nikita) och vår underbara chaufför Georgy , som hade tankat ett par Red Bulls innan den långa nattresan.

Som den mest åksjuka satt jag i framsätet, även om det inte fungerade första gången - bilen visade sig vara högerstyrd. Vi lämnade flygplatsen runt 02.00 lokal tid. Vi nådde Zugdidi på ungefär en och en halv timme, sent på natten, när staden drömde sina livligaste drömmar med ljuset avstängda. Och vid 4-tiden på morgonen, med killarnas snarkning i baksätet, körde vi redan längs serpentinvägen till Mestia. Jag minns den fantastiskt stjärnklara, redan riktiga bergshimlen vid en av svängarna och de ekande tunnlarna med ringande droppar som är bekanta från den tidigare vandringen. Dawn fann oss inte långt från Mestia och lyser upp de lockande snötäckta åsarna.

Vi var i Mestia någonstans mellan 6 och 7 på morgonen, och georgierna, som sov gott på den tiden, lämnade ingen chans att äta varm khachapuri, khinkali och annan chinandali.

Situationen korrigerades av den traditionellt felaktiga riktningen som valts i starten, varför vi gick längs Mestiachalafloden till Mestia flygplats, där jag misstänkte att något var fel - för 4 år sedan gick vi förbi den till Lekhzyra-korset och Chalaatglaciären , och tittade slutligen på GPS:en. Vi åt frukost där på flodstranden, vägde och packade om våra ryggsäckar och begav oss tillbaka till byns centrum. När vi kom tillbaka hade de första khachapur-khinkal-anläggningarna precis öppnat och sålde oss utsökt och mycket salt khachapur, varmt te och energin att gå vidare i utbyte mot en och en halv timme och lite lari.

Utsikt över Mestia från flygplatsen

Och så visade det sig att vi faktiskt gav oss ut på rutten runt 11-tiden. Dessutom, om jag hade tittat på GPS:en medan jag fortfarande var i bilen, kunde en betydande del av vägen ha körts igenom - det finns en utmärkt betongväg från Mestia. Men det kanske var till det bättre - det var en utmärkt acklimatiseringsdag, med en mycket långsam och liten stigning, en bra väg, fortfarande ganska tunga ryggsäckar och vackra vyer.

Ushba från betongvägen

Jag blev förvånad över att från betongvägen längs Mulkhurafloden (eller Maklkra, kartorna stämde inte överens) Ushba är tydligt synlig. Det verkar som att det förra gången var sådan dimma att inget längre än grannen syntes.

Grupp på en betongväg

Vid 16:00 nådde vi byn Chvabiani. På ena sidan av vägen finns en enorm hage, på den andra finns flera hus. Vi frågade ägaren till det sista huset var vi kunde bo - han erbjöd utan att tveka sin trädgård för cirka 10 GEL per person. Vi bestämde oss för att se oss omkring först, vi är turister, det verkar inte rätt att börja en vandring från en avgiftsbelagd parkeringsplats. Vi gick genom hagen - det blåste skoningslöst, längst ut var det en klippa, nedanför var en smutsig flod efter regnet. Och det blåser också. Och i allmänhet är 10 lari inte en så stor summa. Så vi återvände till det sista huset :)

Nästa fråga för denna kväll var vad vi skulle göra härnäst. Det var uppenbart att det inte var maj. Jo, det vill säga, enligt kalendern är det maj, men det känns som i slutet av februari eller början av mars, och det är inte klart hur skicket är på leden. Så vi bestämde oss för att gå fram lite och ta en titt. Vi gick längs leden som korsar närmaste ås och går ner till Adishi (vårt mål för de kommande dagarna). Man kan gå relativt normalt upp till ca 1500-1600 m, även om det finns områden med blötsnö. Från 1700 börjar stora snöfält med mycket blöt snö, som man faller ner i som i en fjäderbädd. In i en blöt, kall fjäderbädd. Och i områden där leden går längs en ravin är ravinen fylld till toppen med blöt snö. Dessutom lever soliga Svaneti upp till sitt namn från de första timmarna och duggregnar oss. Det är möjligt att ta sig igenom det kortare, men det är långt, smärtsamt och osäkert. Under dessa par timmar ramlade jag 5 gånger, blev blöt, smutsig och blev väldigt imponerad av skillnaden mellan säsong och lågsäsong i fjällen.

Utsikt från Chvabiani - Adishi-leden

Men hemma i lägret väntade redan en väldigt varm och väldigt ostlik soppa, te, en mjuk varm sovsäck och andra bekvämligheter på oss.

Enligt resultatet av kvällsspaningen var vägen det enda sättet för oss att ta oss till Adishi. Därför kokade vi på morgonen te till alla termosar (Galya hade positionen som hederspanna under hela resan med bred marginal), skar så mycket av grönsaksträdgårdarna som möjligt och nådde nästan toppen av serpentinen. Den här serpentinen har rört sig 5 kilometer uppför på 4 år (Google mätte alla 6 km där), och fortsätter att byggas mycket aktivt. I allmänhet är Georgien mycket nöjda med en sådan aktiv utveckling; det är trevligt att komma till landet om några år och se hur infrastrukturen utvecklas.

Betongväg nära passet mot Adishi

Utsikt från passet

Under konstant lätt regn (soliga Svaneti lever återigen upp till sitt namn) gick vi ut till Ushguli-passet, åt en passchokladkaka och flyttade ner. I allmänhet är passet här ganska konventionellt, hela stigningen går längs en betongväg med Kamaz-lastbilar och nedstigningen är längs en bra grusväg. Vidare är alla vägar bara smuts, men relativt framkomliga; i slutet av våren rensas de med en bulldozer från vinterskred (vi hittade precis den här gången), och en vanlig gasell rör sig längs dem helt normalt. Vi lyckades klippa flera varv av serpentinen längs en välvriden stig, solen kom precis fram, det var blommor runtom, grönt gräs - gulligt och behagligt, man kunde bara känna våren. Vi kom till sammanflödet av Adishchala och Enguri, och jag tog nästan killarna upp längs Enguri. Det är bra att jag efter det första ungefärliga felet på en vandring börjar kolla kartan och GPS oftare. Sedan gick vi tappert ca 10 km längs vägen längs Adishchala till Adishi. Klättringen är ganska tråkig, bara upplyst av en vacker flod och enstaka steniga förkastningar. Den här dagen ville jag verkligen komma till vadstället, där de flesta av grupperna korsar Adishchala och går till början av stigningen till körfältet. Chhunderi. Vi nådde byn på cirka 3 timmar, med pauser för att rota runt i våra ryggsäckar och applicera solkräm (det sköljdes bort av regnet och vi var tvungna att applicera det ofta).

Väg nära Adishchalyfloden (inte långt från sammanflödet med Enguri)

Byn visade sig vara mycket liten, många hus var övergivna och det fanns traditionella ladugårdar på gårdarna. Trots detta har två hus gästhusskyltar på sig. I byn följde en enorm Alabai, mycket nedtryckt och skrämd, efter oss, och vi tillbringade nästan en timme med att försöka driva bort honom. Till slut fungerade vatten och eld, nästan en flaska gas var slut, ett par flaskor vatten hälldes ut, men hunden återvände ändå till byn. I allmänhet behandlas djur i byarna ganska bra, detta var den enda hunden i ett så fruktansvärt tillstånd som vi stötte på, och djurets psykologiska tillstånd var särskilt hemskt - uppenbarligen kommunicerar de bara med honom genom att skrika och sticka . Nu tror jag att det kanske inte var värt att anstränga sig så mycket för att driva bort honom - han skulle ha åkt på egen hand. Å andra sidan skulle vi inte ha något att mata honom, och vi ville inte plocka upp extra lavar.

Vägen till vadstället ovanför Adisha

Efter alla dessa äventyr började det redan mörkna, men den första lämpliga parkeringsplatsen kom över samma vadställe. Stället är riktigt bra och jag är verkligen glad att vi kom dit. Framför finns en utmärkt utsikt över Lardaad-glaciären (eller Laard, igen kartorna skiljer sig åt i avläsningarna), du kan dricka te och beundra det, i de bästa traditionerna för bergsvandring. Sluttningen nära tälten är sydlig, praktiskt taget snöfri, floden ligger i närheten, men på en låg punkt, och bakom kan man se åsen som skiljer floderna Adishchala och Inguri åt. Där stod det klart att våra chanser att ta sig över praktiskt taget var noll - floden var delvis täckt av en snöbro av okänd tjocklek, storleken på själva floden under bron var också oklar, snön var blöt och höll inte så bra. Den motsatta sluttningen, längs vilken man skulle behöva klättra, är helt täckt av snö, i couloirerna finns spår av laviner. Vi bestämde oss för att tillbringa natten och titta på det hela igen på morgonen.

Lavinspår framför lägret

Kvällsbilder

Dag 3 (1 maj). Dagstur nära glaciären

På morgonen blev det uppenbart att våra initiala planer med den givna gruppsammansättningen och utrustningen var helt ogenomförbara och vi var tvungna att erkänna vår fullständiga oförberedelse inför dessa förhållanden. Efter att ha sorterat kartorna bestämdes det att under de återstående dagarna skulle det vara fullt möjligt att gå genom de närliggande dalarna och se nästan allt som var planerat, men från en annan vinkel. Den aktuella dagen gjordes till en vilodag för borsjtjs skull och lusten att ta en närmare titt på glaciären.

Efter frukost begav vi oss till glaciären. Nästan omedelbart gick vi längs den orografiskt högra sidan av dalen - vi ville inte komma in i snösladden nära floden. På grund av detta befann vi oss separerade från glaciärens tunga av en moränficka längs vilken en bäck rann. Det är faktiskt därför det inte gick att närma sig själva glaciären - moränfickan är fylld med snö, själva moränen är väldigt lös och även midjedjup eller mer i snö. Kammen är smal, lös och obekväm. Galya och Andrey bestämde sig för att försöka gå längs åsen och lovade att återvända om 30-40 minuter. Resten klättrade helt enkelt högre upp i sluttningen för att beundra glaciären från sidan. Efter 2 timmar, när jag hittade alla telefonnummer till räddarna, tänkte igenom organisationen av transport och första hjälpen, kontaktade försäkringsbolaget och andra nyanser, dök Gulens upp på samma ås. Det visade sig att de tog bilder där. Det är bra att medan vi väntade på dem kom det inget kraftigt regn, och ibland dök solen till och med upp.

Utsikt till vänster om platsen där vi väntade på killarna. Laardglaciären (Lardaad) och moränen på högra stranden är synliga

Utsikt till höger från samma plats

Resten av dagen tog vi bilder, beundrade landskapet, kokade borsjtj och huttrade av kylan (jag). Allvarligheten och skönheten i maj-Kaukasus är helt enkelt utanför listorna. Man sitter på ett och ett halvt tusen, och vyerna runt omkring är som om det finns alla fyra här. Is, snö, glaciärer och snabba bäckar, laviner och steniga sluttningar. Vid solnedgången översvämmades den snötäckta motsatta sluttningen av trögflytande, rosa sirapsliknande solstrålar, målade i varma kola nyanser, som om det inte alls var maj, utan riktig sommar och värme. Det såg bra ut med varm borsjtj och ännu hetare te!

Fler kvällsbilder

Dag 4 (2 maj). Ushguli.

Vi gick upp tidigt, det var en stor vandring framför oss - det var planerat att återvända till sammanflödet av Adishchala och Inguri och gå längs Inguri till byn Khalde, på så sätt gå runt åsen och komma in i den önskade dalen i en rondell väg . Nära Adisha mötte vi två polacker med snöskor. Det visade sig att de redan hade varit här för ett par dagar sedan och också insåg att de inte kunde ta sig igenom med fötterna, så de återvände till Mestia och hyrde snöskor till nästa försök.

Jo, vi, som smarta klättrare, bestämde oss för att gå runt berget.

En bekant Alabai väntade på oss i Adishi, det är bra att åtminstone den här gången var ägaren i närheten och höll honom tillbaka så att han inte skulle hänga med oss. Tillsammans med omväxlande sol och regn gick vi glatt (så långt det var möjligt med pauser för att kramla runt) ner till sammanflödet, och skulle precis sätta oss ner för att vila och samla våra tankar när en gasell stannade nära oss. Föraren sa "Ushguli?" - "Ushguli!" vi svarade, och för hundra lari sparade vi en dags vandring genom att ta oss till centrum av byn på en timme (och vandringen dit är 25 km, och allt med en anständig stigning, även om utsikten är mycket bra).

Ushguli

Således hade vi en ledig dag, som vi bestämde oss för att tillbringa i Enguridalen.

När vi anlände hade det ständiga Svaneti-regnet börjat ösa in, vilket hundrafaldigt ökade svårigheten att ta sig över khachapur-chai-hindren i byn. Bara ledarens stålvilja och hysteri räddade oss från att övernatta på ett pensionat och ta en dusch.

Vi åt lunch på en kulle nära kyrkan, på vilken en överstruken kvinna i byxor var målad. Det fanns ett förslag att ta av dem och gå till kyrkan, men något sa mig att logiken hos programmerare och munkar kanske inte är överens i denna fråga. Så männen gick för att hämta vatten.

För en övernattning försökte vi helt enkelt hitta en platt plats så långt från byn som möjligt. Vägen går längs Enguri, ibland klamrar sig fast vid flodbädden, ibland rör sig bort från den. Förmodligen på sommaren är klättringen här lätt och tråkig. Nu är vägen blockerad av stora snöfält, ofta snöbroar, med stigar trampade av kor. Det är sant att inte allt som är bra för en ko är bra för en turist. Det var ganska normalt för korna att gå genom snön, sedan vada genom ån och sedan genom träsket. Tänk bara, hans hovar blir smutsiga. Men vi ville inte gå dit alls.

Den enda lämpliga platsen att övernatta på var grusgrunden på den plats där floden delar sig i flera grenar. Allt högre upp var täckt av snö och inte speciellt slätt. Vi valde ett relativt platt område högre från vattnet och slog oss ner där. Galya och Andrey hittade en gammal eldstad vid sidan av och brände något hela kvällen, resten, som om de var lata och inte ville gå vilse, satt nära brännaren.

Tyvärr var glaciären inte synlig från denna övernattningsplats, bara sluttningarna som krökte sig mjukt mot Shkhara och Karettapasset.

Utsikt från övernattningsplatsen

Dag 5 (3 maj). Lat dag (jag har en lata dag)

Det soliga Svaneti-regnet öste ner hela natten, vid 10-tiden avtog det lite och vi kröp ut under tältet. En del av gruppen åkte till Ushguli för khachapuri och läsk, resten låg under tältet, spelade brädspel och lagade gröt. Våta grupper av turister, alla utan ryggsäckar, vandrade förbi i det oupphörliga regnet mot Shkhara-glaciären. På vägen tillbaka vandrade de undantagslöst in på slingrande kostigar och befann sig på grund mellan två stora grenar av Inguri, varifrån de sedan vadade eller gick tillbaka till platsen där grenarna blir mindre. Vi har redan börjat satsa på vilken av grupperna som kommer att inse att de är förlorade och hjälpa dem så mycket som möjligt. Det fanns förvånansvärt många icke-rysktalande grupper. Vi hjälpte en av dem att korsa floden och började prata. Det visade sig att de var fransmän, och som svar på mitt "Mont Blanc... Matterhorn... vad?" sa de att det är mycket folk där och allt är för inlevt, men här finns det riktig vild natur . De erbjöd oss ​​ost för vår hjälp. Jag föreställde mig en dorblu med parmesan och höll entusiastiskt med. Vi fick en bit fruktansvärt salt georgisk ost och gick till pensionatet för att njuta av den vilda naturen.

Kamraterna, inspirerade av khachapur-turen, vilade och sprang till glaciären och lovade att återvända om en och en halv timme. De kom tillbaka två dagar senare, redan i mörkret, och sa att allt var vackert där och att vi skulle gå. Men vi hade en härlig vilodag med all inclusive-måltid i form av regn och gröt med skarpsill.

Och på kvällen såg vi till och med stjärnorna. Inte så länge, men vilken skillnad gör det egentligen, stjärnor i Svaneti är sällsynta gäster.

Dag 6 (4 maj). Shkhara och Kaal gemenskap

Tidigt på morgonen, inspirerade av killarnas berättelser, gav vi oss ut mot Shkhara. Leden följer alltid den orografiskt högra stranden av floden, gradvis fördjupas in i krokiga skogar och blir täckt av snö. Vi tog oss längs andras spår, och när de slutade - längs stenar eller snö, tog vi oss ut på Shkhara-moränen och längs den närmade vi oss själva kanten av glaciärens tunga, vi lyckades till och med sticka den med tån på vår stövel . Glaciären har smält väldigt mycket, bara en liten sprucken bit syns. Till vänster (orografiskt) är stigen till Lake Namkuami tydligt synlig, men allt är täckt av ett tjockt lager av snö och det är uppenbart att även om vi kommer till sjön kommer vi fortfarande inte att se vatten. Det ösregnade kraftigt från de omgivande sluttningarna, så vi dröjde inte kvar för länge. Vi sprang snabbt ner i våra fotspår igen och, med tanke på den sorgliga upplevelsen av gårdagens grupper, pressade vi oss till den vänstra kanten av dalen och gick runt härvan av grenar av Enguri. Hela radialen tog ca 3 timmar.

På väg till Shkhara-glaciären

Shkhara-glaciären

Vi åt i lägret, slängde snabbt ner allt i våra ryggsäckar innan det blev för blött (regnet slutade aldrig) och begav oss mot Ushguli. Taxichaufförerna gömde sig för regnet, men för hundra lari gick de verkligen med på att ge oss skjuts. Dessutom fördes bilen av en mycket, mycket ung kille, som Andrey från Kiev tittade på med stor oro. Det visade sig att han tror att man bara kan köra med äldre förare - eftersom föraren kunde leva till hög ålder på dessa vägar och med sitt körsätt - är han definitivt en mycket erfaren och noggrann person.

Som tur var kördes vi till platsen av en erfaren Svan, som Andrei ansåg vara pålitlig. Han släppte av oss i en mysig glänta i Kaal-samhället, nära svängen till Zaresho-Khalde-glaciären, visade oss en källa och önskade oss en god kväll. Det var den varmaste och grönaste övernattningen på vandringen, med en padda på våren och eld.

Dag 7 (5 maj). Zaresho-Khalde

På morgonen ringde vi Georgiy, förklarade var vi behövde hämtas (tack vare den snälla familjen från vägpensionatet för att vi fick använda deras telefon) och sprang upp till Zaresho-Khalde-glaciären - den tredje vi skulle se på rutten. Det finns bostäder bara nära vägen, med endast ett fåtal koboxar högre upp. Vägen är helt klart lite använd och förstörs gradvis. Vi passerade flera övergivna hus – det verkade som om det hade funnits en by här tidigare. Och i själva samhället finns det många övergivna hus nära vägen. Längs vägen gick vi runt och klättrade över flera snöfläckar i olika storlekar, gick för att titta på en gejser på sluttningen (som som väntat visade sig vara en skadad vattenledning), beundrade vattenfallen i de branta sluttningarna av floden, väntade ut regnet och åt samtidigt lunch under en markis och hittade en grupp övergivna herdehus. Det bestämdes att dessa hus var bra och att vi skulle övernatta i dem. Vår trio kastade in sina saker i huset som verkade vara det renaste och sprang iväg för att titta på glaciären, medan Galya och Andrey blev kvar för att ordna sitt liv i det varmaste huset (med en spis).

På väg till Zaresho-Khalde-glaciären

På vägen till glaciären undvek jag försiktigt alla blöta eller branta ställen och till slut klättrade vi väldigt högt upp på sluttningen, slingrande längs kostigar, och kom ut till glaciären långt ovanför dess tunga. Nedförsbacken var mycket brant, det var blött och snöigt nedanför, en stormig flod rann under glaciärens tunga, och själva glaciären, enligt bästa Svaneti (eller Svan?) traditioner, var täckt av täta moln. Men vi mötte en sådan vild, hård och öde skönhet bara här. Att sitta i ringande tystnad, bara höra det dova bruset från floden nedanför och vindens brusande någonstans ovanför - det är precis det som saknas så i det vanliga vardagsmyset.

Utsikt mot herdestugorna

Utsikt mot glaciären

Vi återvände till våra hus i skymningen. Killarna hade redan full komfort - en smält spis, ett städat hus, värme och mat. Vi satte upp mitten av tältet i grannhuset, stängde dörren med en markis för att inte vinden skulle blåsa och vi mådde också jättebra.

Dag 8 och 9 (6 och 7 maj) transfer till Batumi och en dag i Batumi.

Morgonen började med ett episkt misslyckande. Väckarklockan, inställd på kvällen, gick givetvis, men enligt ukrainsk tid, vilket är en timme mindre än georgisk. Som ett resultat sov vi lugnt under den planerade timmen för promenaden till Chkhunderi-passet. Vi bestämde oss för att springa till passet, sprang upp den mest direkta och kortaste vägen och som alltid visade det sig att det var här vi kunde se platsen dit vi behövde åka. Passstarten och cirkusen framför den täcktes med ett tjockt lager av vår favorit blötsnö, tiden rann ut, så vi gick inte till själva passet. Men vi såg spår av snöskor i snön, tydligen hade polackerna vi mötte lyckats ta sig över till denna sida.

Utsikt från övernattningen i herdekojorna

Huset där vi tillbringade natten

På nedervåningen åt vi en snabb frukost, beundrade utsikten över den kaukasiska huvudryggen (kanske för första gången på en vecka såg vi den utan dimma), kastade våra saker i våra ryggsäckar och sprang till vägen. Vi gick ner som förväntat snabbt, vädret den sista dagen bestämde sig för att glädja oss med solsken, vägen var bekant och trevlig och slutet på den aktiva delen av vandringen vinkade nedanför.

Georgy hade väntat på vårt utseende i ett par timmar, höll om huvudet och sa: "Stackars bil!" Han berättade för mig hur han körde 10 km längs en fruktansvärd grusväg, lastade oss och våra ryggsäckar och vår flytt till Batumi började.

Bara de där 10 kmna på grusvägen var de lugnaste, här kan man inte accelerera mer än 20 km/h. I Mestia stannade vi till vid det nya museet för regionens historia, tittade på antika mynt och utrustning, njöt av solen och gick vidare. Denna flytt var förmodligen den mest extrema delen av hela resan. Jag är säker på att omkörning av mötande trafik i en hastighet av 150 km/h i en högerstyrd bil är mycket mer extrem än att övernatta i fjällen i regn och snö.

Tyvärr såg vi inte reservoaren på Enguri i dess vackraste form. Vattnet tappades ut, det kvarvarande vattnet var lerigt och helt annorlunda än det himmelsblå havet som vi hittade vid vårt senaste besök.

Vi anlände till Batumi mycket sent, runt 22.00. Vi flyttade in i lägenheten som Georgy hittade åt oss (det verkade som om vi kunde ha hittat det mycket billigare själva, men vi hade varken lust eller möjlighet, och vi bokade ingenting i förväg). Huvudsaken är att det fanns varmvatten och en fungerande tvättmaskin. Rent och vackert gick vi en promenad runt staden och letade efter något att äta middag. Men tyvärr, i Batumi i maj är antingen mycket dyra och mycket pretentiösa restauranger öppna på natten, eller ingenting. Med stort besvär hittade vi ett mer eller mindre acceptabelt café, åt middag, gick runt i staden och gick och la oss.

Nästa morgon sprang Galya och Andrey till marknaden väldigt tidigt, och vi återuppstod sakta och sorgset, drack kaffe och vandrade iväg för att bekanta oss med staden. Jag gillar i allmänhet inte semesterorter, och semesterorter i regnet i maj är en väldigt sorglig syn. Upplevelsen lystes upp av linbanan och den enorma, långa och välskötta banvallen.

Banvallen i Batumi

Life hack för dig som vill äta på ett riktigt georgiskt kafé med det mest autentiska köket: du måste gå i motsatt riktning mot havet tills folk börjar stoppa dig och fråga vad du letar efter. Sedan måste du fråga dem vart de går för att äta om de inte lagar mat hemma. De flesta kommer att säga att sådana fall inte händer, men de kommer ändå att rekommendera något. Så vi hamnade i "Tavaduri" i korsningen mellan Pushkin och Lermontov gator (jag vet inte om samma namn kommer att finnas kvar där). Det finns mer än tillräckligt med smak där - ditt val av mat är fet, salt, koriander eller allt på en gång; Ryska är dåligt förstådd, och engelska är ännu värre, men det var billigt, rikligt och extremt gott. Så vi kom dit för att äta middag.

Dag 9 och 10 (8 och 9 maj) Batumis botaniska trädgård och Kutaisi

På morgonen gick vi till den botaniska trädgården med alla våra ryggsäckar. De fick inte plats i minibussen, de går sällan, så de lät taxichaufförerna släpa in dem i deras lya och ta dem till parken.

Batumis botaniska trädgård är en vacker, enorm park, med många anlagda områden, tematrädgårdar, vacker utsikt över havet och Batumi, tyst och fridfull, med en utmärkt stor strand. Vi gick där hela dagen och gick i bästa fall runt en tredjedel. Du kan övernatta i den botaniska trädgården med tält, det kostar 15 GEL. Inte mycket billigare än ett vandrarhem (eller inte billigare alls), men möjligheten att gå längre i trädgården, sitta nära det lugna havet utan en bullrig stad bakom dig mer än betalar för priset för en övernattning. Dessutom går det på morgonen ett tåg direkt från den botaniska trädgården till Kutaisi.

Bambulund i den botaniska trädgården

Observationsdäck

Japansk dagis

Säkerheten och andra anställda i den botaniska trädgården, liksom alla georgier vi träffade, var mycket vänliga och sympatiska - de tog hand om våra ryggsäckar hela dagen, berättade var allt var och andra småsaker. Och när vi på kvällen försökte köpa vin av dem, vägrade de att sälja det, bara för att unna oss. Det är sant att de helt klart har mer erfarenhet av att behandla människor än vad vi har, vi gav upp snabbt och berömligt, och på morgonen sa en av deltagarna: "Gud förbjude att vi någonsin får höra denna alaverdi igen!"

Därför är nästa resa planerad att lämna bergen direkt till flygplatsen =)

På morgonen gick vi ombord på tåget till Kutaisi. Det finns en elektronisk biljettförsäljare där. Du kastar ett 2 lari-mynt på honom och han utfärdar en biljett. Då kom konduktören och sa att biljetten kostade 1 lari, och man var tvungen att trycka på något för att biljetten skulle komma ut efter första lari. Han sa att det stod skrivet där på skärmen. Visst var det det, men på georgiska!

Efter 4 timmar gick vi av i Kutaisi, efter att ha vilat lite efter Alaverda. Tågstationens väktare förstod situationen och gick med på att ha våra ryggsäckar hos honom till kvällen mot en rimlig avgift.

Kutaisi är söt och bekant: Bagrati-templet med Borjomi-bergen vid horisonten, fikon på gatorna, tyvärr fortfarande grönt, Rioni, stormigt och lerigt, helt annorlunda än den klara bergsfloden som jag såg för 4 år sedan. Lokalbefolkningen sa att denna reservoar dräneras någonstans, men vanligtvis är floden ren.

Rioni

Vi gick runt i hela staden ett par gånger i en cirkel, hittade en liten lokal botanisk trädgård, vars entré för besökare är 20 gånger dyrare än för lokalbefolkningen, beundrade utsikten från de gamla kyrkorna, drack kaffe på olika platser och lämnade till flygplatsen, tillbaka till Kharkov arbetsdagar.

Vackra Svaneti, eller kaukasiska äventyr!

Det enda som är bättre än berg är berg,
Vilket jag inte har varit på än.

Kaukasus var min dröm länge, men det verkade så långt borta, ouppnåeligt och ganska svårt att bestiga. Reseklubb Rutt hjälpte till att skingra alla mina rädslor och tvivel, och organiserade ett fantastiskt evenemang.
Vi förberedde oss för vandringen i förväg. Kaukasus är inte det lätta Krim eller Karpaterna. Du måste förbereda dig på det både mentalt och fysiskt. Några veckor före vandringen skickade instruktören oss all introduktionsinformation och rekommendationer om fysisk träning, tack vare vilka vår vandring gick perfekt och utan incidenter.
Så, flygbiljetten till Tbilisi är köpt, ryggsäcken packad, benen har pumpats upp - och du kan gå på vandring. Vår grupp träffades på Kievs flygplats, vi delade ut vår campingutrustning och begav oss till Georgien.

I Georgiens huvudstad anslöt sig fler killar och tillsammans begav vi oss mot Svaneti. Efter att ha anlänt med tåg från Tbilisi till staden Zugdidi, behövde vi använda hyrde transportmedel för att komma till bergsbyn Mestia, där vår vandring var tänkt att börja.
Vår chaufför var bosatt i Svaneti, Soso. Att träffa honom gav extra smak och kul till resan. Han berättade om Georgien, vi lyssnade alla och sjöng georgiska sånger tillsammans. Det var jättebra!

På vägen från Zugdidi till Mestia gav Soso oss en kort rundtur i det lokala vattenkraftverket. Dess kraft och storlek imponerade på alla.

Efter att ha nått Mestia längs en vacker bergsväg tog vi en paus från flytten, gick runt i staden, besökte museet och kände äkta georgisk gästfrihet. Det georgiska köket och vinet är riktiga mästerverk. De kommer inte att lämna någon likgiltig, och du måste prova dem med lokala invånare.

Efter att ha fått lite sömn och lämnat några av våra extra saker bakom oss åkte vi till bergen tidigt på morgonen. Underbara bergslandskap, mineralfloder, klättring till en höjd av mer än 3 000 meter, vadning, sammankomster runt elden, ett hav av intryck och ljusa känslor väntade oss.

Jag skulle särskilt vilja nämna våra utflykter till glaciärer. Det är helt enkelt omöjligt att i ord förmedla de känslor som deras kraft och fantastiska utseende väckte. Detta måste ses personligen. Nära sådana toppar kommer man att förstå hur obetydligt och småaktigt allting är. Kontorsarbete och vardagsliv suger in oss så mycket att vi slutar känna en känsla av frihet, lätthet och skönhet. Bergen hjälper dig att kasta av dig all börda av bekymmer och helt lösas upp i naturen.

Efter att ha stigit ner från bergen och tagit några av de saker vi hade lämnat tidigare, gick vi till havet, till soliga Batumi. Havet blev en stor avkoppling efter bergen. Vi simmade, vilade, tog en tur med linbanan, tittade på alla sevärdheter i moderna Batumi och begav oss tillbaka till Tbilisi.

Att vandra runt Svaneti har blivit oerhört populärt de senaste åren. Det verkar som att alla redan har kommit hit för att se Kaukasus och Georgien. Samtidigt, när vi förberedde resan, kunde vi inte hitta en detaljerad och fullständig beskrivning av den, vattenpunkter, övernattningsställen etc.

Efter att ha tillryggalagt 100 kilometer av fascinerande panoramabilder, lärde vi oss allt du behöver för att framgångsrikt slutföra den här rutten. Här kommer vi att presentera information för dig som vill ge dig ut på en självständig vandring i Svaneti. Det är trots allt inte svårt alls, och det finns utmärkta markeringar längs hela leden som en bonus.

I den här artikeln försökte vi uppmärksamma användbar information, och våra intryck kan läsas i texten, som skrevs direkt från bergen.

Mestia - Zhabeshi

Även om rutten faktiskt börjar från Mestia, hittade de markeringarna redan bakom bosättningen, efter att ha gått en kilometer av vägen. I Mestia bodde vi på pensionatet "Manoni" - det är väldigt nära därifrån. Du kan navigera till detta pensionat, det finns på kartorna.

Förresten, om hur man tar sig till självaste Mestia, står det skrivet

Från "Manoni" måste du bege dig till flygplatsen. Vi gick i ca 10 minuter och hittade en vändpunkt nära polisstationen - där svängde vi höger. Vid första stora svängen svängde vi vänster igen. Vägen övergick snabbt till en grusväg. Här stötte vi på det första tecknet på denna vandring och snart den första kolumnen med skyltar.

Nära starten är rutten väl markerad. På vissa ställen tappas markörerna, men på grund av det begränsade vägvalet är det svårt att gå vilse. Innan den kraftiga uppgången finns en stolpe med skyltar. Att se honom är problematiskt. Titta försiktigt upp till din högra hand.

Efter att ha passerat genom buskarna kom vi ut på en bred, vältrampad stig. Lite till och vi nådde första passet. Härifrån har du en magnifik utsikt över Svanboplatsen och bergen. Det är bekvämt att ta en paus här. Vi hade turen att se hur allt var begravt i moln.

Efter passet försämrades vägens kvalitet avsevärt. Regnet förvärrade situationen och vi var tvungna att röra oss genom flytande, klibbig lera. Det finns plats för exakt en person, det är mycket turister och det bildas en kö. Allt som allt inte den coolaste delen av vandringen.

Längs vägen stötte vi på en talllapp där vi väntade ut det kraftiga regnet. Härifrån finns också ett vackert panorama över Svaneti. Landskapen är mer lantliga än bergiga, men extremt vackra. Man kan känna lugnet i varje mjuk böj av lättnaden.

På banan i närheten fanns en plats att övernatta med vatten. Även om klockan bara var 15.00, planerade vi att stanna där på grund av det irriterande regnet.

Tyvärr hade bäcken torkat och platsen var angripen av kor. Dessa djur älskar att festa i tälten av oturliga turister. Jag var tvungen att fortsätta övergången. Och markörerna gick så småningom ner från backen till betongvägen. Av någon anledning bestämde vi oss för att gå rakt fram, som det visade sig, mot byn. Det blev roligt eftersom resten av turisterna gick på banan och vi fick äntligen njuta av lite vildhet i äventyret.

Före byn fanns ingen normal upptrampad mark. Vi gick rakt igenom staketet. Av okänd anledning visade sig märkena finnas inne i byn också. De tog oss till samma väg, bara lite längre på vägen. Byn här är intressant, även med torn, och överraskande nog inte övergiven. Vi ångrade inte att vi kom förbi.

När vi kom ut på vägen insåg vi: floden hade gått ner på vägen tillsammans med oss. Det var en "översvämning". Det verkar som att de inte tänkte på att styra vattenflödet genom ett rör, och det korsade helt enkelt vägen. Bilarna körde inte, utan flöt. Som tur var kunde vi korsa floden uppströms och förblev torra.

Nästan omedelbart måste floden korsas igen. Här är det redan mer allvarligt, och det gick inte att bara lägga det ovanpå betongen, så de byggde en vanlig bro. Hurra!

Efter bron går vägen upp och vår rutt sträcker sig längs flodbädden. Först var vi glada att vi lämnade vägbanan. Som det visade sig var jag fortfarande tvungen att gå bredvid bilar, men jag var upp till öronen i skiten. Uppgiven. Den första bilen som passerade stannade. En blåögd georgier (uppenbarligen en Svan) erbjöd sig att ge oss en lift, sedan erbjöd han oss chacha, sedan cannabis, så skulle vi gå och hälsa på honom. Vi fyra klämde oss in i baksätet och gick bara med på det första erbjudandet.

Det var så genast, i början av resan till Svaneti, blev vi bekanta med georgiernas gästfrihet (faktiskt ännu tidigare, på väg till Mestia). Vi har mycket tur. Om det inte vore för den här trevliga mannen skulle vi ha gått ytterligare 5 kilometer i regnet och utan något nöje. Detta är kanske den mest obehagliga delen av rutten.

De förstod inte själva hur de hamnade i Zhabeshi. Här finns pensionat och butiker. Men det häftigaste är en enorm hage med kor och grisar. Det finns bara massor av djur och saftigt ljusgrönt gräs finns överallt.

Under körningen i bilen slutade regnet och livet blev äntligen bättre. Vi klättrade upp för backen bakom byn och slog läger. En "järn" bäck rinner i närheten. Vattnet här är otroligt gott och glittrande. Vi har aldrig testat något liknande förut.

När molnen lättade såg vi äntligen bergen. Nu blev det klart att det här inte är berg som Karpaterna: steniga och hårda, med svalka och till och med något mystiskt som blåser därifrån.

Zhabeshi - Adishi

Från vår övernattning kunde vi se Ushba. Vi var glada över att skönheten i Kaukasus var någonstans i närheten. Men tyvärr förvandlades vägen omedelbart till en skog, längs vilken vi tyvärr klättrade till passet. Det verkade som om vi inte längre var i Kaukasus, utan någonstans i en by i Karpaterna. Vi hade sällskap av björkar och hästar – de hyrs av turister som är för lata för att gå och bära sina kroppar med ryggsäckar.

Lite i taget passerade vi genom skogen och kom till ett pass. Det vi såg var en besvikelse: det visar sig att leden ledde oss till skidliftarna och vägen. Markörer har försvunnit i detta område. Experimentellt fick vi reda på att du måste gå uppför vägen lite och svänga höger. Sedan måste du gå lite längs grusvägen och leta efter stigen på höger sida. Vi hade turen att se en markör på leden.

Markeringen återupptogs och vi kunde tryggt fortsätta vår resa mot Adishi. Det tog mindre än två timmar att nå byn. Det finns många pensionat här som erbjuder boende och middag. Det är synd att de inte erbjuder middag utan tak över huvudet, och det verkar inte finnas någon butik i Adishi.

Därför gick vi förbi husen och började laga mat själva. Det fanns nästan ingen ved, eftersom antalet turister klart översteg antalet träd. Vi använde en brännare. Det är definitivt värt att ta den på en vandring i Svaneti.

Förresten stannade vi för natten i ruinerna av ett hus. Väggarna skyddade oss från korna som ville tugga på vårt förtält på morgonen.

Adishi - glaciär - Chkhutnieri pass

Turister nära Adishi rådde oss att gå lite längre fram till floden på kvällen och stanna vid stranden. Faktum är att floden rinner från en glaciär, som fryser lite på natten och smälter under dagen, vilket gör att floden ändrar sitt djup och snabbhet avsevärt. Det borde nog ha gjorts så. Men vi lyssnar aldrig på någon, varför vi vid middagstid befann oss på stranden av en bred, kall bäck.

När vi läste rapporter på nätet om vandringen i Svaneti tänkte vi att det absolut inte skulle vara några problem för oss att ta oss till andra sidan. Turister är ju ofta så milda, inte som vi :) Faktum är att när vi kom närmare så minskade vårt självförtroende. Det blev genast klart att det skulle vara omöjligt att passera på något slumpmässigt ställe: strömmen var mycket stark och kylan fick mina muskler att krampa.

Efter en halvtimmes letande hittade vi en punkt där flodbädden splittrades i breda och relativt små floder. Övergången tog lika lång tid. Vi var tvungna att bära saker separat och sedan dra runt tjejerna. Totalt korsade vi floden 5 gånger.

Svansen erbjuder transport till häst för 5 GEL per person. I princip är tjänsten relevant. Men vi ångrade inte vårt beslut, eftersom det visade sig vara ett roligt äventyr.

Fast det var värt att övernatta här och åka iväg tidigt på morgonen. Du hittar en bra övernattningsplats efter att ha korsat en liten flod, det vill säga mellan två kanaler. Men det måste vara kallt att sova här, för det finns en glaciär alldeles nära.

Vi såg själva glaciären i all ära när vi klättrade en bit till Chkhutnieri-passet. För första gången i våra liv mötte vi en sådan enorm ansamling av is och snö. Imponerande!

Du kan gå till passet från floden på en och en halv timme. Stigen är skarp. Härifrån är det bra vyer, mycket snabbt ligger glaciären och byn kvar långt nedanför.

Du kan tillbringa natten genom att gå ner från passet. Det finns ett par övergivna hus precis nedanför den. Vi stannade till i en av dem. En bäck rinner i närheten, men det finns lite ved.

På kvällen anade vi inte ens att det fanns enorma steniga berg vid horisonten. När vi vaknade och lämnade huset blev vi förstummade av förtjusning!

Chkhutnieri pass - Iprali - Ushguli

Det verkar finnas ett par lokalbefolkning i Iprali. Du kan tillbringa natten och äta där. Men dessa människor var inte särskilt gästvänliga mot oss.

Vid avfarten från Iprali finns en gren av vägen till Mami. Vi styrde mot Ushguli och fortsatte längs vägen. De gick längs den hela dagen tills de nådde sitt mål. Jag minns inget intressant från den här dagen. De turister som anländer med transport har rätt (lokalbefolkningen erbjuder, de frågade inte priset).

Vi gillade Ushguli mer än andra byar. Här bor verkligen Svans, gården är stor och välskött. Folk samlade bara hö för hundratals kor som sprang omkring. Allt är väldigt färgglatt och gulligt.

Du kan tillbringa natten på ett pensionat. Eller så kan du göra som vi gjorde: korsa floden (genom byn) och slå läger på en liten kulle. Det rinner en bäck där, men korna skiter i den. För att få normalt vatten måste man gå uppströms.

Du kan med glädje tillbringa en dag eller två i Ushguli-gemenskapen. Nästan varje hus har ett kafé med lokala rätter. Folk verkade positiva och leende för oss. Förutom mat erbjuder de att besöka ett litet museum och besöka inne i tornet. Men hela poängen ligger i atmosfären: i Ushguli känns det som om man har flyttat in i medeltiden. Stället är definitivt värt ett besök. Detta är en av de bästa sakerna med att vandra i Svaneti.

Härifrån går privata minibussar till civilisationen. Det är lätt att förhandla med vilken förare som helst och lämna. Och för älskare av vildare resor finns det en fortsättning på rutten längs Svaneti-åsen.

Vandringsväg: Mestia - Zhabeshi - Adishi - körfält. Chkhutnieri - Iprali - Ushguli
Antal nätter: 3-5
Bra ställen att övernatta på: ovanför Zhabeshi, efter Adishi, nära glaciärfloden, övergivna hus efter Chkhutnieri, ovanför Ushguli
Vatten på sträckan: ovanför Zhabeshi (det finns vanliga bäckar och järnströmmar), efter skidliftarna, före och efter Adishi, efter Chkhutnieri och flera före Ushguli

Vandringsväg runt Svaneti på Google Maps.

Slutligen kom jag till Georgien på inbjudan av mina gamla vänner, människor precis som jag, (utan tornen, utanför stan, soliga och glada) människor, för alltid förälskade i bergen och.

Vad kan jag säga nu, här i Adjara? Varje bergsvandring i Georgien, om den är organiserad på rätt sätt – och "Trip Georgia" försöker göra det på det sättet – är inte bara en händelse i ditt liv, nej. Som ett resultat är detta en omvandling av allt som du visste och såg tidigare i ditt liv. Detta är utgångspunkten. Från det bekanta du, som du har sett dig själv i många år, till det riktiga du.

En sexdagarsvandring i Georgien, Adjara-regionen, mina känslor.

Jag märkte inte körsträckan och höjdökningen (som vanligt), jag var inte uppmärksam på de varma tropiska skurarna och kalla övernattningarna, jag oroade mig inte för att passera branta sluttningar och klippor; Jag gick på snö "tungor" - i juli! - och kände igen detta land och dessa berg med mina fötter, steg för steg. Jag har sett mycket - Krim, Ural, Turkiet, Cypern. Jämförelser är inte lämpliga här: en flerdagars vandringsresa i Georgien, som den är, skiljer sig från allt du kunde se (och föreställa dig!) tidigare, tro mig. Mild sol och dimma av moln på topparna, blommande rhododendron på de alpina ängarna i Adjara, björnspår väldigt nära ditt tält, långa vandringar längs bergskedjor, simning i dolda sjöar (2300 m över havet), kommunikation med lokalbefolkningen - herdar, biodlare, jägare (avståndet 30 km mellan dem är "grannar")... Vad är detta? Jag kan nog inte uttrycka det med ett ord. Glädje? Förvåning? Förvirring? Charm? Ord räcker inte, nej! Du behöver bara se den en gång...

Det som slog mig mest var interaktionen med de lokala invånarna i Georgien i Adjara-regionen.

De bor på hög höjd, över 2000 m, i otroliga plankhyddor som kallas "nomader" från maj till september. De vallar boskap och tar bigårdar till alpina ängar, tjänar pengar för säsongen, och det är så de lever. Ingen av dem talar ryska. Men begreppet "gäst" är heligt för dem. Vi kom precis in för att köpa lite bröd. Nej, det visar sig att detta inte är möjligt! I en enorm planka "nomad", på andra våningen, ovanför ladugården, dukades ett bord med georgiska nationella rätter för oss: färskt, bara från ugnen, shotibröd, matsoni, adjarisk ost, kaimagi, lobio, tomater, örter och eldig chacha. Det viktigaste: vi förstod varandra. Och vi drack ett par glas för vänskap. För enighet. För detta land och dess gäster...

Nu är jag redan hemma, i Batumi. Och vet du vad jag insåg de senaste dagarna? , som de är, är en absolut parallell verklighet för oss. Där ser du allt som det är. Där finner du dig själv – precis som du är. Som han alltid var. Faktiskt.

Förkortningar

LP – lokalt hinder (pass, topp, travers, gäng pass),

1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B – k.t. LP,

1A* (och andra c.t. med *) – i den deklarerade rutten möjligheten att överskrida c.s. för en halv kategori (till exempel 1A* - kanske 1B),

Glad. – radiellt,

Dol. - dal,

L. – glaciär,

Versh. - topp,

p/p – första passagen (av passet),

by - by,

körfält - passera,

sjö - sjö,

gr., deg. – grader,

1,2 – körsträcka i jämförelse med den som mäts på kartan, med hänsyn tagen till den bergiga terrängen,

dh – höjdförändring,

N-GU – erfarenhet av deltagande i en fjällvandring N k.s.,

N-GR – erfarenhet av att leda en bergsvandring N-kval,

Tr. – örtartade,

Os. – skrapa,

Sk. – stenig,

Sn. - snö,

Ld. -is,

m/k - ruttbok,

händer - handledare.

Översiktlig ruttkarta på åsen

Översikt över rutten på den topografiska kartan

Väg tagen:

Satt ner. Zhabeshi – dollar Zanner – l. Zanner – per. Semi (2A, 3769) – l. Kitlod - dollar Tviber - l. Iret - övers. Bashil (1B, 3442) – l. Lekzyr – dollar Mestiachala – l. Chalaat - övers. Gul 1:a (1B, 3321) + körfält. Gulichala Verkhniy (1B, 3300) – dol. Gulichala - satte sig ner. Mazeri – radiellt: [dol. Dolra - dol. Kvish - l. Norr Kvish - övers. Sju (når inte 1 tonhöjd) (2A rad., 4080 m)] – satte sig. Mazeri

Avvikelser från den planerade sträckan, skäl

1. Det finns ingen radiell utgång från l. Zanner mot Tetnuld.

2. Ingen radiell tillgång till Ushba-glaciären gjordes.

3. Körfält ej passerat. Dolra-Hevay (1B*).

Mer detaljer om avvikelser från rutten kommer att diskuteras i den tekniska beskrivningen.

Passerade lokala hinder

Ruttschema

datum	Rutt	Km, x1,2	Vere-wok	höjder	+ dh
	Bär leveransen in i dalen. Tweeber från byarna. Jabeshi
	Uppstigning till Zannerdalen
	Traversen av den vänstra sidan av Zannerdalen
	Tillgång till tungan på Zanner-glaciären (nedre)
	Uppstigning till l. Zanner (Övre)
	Per. Semi (2A, 3769) – topp. Kitlod övernattningar
	Nedstigning i dalen Kitlod
	En liten uppgång i dollarn. Tviber
	Brod r. Tviber - flodens mynning. Zer – radiellt bortom överföringen till de nedre delarna av Tviber			2400-2500-2000-2500-2400
	L. Tviber – l. Iret
	Per. Bashil (1B, 3442) – l. Lekzyr – lvl. "Lekzyr Cross"
	Nedstigning längs dalen Mestia nådde flodens mynning. Murquam
	Brod r. Murkvam - dollar Chalaat - l. Chalaat
	körfält Gul 1:a (1B, 3321) + körfält. Gulichala Verkhniy (1B, 3300) – dol. Gulichala
	Nedstigning till byn. Mazeri, analys av leveransen
	Stiger med dollar Dolra innan de slogs samman med Kvish
	Dol. Dolra till pannan - vadd av Dolra ärmarna - återgå till sammanslagningen med Kvish
	Lyft till l. Norr Kvish
	Radiell avfart till körfält. Sju (ett rep kort från sadeln)
	Nedstigning till sammanflödet av Dolra och Kwish
	Nedstigning till byn. Mazeri
	Total:	146	1 9		9050	9250

Resultat av den färdade rutten

Varaktighet – 20 dagar

LP 1B – 2 st.

LP 2A – 2 st.

Total körsträcka – 146 km

Höjdökning + förlust – 18,3 km

Maximal höjd – 4100 m

Genomsnittlig höjd för övernattning – 2520 m

Vandringens deltagare

		År födelse	Erfarenhet	Jobbtitel på en vandring
	Golubev Michael Vladimirovich		5GU, 4GR, 2GR-vinter	Handledare, outfitter
	Alexandrovna		oböjlig avsikt	Zavpit i bergen
	Voronenko Dmitriy Viktorovich		4GU, 2GR, 2GU-vinter
	kommissionärer Leonidovich			Remmaster
	Sergeevich			Finansiär, chef för ideologi

Incheckning, utcheckning, pass, gas, transfer

Vägen från Ryssland till Svaneti kan delas upp i flera delar, vilket gör att grupper kan hitta de bästa alternativen för sig själva, baserat på pris/restid/komfort.

Översikt över resvägen - Vladikavkaz - kontrollpunkt "Verkhniy Lars" - Kazbegi (Stepantsminda) - Tbilisi - Zugdidi - Svaneti (Mestia).

Vladikavkaz är huvudstaden i republiken Nordossetien-Alania, startpunkten på vägen till Georgien.

Beläget i Vladikavkaz

Busstation (43° 3"30.16" 44°38"35.56") (hädanefter koordinaterna hämtade från Google Earth). För turister som reser till Georgien är det inte relevant, eftersom flyg endast är inom Ryska federationen.

Beslan flygplats (43°12"11.01" 44°36"18.83"). Det ligger cirka 25 km från Vladikavkaz.

Järnvägsstation (43° 2"15.85" 44°41"17.70"). Ligger direkt i staden.

Torget framför järnvägsstationen är samlingsplatsen för alla taxichaufförer. Om du inte har bokat transport i förväg, då ska du komma till dem. Transport kan beställas i förväg från Ruslan Dzodziev: [e-postskyddad]

När turister dyker upp på torget strömmar taxichaufförer genast från alla håll. De börjar skrika över varandra, trycker nästan med tvång in dina saker i sina bilar osv. Därför är det bättre att gå i dialog med en förare, gå åt sidan med honom och lugnt diskutera alla frågor. Du kan förses med både personbilar (med monterade bagagehyllor) och minibussar. Vi valde följande alternativ - för 5 personer + 5 ryggsäckar + 6 påsar med matvaror - vi tog 2 bilar. Transfer till Tbilisi kostar 8 000 rubel.

Bli inte förvånad om de säger att efter att ha passerat gränsen måste du byta bil. Detta är en vanlig praxis bland lokala taxichaufförer - på väg till gränsen ringer de sina Tbilisi-kollegor och får reda på vem av dem som reser mot Ryssland. "Vår" taxichaufför hjälper dig att korsa gränsen och tar dig sedan tills du träffar din georgiska kollega, där utbytet av turister äger rum :-). ”Vår” hämtar de som ska till Ryssland, ”deras” taxichaufför hämtar dig och tar dig till din slutdestination. Ingen kommer att ta några extra pengar från dig. Tydligen gillar georgiska taxichaufförer inte riktigt att korsa vår gräns, vilket är anledningen till att de genomför ett sådant utbyte.

Vid beställning av transport kan du välja två slutpunkter -

1. Det maximala alternativet - du tar en taxi till Tbilisi (41°42"34.55" 44°47"34.89") med alla önskade stopp - Narzan, beundra Kazbek, Cross Pass, tunnlar, observationsdäck, reservoar, etc.

2. Ett billigare alternativ är att ta en taxi till Stepantsminda (42°39"26.43" 44°38"45.00" (tidigare stadsliknande bebyggelse Kazbegi) (från Vladikavkaz 34 km till gränsen + 14 km till Stepantsminda). Ytterligare

a) en "vanlig" minibuss (bilar av Ford Transit-klass) för 10 lari (200 rubel) går non-stop till Tbilisi.

b) en "turist" minibuss (bilar i Ford Transit klass) för 15 lari (300 rubel) går till Tbilisi, men gör samtidigt flera stopp på "turist" platser.

Det kommer inte att finnas några problem med att placera ryggsäckar - minibussförare är vana vid turister, så de hjälper dig att ordna allt i minibussen. Minibussar går utan schema eftersom de fylls på.

Om du väljer alternativet med minibussar kan lari köpas både från taxichaufförer i Vladikavkaz och i Stepantsminda.

Kontrollpunkt "Verkhniy Lars". Ryssland skiljs från Georgien av Verkhniy Lars checkpoint (42°46"2.52" 44°37"55.94"). Det ligger 34 km från Vladikavkaz järnvägsstation. Bilväxellåda! Det vill säga att du bara kan korsa den med transport. Om du liftar måste du be någon att sätta dig i bilen för att korsa gränsen. På sommaren är transport tillåten från 06:00 till 22:00. Samtidigt växer kön på den ryska sidan exponentiellt för varje morgontimme. Det är därför det är oerhört viktigt att lämna Vladikavkaz så snart som möjligt på morgonen och komma till checkpointen. Framgången för en snabb passage beror också på skickligheten hos taxichauffören som kör dig. Så från det att vi till exempel körde upp till linjens bakkant vid checkpointen tills vi omedelbart närmade oss checkpointporten gick det ungefär en timme. Dessutom, om vår taxichaufför inte hade bett varannan bil att flytta och släppt oss igenom, skulle det ha tagit oss 3 timmar.

Det bör noteras att det inte finns någon "civilisation" vare sig vid gränsen eller efter att ha korsat den, så det är bättre att ta hand om vatten, snacks och en toalett (det finns en toalett vid kontrollen) i förväg.

Om din grupp samlas i Vladikavkaz under hela dagen och du inte har tid att korsa gränsen samma dag, då kan du bo på Kadgaron Hotel (den röda byggnaden till höger om järnvägsstationen). Från och med augusti 2012, trebäddsrum (ett rum, tre bäddar, ingen luftkonditionering, skrivbord, TV, kylskåp, toalett och dusch) 3 500 rubel/rum. Dubbel (påfyllning också) 1900 RUR/rum. I priset ingår frukost (buffé, ganska ätbar och varierad). Det finns en minimarket på bottenvåningen av hotellet, det finns en butik mittemot och på stationstorget. Grannbyggnaden är järnvägspolisen. Om möjligt, be om ett rum med fönster mot gården och inte mot gatan, eftersom förare som passerar förbi i bilar bullrar mycket på natten.

Så efter att ha korsat den ryska delen av gränsen kommer du till den georgiska checkpointen. Det finns inga köer här, en maximal fördröjning på 5-7 minuter, ett souvenirfoto för den georgiska polisen och önskemål om en "trevlig semester".

Efter Stepantsminda börjar vägen ta höjd till Krestovy-passet (mer än 2300 m). Före och efter passet är vägen trasig - vägbanan repareras, nya tunnlar läggs och vägsidorna förstärks. Sektionen är mycket långsam och dammig. Sträckan är 15-20 kilometer, men i tiden kan det ta minst en timme. Efter Gudauri (42°28"38.77" 44°28"27.18") är vägen redan mycket bra, med långa serpentiner går den ner i dalen och leder sedan efter 130 km till Georgiens huvudstad - Tbilisi.

Om du tar en taxi, kommer du direkt till Tbilisis järnvägsstation. Om du reser med minibuss kommer den till busstationen nära Didubes tunnelbanestation (41°44"58.36" 44°46"44.72"). Du kan ta dig till järnvägsstationen antingen med tunnelbana eller med buss.

RÅD Eftersom ytterligare förflyttning från Tbilisi endast är möjlig på natten (se nedan), rekommenderas det att spendera den aktuella dagen med att utforska sevärdheterna längs vägen till Tbilisi. Detta är bättre än att spendera en halv dag på Tbilisi station på +40*. (det finns luftkonditionering inne på stationen, men de kunde inte packa mat i ryggsäckar och släppa väskor inne på stationen, vi var tvungna att parkera utanför)

OM METRO . Tunnelbana, det är också tunnelbana i Tbilisi :-). Det finns två linjer i staden, mer än 20 stationer. Priset är 50 tetri (10 rubel), plus ett elektroniskt kort 2 lari (40 rubel).

Tbilisi järnvägsstation(41°43"14,64" 44°47"55,79"). En stor modern byggnad som inkluderar själva järnvägsstationen och ett stort shoppingkomplex. På komplexets territorium finns en stor stormarknad (1:a våningen), valutaväxlingskontor (1:a våningen), järnvägsbiljettkontor (3:e våningen), food court (4:e våningen). Tja, det viktigaste du behöver vid ankomsten till Tbilisi är en toalett :-). Leta efter skyltar på 1:a våningen (nära växlingskontoret) och 4:e (i food court-området). På tredje våningen nära kassaapparaterna bakom bänkarna finns fungerande uttag där du kan ladda din utrustning. Toaletter betalas, 0,5-1 lari (10-20 rubel), så spara dina små pengar.

Ytterligare förflyttning från Tbilisi mot Svaneti är möjlig på flera sätt.

1. Flygplan. Små moderna kanadensiska flygplan är redo att ta dig på ett par timmar till hjärtat av Svaneti - Mestia. Flygplatsen ligger nära Tbilisi. Vi avvisade dock flygplansalternativet av följande skäl.

Plan flyger till Mestia flera gånger i veckan, men inte varje dag. (det vill säga att du måste anpassa tidpunkten för resan i förväg till planets avgång).

Planet avgår kl 12, vilket innebär att du antingen behöver anlända till Tbilisi dagen innan, bo på ett pensionat, förlora en del av dagen och bara flyga ut nästa dag. Eller, på ankomstdagen till Vladikavkaz, övernatta där på ett hotell, nästa dag försöka passera gränsen kl. 6-7 och försök att inte missa planet. I allmänhet, trots de uppenbara fördelarna med att flyga med flyg, är alternativen inte särskilt bekväma.

Det är förbjudet att transportera gas på ett flygplan, och det är inte tillgängligt för försäljning i Mestia. Detta argument påverkade slutligen vårt beslut att överge flygplanet.

2. Med buss till Zugdidi (42°30"36.60" 41°51"37.07"). Cirka 300 km genom halva landet och de stora städerna Gori och Kutaisi. Bussar av typen "Eurotour" är enkel- och dubbeldäckare. Tyvärr fick man ingenting av Tbilisi om deras schema och lanseringsplats.

3. Med hyrtransport till Zugdidi, eller till Svaneti. Det dyraste alternativet, eftersom bensin i Georgien kostar cirka 44-46 rubel per liter. Följaktligen, för en överföring på 300 km kommer de att begära ett avsevärt belopp. Vi var fem stycken - vi skulle inte ha fått plats i en personbil, och att hyra en hel minibuss för fem visade sig vara väldigt dyrt.

4. Personliga fordon. Det mest framgångsrika alternativet när det gäller tidskostnader är att du inte behöver slösa tid på att vänta på tåget, leta efter bilar etc. Om det också är bra att fylla på bensin i Ryssland, så är det det bästa alternativet för ett litet företag. Särskilt glädjande är frånvaron av trafikpoliser på vägarna i Georgien. Det här alternativet valdes av Baumants-gruppen på 4 personer. Från Moskva till Svaneti och tillbaka med egen bil. Flera resegrupper från Ukraina hyrde en buss som tog dem direkt från Kiev till Mestia.

5. Träna. Detta är den metod som valts av 99 % av turisterna på väg till Svaneti. Bli därför inte förvånad över att möta tjecker, finnar, israeler, tyskar etc. på tåget. och så vidare.

Alla åker tåg till Zugdidi - detta är det närmaste och största transportnavet, beläget relativt nära Svaneti.

Tågtidtabeller och priser finns på hemsidan railway.ge. Du kan också köpa biljetter i förväg med ett plastkort.

Det går ett nattåg från Tbilisi till Zugdidi med avgång kl 23:00 och ankomst kl 7:00. Tåget har en kupé och en reserverad plats, men alla biljetter är slutsålda i förväg. Det finns ett par sittande vagnar kvar för turister. Stora, ganska bekväma stolar, i två rader med två vardera. Ovanför stolarna finns breda hyllor för ryggsäckar. Nackdelen är att det inte finns luftkonditionering och i 40* värme under dagen tar den varma luften lång tid att svalna. Först vid tvåtiden på morgonen gick det att inte torka av svetten :-). För en mer "bekväm" resa rekommenderas att ta med sig en uppblåsbar kudde under nacken, öronproppar, en ögonbindel och någon form av fleece att luta sig mot fönstret. Detta tåg kostar 14 lari (280 rubel) per person.

Zugdidi. På stationen på morgonen möts tåget av ett dussintal taxichaufförer med transport för alla smaker. De flesta väljer minibussar utrustade med overheadställ för ryggsäckar. Kostnaden för att flytta är 15 GEL (300 rubel). Det är cirka 120 km från Zugdidi till Mestia. Av dessa passerar de första 20 längs slätten, sedan går vägen ovanför Inguri-reservoaren och sedan börjar en "nästan evig och oändlig" klättring upp och upp. Med start från en höjd av 100 m.a.s.l. från Zugdidi avslutar du på en höjd av 1400m över havet.

På vägen kan du be föraren att stanna vid ett kafé vid vägen och äta frukost.

Vi kan tillhandahålla följande telefonnummer från visitkortet som vi fick i Zugdidi:

Flyg Zugdidi-Mestia, Ford Transit, dagligen kl. 8:00, 12:00, 16:00, 15 GEL, +995 599 91 55 71, +995 593 91 04 37.

RÅD. För de flesta turister är Mestia dock slutpunkten, om din grupp inte börjar från Mestia, utan från några närliggande samhällen (till exempel från Mazeri för att passera under Ushba, eller från Zhabeshi för att klättra på glaciärerna i Tzannerdalen), då det är bättre att hålla med om det, föraren kommer att släppa av dig istället för att leta efter ett nytt fordon på plats. Så, efter att ha betalat en liten summa, gjorde vi en transfer till Mazeri, och sedan tog vi resten av turisterna till Mestia, och körde ytterligare 15 km längs dalen till det extrema samhället Zhabeshi, där vår rutt började.

Det här är en så svår och varierad väg som måste tas för att komma till Svaneti.

Det här är schemat som vår grupp kom fram till.

Noll dag. Avgång från Moskva med kvällståg till Vladikavkaz

Första dagen. En dag på tåget.

Andra dagen.

9.30 ankomst i Vladikavkaz

9.30-11.00 Samla gruppen, razzia i butiken, kommunicera med taxichaufförer, ta med extra saker till taxichaufförens hem.

11.00 avgång från Vladikavkaz.

14.00 ligger båda tullen bakom.

14.00-17.00. "utbyte av turister" (se ovan), stopp vid Narzan, vägen till Tbilisi.

17.30-23.00 lossas på järnvägen, väntar på tåget, bildar transfers.

Den tredje dagen.

8.00 ankomst Zugdidi

9.00 start mot Mestia

14.00 stopp vid ett café, leverans av förnödenheter, resa från Mestia till Zhabeshi. Avsluta.

Det är uppenbart att den tredje dagen är det ingen idé att åka någonstans - en hård natt på tåget, en lång resa och trötthet ligger bakom oss.

Det finns en bank i Mestia där du kan växla rubel mot lari.

Återvägen är byggd enligt följande.

1. Transfer från Svaneti till Zugdidi. Minibussar går konstant från Mestia. Det bör noteras att om du slutar på någon annan plats är det mycket problematiskt att hitta transport direkt på plats till Zugdidi. I bästa fall kommer de att gå med på att ta dig till Mestia för ett belopp på minst 100 lari (2000 rubel). I detta fall blir avståndet 15-20 km. Slutför därför antingen närmare Mestia, eller ordna transport i förväg.

2. Tåget från Zugdidi till Tbilisi avgår kl 22:00 eller 23:00. Ett alternativ kan vara bussar som går en timme senare från stationstorget. Chauffören lovade luftkonditionering och utsikt över nattstäderna i Georgien. Bussbiljett 15 GEL, tågbiljett 14 GEL.

Taxi Tbilisi-Vladikavkaz. Mest troligt, på vägen "dit" kommer föraren att erbjuda dig att träffa dig. Håll gärna med och be om rabatt. Troligtvis kommer han att hålla med - han kommer redan att ha en garanterad beställning.

Tbilisi-Kazbegi minibuss. Minibussar går från Didubes busstation (se ovan). Det viktigaste här är att välja en enkel minibuss, och inte en "turist" (se ovan), eftersom uppgiften är att ta sig till Kazbegi med ett minimum antal stopp. I Kazbegi kan du antingen hyra en taxi eller boka tid i förväg.

KOM IHÅG. Ryska seder i motsatt riktning är ett enormt lotteri! Och eftersom du kommer dit efter lunch finns det möjlighet till enorma köer och många timmars väntan.

Användbara telefonnummer: Tbilisi-Vladikavkaz, Gogi, Mercedes E-Class eller Niva: (+995) 599 93 31 20, 568 93 31 20. Det kommer också att hjälpa till att organisera överföringar på andra typer av fordon.

Rezo från Mazeri, bror till gränsvakten, Ford Transit minibuss, 150 GEL från Mazeri till Zugdidi: +995 599 568 185.

Minibuss Ford Transit, 150 GEL från Mazeri till Zugdidi, Shalva. Vi reste med honom från Mazeri till Zugdidi. Telefonnumret har inte bevarats, men du kan ta reda på det från Rezo +995 599 568 185.

Opel Vectra kombi – Tbilisi – Kazbegi – Vladikavkaz: +995 591 708 180, Bezhani

Ytterligare information om Georgien, Svaneti, transporter, boende, etc. du kan få från följande inlägg:

Gränspass utfärdades på plats i Mestia, vid högkvarteret bakom flygplatsen. Proceduren är snabb - kopiera pass och en karta med rutten, skriva ut ett pass på georgiska och önska dig en bra resa. I princip är det lämpligt att checka in på utposterna vid ingångarna till ravinerna. I vårt fall är detta i Zhabeshi och Mazeri. I Zhabeshi checkade vi in, men i Mazeri märkte vi inte utposten, vi checkade inte in, men det visade sig inte vara till någon nytta för någon.

Gasflaskor beställdes i Vladikavkaz från Ruslan Dzodziev, hans mejl. mail ovan. Ruslan gav kontakterna till föraren som tog oss till Stepantsminda.

Lile-tour company (lätt att hitta på Internet).

Telefonnummer till Avgan Naveriani från Zhabeshi: +995 599 30 13 36

Teknisk beskrivning av lokala hinder

Två transfers - i Tviberdalen och i byn. Mazeri - vandringen var uppdelad i 3 ungefär lika stora etapper på 6-7 dagar. I Mazeri lämnade de en avlämning vid Zakria Kvitsianis hus +995 595 70 25 88. Hans hus ligger inte i själva Mazeri, utan 2-3 km ner i dalen.

Den tekniska beskrivningen är uppdelad i 3 steg av kampanjen, och varje etapp är en beskrivning av en separat LP. Kort ges ett i taget för varje steg. Tid anges i nettokörtid (NHV), flodbankar anges orografiskt, om inte annat anges.

STEG 1

Karta över etapp 1 av vandringen

Per. Semi (2A, 3769)

Så mot kvällen satte vi upp tält nära Avgan Naverianis hus i byn. Jabeshi. Under den återstående tiden gör vi en transfer till Tviberdalen, så länge tiden räcker. Från Naveriani-huset går vi ner till Mulkhurafloden, över vilken det finns en bro lite nedanför dess formation vid floderna Tviber och Tsanner. Mulkhura imponerar med sin kraft av en mörkgrå rasande ström! Efter bron, från ett ensamt övergivet hus upp till Tviber längs dess högra strand med en travers 5-50 m över älvfåran, finns en bra stig. I områden med ogenomträngliga snår skärs det bokstavligen igenom där klämmorna är - märkta med turer och färg om hur man tar sig runt dem. Leden är mycket vacker: bakom varje ny krök eller utgång från en del av skogen finns det något nytt, och till höger längs vägen, i en smal kanjon full av enorma stenblock, ryter den mäktiga Tvibern galet och sprejar in i skummande stänk. .

Efter en relativt brant stigning leder leden till det första mynningssteget, där skogen blir högre och man kan gå igenom den, men undervegetationen består av en matta av rhododendron och azaleor. Stigen här är inte längre avskuren, utan upptrampad, vilket gör det svårare att gå. Vi passerar en båge gjord av stenblock som lutar mot varandra (på en av dem finns en minnesplatta, det finns plattformar, men vattnet är bara i den leriga Twiber). Bakom en båge någonstans i skogen, i en stenhög vid sidan av stigen, gömmer vi ett avhopp. Det är svårt att säga den exakta platsen. Vi återvänder till Zhabeshi längs uppstigningsvägen.

Dagen innan frågade vi Avgan Naveriani så detaljerat som möjligt om hur man tar sig till Zannerglaciären. Den allmänna betydelsen är "först enligt det [op. höger], sedan den här banken.” Och en viss trappa nämndes. Varken han eller hans son kunde ange exakt var de skulle gå på kartan. Gränsvakterna i Zhabeshi gav också samma information att vi skulle gå först längs högra stranden, sedan vänster. (det är bättre att registrera sig hos dem - de kommer att kopiera dina pass och vägbeskrivningar).

Det blev också känt att den väg som beskrivs i den gamla beskrivningen alltid gick längs op. på högra stranden upp till glaciären, inga - steniga klippor.

Avfärd 9.30. Längs en grusväg på 10 minuter når vi bron över Zanner ovanför dess sammanflöde med Twiber. Här är kvarnen som nämns i den gamla beskrivningen (Foto 1).

Vi korsar Zanner till högra stranden. Det finns ett bra spår där. Men snart blir hon ganska svag och går ofta vilse. När snår av krokig skog med rhododendron började var den helt förlorad. Tydligen måste vi på denna plats leta efter det högre upp i sluttningen. Vi försöker gå längs vattnet, men det finns branta jordklippor. På en mycket brant jordsluttning var jag tvungen att kasta ett rep för en gymnastiksäkring. Genom den oframkomliga djungeln når vi med stor svårighet och avsevärd tid stigen igen - en smal korridor i snåren. Leden leder till Narazn-källan och en bro. Bakom bron finns en skogsväg som går ner till Zhabeshi. Det var dit vi var tvungna att gå.

Från Zhabeshi till bron är den totala tiden 2 timmar. På andra sidan skulle det gå tre gånger snabbare...

Men vilken strand härnäst? Stigen fortsätter till höger, och avverkningsvägen går upp till vänster. Det är klart att sådana vägar vanligtvis leder till en återvändsgränd, men det fanns en instruktion att gå först längs ena stranden, sedan den andra. Det finns ingen passage längs högra stranden till glaciären, och det är inte klart om det blir en bro till. Floden är oframkomlig. Kanske blir det en förgrening av leden från vägen... Vi följer den längs med dalens vänstra sida och får en hel del höjd. Faktum är att vi hittar ett sken av en gren - en travers av en lätt framkomlig barrskog. Men vägen är förlorad. Lutningen är dock acceptabel så länge det inte finns snår. Efter att ha gått ganska långt från bron springer vi in ​​i raviner som vi kan gå förbi mycket högre upp i sluttningen. Jag skulle behöva gå tillbaka hit, men det är så synd :). Efter att ha gått runt de branta sluttningarna ovanifrån går vi diagonalt ner i hopp om att hitta stigen. På vissa ställen ser det ut som en bred stig bevuxen med gammal skog, som är omöjlig att följa - ständigt går runt buskarna uppifrån eller underifrån. Längre på vägen för sluttningstraversen finns en bred stråle, vi korsar den också med en travers, med en fallhöjd. Dess bortre sluttning är gjord av mjuk jord, rikligt beströdd med barr och torra grenar, brant upp till 40 grader, längd 100 m. Men det finns ingen undervegetation. Efter att ha klättrat uppför sluttningen kommer vi till stora mossklädda stenblock i en svag sluttning. Det är mycket lättare att gå. Förbi snåren av krokiga skogar, längs steniga, gräsbevuxna sluttningar stöter vi på ogenomträngliga snår som fortfarande behöver passeras. Med stort besvär och utläggning av dagens sista tog vi oss äntligen fram till det första vattnet efter lunch - en stor bäck, som på kilometerkartan är markerad nordnordväst från märket 3360,2. Nedstigning till bäcken längs en mycket brant grässluttning på 20 m.

Tiden är cirka 19 timmar (cirka 2 km och 7,5 timmars total tid från bron), och med tanke på lutningen på vänster sida av Zanner är det okänt hur lång tid det kommer att ta att komma till nästa ström. Vi bestämmer oss för att leta efter en plats för tält, som inte finns på +- 100 m höjd längs bäcken - det rinner överallt med en lutning på 15-25 grader. Zannerfloden är 200 meter hög. Vi planade ett litet område under ett tält (Foto 2a) bredvid en annan plats där vi, delvis under en enorm sten, lyckades jämna ut ett område där man kan sträcka ut markisen (Foto 2b). En rolig start på vandringen, men alla njöt :)

Ibland regnar det på kvällen och på natten.

Omedelbart från platsen där vi övernattar vid den "första" bäcken klättrar vi in ​​i en becksvart, obeskrivlig, oframkomlig djungel av krokiga skogar med rhododendron-azale undervegetation i en sluttning med en branthet på 20-25, på vissa ställen 30 grader. Vi klättrar beslutsamt, som in i en eld för att undkomma elden :). Det finns ingen väg runt det - nedanför finns tryck från floden, på toppen leder snåren till klipporna. Det tar cirka 5 minuter att övervinna en buske. Ofta är det möjligt att övervinna den antingen genom att ta tag i en buske och använda en pendel (benen stöder inte rhododendron), eller genom att kasta på den - ta på sig en ryggsäck. Med häftigt raseri, med tunga ryggsäckar, droppande av svett, morrande och skrik :), utkämpar vi en lång timmes kamp med denna vackra Zanner-skog. För att ta oss framåt använder vi vilken röjning som helst, även om vi behöver gå upp och tappa tiotals meter i höjd. När oframkomligheten blir lite bättre ser vi ett högt stentryck framåt (basen av strävan); vi går runt trycket uppifrån genom den enda, tydligen, passagen (snåren är bättre, men fortfarande svåra att passera) . Sedan måste du gå ner till höger (på ett ställe i en brant farlig sluttning är det 40 m rappellering). Längs hyllan under någon långvägg går vi bortom strävpelaren. Ytterligare en del av dalen öppnar sig: inget bra.

Snåren är borta, barrskog, sällsynta buskar, men sluttningen har blivit mycket brant. Vi tappar höjd med 35-40 grader. gräsbevuxna talus hyllor, som går förbi klipphällar, till en lätt sluttande glänta inte högt ovanför floden. Glänningen ser ut som en paradisisk oas från ovan, men i verkligheten är den bevuxen med några 2-metersblommor, kardborrar, björnbär och åtminstone inte nässlor. Det är ytterligare ett tryck framför sig, den här gången konglomerat gräs. Vi tar oss höjd genom kurum bevuxna med kardborre och korsar sedan en mer eller mindre lämplig skog. Efter att ha sprungit in i läskiga snår rusar vi ner och till höger mot floden. Du kan se en svagt sluttande ras (!) plats med en bäck (!!) (vi har inte druckit sedan i morse), det verkar som att vi är på väg att vara där, men när vi kommer ut ur snåren ser vi en brant konglomerat sluttning under våra fötter. Stegen är inte kapade, du kan bara ta dig runt genom snåren (inte ett alternativ). Vi kastar repet och går ner med bara två händer. Från repet längs floden, genom 20 m levande vall, bevuxen med högt gräs (varje sten lever), kommer vi till en vall med en bäck. En (relativt) himmelsk plats! Vi kokar te och tar ett mellanmål.

Vi går längs stranden längs levande stenar bevuxna med gräs. Längre fram är stigen blockerad av en brant klippa som leder in i den brusande, fruktansvärda Zanner. Förbifarten är synlig från ovan. Som tur är upptäcker vi en stenig bädd av en torr bäck. Längs den får vi snabbt höjd till klipporna, under dem korsar vi och går ner genom en framkomlig lågväxande skog. Vi träffade en klippa. Rapellering 5 m längs branta klippor, sedan en utplanad sluttning. Dra från ett träd. Därefter går vi runt en liten klipphäll och befinner oss vid den "andra" strömmen från kartan.

Klockan är 19:00, och vad som väntar, och om det fortfarande kommer att finnas vatten, är inte klart. Vi jämnar ut platsen under lång tid på den lutande sluttningen, sätter upp ett tält (Foto 3) och en markis för invånarna i det andra tältet. Vi studerar kartan och navigatorn - på en dag gick vi 400 meter i rak linje!

Från övernattningen har man utsikt över den djupa, smala, bubblande Zanner Canyon:

Som vi kommer att förstå senare är det i området för denna kanjon, någonstans där vi inte såg, som det finns själva "trappan" som Avgan talade om. Den förbinder vägen för den högra stranden och den vänstra stranden från det ögonblick då den vänstra blir normalt framkomlig.

Längs de mjuka sluttningarna av fårens pannor stiger vi till en tillplattning - den mjuka toppen av en stenig udde, runt vilken kanjonen gör en krökning. Vi ser inte en bro (trappa). Kanjonen ser skrämmande ut, och att korsa den skulle verkligen vara ett spännande äventyr. Stenturister dyker upp kort. Vi går runt det klippiga bältet från ovan och går sedan ner till vallarna och svagt sluttande fårpannor. Turer dyker upp igen, låt oss gå på dem. Det finns inga snår, stämningen kämpar. På vissa ställen finns till och med rester av en led och en nytrampad led. Som vi lär oss senare passerade Baumaniterna dagen före oss. Vi följer en svag väg till sammanflödet av Zanner och Nageb. Det finns platser för tält, vatten finns bara i den lättare Nageb än Zanner. Det finns också platser på motsatta stranden av Nageb. Den nedre Zannerkanjonen slutar här och den övre börjar lite högre (Foto 5, nedan). 1,5 timme från övernattningen.

Över Nageb fanns en bro gjord av 4 inte den bästa typen av stockar. Vattnet svämmar över dem något, de är fuktiga. Den första korsar trädet med en belay, fäster ett 45 m rep också i trädet (längs brons axel fanns det inte närmare trädet). Den senare lyfter med försäkring från målstranden.

Bild 4. Korsa floden Nageb

Lite längre längs Zanners högra strand ligger den magnifika Narzan. Spåren för gruppen som passerade från Narzan går skarpt upp 10 m längs en brant grässluttning och går in i en "normal" skog, i jämförelse med vad som fanns där de två föregående dagarna. Spåren är knappt märkbara, men den allmänna riktningen är uppenbar - korsa den vänstra sidan av Zanner, förbi dess huvudsakliga stentryck (en flod i en kanjon) och kringgå enskilda steniga avsatser.

Efter att ha ökat i höjd gick "leden" vilse i en skogbevuxen sluttning med en branthet på 20-25 grader, uttunnad av täta medelstora bäddar av torra och enkla bäckar. Den övre Zannerkanjonen öppnar sig (Foto 5):

Som du kan se på det här fotot finns det verkligen ingen passage på styrbords sida (bara en stenig klippa), och det är tveksamt om det kan finnas en alls. Den vänstra sidan av fårens pannor ser mycket enklare ut, men det är inte desto mindre oklart hur pass framkomliga de är.

Vi närmar oss det första bergmassivet, längs dem stiger vi längs bäcken längs en brant klippsluttning till gränsen till konglomeratet och branta klippor. Det visade sig vara möjligt att gå längs den här gränsen (något liknande en couloir); de hittade till och med spår av gårdagens (som det senare visade sig) föregångare. Som framgår av foto 5 korsar vi fyra åsar bildade i ett konglomerat av lateral morän som tvättats av flöden. Varje ås hade sina egna egenskaper och metoder för att övervinna, vilket inte är meningsfullt att beskriva, eftersom... Med tiden kan mycket förändras här, eftersom... Moränen eroderas successivt. Moränen består av ocementerat konglomerat och stegen är i allmänhet lätta att bilda. Men man måste gå med försiktighet – på vissa ställen kommer man att flyga långt.

Efter moränmusslor, korsa den branta tr. sluttning vi närmar oss den andra uppsättningen av pannor. Låt oss ta en titt på stenturerna. Stigen är också markerad på bild 5, den går genom en intrikat "labyrint" längs hyllor och springor, överallt till fots, täta turer. Utan dem hade det tagit mycket längre tid att hitta vägen – med mycket spaning. Så vi tog den enklaste vägen. Som ett resultat kommer vi ut på en bred, svagt sluttande hylla. Utgångspunkten markeras av en sten med en vit påse på (den kan ruttna i framtiden). Som en guide till nedstigningen ligger en liten pöl 2x2 m i en monolitisk sten 20 m ovanför platsen där du behöver börja gå ner.

En lutande hylla, delvis bevuxen med träd, täckt med medelstor och stor vall, leder till en vändpunkt där man kan sätta upp tält, men det finns inget vatten. Enligt resultaten av spaning är ytterligare korsning av vänster sida meningslöst; du måste gå ner för en brant vallbacke (250 m hög, 25-30 grader, stenig) till tungan på Zanner-glaciären (nedre eller Oish) (Foto 6). Platsen är mörk och majestätisk. På grund av glaciärens snabba reträtt är det lite vegetation, färska högar av vall finns överallt.

Det började regna i kurvan. Låt oss snabbt leta efter en plats att bivackera. Som framgår av foto 7 finns det platta områden något under glaciären, men klart vatten är långt borta, och det ser något farligt ut på grund av de överhängande stenarna och branta rasen ovanför.

Vi hittar ett sandigt område på glaciärens moränklädda tunga, jämnar till och slår läger. Vatten i klara bäckar på glaciären.

Äntligen är vi i en växtfri zon, vandringen börjar :).

Regn på natten och på morgonen. Efter att ha väntat på att det ska bli klart åker vi 11.30.

Längs ytmoränen på högra sidan av den nedre Zannerglaciären, sedan på platt is om 1,5 timme når vi glaciärens sväng till höger mot Tetnuld, där Oishglaciären redan finns (Foto 8).

Vi svänger in på moräner till vänster längs stigen från glaciären, där det finns områden med vatten. Vi åt frukost för länge sedan, vi har ett mellanmål med te. Det finns ett tält på platserna. Snart anlände dess invånare - muskoviter främst från MSTU. De planerar att korsa Gestola-Tetnuld. Rapportens författare hoppas att de ska kontakta honom.

Från platserna går vi först längs det fleråriga gråa snöfältet i riktning mot la. Zanner (övre) förbi ett kraftfullt vattenfall (Foto 9):

Sedan, längs en bit av brant bovall, klättrar vi upp på ett lite plattare tr.-os. sluttning och klättra till vänster längs stigen mellan floden och branta klippor, undvik klipphällar. Det börjar regna rejält.

En allt brantare rullande sluttning leder till stenar (pannor). I dem måste du hitta en passage längs hyllorna och gräsbevuxna couloirs. Sträckans längd är ca 50 m. Efter pannorna går vi ut till högra strandmoränens ås och går en bit längs den. Till höger längs vägen leder en brant vallsluttning till branta klippor, till vänster - in i en kanjon av en kraftfull bäck. När vi närmar oss isen täckt av lera, mittemot vattenfallet (Foto 10), hittar vi en bred, lätt lutande plats, där vi hastigt sätter upp en markis och väntar ut regnet, blöt. Från övernattningar vid glaciären sväng 1 timme 20 minuter. Som tur är slutar regnet efter en halvtimme. Vi planerar platserna och slår läger. Gradvis klarnar himlen och fryser till.

När det blev mörkt kom månen ut och lyste upp Tetnuld - en oförglömlig syn!

Vackert väder! Tetnuld glittrar av strömmar av isfall!

Som visas på bild 13 går vi runt slutet av Zannerglaciären längs moräner, bitvis branta, och kommer ut på platt is (Foto 14). 50 minuter från övernattningen.

GKH och den vidare vägen öppnar sig.

Längs en platt, lätt lutande öppen glaciär, undviker vi några sprickor som inte går att hoppa över, närmar vi oss svängen till körfältet. Semi (Foto 15). 2 timmar från tillträde till platt is. Passet är ännu inte synligt.

Vi tar ett mellanmål och te på ett stenkast och fortsätter att klättra. En icke-brant, men kraftigt bruten start (stegjärn, långa omvägar runt förkastningar) leder till en isplatå, isen är fortfarande öppen. Körfältet öppnas. Semi (Foto 16).

När vi närmar oss sluten is får vi kontakt. En icke-brant firnstart leder till ett tillplattande ”drag”. På bild 16 är avstånden dolda, spöet är faktiskt ganska långt. Semi Pass är en bred horisontell korsning mellan Zanner- och Kitlodglaciärerna. Om det finns en tur så är den högt ovanför sadeln i klippan, där jag inte ville klättra. 2 timmar från lunchstället (som tidigare nämnt - CHV, om inget annat anges).

Nedstigning från körfältet Semi på l. Kitlod går först i västlig riktning längs GKH längs en svag snöbacke (Foto 17). Du bör inte gå nära GKH - det finns stenfall. Det är sant att stenarna snabbt stannar i den leriga snön.

Längs vägen beundrar vi en okänd vacker topp på minst 3800 m i vattendelaren Kitlod och Zanner (Foto 18).

Efter att ha passerat under GKH:s sluttningar i väster längs en bred, svagt sluttande snöhylla (Foto 19), lämnar kraftiga förkastningar till vänster längs vägen, svänger vi i en bred båge till vänster, även under klipporna vi går ut på platt öppen is, där vi nystar upp och går till de synliga Upper Kitlod övernattningsläger (Foto 20 ). Från passet ca 1,5 timme.

I själva verket, som det visade sig senare, kom vi inte till själva övernattningslägren (platser med väggar och en liten mängd sopor), och de var inte särskilt bra och det fanns inget vatten. Och där vi stannade (Foto 20) fanns det rymliga, perfekt platta gläntor gjorda av härdad mjuk, icke-fläckande lera och rent vatten i närheten. Platsen är fantastisk! Höjden är 3250 m. Kitlodglaciären är imponerande - framför oss finns ett omfattande isfält på 2x3 km. På grund av detta är det naturligtvis inte varmt på natten, men utsikten är värd det.

Vi åker kl 9. Vi korsar den rörliga talussluttningen på höger sida av dalen ovanför glaciären till de "riktiga" Upper Kitlod övernattningslägren. Det finns många utjämnade ytor med väggar, men det finns varken vatten eller utsikten som vi hade. Kanske är det mindre vind här vid dåligt väder. Tydligen, med tiden, tappade denna plats vatten av någon anledning. Den tidigare massnärvaron bekräftas också av minnestavlor på stenarna om de döda. Från dessa övernattningar öppnar sig ett mycket hårt sönderrivet isfall från kant till kant till vänster längs vägen, och en nedstigningsbana runt den längs en brant ras på relativt platt is nedanför (Foto 21).

Det tog 30-40 minuter att ta sig ner från övernattningsplatsen till foten av isfallet. I motsatt riktning, med tanke på lutningens karaktär, tar det 2-3 gånger längre tid.

Efter att ha nått en (relativt) platt del av glaciären, inspirerad av den snabba avfarten till Tviber, går vi glatt längs den högra sidan av glaciären inte långt från klipporna och undviker lätt många sprickor, utan stegjärn. Nära klipporna är glaciären kraftigt täckt av lera och stenar (Foto 22), men längre från klipporna finns det många sprickor som inte går att korsa till fots, så man måste gå längs klipporna.

Och så, 20 minuter efter att vi lämnat fältet på isen, stöter vi på en "röra" av issten med isförkastningar. Till höger längs vägen finns branta släta stenar, till vänster finns ett andra, litet isfall. Detta är samma rantkluft från den redan antika beskrivningen av Semi Pass i boken "Chegem, Tviber, Bezengi". Du måste sätta på dig stegjärn, system och full isutrustning. Det är ingen idé att beskriva specifika områden, eftersom... Varje år förändras isläget. Som ett resultat hängde vi upp 3 linor av räcket (de sista 2 av dem låg i regnet - Svaneti... :-)) och vi använde alla 7 borrar vi tog med oss ​​"för säkerhets skull" :). Delplatser för upphängning av räcken visas i följande 3 fotografier:

Foto 24. Andra repet

Bild 25. Ungefärlig placering av det tredje repet

Efter den 3:e planen kommer vi äntligen ut på svagt sluttande is täckt av lera och ras. Därifrån går vi ut på klar is bort från den steniga styrbordssidan. Snart gör isens branthet att du kan ta bort stegjärnen. Det nedre stadiet av isfallet har förbigåtts. Vi tillbringade 3 timmar enbart på räckena - bilden förmedlar inte många av nyanserna av att gå vilse, i huvudsak i ett isfall. Alla var blöta och hungriga – vi gjorde te och ett mellanmål under tältet på stenarna (Foto 26). Bild 26 visar en allmän vy av nedstigningen från V. Kitlodskiye övernattningsläger till lunchplatsen. Platån mellan isfallets två steg försvinner.

Såvitt vi såg, på denna plats, som tydligen är den mellersta Kitlod-övernattningen, finns det ingenstans att sätta upp tält. Uppenbarligen behövs spaning, och det finns platser någonstans, men vi såg mellanstor och stor ras överallt.

Längs utspridningen av stora stenar till höger om glaciären, går runt de branta fårens pannor till höger, kommer vi ut på tr.-os. sluttning med en branthet på 10-15 grader. (Foto 27), som nedan avslutas med ett konglomerat mot glaciären. Vi korsar den svaga sluttningen ovanför konglomeratet till en stor oframkomlig ravin med en bäck. Vi går ner till vänster om ravinen och kommer ut till ett område med mycket brant ras, delvis med konglomerat. Framför glaciären planar sluttningen ut, och det blir möjligt att korsa ravinen 20 meter över isen. Att ta sig ut på själva isen är svårt. Vi fortsätter att korsa den mycket rörliga medeltalussluttningen på höger sida av dalen (Foto 28), och får lite höjd för att gå runt konglomeratsluttningen. Slutet av glaciären öppnar sig med sjöar som vi går runt till höger med en travers av brant ras (Foto 29).

Nedanför sjöarna, Kitlodälven, går vi under stenarna en stund. Vi tar en paus på vänstra stranden. Vi ser att nedanför finns en kraftig snöbro (uppenbarligen många år gammal). Därför, efter en paus, går vi en bit längs den vänstra stranden (den högra är en brant ras som går ner i vattnet), sedan går vi över snöbron till den högra stranden, där dalen vidgar sig. Vi letar efter ett ställe att tillbringa natten på, för... Klockan är redan 19. Gradvis förvandlas rasen till en grässluttning och områden med krokiga skogar dyker upp. Efter att ha nått källströmmarna hittar vi platser för tält på småstenen i den gamla flodbädden, där vi slår läger. Från lunchstället 3 timmar total tid.

Därefter går vi till Tviberglaciären, ner för Kitlod och till höger längs vägen. Från vår övernattning på högra stranden av Kitlod (röd triangel på foto 30) går vi först längs stranden, men springer in i vindfallet "Tsanner". Du måste gå runt det mycket högre upp på skärmen:

Från rasen går vi ner till den platta botten av Tviberdalen, täckt av medelstor och stor ras med relativt glesa träd. Toth-glaciären öppnade (Foto 31):

Twiberglaciären har dragit sig tillbaka kraftigt i jämförelse med kartan. Närmare tungan finns det många platser för tält på småstenen och det finns klara bäckar. Vi slår upp ett läger och en del av gruppen försöker ta sig till en avlämningsplats, som, som beskrivits i början av rapporten, ligger på högra stranden av Tviber i dess nedre delar. Det är omöjligt att byta till själva Tviber även på morgonen. Vi ser att floden rinner ut ur Tviberglaciärens grotta och vi bestämmer oss för att korsa floden längs glaciären. Det visar sig dock att det också finns en andra grotta, från vilken också en kraftfull bäck rinner. Och det är omöjligt att kringgå det - ovanför den vänstra stranden stiger 30-graders smutsig is på cirka 100 m lång, över vilken hänger stenarna på yttäcket, redo att flyga när som helst, d.v.s. Det är farligt att hänga räcken där.

Vi spanar längs den vänstra stranden, men vi hittar inte bron. Samtidigt kommer det mer och mer vatten, och det är för sent att göra en skärmkorsning. Därför övernattar vi på vänstra stranden av Tviber och planerar att passera tidigt på morgonen nästa dag. Vid lunch åt vi den sista maten på 1:a etappen, och till middag finns det bara en Snickers för alla och en handfull nötter och te. Till frukost - te :).

På morgonen gör vi en baldakin korsning över bäcken från vänster grotta (Foto 33) på två höga stenar. Bäcken från den högra grottan, en del av gruppen vadar vid spillningspunkten till två bäckar, en del av gruppen går runt glaciären. Vi samlas på stranden av floden Zehr, Twibers högra biflod. Det finns platser för tält vid sammanflödet, och det finns en svag källa nära Twibers strand. Vi slår läger och en del av gruppen åker på transfer till de nedre delarna av Tviber.

Vi korsar Zehrfloden på morgonen utan problem, även om flödet också är ganska allvarligt. Efter 500 meter hittar vi en narzankälla, ett skydd av stenar under en överhängande sten, spår av en eld, lite ved. Och det viktigaste är markeringen av leden, nämligen dess övre ände. Det betyder att här har en markerad rutt gjorts (markering i form av vita och gula ränder).

Efter markeringarna, delvis längs den riktiga leden, går vi först längs stranden, sedan tar vi höjd, kringgår trycket, sedan går vi ner lite och återigen får vi betydande höjd, förbi området "Gateway of Georgia" - en kanjon, inklämd till vänster vid branta klippor och till höger vid klipporna i en enorm baggarpanna (Foto 34 ).

Efter pannan går leden ner, förbi skogen, längs branta vall och leder ut i högt gräs, ibland försvinner. Det finns ställen att tillbringa natten, rent vatten (precis när leden tappar bort). Det är väldigt viktigt att hitta henne igen, för... den underliggande skogen är oframkomlig utan stig. Den korsar först skogen horisontellt, tar sedan höjd längs den och leder till ruinerna av ett stenhus. Härifrån går den högt över flodkanjonen (det finns områden med klart vatten) antingen genom ängar eller genom krokiga skogar och leder tillbaka till floden. Vi hittar vår avlämningsplats, slänger den i våra ryggsäckar och återvänder till lägret längs uppstigningsvägen.

Leden är väldigt tröttsam. Både upp och ner måste man få höjd och sedan tappa den. Därför är den totala ökningen eller minskningen av höjden från Zhabeshi till Zer-floden betydligt större än skillnaden i höjder mellan dessa punkter, och detta måste beaktas när man planerar passagen av denna dal.

Leden är väl beskriven på hemsidan http://www.svanetitrekking.ge/rus/tviberi_info.htm